Чем лучше утеплить деревянный дом из бруса снаружи под сайдинг: Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг по шагам

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг по шагам

Главная » Как утеплить » Дом » Выбираем оптимальный утеплитель для деревянного дома под сайдинг

Разные атмосферные явления со временем понижают первоначальные качества древесины. Но не стоит спешить с утеплением здания. Древесина является отличными теплоизоляционными свойствами. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг — это отличный вариант термоизоляции как для многолетней, так и для новой постройки.

Содержание

• 1 Для чего нужно утеплять деревянный дом?
• 2 Почему именно сайдинг?
• 3 Преимущества и общее описание конструкции
  • 3.1 Минвата: разновидности и характеристики
  • 3.2 Другие необходимые материалы для утепления
    • 3.2.1 Мембрана
• 4 Деревянный или металлический каркас?
• 5 Монтаж каркасной утеплённой деревянной обшивки по шагам
• 6 Бескаркасное утепление
• 7 Видео: процесс утепления дома под сайдинг
• 8 Делаем выводы

Для чего нужно утеплять деревянный дом?

Деревянные дома часто подвергаются появлению сырости в стенах. Для избежания появления сырости используют термо и влагостойкие материалы. Чрезмерная влажность приведет к усадке дома. На холоде влажная древесина сильно промерзает, образуя синеву. Разморозившись, брус начинает чернеть. Такие образования на древесине сильно влияют на ее характеристики. Синева на дереве — это грибок и плесень. Под воздействием таких организмов материал теряет свои качества теплоизоляции и прочности. Поэтому нужно заранее побеспокоиться о том, чем утеплить деревянный дом снаружи. Ведь материал должен позволять парам выходить наружу через стены, и образовать на внешней стороне точку росы.

Кроме того, термоизоляция деревянного дома часто необходима при небольшой толщине стены и в северных районах с прохладным климатом. Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет не только улучшить внутренний климат, но и снизить затраты, связанные с поддержанием внутренней температуры в помещениях.

Наиболее распространённый материал для утепления деревянных стен — минеральная вата, в качестве декоративной отделки обычно используют виниловый сайдинг.

Почему именно сайдинг?

Огромную популярность обрел материал для внешней отделки виниловый сайдинг. Но материал не является полноценным теплоизолятором. Для проведения теплоизоляции нужно также выбрать утеплитель под сайдинг. Лучшим вариантом является минвата.

Минеральная вата и сайдинг — популярные утеплитель и декор для деревянного дома

Основными преимуществами сайдинга считаются:

• лучшее соотношение цена — качество;
• простота проведения отделки;
• простота в замене и ремонте;
• долговечность;
• не боится влаги и прямых солнечных лучей;
• широкий ассортимент разных текстур и цветов.

Принцип соединения панелей сайдинга позволяет образовать бесшовную облицовку. А плотность винилового материала позволяет легко обрезать куски нужной длины. Поэтому укладка будет проведена быстро и просто. Материал обладает такими свойствами как теплоизоляция и защита от ветра и воды.

Преимущества и общее описание конструкции

Одним из главных преимуществ использования минваты и сайдинга является отличная вентиляция конструкции. Между панелями и термоизолятором образуется зазор, обеспечивающий вентиляцию. Такой утеплитель под сайдинг для деревянного дома обеспечит циркуляцию воздуха. Кроме теплоизоляции, сочетание минваты и сайдинга обладает хорошими показателями водонепроницаемости и звукоизоляции.

типовая конструкция утеплённой деревянной стены с облицовкой сайдингом

Для полного эффекта конструкция должна состоять минимум из четырех слоев изоляции:

• утеплитель;
• влагонепроницаемая мембрана;
• ветрозащита;
• сайдинг.

Все элементы устанавливаются на специально подготовленный каркас из дерева или металлического профиля. Такая конструкция позволяет уберечь древесину от избытка влаги, и позволит стенам дышать.

Минвата: разновидности и характеристики

Главным теплоизоляционным материалом конструкции выступает минвата. Цена материала позволяет утеплить дом практически каждому желающему. Но нужно определиться с наиболее подходящим типом ваты. Выбирать утеплитель следует за следующими характеристиками:

• состав;
• плотность;
• размер листа.

Существует три вида минваты в зависимости от материала производства:

1. Стекловата создается из тонких волокон стекла. Главным минусом является низкая плотность материала. Изготавливается стекловата из природного песка и отходов стекольной промышленности.

