Как "законсервировать" выкопанную яму под будущий фундамент дома? Яма под фундамент

Как правильно выкопать яму под фундамент. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

» Правильный фундамент

Устройство ямы или котлована под фундамент

Современные технологии трудоемкого и сложного процесса строительства интенсивно развиваются. Строятся новые дома и бани, но, как и ранее, самым первым этапом остаются земляные работы, и первым делом всегда роют яму или котлован под фундамент. Правильность выполнения этой задачи влияет на срок эксплуатации и надежность будущего фундамента для бани или дома.

С чего начинается рытье котлована?

Земляные работы состоят из таких этапов:

Разработка грунта
Перемещение грунта
Уплотнение и укладка.

Все работы, которые связаны непосредственно с почвой, делятся на водные, земляные и подземные. Самые распространенные — это открытые работы. Они подразумевают под собой разработку грунта, а также все работы, связанные с поверхностными разработками почвы. От того, насколько качественно они проведены, будет зависеть устойчивость будущего дома или каркасной бани.

Земляные работы и правильная яма под фундамент являются частью строительства. По официальной статистике, весь комплекс земляных работ занимает 15 — 20% от общей трудоемкости.

Самым первым делом при постройке дома или бани является разработка котлована. Скорость сдачи готового объекта имеет большое значение. После его сдачи можно начинать рыть траншеи для коммуникаций, уплотнять грунт в месте постройки здания, очищать территорию от мусора и чернозема. Строительная техника при этом должна без помех двигаться по объекту.

Устройство котлована под фундамент

Наиболее экономически выгодно выполнять земляные работы в срок. Ведь опоздания несут за собой огромные расходы. Расходы увеличиваются потому, что арендная плата за рабочую технику (экскаваторы, самосвалы, бульдозеры) довольно высокая. Каждый опытный заказчик знает, что аренда спецтехники может обойтись строительной компании очень дорого. Ни один заказчик не согласится платить лишние деньги за ошибки строительной фирмы. Работа над котлованом начинается только тогда, когда все требования будут удовлетворены, учтены условия работы, а также проверены все факты исследований. Одну из главных ролей играет профессионализм экскаваторщика, мастерство и правильно данное ему задание, вне зависимости от того, что строится — дом или баня из кирпича. Земляные работы — это очень трудоемкий процесс. После того как окончено рытье котлована под фундамент, данный процесс еще нельзя считать завершенным. Скорость осуществления дальнейших строительных работ зависит от того, как быстро расчистится строительная площадка. Для экономии денег и времени грунт из котлована экскаватор сразу помещает в кузов самосвала. В этом деле дорогая каждая секунда. Ведь рациональное использование всевозможных ресурсов уменьшает цену строения. Вот поэтому каждый опытный в строительных делах заказчик знает, что аренда экскаватора с опытным механизатором значительно сократит время работы. Только когда работа скоординирована аккуратно и правильно, она приведет к успешному исходу и завершению всего дела. Подробную инструкцию по устройству фундамента можно посмотреть на видео:

Яма под туалет - правильное устройство своими руками

Единственным вариантом, позволяющим обеспечить комфортное проживание в загородном доме, является устройство выгребной ямы для туалета, в которую можно будет отводить продукты жизнедеятельности людей, проживающих постоянно или временно на даче или в коттедже.

При наличии водоснабжения в дачном доме выгребная яма под туалет относится к необходимым очистным сооружениям, которые способны обеспечить поддержание порядка, чистоты и экологического состояния прилегающей территории.

Варианты устройства выгребных ям под туалет

На практике при отсутствии центральной канализации для обустройства очистных сооружений на загородном участке используют следующие варианты:

накопительная система стоков;
локальная канализация с проведением биоочистки.

Кроме этого такие канализационные конструкции бывают: энергонезависимыми (сток жидкостей происходит естественным путем) и энергозависимыми (перекачка нечистот производится с использованием специальных насосов). Чаще всего, накопительные системы – это герметичный резервуар или выгребная яма под туалет с земляным дном. Читайте также: Устройство выгребной ямы своими руками в частном доме .

Выгребная яма с земляным дном своими руками

Простейшее обустройство выгребной ямы представляет собой котлован с земляным дном, которое выполняет функцию естественного фильтра. Данный вариант в настоящее время наиболее востребован, если владелец дачи намерен построить туалет с выгребной ямой своими руками при условии низкого водопотребления, поскольку тогда не потребуется часто пользоваться услугами ассенизаторов.

