Бетонирование монолитного фундамента. Заливка фундамента монолитного

Бетонирование монолитного фундамента

Фундамент монолитного типа считается самым универсальным из всех имеющихся. Данная разновидность используется во время строительства различных объектов на неравномерной территории, будь то песчаные подушки или торфяники. Самое главное, что выделяет монолитные фундаменты среди всех остальных, это наличие бетонной плиты. Вместе с опалубкой она составляет единое целое. Основания данного вида проявляют немалую устойчивость по отношению к различным нагрузкам, в особенности к тем, что могут возникнуть с течением времени при просадке земли. Подобное свойство обеспечивается благодаря большой площади фундаментов, что способствует уменьшению давления на почву под ним.

В процессе обустройства оснований монолитного типа выделяются некоторые особенности, среди которых высокая трудоемкость и повышенный расход строительных материалов. При этом во время подготовительных работ необходимо проводить большое количество земляных работ, что становится причиной увеличения строительных сроков.

Перечисленные моменты можно смело отнести к негативным сторонам строительства монолитного фундамента. Однако при этом его главным преимуществом, по сравнению с остальными разновидностями, выступает максимальная надежность основания, что считается немаловажным критерием при выборе основного компонента любого строительного объекта.

В качестве главного элемента данного фундамента выступает арматурная сетка. Ее необходимо выкладывать, как минимум, двумя слоями. При этом, та часть монолитного основания, что располагается в верхней части, играет роль цоколя. Что до толщины применяемой плиты, то ее оптимальный показатель для строительства частного двухэтажного дома составляет порядка 40 сантиметров. При этом часть плиты, что находится выше уровня земли, должна иметь ширину не меньше 30 сантиметров.

Укладывать монолитный фундамент выше отметки промерзания почвы можно только в случае, если строительство происходит в песчаных или сухих грунтах, при этом заглублять плиту следует на 50-60 сантиметров ниже уровня земли.

Строительные работы

Давайте более подробно рассмотрим технологию возведения ленточного основания на основе монолитной плиты. Здесь первым делом организуется комплекс земляных работ, направленных на обустройство котлована на глубину, которая будет ниже отметки промерзания грунта для конкретного региона. После этого выполняется песчаная подготовка для основания котлована.

Вдоль периметра будущего сооружения устанавливается закрытый дренаж, у которого основная функция заключается в защите подвальных помещений от воздействий грунтовых вод. После этого на тонком слое бетона или, как его еще называют, подбетонке в обязательном порядке выполняется гидроизоляция, и лучше всего, если она будет проведена в два слоя. Следующим шагом поверх гидроизоляции и подготовленной песчаной основы укладывается сетка из арматуры, после чего происходит бетонирование фундаментной плиты.

Стоит отметить, что в местах последующей организации ленточного фундамента монолитного типа перед проведением заливки плиты заранее монтируются арматурные выпуски.

Они нужны для того, чтобы обеспечить связку монолитной плиты с арматурным каркасом в единый монолитный фундамент, который в дальнейшем свяжет все несущие элементы дома с плитой.

После того, как бетон в плите наберет требуемую жесткость и твердость, можно начинать обустройство ленточного монолитного основания. Для этого армированный каркас связывается с выступами арматуры, выходящими из монолитной плиты. Описанная процедура крайне необходима во время сооружения. В процессе работы не стоит забывать о расстоянии между арматурными стержнями, которое должно быть не меньше 30 сантиметров.

После того, как установка каркаса будет закончена, и он будет соединен со всеми выступами плитовой арматуры, можно переходить к вопросу установки опалубки. Перед тем, как устанавливать щиты опалубки, стоит первоначально произвести их тщательную очистку, после чего смочить водой. Это необходимо для того, чтобы щиты опалубки в дальнейшем не подвергались деформациям под действием бетонной влаги. Вся конструкция опалубки при этом должна быть надежно зафиксирована от возможных перемещений, для этого используются выравнивающие балки либо стяжные болты. По завершению всех мероприятий, направленных на подготовительные работы, можно начинать бетонирование монолитного фундамента.

Для того, чтобы не прерывать процедуру бетонирования и в последующем не устраивать холодные швы, необходимо производить заказ на специализированных предприятиях. Такой подход гарантирует получение именно той марки бетона, которая вам необходима, исключая возможности приготовления смеси неквалифицированными руками.