   Стекловата

2. Базальтовая (каменная) вата — это самый лучший вариант для утепления деревянного дома. Главным минусом является высокий показатель стоимости. Провести такое утепление не каждому по карману. Однако именно каменная (базальтовая) вата вата является оптимальным утеплителем для деревянного дома, поскольку имеет сбалансированные характеристики гигроскопичности, плотности, термоизоляционными качествами.

   Базальтовая вата

3. Шлаковата производится из отходов металлургической промышленности, поэтому ее цена вполне доступна. Недостатком является непереносимость материалом перепадов температуры.

   Шлаковата

ВАЖНО: пенопласт или пенополистирол не подходят для утепления деревянных домов. Конструкция из дерева обязательно должна «дышать».

Другие необходимые материалы для утепления

Одной ваты недостаточно для полноценного утепления. Нужно обеспечить надежную ее фиксацию, а также уберечь от впитывания влаги. Сайдинг дополнительно выполняет функцию защиты от внешних воздействий как механических, так и прямого попадания воды на утеплитель.

Сайдинг может иметь различные оттенки и текстуры

Мембрана

Слоем пароизоляции в конструкции выступает мембрана. Она избавляет минвату от впитывания влаги, имеющей вид конденсата на стенах. Качественная мембрана выступает также как средство для ветрозащиты. Но такая защита от ветра все же позволяет дышать утеплителю.

Диффузная ветрозащитная мембрана Изоспан

Мембрана закрепляется на наружный слой утеплителя. Это предотвращает попадание воды на вату, но воздух и влага способны выходить наружу. От использования пароизоляционной пленки уже давно отказались. Новый материал позволяет избавиться от лишней влаги внутри помещения.

Диффузная ветрозащитная мембрана обычно производится трехслойная. Закрепляется она к стойкам каркаса строительным степлером внахлест. Расстояние между скобами должно быть от 10 до 15 см. Все штыки залепляются строительным скотчем.

ВНИМАНИЕ: пароизоляцию используют в сезонных домиках. Дома для постоянного жительства не нуждаются в таком слое.

Деревянный или металлический каркас?

Также обязательно нужно определиться с типом каркаса, и будет ли он вообще присутствовать. На слой пароизоляции устанавливается обрешетка. Она может быть выполнена из дерева или металлопрофиля.

Обрешетка из деревянного бруса является надежным каркасом для утепления. Материал имеет высокую прочность, устойчивость к температурам. Закрепляется с помощью саморезов или гвоздей. При создании такой обрешетки важно сохранить ровность выступа конструкции для сбережения плоскости.

Деревянный каркас готов под монтаж сайдинга

Оцинкованный металлический профиль — это долговечный материал для создания каркаса под утепление. Однако высокая теплопроводимость металла может спровоцировать замерзание обрешетки. Главным плюсом является простота монтажа.

Металлический каркас для сайдинга

Монтаж каркасной утеплённой деревянной обшивки по шагам

Конструкция из деревянных брусьев обеспечит эффективность и надежность утепления. Для каркаса необходимо подготовить сухой брус. Его толщина и ширина должны соответствовать размерам минваты. Также брус необходимо обработать антисептическим средством. Лучше утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг двухуровневым каркасом.

Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

1. Разметка и прикрепление к стене горизонтальных направляющих брусьев. Расстояния между элементами обрешетки должно быть на 5 см меньше ширины ваты. Это позволит зафиксировать и плотно разместить утеплитель в каркасе. Пароизоляционную мембрану можно установить сразу на стене.
2. Укладка листов минваты. Листы должны плотно прилегать друг к другу и к обрешетке.
3. Прикрепление к обрешетке второго каркаса. Он располагается перпендикулярно первому. Вертикальные брусья закрепляются непосредственно на направляющие.
4. Укладка листов минваты на второй уровень.
5. Прикрепление мембраны. Все швы должны быть заклеены.
6. Установка дистанционных планок. Они обеспечивают вентиляцию между утеплителем и сайдингом.
7. Монтаж сайдинга.

СПРАВКА: в самом низу конструкции желательно установить вентиляционную решетку, защищенную сеткой. Она способствует нормальной циркуляции воздуха.