Основной недостаток выгребных ям без герметизации заключается в том, что поглощение жидкости грунтом происходит довольно медленно и когда на даче постоянно проживает большая семья, со значительными объемами стоков и нечистот она не справляется.

Согласно требованиям СНиП, такая яма под туалет своими руками способна переработать естественным путем в течение суток максимум один кубометр. Следует заметить, что земляные ямы являются потенциальными загрязнителями окружающей природной среды, особенно, когда в них в основном сбрасывают фекальные стоки. Сточные воды в выгребных котлованах перерабатываются за счет бактерий, обитающих в почве. Но в тех случаях, когда объем нечистот превышает объем, с каким способен справиться природный биофильтр, стоки в неизменном, а значит в непереработанном виде, проникают в глубинные слои грунта.

В результате загрязненная жидкость смешивается с подземными водяными пластами и делает непригодной к употреблению колодезную воду. В итоге туалет, расположенный на дачном участке, для окружающей среды становится источником потенциальной опасности.

Чтобы не допустить загрязнения источников питьевой воды, следует в обязательном порядке соблюдать правила, регламентирующие размещение отстойников. В частности в них имеются требования, как правильно выкопать яму для туалета (прочитайте также: Как правильно выкопать выгребную яму ). Минимальное расстояние от выгребного котлована до артезианского колодца должно составлять:

на глинистых грунтах – 20 метров;
на суглинках – 30 метров;
при наличии особо легких грунтов (супесчаных и песчаных) – 50 метров.

Характеристики почвы имеют непосредственное влияние на то, с какой скоростью будет ею поглощаться сточная жидкость. Например, высокоглинистые грунты часто требуют проведения регулярной откачки накопившихся стоков.

Герметичные накопительные конструкции

Представляют собой различные герметичные резервуары, изготовленные из различных материалов:

бетона;
кирпичей;
просмоленной древесины;
готовых железобетонных изделий;
пластиковых емкостей разного объема.

Вырыть яму для туалета необходимо с небольшим уклоном к горловине резервуара с целью облегчения полной откачки нечистот. Принцип функционирования герметичных отстойников отличается простотой: бытовые и фекальные стоки посредством канализационной трубы поступают в емкость и после ее наполнения откачиваются при помощи ассенизаторской техники.

Также прежде, как выкопать яму под туалет, необходимо рассмотреть возможность свободного подъезда спецмашин к ней для откачки отходов.

Нужно знать, как копать яму под туалет, соблюдая принятые правила размещения относительно соседних участков и некоторых объектов:

расстояние до границы с соседями – минимум 2 метра;
до жилого дома – не меньше 5 метров.

Глубина накопительных котлованов не должна превышать 3-х метров, поскольку при большем размере невозможно полностью откачать нечистоты из герметичной емкости.

Тут существует важный нюанс: с целью обеспечения взрывобезопасности герметичной ямы необходимо иметь естественную вентиляцию, которую обустраивают с помощью 100-миллиметровой трубы на расстоянии 600 миллиметров над землей.

Когда вентиляция отсутствует или функционирует ненадлежащим образом, метан, который является продуктом разложения стоков, имеет свойство воспламеняться.

Септик для туалета

Наиболее современным и практичным вариантом устройства очистных систем на даче считается септическая яма. Дело в том, что после постройки септика (см. фото) в течение эксплуатационного срока может не потребоваться очистка ассенизаторской техникой. Читайте также: Септик для туалета - варианты устройства .

Его конструкционное решение выглядит следующим образом: в вырытом котловане выкладывают герметичные кирпичные или бетонные стенки (или используют готовые резервуары) и создают дренаж дна с использованием обломков шлакоблоков или кирпичей, камней, гравия и прочих материалов. Такой фильтр выполняет двойную функцию: происходит не только механическая очистка сточной жидкости, но и создается необходимая среда для размножения бактерий, которые ускоряют разложение фекальных отходов.

Создание локальной канализации

Самым быстрым, но дорогостоящим вариантом, позволяющим обустроить выгребную герметичную яму на дачном участке, считается применение пластиковых контейнеров заводского производства. До того, как правильно выкопать яму под туалет, решают вопрос с размером резервуаров. После этого копают котлован и подготавливают основание под емкость – песчаную подушку или бетон.