Бетонный раствор следует заливать слоями толщиной по 15 сантиметров, при этом в обязательном порядке следует выравнивать каждый слой и производить его уплотнение. При наличие электрического строительного вибратора процесс может пойти намного быстрее, однако если его нет, то можно воспользоваться и простой не менее надежной трамбовкой. При помощи небольшого отрезка арматуры нужно разрушать возможные внутренние воздушные мешки, попутно проверяя каждый слой на степень плотности. Производить утрамбовку бетонной смеси следует до тех пор, пока на его поверхности не появится жидкость.

По завершению бетонирования поверхность бетонной смеси выравнивают при помощи обыкновенного деревянного бруска. При этом его необходимо перемещать вдоль досок опалубки, что находятся сверху. Для того, чтобы поверхность верхнего слоя бетона не высохла быстро, ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой либо рубероидом. Не стоит при этом забывать обливать монолитную плиту водой хотя бы один раз на протяжении нескольких суток до ее полного высыхания.

Убирать опалубку можно только спустя 7-8 дней после проведения заливки.

Строительство мелкозаглубленного фундамента

Давайте рассмотрим организацию монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента. В данном случае можно обойтись без использования бетонной плиты. После того, как будущее место под строительство дома, будет определенно, необходимо разметить фундамент и приступить к его строительству.

По периметру разметки следует прокапать траншею, глубина которой должна составлять около 40 сантиметров. Ширина ямы при этом должна составлять немного больше толщины несущей стены. В обязательном порядке обустраивается песчаная подушка, которую необходимо тщательно уплотнить, смачивая периодически водой. После этого в траншею устанавливается деревянная опалубка, в нее укладывается готовый армированный каркас либо связывается в опалубке непосредственно на месте. После этого можно переходить к заливке бетонной смеси в приготовленный каркас будущего монолитного фундамента.

Стоит отметить, что для строительства монолитного мелкозаглубленного основания необходима теплая погода, потому что заливать фундамент данного типа в замерзшую почку нельзя. В противном случае необходимо будет производить дополнительное утепление опалубки.

Для утепления опалубки можно воспользоваться несколькими методами. Первый способ заключается в обогреве при помощи тепловой пушки, которая, как правило, применяется в процессе бетонирования в замкнутых пространствах, либо воспользоваться конвекционным методом обогрева, когда бетон в опалубке греется путем электрического калорифера. Второй метод заключается в том, что прежде чем производить заливку фундамента, готовая смесь подвергается нагреванию. Также можно разогреть при помощи электрической энергии уже залитую в опалубку бетонную смесь. В качестве согревающих компонентов в каждом случае могут выступать греющие ленты или провода, при помощи которых опалубка оснащается заранее.

Не менее хорошим вариантом считается добавление противоморозных добавок во время приготовления раствора.

Так как по-вашему, что лучше, сборный фундамент или монолитный? Возведение сборного типа кажется дешевле, быстрее и легче. Однако на деле сборные конструкции выходят дороже монолитных в полтора раза. При этом высокая стоимость возведения фундаментов сборного типа объясняется большим количеством операций, направленных на выполнение всех работ вручную.

В завершении хочется добавить несколько слов, касательно преимуществ монолитно-каркасного строительства. В данном случае сроки постройки нового сооружения намного меньше, монолитные дома имеют куда меньшую массу, поскольку сооружение стен происходит при помощи облегченных газобетонных блоков, газосиликата и т.п.

Организация фундаментов монолитного типа удешевляется благодаря меньшему весу всего строительного объекта. При этом уменьшается количество применяемых инертных материалов, появляется возможность сооружать объекты, обладающие любой конфигурацией и формой.

Все строящиеся здания могут иметь свободную планировку, благодаря чему любой собственник квартиры либо офиса может организовать внутреннюю планировку на свой вкус и фантазию. При этом каждый новый владелец может не один раз производить перепланировку всего помещения, во время чего несущие стены и конструкции остаются не тронутыми и не поврежденными.

prostrouky.ru

Монолитный фундамент своими руками

Железобетонный монолитный фундамент – конструкция цельная, а поэтому очень надежная и долговечная. Именно эта разновидность основания под дом чаще всего устраивается своими руками. Все дело в его дешевизне и простоте технологии заливки. При этом подобное сооружение считается очень надежным и может быть использовано в качестве опоры под постройку любого назначения.