Бескаркасное утепление

От проблемы мостиков холода в утеплении помогает избавиться бескаркасная укладка минваты. Технология укладки состоит из следующих этапов:

1. Стены чистятся от мусора. Поверхность должна быть полностью выровнена. Затем поверхность обрабатывается антисептическим раствором.
2. К стене крепится мембрана.
3. Металлические подвесы формой буквы П прикрепляются к стене с помощью дюбелей. Ширина между подвесами должна соответствовать ширине листа ваты. Высота между ними должна составлять около 60 см.
4. Производится укладка минваты. Нужно тщательно следить за отсутствием зазоров.
5. Установка шара ветроизоляции.
6. Монтаж обрешетки поверх утеплителя с мембраной. Профиль или брус прижмут утеплитель плотно к стене. Также она служит для обеспечения вентиляции.
7. Установка сайдинга на обрешетку.

Видео: процесс утепления дома под сайдинг

Делаем выводы

Минвата является лучшим утеплителем для деревянных домов. Использование такого теплоизолятора под сайдингом максимально обеспечит защиту от холода и влаги. Стоимость и простота монтажа материалов позволяют провести такую отделку и утепление практически каждому. Правильно выполненное утепление обеспечит теплоизоляцию до 30 лет.

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

Об утеплении брусового дома снаружи под сайдинг написано много, но несмотря на обилие информации вопросы остаются.

Внесем ясность – предоставим аргументы, которые основаны на фактах, расставим точки над i.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства бруса, получите желаемый результат. Чтобы жилище стало теплым, надо:
1. Понять что и зачем делать.
2. Знать по каким параметрам выбрать утеплитель.
3. Правильно произвести технологию утепления.

Из чего состоят этапы утепления?

Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

• позволят сэкономить энергоресурсы;
• повысят эффективность утеплителя;
• обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
• увеличат срок службы материалов.

Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов. Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы. Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

Проведя утепление внутри, ликвидировав “мостики холода” (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

Что такое пенопласт?

Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

• для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
• для утепления пола, который заливается бетоном;
• для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

Остается минеральная вата

Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

• по теплоемкости;
• гигроскопичности;
• широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
• огнестойкости;
• удобству монтажа;
• большому ассортименту;
• приемлемой цене.

Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

Технология утепления: исключаем гниль бруса в дальнейшем

Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.

Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.

Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна “золотая середина” – минвата П125/ ПЖ175.

Рекомендованная высота утеплителя без поддержки (обрешетки) выше 2 м нежелательна. Накапливая в себе влагу и становясь тяжелой, плита деформируется. Поэтому обрешетку располагайте горизонтально.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:

• для южных районов – 50 мм;
• для средней полосы – 100 мм;
• для севера – от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.

Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.

Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.

Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

Утепление дома минеральной ватой

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией долговечности материала и сухости стен.

Выбор парогидроизоляции – важный этап. Пропускная способность пленки – не менее 1400 г/м2. Это обеспечит тепло и “дыхание” дома. Свободные концы закрепите скотчем или степлером так, чтобы не нарушалась герметизация.

Укладывая утеплитель, не затягивайте процесс. Минвата напитается влагой из атмосферы, что приведет к увеличению объема. Нарушится плотность стыков. Это отразится на качестве обшивки.

Заключение: Понимая что и зачем делать, вы справитесь с любым видом утепления. Исключите ненужные составляющие “пирога”. Он прост (со стороны бруса): подготовленная стена + плотноприлегающий утеплитель + мембрана + вентиляция + обшивка сайдингом.

Популярные проекты у нас на сайте

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

Мороз на улице – 20С°.

Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев “пирога” откажитесь.

Rockwool — утепление стен снаружи под сайдинг

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

• Вологда (911) 502-03-67
• Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Пока без коментариев.

Оставить комментарий

С этим материалом читали еще:

Ремонт кровли и сайдинга получает Energy Fix

| Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Индекс | О Домашняя энергия | | Домашняя энергия Домашняя страница | Назад Выпуски Домашняя энергия | Главная страница ЭРЕН | Пол Физетт Когда придет время заменить изношенный сайдинг и кровельное покрытие, оцените возможность повышения энергоэффективности. Вот несколько вариантов включения энергоэффективных модификаций в реконструкцию крыши и деревянного сайдинга. Старая поговорка гласит: «В каждой проблеме кроется возможность». Это, безусловно, тот случай, когда речь идет о проживании или перекрытии дома. Замена кровли и сайдинга стоит дорого, поэтому часто катастрофические события, такие как капание воды с потолка, запускают проект в жизнь. Но помимо устранения утечек и изношенного сайдинга можно добиться еще большего. Хорошо спроектированная внешняя модернизация снизит счета за электроэнергию, повысит комфорт и переопределит уровень производительности дома. Кровля Черепица изнашивается и требует замены каждые 20 лет. Строители середины 70-х уделяли очень мало внимания изоляции и воздухонепроницаемости при проектировании ограждающих конструкций своих зданий. Поэтому можно с уверенностью предположить, что если дому нужна новая крыша, ему также нужна новая или, по крайней мере, более качественная изоляция. Высокие счета за электроэнергию, сквозняки или душный климат в помещении, а также образование наледи на крышах — все это дорогостоящие симптомы плохого энергетического проектирования (см. Out, Out Dammed Ice, 19 ноября/декабря).96, с. 21). В жарком климате отражающие кровельные материалы могут помочь сдерживать жару (см. Белые крыши для прохладных домов). Изоляция и воздушная изоляция подходят для любого климата, но они необходимы в очень холодных районах, подверженных наледи. Домовладельцы должны заранее планировать зимние месяцы, когда приступают к ремонту кровли. Ледяные запруды на краях этих крыш и голое пятно, образовавшееся в результате утечки тепла на верхнем фото, показывают, что необходима дополнительная защита от атмосферных воздействий. Благодаря адекватной изоляции, воздушной герметизации и вентиляции чердака существующие дома можно эффективно модернизировать. В некоторых потолках энергетическая модернизация несложна. Заберитесь на чердак, перекройте все утечки воздуха, соединяющие жилое помещение с чердачным помещением, и увеличьте толщину утеплителя на чердачном этаже. Однако в некоторых домах — с неглубокими стропилами, наклонными или сводчатыми потолками — этому плану следовать не так просто. Замена кровли дает возможность получить доступ к этим тесным пространствам. Неглубокий стропильный уклон В домах с мелкоскатными стропилами трудно стягивать и утеплять перекрытия. Рядом с карнизом пространство между нижней частью стропил крыши и верхней частью потолочных балок слишком узкое для доступа рабочих. Кроме того, нет места для надлежащей изоляции. Двенадцать дюймов изоляции из стекловолокна или целлюлозы необходимы для обеспечения значений R-38, рекомендуемых на большей части территории Соединенных Штатов. Даже если вы стремитесь к 9-дюймовой (R-30) изоляции, крыша с шагом 4 1/2 не имеет необходимого зазора в 10 1/2 дюйма (9 дюймов).дюйма изоляции плюс 1 1/2 дюйма для вентиляционного пространства на крыше), пока вы не окажетесь на расстоянии более 2 футов от края здания. При задувании целлюлозы и стекловолокна перегородки, удерживающие изоляцию, должны располагаться над наружными стенами у карниза, чтобы изоляция не блокировала вентиляционные отверстия софита. Узкое пространство у карниза затрудняет или делает невозможной правильную установку удерживающих перегородок. Замена кровли облегчает изоляцию под пологой крышей. Снимите кровельное покрытие и обшивку с нижнего края крыши. Если крыша обшита фанерой, снимите первый ряд фанеры с нижнего края крыши. Если крыша покрыта досками, снимите их на первых 3 или 4 футах. Аккуратно снимите обшивку и сохраните ее для повторного использования. Теперь труднодоступный участок потолка остается открытым, и с ним можно легко работать. Во-первых, заделайте любые утечки воздуха в потолке. Используйте баллончик с пеной, чтобы загерметизировать отверстия для проводов, трещины или пространства, которые соединяют чердак с жилым помещением внизу. Затем обеспечьте достаточный уровень изоляции. Поскольку пространство на краю крыши ограничено, используйте изоляционный материал с высоким значением теплопроводности на дюйм толщины (см. «Руководство потребителя по теплоизоляции Home Energy», HE, сентябрь/октябрь 1996 г. , стр. 21). Полиизоциануратная пенопластовая плита, такая как Thermax, имеет рейтинг R-7 на дюйм. Нарежьте изоляцию на полосы и уложите слои