Чтобы предотвратить выталкивание легкого резервуара в результате подвижки более тяжелых грунтов, пластиковую емкость следует надежно закрепить на созданном основании. Потом резервуар засыпают землей и утрамбовывают. Вход канализационного трубопровода в бак желательно сделать нежестким и подвижным, чтобы понизить вероятность разгерметизации стыка при естественной осадке почвы. Второй популярный, но трудоемкий способ – конструкция из бетонных колец. Прежде, как вырыть яму под туалет, определяются с размерами данных изделий. Потребуется автокран, чтобы последовательно опустить в подготовленный котлован 3 кольца. Обычно они имеют высоту 0,9 метра и диаметр от 0,7 до 2,0 метров. Стыки между ними герметизируют бетонным раствором. Изнутри конструкцию покрывают битумом и накрывают крышкой, имеющей люк для откачки нечистот, и засыпают землей.

Комментарии (2) на #8220;Shit happens#8221;

Поделиться в соц. сетях

Грунт, как я уже писал, не простой, а с железной рудой. Работать ломом приходится больше, чем лопатой. Узбеки-землекопы в процессе начали канючить, что по 500 рублей за куб дешево. Я с большой неохотой согласился на 700 рублей За воскресенье выкопали 3,5 куба. Сегодня поеду принимать работу, должны докопать все.

В воскресенье, через работающих у меня узбеков (они заняты вязкой арматуры), я пригласил землекопов, чтобы выкопать фундамент под террасу и заднюю стенку гаража. Из-за отсутствия места для маневра техники выкопать сразу удалось не все.

Закончили копать траншею только в субботу вечером. За 2 дня работы по 10 часов я отдал 16000 рублей экскаваторщику и 11000 рублей водителю ЗИЛа. Итого, выкопать яму под фундамент мне обошлась почти в 40 т.р.

В субботу пришлось нанять другой ЗИЛ для вывоза грунта (водителю нужно было заступать на службу). Я пригласил старого знакомого, который в отравленном виде привозил мне щебень и песок. По деньгам договорились так же.

В пятницу, после обеда во время очередной перестановки техники произошло довольно веселое событие. Выгребная яма, которая осталась от туалета типа сортир, оказалась в процессе стройки слегка засыпана грунтом. Водитель ЗИЛа, ничего не подозревая, проехался по ней сначала передним колесом (провалился по ось), а потом задним сдвоенным (содержимое ямы забилось между колесами и потащилось по участку). Остальные подробности опущу, но рытье траншеи под фундамент, у меня теперь ассоциируется с перемешавшимся запахом дизельного выхлопа и фекалий. На радость соседям, экологически чистым запахом пропитался и кусок дороги, по которой проехал ЗИЛ. Что тут скажешь дерьмо случается.

Мои мечты о том, что траншея будет сегодня готова, улетучились, к обеду, когда я оценил реальную скорость выемки грунта. Грунт у меня на участке оказался тяжелый, на глубине 1,5 метра начинается слой глины вперемешку с железной рудой. Экскаватор весь скрипел, вгрызаясь в землицу.

Отдельно остановлюсь на том факте, что ширина фундамента у меня будет 0,5 м. соответственно экскаватор я заказывал с 40 см. ковшом (сначала был соблазн взять 58 см.). С размерами ковша, я не прогадал. Оказалось, что края траншеи довольно сильно осыпаются, а 40 сантиметров это размер ковша внутри, по внешним габаритам у него все 45 см. В итоге, траншея получилась шириной 0,5-0,6 м.

Трактор начал копать с дальней части участка, т.к. груженый землей самосвал через выкопанные траншеи переезжать не может. Землю начали возить на засыпку болота, рядом с которым, расположилась фирма по изготовлению памятников (они были только рады). Время одной ходки около 10-12 минут.

В четверг вечером, нанося сметану на обгоревшую под ласковым июньским солнцем шею и руки, я подумал, что завтра будет великий день и траншея под фундамент будет выкопана. Стоит ли говорить, что я ошибался

Прошу прощения у моих читателей за задержку, но время сделать новую запись про события выходных появилось только сейчас. Итак, мы остановились на том, что к концу четверга участок был расчищен и готов для копки траншеи под фундамент.

История одной стройки от первого лица

Как правильно копать траншею под фундамент. Какой размер ковша экскаватора выбрать? Сколько стоит час работы самосвала и экскаватора? | Как я строил дом

Источники: http://hotbanya.ru/2011/11/zemlyanyie-rabotyi.html, http://kanalizaciyadoma.com/yama/yama-pod-tualet-pravilnoe-ustroystvo-svoimi-rukami.html, http://tributarycathrionav.blogspot.ru/2013/02/blog-post_6090.html

Комментариев пока нет!

www.kak-sdelatpravilno.ru

Яма или котлован под фундамент для бани. Как сделать правильный выбор. Виды ям под фундамент для бани. Виды фундамента и котлованы, которые под них роются

Этапы проведения работ

Рытье ямы под фундамент состоит из трех этапов:

разработка почвы;
ее перемещение;
укладка и утрамбовка.