Виды монолитных фундаментов

Обычно, в строительстве используют три основных разновидности монолитного фундамента:

Самой дорогой разновидностью является плитный фундамент. Ленточный обходится несколько дешевле. Столбчатый без ростверка считается бюджетным вариантом.

Правила выполнения разметки под монолитный фундамент

Заливка монолитного фундамента выполняется с обязательной предварительной разметкой. Делается она так:

• Сначала отмечаются два угла дома по длинной стороне.
• Далее линия стен проводится за один из них.
• В обе стороны от точки угла отмеряются равные отрезки.
• К короткой веревке привязывается два кола.
• Кол втыкается в одну из полученных точек.
• Вторым колом напротив точки угла прочерчивается дуга.
• Точно так же чертится полуокружность из второй полученной точки.
• Пересечение дуг соединяется прямой с точкой угла.
• На полученной линии отмеряется длина торцевой стены.
• Точно так же находится четвертый угол дома.

Более подробно, как сделать разметку под фундамент можете почитать здесь.

Земляные работы

Далее приступают к копке котлована, траншеи или ям под столбы. Глубина их должна быть ниже отметки залегания воды под землей, а также уровня зимнего промерзания грунта. Ширина ленты фундамента, а также диаметр столбов обычно на 10 - 15см превышает толщину стен. Грунт на дне котлована, траншеи или ям утрамбовывается и засыпается песком слоем в 20 - 25см. Песок трамбуют путем смачивания водой.

Установка опалубки

Итак, как залить монолитный фундамент? Выливается он в опалубке, конструкция которой зависит от конкретной разновидности монолитного основания. Последняя представляет собой щиты из досок, набитых на брусья.

Совет: Для того чтобы после заливки фундамента щиты было проще снимать, внутреннюю сторону опалубки обычно прокладывают полиэтиленом.

Установка арматуры

Монолитный фундамент обязательно нужно армировать. Своими руками каркас можно собрать с использованием вязальной проволоки. Сварку для крепления прутьев применять нельзя. Устанавливается арматура так, чтобы и снизу и сверху и по бокам от нее в последующем было хотя бы по пять сантиметров бетона.

Важно: Для изготовления каркаса следует использовать прутья толщиной не менее 12см. Лучше всего, если они будут рифлеными.

Заливка бетона

Бетонную смесь для монолитного фундамента замешивают с использованием цемента высокой марки. Обычно это М300 - М400. В качестве основы обычно берут речной крупный песок, который предварительно тщательно просеивают для удаления камней, глины и мусора. Специалисты советуют приготавливать раствор в бетономешалке. В этом случае получается гораздо более однородная, а следовательно, качественная смесь. В опалубку столбчатого и ленточного фундамента бетон закладывают лопатой. Плитный фундамент обычно заливается раствором пожиже с использованием спецтехники.

После схватывания бетона на заключительном этапе поверхность фундамента гидроизолируется двумя слоями рубероида на мастике. На этом процедура возведения основания под дом считается законченной.

Видео по теме:

postroju-dom.ru

Технология заливки монолитного фундамента

Монолитный фундамент один из самых дорогих видов основания под дом. Но на некоторых грунтах он является единственным пригодным вариантом. Также его делают при строительстве многоэтажных домов, когда требуется особенно прочное основание.

В статье речь пойдет обо всех аспектах заливки монолитного фундамента.

Содержание:

1. Достоинства и недостатки монолитного фундамента
2. Виды и применение монолитных фундаментов
3. Стоимость монолитного плитного фундамента
4. Подготовка перед заливкой монолитной плиты фундамента
5. Технология заливки монолитного фундамента
   • Заливка фундамента бетоном

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Надежность и высокие несущие способности делают возможным его установку при любом типе строительстве. Технические характеристики являются основополагающими при выборе для строительства монолитного плитного фундамента. Ниже рассмотрим наиболее существенные преимущества.

