К хорошему привыкаешь быстро. Мы уже не мыслим своё существование без душевых кабин, посудомоечных машин и уютных санузлов. Все эти удобства требуют большого количества воды, которую потом необходимо куда-то утилизировать. В многоквартирных домах эти вопросы решает центральная канализация, но частникам такое счастье доступно редко. Простейшим выходом из ситуации является устройство на своём земельном участке автономной канализации, которая вполне способна конкурировать с централизованной. Современный рынок предлагает множество готовых решений для устройства автономной канализации, от бюджетных септиков до серьёзных очистных систем. Одним из самых недорогих и надёжных решений, проверенных временем, является система "септик-фильтр" из ЖБ колец. Такие системы состоят из одного или более изолированных колодцев-септиков, соединённых с фильтрующим колодцем, либо с иной системой фильтрации. Принцип действия автономной канализации довольно прост: канализационные стоки попадают из дома по трубе в колодец-септик, где они отстаиваются и разлагаются под действием бактерий, после чего в относительно очищенном виде попадают в колодец-фильтр, из которого и попадают в почву, где уже и происходит их окончательная доочистка. Такая автономная канализация не требует подключения к электричеству, т.к. там нет никаких насосов, не "всплывёт" во время весенних паводков и способна проработать много лет, вообще не требуя какого-либо обслуживания, что особенно важно для домов сезонного проживания...
На схеме представлена система из двух ЖБ септиков (двухкамерный септик) и фильтрующего колодца. В совсем уж бюджетных вариантах средний колодец можно и не устанавливать, но не забывайте, что эти отходы рано или поздно попадают в воду, которую будете пить не только вы, но и ваши соседи. А при высоком уровне грунтовых вод такой дополнительный колодец нужно поставить обязательно.Септики представляют собой два герметичных колодца, собранных из ЖБ колец с забетонированными днищами. Диаметр этих колец нужно подбирать максимально возможный, т.к. чем больше объём септика, тем реже вам придётся вызывать ассенизаторскую автобочку в будущем, когда в процессе эксплуатации фильтрующий колодец заилится и перестанет справляться со своей задачей в прежних объёмах, а бактерии в септиках не смогут сожрать всё, что вы им навалили за годы эксплуатации своей канализации. Днище у септиков нужно бетонировать обязательно, дабы неочищенные стоки из них не могли попасть сразу в землю, минуя колодец-фильтр. Некоторые перестраховщики даже обмазывают септики различными мастиками, но мне думается, что это уже излишне, т.к. все поры в бетоне моментально заиливаются в процессе эксплуатации канализации, превращая септики в полностью герметичные ёмкости, но обмазка предотвращает бетон от химического разрушения в начальный период работы септика, когда среда там кислотная.
Септики соединяются между собой двумя обрезками канализационной трубы, где верхняя труба служит для вентиляции и уравнивания давлений газов в колодцах-камерах. Многие ставят дополнительную вентиляцию в виде трубы, выходящей из септиков непосредственно на улицу, но эту функцию вполне хорошо выполняет фановая труба, заведённая из санузла в крышный вентиляционный короб-стояк. Такое решение способствует также устранению срывов гидрозатворов у душевых, ванных и раковин при смыве в санузлах, а торчащая из земли вентиляционная труба не всегда удобна. Однако, в домах временного проживания вентиляционную трубу всё же желательно выводить непосредственно из ям на улицу, т.к. в редко используемых санприборах гидрозатворы пересыхают, и запах из канализации может распространяться через них по помещениям.
По второй - нижней трубе - происходит переток жидкости между камерами, эту трубу нужно размещать ниже впускной на 25-40см, дабы образуемая со временем "шуба", плавающая на поверхности септика, не засоряла впускную-выпускную трубы. В целях предотвращения засоров этих труб на них также надеваются "тройники", которые ещё служат для удобства прочистки этих труб (см. рисунок).
Максимально осветлённая жидкость из септика попадает по трубе в фильтрационный колодец без днища, через который уже и уходит в почву. К устройству этого колодца нужно отнестись максимально внимательно, т.к. именно он определяет работоспособность вашей канализационной системы, т.е. то количество отходов, которое она способна утилизировать. Основная проблема с этими колодцами состоит в том, что однажды заилившись, они перестают утилизировать отходы в прежнем объёме, и вам приходится срочно искать телефон владельца ассенизаторской машины, а ваша замечательная автономная канализация превращается тупо в выгребную яму, которая начинает переполняться уже через несколько дней.
Нижнее кольцо этого колодца должно располагаться во влагопроницаемом грунте (в песке). В некоторых случаях до такого грунта довольно далеко, а кольца стоят денег. В таком варианте совсем необязательно устанавливать ЖБ кольца до самого песка, в качестве альтернативы лишнее пространство можно засыпать гранитным щебнем, на который потом и ставить свой фильтрующий колодец. Такая подушка в несколько метров сэкономит вам ЖБ кольца.
Подушку из крупного щебня желательно делать даже в том случае, когда до песка совсем неглубоко, т.к. она способствует предотвращению заиливания песка. Можно засыпать всё нижнее кольцо обычными древесными опилками, что надолго увеличит срок службы вашего фильтрующего колодца и облегчит впоследствии работы по очистке колодца от заиливания. Геотекстиль лучше не применять. Обратите внимание, что нижнее кольцо фильтрующего колодца должно не только стоять на подушке из щебня, но и быть обсыпано щебнем снаружи, чтобы максимально увеличить площадь фильтрации.
В заключение хочу добавить, что если уровень грунтовых вод на вашем участке достаточно высок, то вместо фильтрующего колодца нужно делать поля фильтрации, о которых подробнее в другой статье.