От качества проведения всех этих работ зависит устойчивость опоры, а значит и самой бани. Рытье ямы и возведение фундамента – это важная часть строительного процесса. Согласно статистическим исследованиям, все земляные работы составляют 15-20% от общих трудозатрат. Процесс рытья котлована для бани выглядит следующим образом:

в первую очередь, нужно расчистить участок: убрать мусор, ветки, палки, разобрать старые коммуникации, если они есть и т.д.;
проведение геодезического исследования: определение плотности и других особенностей почвы, обследование на предмет наличия грунтовых вод;
разметка на участке, планирование глубины и размеров ямы для бани. Разметку нужно производить очень внимательно, с максимальной точностью, чтобы все дальнейшие операции имели успех;

далее приступают непосредственно к процессу рытья, используя специальные технические средства. Заниматься этим лучше в весенне-летний сезон, когда почва мягкая и хорошо поддается выкапыванию. Привлекать технику следует отталкиваясь от размеров участка и глубины фундамента под баню, другими словами, от количества грунта, который нужно будет выкопать и переместить. Существуют экскаваторы разных размеров и самосвалы различной грузоподъемности, поэтому, прежде чем их нанимать, нужно определиться с объемами работ;
также необходимо помнить, что часть извлекаемого грунта будет использована в процессе строительства, поэтому вывозить его надо не весь. Какое именно количество будет удалено, а какое оставлено тоже нужно прикинуть заранее;
если фундамент для бани будет возводиться недалеко от других построек, то котлован следует делать глубже. Но при этом необходимо учитывать, что при увеличении глубины становится больше нагрузка на стены.

Виды фундамента для бани и особенности почвы, влияющие на выбор каждого из них

Опираясь на данные анализа местности и состояния почвы, о котором говорилось выше, делается выбор одного из существующих видов фундамента:

монолитная плита. Такой фундамент строится при наличии очень сложного вида почвы и неблагоприятных погодных условий;
ленточный фундамент, выбирают, если грунт, на котором будет вестись строительство, очень влажный либо насыпной;
винтовой фундамент. Такой вид фундамента предпочтителен в том случае, если участок неровный и по высоте имеются значительные перепады, а так же, если недалеко от поверхности земли находятся грунтовые воды;

фундамент на сваях. Если грунт не плотный и требуется большое заглубление, используют такой вид фундамента, т.к. сваи опираются на глубоко залегающий слой земли;
свайно-винтовой фундамент применяется тогда, когда на площадке для строительства присутствуют торфяники и плывуны;
буронабивной фундамент целесообразно строить там, где есть склоны и ненадежная почва;
столбчатый фундамент возводят, если в почве присутствует мелкий гравий или глина.

Котлованы для разных видов фундамента

Ленточный фундамент. Под него капают траншею. На месте будущей постройки делается разметка, а для рытья либо нанимают специальную технику, либо копают вручную. На момент начала работ необходимо иметь на руках готовый проект постройки, т.к. чтобы определиться с шириной траншеи необходимо знать ширину стен возводимой бани. Глубина ее может быть в разных местах разной, в случае, если местность неровная. Также она зависит от нагрузки, которая ляжет на фундамент и от усадки грунта. В среднем, этот параметр составляет 1 м. После того, как траншея готова, необходимо выровнять лопатой дно и бока, если есть возможность — срубить корни деревьев, упирающиеся в нее. Желательно, чтобы они не доходили до траншеи примерно на 2 метра.

Столбчатый фундамент. Под такой фундамент яма также копается либо руками, либо при помощи техники. Рытье вручную – более трудоемкий процесс, но зато результат намного аккуратней. Глубина и ширина ямы должна на 20-30 см превышать те же параметры у фундамента. На дно ее насыпают прослойку из гравия и песка, которую следует хорошо утрамбовать и увлажнить.
Буронабивной фундамент. Он состоит из свай, изготавливаемых непосредственно в специальных ямах. Они делаются буром и каждая по глубине должна превышать уровень промерзания почвы. Далее в каждую яму вставляется металлическая труба и заливается бетоном.