• Отсутствие швов. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством. Этот параметр обеспечивает монолитному фундаменту высокую прочность даже при движении грунта.
• Скорость монтажа. Так как он выполняется единой площадью, то существенно экономится время на устройстве опалубки. А при наличии строительной техники — экскаватора, миксера и виброплиты, работы проводят за пару дней. Самым длительным процессом будет вязание арматуры, которой потребуется значительно больше, чем при других видах фундаментов.
• Произвольная конфигурация. Поэтому он станет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшен эркерами.

• Гидроизоляция. Благодаря цельности конструкции, вода не проникнет в подвал и не разрушит основание дома. Монолитную плиту рекомендуют заливать на заболоченной местности или при очень высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят высокую цену заливки монолитного фундамента. В свою очередь она складывается из ряда параметров:

• требуется большое количество бетона, и заливаться он должен единовременно. А это значит, что придется заказывать за раз несколько миксеров с раствором;
• не обойтись без найма строительной техники или аренды дорогостоящих строительных инструментов;
• еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами. Сам по себе фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые лишь отдают тепло, не удерживая его долго. Исправляют это с помощью плитных теплоизоляционных материалов, укладываемых по всей площади основания;
• невозможность обустроить подвал. Исключением станет только дом в несколько этажей, в этом случае плита станет полом в подвале, а под подвальное помещение выделяется цокольный этаж.

Виды и применение монолитных фундаментов

Существует три типа монолитных фундаментов.

• Ленточный. Представляет собой железобетонную ленту, обустраиваемую по периметру здания и под несущими стенами. Пригоден для строительства на грунтах со средними несущими способностями.
• Плитный. В отличие от первого вида, он заливается в виде питы, под всей площадью строения. Применяют в сейсмоопасных местах и на слабом грунте, который может двигаться при смене сезонов.

• Свайно-ростверковый. Выглядит в виде бетонных столбов заглубленных ниже уровня промерзания и связанных по периметру железобетонным ростверком.

По глубине заглубления в грунт делятся на:

• мелкозаглубленный монолитный фундамент. В этом случае плитка монтируется не глубже 500 мм. Надо учитывать, что грунт под ней промерзает, поэтому требуется сделать толстую песчаную подушку;
• на глубину промерзания. Его делают при строительстве многоэтажных домов. Плита заливается ниже уровня промерзания, а это не менее 1500мм для средней полосы России. Это потребует длительных и дорогостоящих земляных работ, но результатом станет надежное основание с возможностью обустройства подвального помещения.

Стоимость монолитного плитного фундамента

При расчете стоимости надо опираться на объективные цены строительных материалов в каждом регионе. Для примера возьмем в расчет следующие значения:

• заливка монолитного фундамента толщиной 30 см;
• заказ миксера с бетоном, цена за куб раствора 3500 руб.;
• арматура для вязки. Она различается по диаметру, но в среднем цена идет за тонну и составляет около 25 т.р. Размер ячеек 20х20 см;
• все работы по заливке фундамента производятся самостоятельно, без найма рабочих.

Таким образом, себестоимость плиты 10Х10м составит 120 т.р.

Заливка монолитного фундамента фото

Подготовка перед заливкой монолитной плиты фундамента

Из-за того, что этот тип фундамента применяют в сложных условиях на подвижных грунтах, к нему предъявляются повышенные требования. Поэтому при желании сэкономить на строительной бригаде и выполнить все работы самостоятельно, надо не только изучить правильную технологию, но и соблюдать ее на каждом этапе.

• Перед строительством монолитного железобетонного фундамента подготавливают участок под него. Территория полностью очищается, подготавливаются подъезды для крупной техники.
• Затем проводят разметку будущего основания и по всей площади снимают слой грунта с растительностью. На этом этапе можно провести подготовительные работы и по обустройству отмостки.
• Далее наступает один из самых трудоемких и ответственных процессов — рытье котлована. В зависимости от типа фундамента, глубина залегания будет варьироваться от 500 до 1500 мм, а ширина на 1 — 1,5 м больше, чем сам фундамент. Несмотря на то, что бетонная смесь пластичная и выровняется в горизонтальной плоскости самостоятельно, дно котлована должно быть как можно более ровным. Это существенно влияет на качество и надежность фундамента. Тут не обойтись без услуг экскаватора. Желательно, чтобы он имел гладкий ковш без зубов, что позволит делать ровный срез, не смешивая разные слои почвы друг с другом и не рыхля поверхность.