Монолитная плита. Котлован под нее имеет глубину всего 50 см, но обязательным требованием к нему является идеально ровное, горизонтальное дно. Если в процессе рытья образовалась яма, ее нельзя будет засыпать землей, придется равнять все дно. После того, как рытье окончено, дно тщательно утрамбовывают и покрывают геотекстилем. Далее засыпаются и хорошо уплотняются гравиевый и песчаный слои, между которыми также прокладывается геотекстильная прослойка.
Свайный фундамент. Под него, так же как и в случае с буронабивным фундаментом, бурятся скважины, которые потом тоже заливаются бетоном. Сваи устанавливаются по периметру будущего строения. Глубина скважин зависит от габаритов возводимого объекта. Вручную, используя садовый бур, можно углубиться не более чем на 5 м, если в вашем случае требуется большая глубина, то придется арендовать спецтехнику.

Винтовой фундамент. Под него не роют ямы и не бурят скважины. Для обустройства такого фундамента используются заостренные трубы, которые просто вкручиваются в землю. Из-за перепадов по высоте глубина вкручивания, в разных точках участка может существенно разниться. Главной целью является создать наверху ровную, горизонтальную поверхность.
Свайно-винтовой фундамент. Такой фундамент состоит из винтовых свай, которые вкручиваются в грунт подобно предыдущему варианту. Но эти сваи имеют дополнительную обвязку.

По материалам сайта: http://recn.ru

fix-builder.ru

Яма для фундамента / Хочуремонт

Строительство собственного дома своими руками начинается с закладки фундамента и яма для фундамента играет большую роль для его качественного сооружения.Выполняя определенные требования и прислушиваясь к советам и рекомендациям специалистов в этой сфере, успех в выполнение работы обеспечен.

Яма для фундамента, основные моменты

Зачистка местности от верхнего слоя почвы, спроектированной под фундамент. Убирая верхний слой грунта, где находятся органические примеси, которые в будущем могут спровоцировать произрастание грибка и возникновение гниения сооружения, обеспечивается дополнительная защита дома. Глубина зачистки должна быть в пределах 20 см.
Сооружение обноски параллельно контуру планируемого дома. Высота ее должна быть немного меньше одного метра. Если яма для фундамента планируется на неровной поверхности главное условие обноски, это нахождение верхних срезов досок в одной горизонтали. Обноска также необходима для расчета глубины ямы, происходящий от самой низкой точки, на одном из углов разметки фундамента.
Яма для фундамента должна строго соответствовать глубине, заложенной в проекте. Если в процессе работ выявлены отклонения глубины котлована, производить его засыпание не желательно, так как даже при условии трамбовки насыпного грунта со временем произойдет его проседание, вследствие чего фундамент покроется трещинами. Но в случае если все же засыпать приходится, то использовать нужно твердые породы грунта как песок (лучше мокрый), гравий, бетон, тщательно их затрамбовывая. Яма для фундамента бывает разной глубины и зависит это от уровня промерзания почвы и наличия грунтовых вод.
Использование специализированной техники при работе с большой ямой (при постройке дома с подвальным помещением).

При копании ям учитывать состав грунта, влияющий на глубину и качество канавы. Яма для фундамента может быть с вертикальными земельными стенками (при условии, что нет грунтовых вод и почва не является рыхлой), или с использованием откосов, стоек, щитов, распорок. Форма ямы может быть разнообразная, в зависимости от вида фундамента. Яма для фундамента бывает: прямоугольная, в форме траншеи, в виде скважин или шурфов. Прямоугольная форма котлована используется при плитном виде фундамента, траншея при ленточном, скважины, под столбчатый фундамент.
Создание защиты ямы от попадания внешних вод, создавая вблизи канавки для их оттока и небольшие насыпи в виде валов со стороны, где присутствует уклон.

Советы и рекомендации при проведении работ:

В случае если работы по закладке фундамента по каким-то причинам откладывается, то в яме необходимо оставить дополнительную прослойку грунта, которую в период заливки раствора нужно будет снять. Так как попадание влаги в результате дождя вполне вероятно и убрав ее с ямы, в которой нет запасного слоя почвы, глубина ямы заметно возрастет.
Копание ямы необходимо начинать с самой высокой точки грунта (при неровности поверхности).
Если яма для фундамента копается на грунте рыхлого содержания, то для ее основания лучше использовать песок. И для того чтобы при засыпании его на дно котлована глубина его не поменялась, необходимо яму выкопать чуть глубже чем запланировано.
Поливая песок в процессе его трамбовки, процесс уплотнения будет качественнее.

Яма под фундамент является ответственным моментом в процессе возведения дома. Строительство его своими руками требует подготовки как в информационном плане, так и в физическом, не пренебрегая рекомендациями специалистов.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

hochuremont.com

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Допустим, вы своими руками хотите построить… ну, не ДОМ, а домик. Баню, сарай, беседку. Небольшое лёгкое строение. Сразу встаёт вопрос: каким сделать фундамент? К выбору основы дома надо подходить очень ответственно.Здесь, как в артиллерии: недолёт – фундамент слишком дешёвый и непрочный, и дом покосился. Перелёт – фундамент излишне затратный по деньгам, труду и времени. А нам надо – в яблочко, поэтому рассмотрим вариант строительства столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома.

Монтаж столбчатого фундамента инструкция

Правильным выбором может стать столбчатый фундамент. Служит до 100 лет, а обходится дешевле ленточного в 2 раза. Два-три человека могут быстро, без особой подготовки построить его. Небольшие неровности грунта – тоже не помеха. Строительство столбчатого фундамента обходится без объемных подвижек грунта и связанных с этим опасностей.

На каких грунтах можно ставить столбчатый фундамент?

На любых, кроме скал и откровенного болота. На всех, которые можно копать.

Материал для столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент можно изготовить из дерева, кирпича, бетона. Если совсем мало средств, а строить всё равно нужно, используйте дедовский способ – столбы из обожженных сосновых стволов. Брёвна толщиной 18–25 см заостряют с верхнего конца, обмазывают глиной, осторожно и равномерно обжигают, пока не образуется угольная корка 1,5–2 см толщиной. Затем в яму диаметром 35 см заливается одно ведро бетона, и сразу опускается столб острым концом вниз. Столб выравнивают, затем засыпают зазор смесью щебня и песка. Всё тщательно утрамбовывают. Такой столб служит 11–17 лет и несёт нагрузку не меньше тонны.

Можно сложить столбы из кирпича. Это гораздо прочнее и долговечнее. Но делать кирпичную кладку в узкой яме глубиной больше метра очень неудобно. К тому же для фундамента необходим редко встречающийся, дорогой пережженный кирпич.

Поэтому на сцену выходит Его Величество Бетон. Надёжный, долговечный, незаменимый. Через 100 лет службы, когда кирпичный фундамент уже разрушается, бетонный только заканчивает набирать прочность.

Для бетонных столбов необходима арматура – вертикальные прутки толщиной 10–14 мм и поперечные связывающие толщиной 6 мм. Вертикальную арматуру берём на 20–25 см длиннее самого столба. Количество прутков определяется их диаметром: арматура должна отстоять от края бетона на 7 см и примерно на 10 см друг от друга. Поперечная обвязка начинается через 30 см от концов вертикальных прутьев и дальше идёт через 30–50 см.

Бетон заливают в съёмную опалубку из досок, фанеры или ДСП. Но удобнее применить опалубку несъемную из пластиковых или асбоцементных труб диаметром 15–35 см. Можно сделать трубы из жести, но они быстро заржавеют на уровне грунта. Хороший бюджетный вариант – трубы из садовой сетки снаружи и рубероида внутри. Несъемная опалубка в дальнейшем служит гидроизоляцией бетона.

На какую глубину копать фундамент под дом

Несущая способность столба зависит от площади его основания и вида опорного грунта. Идеально, когда столб имеет форму опрокинутой буквы Т: если размеры его «крышки» 50*50 см, столб несёт нагрузку в пять тонн на песчаном грунте. Зная несущую способность столба и общий вес дома, можно легко посчитать необходимое число столбов. Столбы располагаются строго во всех углах здания, во всех перекрестьях стен, под несущими стенами, простенками и балками. Расстояние между столбами – от полутора до трёх метров.

Какой глубины нужна яма для столба? Если вы живёте на юге, и у вас грунт не промерзает, глубина ямы – не меньше метра. Для промерзающих, пучинистых грунтов такая формула: глубина промерзания грунта + 30 см. Высота опалубки равна глубине ямы плюс высота фундамента.

Итак, вы выбрали проект дома, провели расчёты, определились с материалами. Начинаем строить! Убираем с участка высокую траву и откровенно мешающие кочки. Вывозить с площадки верхний слой почвы не стоит: работа слишком тяжелая, а главное, лишняя. Лучше, наоборот, со временем подсыпать грунта, чтобы под домом не скапливалась вода. Чем меньше тревожить грунт, тем крепче будет стоять дом.

Проводим разметку участка. Тщательно проверяем все размеры, особенно прямые углы. Места расположения столбов помечаем сначала колышками. Полезно бросить горсть извести в основании колышков – будет яркая белая метка. Затем с помощью двух натянутых веревок помечаем границы ям, которые собираемся копать. Надрезаем грунт на месте ямы лопатой или посыпаем её границы известью. Все ямы делаем одинаковыми, неровности грунта убираем опалубкой, а не глубиной ямы.