Совет: чтобы определиться с глубиной котлована рекомендуется произвести предварительную геологическую разведку. Лучше всего, если грунт песчаный, тогда сильного заглубления не потребуется. Самый нестабильный и подвижный грунт — глина. В идеале ее рекомендуется выбирать полностью и копать ниже уровня промерзания.

Технология заливки монолитного фундамента

• Теперь настал черед делать многоуровневую подушку под монолитный фундамент. Для этого первым слоем укладывается геотекстильный материал, чем выше будет его плотность, тем лучше. Он выполняет функцию прослойки между гравием и песка (или ПГС), не позволяя последнему уходить в грунт. Если толщина слоя не превышает 20-30 см, то поверх можно укладывать песок, если монолитный фундамент сильно заглублен, то можно сэкономить и завести ПГС. После чего все трамбуется виброплитой до тех пор, пока человек может ходить по поверхности и не проваливаться.

Совет: на стадии обустройства подушки, уже должны быть предусмотрены и проложены такие коммуникации, как канализация и водоснабжение. Чтобы в дальнейшем не составило труда провести их в дом.

• Дальше идет очередной слой геотекстиля, поверх которого, в этот раз, насыпается щебень фракцией 30-40 мм толщиной 20-30 см. Он также уплотняется и трамбуется.

Совет: на данном этапе важно, чтобы уровень поверхности был строго в горизонтальной плоскости. Сделать это возможно при помощи оптического нивелира. А углы удобно проверить лазерным уровнем.

• Настал черед гидроизоляции. Лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, которые раскладывается по всей поверхности с небольшими нахлестами полос друг на друга.
• Затем идет теплоизоляционный материал. Здесь свой выбор стоит остановить на пеноплекса, так как он имеет большую плотность, чем пенопласт, обладает лучшими характеристиками, не крошится и главное, его не грызут мыши. Для того чтобы исключить возможные мостики холода, материал лучше укладывать в два слоя в шахматном порядке, в этом случае покупать надо плиты толщиной 50 мм.
• Если нижний слой кладут по площади всего котлована, то есть, утепляя им и выступы по 1,5 метра, то верхний кладется строго по размерам фундамента. Этот шаг позволяет добиться того, что без зазоров будет утеплена и отмостка.
• Пришел черед опалубки. Не стоит покупать доску низкого сорта, материал дожжен быть просушен, без гнили и обзола (в дальнейшем ее можно разобрать и использовать при строительстве). Толщина доски напрямую зависит от фундамента, так, для мелкозаглубленного хватит толщины 25-30мм, для более глубоких потребуется 50 мм.

• Из приготовлено материала сколачиваются или крепятся саморезами щиты. Для их усиления каждые 50-60 см прикручиваются вертикальные бруски. Затем они монтируются по периметру будущей плиты, создавая тем самым опалубку. В конце работы, надо еще раз проверить диагонали и углы. Убедившись, что все сделано правильно, опалубка фиксируется колышками с шагом в 50-80 см, закрепляются углы и с внешней стороны ставятся распорки, позволяющие лучше удерживать конструкцию при заливке бетоном.
• Далее делается армирование монолитного фундамента. Этот трудоемкий и ответственный момент будет влиять не только на надежность самого основания, но и на прочность будущего дома. Вид арматуры зависит от постройки, так для небольших одноэтажных домов или гаражей подойдет арматурная сетка с ячейкой 10 см. При строительстве тяжелого кирпичного или двухэтажного дома оптимально использовать арматуру диаметром 15-20 мм. Желательно, чтобы она имела ребра для лучшего сцепления с бетонной смесью.
• Но здесь есть свой нюанс. Очевидно, что чем толще арматура, тем надежнее будет основание и большую нагрузку сможет вынести. Но учитывая, что вяжется и укладывается она в несколько рядов, то займет много пространство и, следовательно, бетона поместится меньше.
• Для примера рассмотрим армирование прутьями 16 мм и с размером ячейки 20х20 см. Прежде чем приступать к работе, надо организовать зазор между основанием и первым рядом арматуры, который должен быть не менее 5 см. Для этого в продаже существуют специальные подставки.
• Достигнуть нужной прочности получится только при вязке, варить арматуру нельзя. Для этого существуют специальные приспособления от недорогих бытовых, до серьезных профессиональных.