Технология монтажа столбчатого фундамента своими руками

Вот универсальная и простая технология постройки столбчатого фундамента под каркасный дом с несъемной опалубкой:

1. Копаем яму 60*60 см и глубиной 1–1,2 метра. Её стенки книзу сводим на конус, чтобы дно ямы получилось 50*50 см. На дно насыпаем 20–30 см песчано-гравийной смеси, трамбуем и выравниваем.

2. Отрезаем два листа рубероида 50*120 см, кладём крест-накрест на дно ямы, в углах придавливаем рубероид половинками кирпича.

3. Ко дну подготовленного арматурного каркаса тоже крест–накрест прикручиваем два прута арматуры толщиной 10 мм, длиной 60–65 см. Ставим каркас в яму прутами на кирпичи. Каркас должен быть в центре ямы и стоять вертикально.

4. Наливаем в яму бетон высотой 20 см – примерно пять вёдер. Это будет основание столба. Закрываем его краями рубероида и ждём застывания бетона.

5. Дня через 2–3, когда бетон застынет, ставим трубы опалубки в центр ямы, выравниваем верх труб по горизонтали, а сами трубы – по вертикали, фиксируем палками или грунтом. Арматура должна торчать из трубы на 15–20 см.

6. Заливаем бетон в опалубку, не забывая трамбовать. Через пару дней засыпаем яму грунтом, его тоже трамбуем.

Другой подход нужен, если у вас грунт промерзает глубже, чем на 1,6 метра. Зовём на помощь технику. Буровая машина – грузовик – сделает двухметровые ямки за день. Останется аккуратно утрамбовать дно, опустить вниз 3–4 половинки кирпича как основание опалубки, залить ведро-два бетона. Далее опускаем на кирпичи трубу опалубки с арматурой, выравниваем и закрепляем. Главное – не дать осыпаться краям ямы. Понемногу заливаем в опалубку бетон, длинным шестом выгоняя возможные воздушные пустоты. Засыпаем зазор щебнем и песком, трамбуем.

Наконец, все ваши столбики в грунте. Дальше нужно соединить их между собой горизонтальными балками, чтобы образовалась единая жесткая конструкция. Деревянные или кирпичные столбы соединяем брусом 15 на 20 см на шипах. Не забудьте положить на столбы гидроизоляцию – рубероид в два слоя. Столбы из бетона лучше связать металлическим швеллером 14 или16 см, приварив его к выступающей арматуре и между собой. Получается прочная металлическая рамка на бетонных ножках. Сверху строим дом. Если не сделать это за один сезон, столбы могут неравномерно оседать, перекашиваться, словом, жить своей жизнью.

Здесь принципиально не рассматривается столбчатый фундамент с бетонным ростверком, т. к. это совсем не бюджетный вариант. Долго, трудно, дорого и для лёгкого строения – избыточно.

Теперь о забирке. Это перегородка между столбами фундамента, которая защищает пространство под домом от холода, мусора, воды. Если вы планируете строить обогреваемое помещение, например баню, необходимо сделать забирку с теплоизоляцией, иначе разоритесь на отоплении. Вот простой и недорогой способ устройства забирки:

1. К столбам фундамента крепим на анкеры два ряда деревянных брусков 5*5 см снаружи по периметру. Располагаем их на 10–15 см от верха и низа столбика.

2. К брускам на саморезы закрепляем листы плоского шифера толщиной 8 мм, немного заглубляя их в землю. Высота листов – до верха столбика. Между листами допустимо оставлять зазоры 0,5–1 см, это вентиляция.

3. Если необходимо утеплить, приклеиваем на жидкие гвозди куски пенополистирола или пенопласта с внутренней стороны шиферных листов. Толщина пенопласта – 10 см. Между шифером и столбиком, естественно, 5 см. Но забраться надо и туда! Проклеиваем всю поверхность листа, не оставляя мостиков холода.

Советы при устройстве столбчатого фундамента под каркасный дом

Один-два промежутка между столбами можно оформить не забиркой, а деревянными широкими дверями. Тогда вы сможете использовать пространство под домом для хранения досок, труб, дров и т. п.

Важное замечание. Тщательно выбирайте цемент, если готовите бетон сами, и надежного поставщика, если заказываете миксер. Не поленитесь расспросить знакомых, полазайте по сайтам. От качества бетона зависит прочность и долговечность вашего здания. Следите за датой производства, т. к. цемент за полгода теряет до 25% прочности.

При расчете веса здания надо учитывать не только саму постройку, но и мебель, оборудование, людей, а также снеговую и ветровую нагрузку.

Вокруг здания надо сделать отмостку или хотя бы простейшую гидроизоляцию.

hozyindachi.ru

Как "законсервировать" выкопанную яму под будущий фундамент дома?

Другие записи про фундаменты

Здравствуйте! Собираюсь установит подставку под ёмкость для воды. Грунт увлажнённый, вода на глубине 1,2 м. Подставка сделана из 108х10 трубы L- 2/5 (4 штуки + рама из швеллера N-8 1,4х1,4). Какой фундамент заложить под эту конструкцию?

Хочу построить дом. Имеется ленточный фундамент глубиной 120 см, размер 7х8 м, дом хочу построить 10х10 м. Можно ли площадь дома увеличить при помощи свайно-винтового фундамента, будут разные виды фундамента мирно сосуществовать или нет? Если нет,...

Здравствуйте! Для постройки дома из бруса на монолитном фундаменте. Имеет ли смысл делать на плите надстройку в виде бетонной ленты высотой 30-50см? Чтобы поднять дерево подальше от земли. Или это приведет к ухудшению теплосберегающих свойств?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой выбрать фундамент под пристрой 6*6 из бруса 150*150? Если сам дом с мансардным этажом 5,5*5,5 из бревна 20 см. И стоит на свайном фундаменте с ростверком. Спасибо.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: ставим дом из клеенного бруса. Размер дома 6х9 м, 1 этаж — клеенный брус 10х14 см, 2 этаж — каркасный. Фундамент выбрали железобетонные сваи трехметровые. Почва суглинистая. Заглубили сваи примерно на 2,5 м....

Вопрос от нашей подписчицы Любови: На участке очень много бутового камня (остатки от разрушенного домика прежних хозяев, были стены сложены из камня с Волги, замешенного на глине). Мы хотим построить новый дом, размеры примерно 7х8. Можно ли...

Смотрите все материалы про фундаменты: Смотреть все

7dach.ru

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Подготовка траншеи

Глубина, как и ширина траншеи под фундамент зависит от вида грунта на участке, от типа строительного проекта и пр. Обычно глубина такой ямы составляет порядка 0,7-1,5 м, а ширина – 50-70 см.

Уровень дна траншеи должен идти максимально ровно по отношению к горизонту, так как любой земельный участок имеет наклоны и перепады высоты. Тут уже необходимо или заранее выровнять площадку под строительство, или же воспользоваться помощью гидроуровня.

В последнем случае определите самую нижнюю точку в одном из размеченных внешних углов и, ориентируясь на нее, рассчитывайте дальнейшую глубину ямы.

Категорически не рекомендуется копать траншею, ориентируясь только на визуальную оценку, а потом выравнивать яму, подсыпая в разных местах песок.

Глубина траншеи должна обязательно учитывать точку промерзания земли в данном районе. Если вырыть яму меньше, то зимой подземные воды, скапливаясь под фундаментом и замерзая, будут его «приподнимать».

При расчете ширины ямы нужно принять во внимание толщину щитов будущей опалубки.

Рыть траншею под фундамент лучше вручную: будет, конечно, тяжелее и дольше, но так работа пойдет намного аккуратнее, стенки пойдут ровнее, опалубка станет лучше, а перерасход бетона будет минимален.

Копать рекомендуется не только по внешней границе будущей дачи или дома, но и таким образом, чтобы яма пересекалась внутри под плоскостью будущей постройки. Это необходимо для улучшения прочностных характеристик фундамента.

После копания равномерно выложите на дно ямы песчаную подсыпку в 15-20 см, которая необходима для сокращения нагрузки на фундамент снизу при сезонном вспучивании земли. Песок заранее смачивается, потом все трамбуется. Также желательно подстелить под песок геотекстиль или иной подобный материал.

Траншея под фундамент

Сверху на песок насыпьте гравий, щебенку или битый кирпич той же прослойкой до 20 см, снова все очень тщательно спрессовав.

Лучшего результата можно добиться, если вместо щебня или поверх него сделать обычную бетонную подготовку, которая качественно выравнивает поверхность и упрочняет всю конструкцию. Для этого песчаную или песчано-гравийную подложку заливают на 8-10 см «тощим» бетоном класса М50, М75, М100 (с малым процентом вяжущего элемента).

Вместо бетонной подготовки также используется и специальная рулонная профилированная мембрана («Planter», «Delta» и пр.). Такие мембраны ускоряют приготовление фундамента, защищают от потери цементного молочка при заливке, а также обеспечивают защиту от грунтовых вод, прорастающих кореньев, усадки грунта и пр.

pimpmyhouse.ru