• Лучше всего, когда арматура укладывается цельной, без нарезки. То есть, при стандартном размере арматурного прута в 11,7 м, укладываемом в фундамент длинной 10 м, лишние 1,7 метра отрезаются. Но не всегда это возможно, например когда ширина дома больше или материал привозился на своей машине и был более короткой длинны. В этом случае арматура вяжется с нахлестом в 10 см.
• Когда первый слой связан и смонтирован, пришел черед следующего. Допустимое расстояние между ними составляет 20-30 см. расстояние между арматурой и опалубкой варьируется в пределах 3-6 см.

Заливка фундамента бетоном

• Когда сделана песчаная подушка, собрана опалубка и смонтирована арматура наступает черед заливки плиты бетоном.
• На этот момент уже должно быть рассчитано нужное количество раствора и его марка. Надо позаботиться и о путях подъезда, так как полный груженый миксер весит очень много, а подъезжать ему потребуется вплотную к опалубке.

Совет: при заливке большого объема раствора предпочтительно заказать машину оборудованную бетононасосом. При мелкозаглубленном фундаменте небольшого размера вполне подойдет автомиксер с обычным выдвижным лотком.

• Выбирают бетон, основываясь на его марку, которая отвечает за крепкость состава при застывании. Это связано с тем, что чем выше марка смеси, тем больше в его составе цемента. Основываясь на СНиП, этот параметр для бетонирования фундамента не должен быть ниже М-250.
• Как уже писалось выше, лучше всего, если бетонирование производится единовременно. Если делать перерыв, предыдущая заливка затвердеет и на месте стыка образуется шов. В дальнейшем на его месте велика вероятность появления трещины.
• При заливке образуются пузырьки воздуха, которые отрицательно сказываются на конечном результате. Чтобы их удалить, основание, по возможности, требуется отвибрировать. После чего фундамент накрывают пленкой.
• Разбирать опалубку можно не ранее, чем через 7 дней, а начинать строительство и того позже. Только через 2 недели бетон набирает свою прочность.

Заливка монолитного фундамента видео

stroitelstvo.domov.resant.ru

Делаем монолитный фундамент, как залить и в каких случаях подходит этот вид фундамента.

При слове «монолитный фундамент» воображение рисует добротную и надежную конструкцию из качественного бетона, качество которого не ниже бетона в Иваново, способного выдержать любую нагрузку. В каких случаях возводить фундамент монолитный целесообразнее и как производить заливку бетона?

В каких случаях предпочтительнее возводить монолитный фундамент

Наиболее популярным видом фундамента был и остается монолитный. Дома и сооружения, построенные на фундаменте монолитном со строгим соблюдением технологии монтаж и заливки, обладают надежностью и долговечностью.

Какие характеристики отличают монолитный фундамент?Без преувеличения можно отметить следующие качества данного типа фундамента:• эксплуатационные• конструктивные.Конструктивно фундамент монолитный представляет собой поверхность, выполненную из арматуры и залитую бетоном.

Такой тип фундамента предпочтителен для грунтов, обладающих недостаточной прочностью с высоким коэффициентом водонасыщения, характеризующим близкое расположение грунтовых вод.  Для «проблемных» почв, а именно слабонесущих и торфянистых грунтов, монолитный фундамент является основным видом несущей конструкции. Оговоримся сразу же, стоимость фундамента достаточно высока, поэтому в случаях, когда недопустимо возведение другого типа фундамента практически недопустимо, монолитной несущей конструкции отдается предпочтение.

Способы возведения фундамента

По способу возведения фундамента под строящиеся объекты, различают следующие виды:• мелкозаглубленный• глубокозаглубленный.Глубина мелкозаглубленного фундамента составляет 0,5 м. В отличие от ленточного фундамента, монолитные основания жестко армируют, по периметру всей несущей конструкции.

Возводится фундамент с использованием арматуры ребристой класса А3. Конструкция металлическая, выполненная из арматуры данного класса, обладает хорошим сцеплением с бетоном. Тем самым достигается жесткое соединение, препятствующее разрушению несущей конструкции с течением времени.

Расчет фундамента

Расчет фундамента начинается с проектирования нагрузки, а именно предполагаемой нагрузки, которая теоретически ляжет на грунт и фундамент. Нагрузка расчетная состоит из постоянных и временных параметров. Постоянными параметрами нагрузки являются вес строительной конструкции и основные эксплуатационные характеристики.

К временным нагрузкам относятся погодные условия, которые включают силу ветра и толщину снежного покрова в зимнее время. Проектируемая нагрузка на фундамент вычисляется приблизительно. Основной задачей расчета проектируемой нагрузки является условие равномерного распределения нагрузки на фундамент. Затем определяется вес дома и всех его строительных элементов. Следующим расчетным параметром является определение площади конструкции дома и веса.

Для этого к показателям веса дома или здания необходимо прибавить вес фундамента. Глубина закладки монолитного фундамента зависит от характеристик грунтов и в большинстве случаев составляет от 350 до 500 мм.Затем производится расчет сопротивления грунта. Для благоприятного условия, чтобы фундамент «понес» конструкцию, необходимо обязательное выполнение следующего условия, оговоренного строительными нормами и правилами: «удельная нагрузка на грунт должна быть меньше его расчетного сопротивления».

Допускается 20 процентное соотношение нагрузки на подошвенный грунт и расчетного сопротивления. На основании расчетных параметров фундамента производится расчет количества бетона. Расчетными параметрами для подсчета количества бетона плитного монолитного фундамента, необходимы следующие данные:• толщина плиты• площадь, занимаемая плитой• основные параметры ребер жесткости.

Технология монолитного фундамента

Монолитный фундамент возводят поэтапно.Перед началом работ по возведению фундамента производится геологическое и гидрогеологическое исследование грунта, целью которого является последующий расчет толщины песчано-гравийной подушки.

Основными этапами возведения монолитной несущей конструкции являются:• обустройство котлована под основание• гидроизоляция и дренирование дна котлована• устройство арматурного каркаса• армирование с ячейками• возведение опалубки из доски• заливка товарного бетона.

Работы по обустройству начинают с земляных работ — рытья котлована и засыпки песчаной подушки, а также привязки и разметки фундамента в осях. На данном этапе осуществляется дренирование дна котлована и отвода грунтовых вод. Гидроизоляция для фундамента монолитного производится в два слоя.Различают следующие виды гидроизоляции монолитных фундаментов:• обмазочную• оклеечную• пропиточную• мастичную.

Гидроизоляция обмазочная осуществляется путем нанесения бутумно-каучуковых мастик на поверхность.Оклеечная производится специальной рулонной пленкой на подготовленную и зачищенную поверхность.Пропиточная гидроизоляция представляет собой состав из битума, синтетических смол и жидкого стекла. Наносимый гидрофобизирующий состав впитывается в микротрещины и поры фундамента, создавая защитную пленку.

Мастичная изоляция это горячие или холодные битумно-резиновые мастики с повышенным коэффициентом растяжения. Слой резиноподобной гидроизоляции превосходно защищает дно котлована от агрессивного воздействия химических веществ из грунта.Независимо от выбранного типа гидроизоляции, фундамент необходимо изолировать, исключив его разрушение.

После гидроизоляции производится армирование. Арматурный каркас вяжется из арматуры А3 с шагом ячейки 25 см. Затем возводится опалубка из доски и только после этого можно производить заливку бетона.

Для монолитного фундамента используется высококачественный бетон марки 250-400. Бетонирование осуществляется слоями. На протяжении процесса бетонирования производится процесс вибрации.

Для этих целей используется мощный вибратор бетонный, который позволяет удалять из общей массы пузырьки воздуха и осуществляет уплотнение. Образовавшаяся монолитная конструкция подвергается доводке в течение 2-3 суток. Поверхность смачивают и утепляют. После окончательного высыхания монолитной конструкции опалубка снимается и фундамент готов для возведения стен.

svouimirukami.ru

Смотрите также

• 
  Глубина свайного фундамента
• 
  Цена выкопать фундамент
• 
  Заливка фундамента монолитного
• 
  Фундамент жидкое стекло
• 
  Цена выкопать фундамент
• 
  Фундамент жидкое стекло
• 
  Столбы бетонные фундамент
• 
  Столбы бетонные фундамент
• 
  Укладка ленточного фундамента
• 
  Пескобетон на фундамент
• 
  Укладка ленточного фундамента