этих полос между стропилами и потолочными балками непосредственно над наружной стеной. Отрежьте полоски так, чтобы они плотно прилегали к элементам каркаса крыши и потолка. Убедитесь, что они простираются на 2 фута вглубь чердака и оставляют 1 1/2 дюйма над штабелем, чтобы воздух мог проходить для вентиляции от софита к коньку. Прикрепите полосы к элементам каркаса с помощью аэрозольной пены в баллончиках, чтобы сделать соединение герметичным (см. рис. 1). Чтобы закончить работу, установите перегородки, удерживающие изоляцию, чтобы сдерживать чердачную изоляцию. Переустановите обшивку и начните ремонт крыши. Возможно, вы не получите полного рекомендуемого значения R непосредственно на внешней стене, но воздухонепроницаемость и изоляция будут значительно улучшены. Рис. 1. Лучший способ укладки изоляции на краю крыши с пологим уклоном. Собор и наклонные потолки Дома с наклонными потолками (например, дома в капском стиле) или сводчатыми потолками трудно модернизировать, потому что стропильные полости закрыты обработанными поверхностями. Либо внешняя поверхность крыши, либо внутренняя поверхность потолка должны быть модифицированы, чтобы блокировать поток тепла. Разобрать новую крышу или потолок, чтобы добавить изоляцию, очень дорого. Энергетическая модернизация становится более привлекательной и рентабельной, когда она сочетается с запланированным проектом замены кровли. Каждый дом построен по-своему. Некоторые имеют изоляцию уже в полостях стропил; другие лишь частично изолированы. У некоторых есть вентиляция на крыше; другие нет. Некоторые построены плотно; другие дырявые. Снимите внешнюю обшивку конструкции, чтобы обнажить полость крыши и раму. Вы можете увидеть, с чем столкнулись, когда кровельная черепица и обшивка удалены. Проверьте детали, перечисленные в Таблице 1. Гниль, деградация и структурные повреждения могут быть диагностированы и отремонтированы, а также улучшена энергетическая оболочка. Вентиляция крыши должна быть обеспечена, чтобы помочь сохранить обшивку крыши холодной (см. Вентиляция крыши). Это важная деталь, которая помогает предотвратить образование ледяных заторов и контролировать попадание влаги. Процесс изоляции для всех наклонных потолков одинаков. Аккуратно снимите обшивку крыши, используя гвоздодер и монтировку. Отправьте старую черепицу на переработку и сохраните обшивку для повторного использования, если она структурно прочна. После того, как стропильные пролеты окажутся открытыми и открытыми, решите, удалить ли существующую изоляцию или добавить к ней. Имейте в виду, что цель состоит в том, чтобы увеличить проводящее сопротивление и заблокировать утечки воздуха. Поскольку домовладелец вложил в этот момент значительное время и деньги, в большинстве случаев имеет смысл удалить существующую изоляцию и выполнить небольшую работу по герметизации. Подходы, которые хорошо работают для изоляции наклонных потолков, включают заполнение полости пенопластовой изоляцией, волокнистой изоляцией или их смесью. Непрерывные вентиляционные отверстия в потолке образуют вход для вентиляции чердака, защищая от проникновения насекомых. Полость, заполненная пеной. Заполнение полости пеной может быть хорошим (хотя и дорогим) выбором для существующих крыш, где элементы каркаса имеют небольшую глубину. На Северо-Востоке нам нужна минимальная стоимость крыши R-38. Трудно достичь требуемого минимального значения R, когда существующий старый дом обрамлен стропилами 2 x 6 или 2 x 8. И вы можете поспорить, что суетливая герметизация воздуха не была частью первоначального дизайна. Удалите существующую изоляцию и полностью заполните полости 2 x 6 стропил полиуретановой пеной. Это хорошо уплотнит потолок и приблизит крышу к минимально допустимому уровню изоляции. Выровняйте пену и используйте 16-пенсовые гвозди, расположенные на расстоянии 8 дюймов от центра, чтобы прикрепить 2 x 3 к верхней части стропил 2 x 6, чтобы обеспечить вентиляционное пространство для непрерывной вентиляции от софита к коньку. Затем замените обшивку крыши, отделку крыши и кровельные покрытия, а также установите софиты и коньковые вентиляционные отверстия. В конструкции 2 x 8 достаточно места, чтобы обеспечить 6 дюймов пены, оставляя 2-дюймовое воздушное пространство для вентиляции крыши. Одно слово предостережения: пенопластовый материал, такой как уретан или полистирол, должен быть защищен с внутренней (жилой) стороны покрытием из гипсокартона толщиной не менее 1/2 дюйма в соответствии с нормами пожарной безопасности. Открытая пена на обратной стороне существующего потолка из стеновых панелей не является проблемой. Некоторые продукты, такие как Thermax, полиизоцианурат с покрытием из фольги, изготовлены из огнезащитного материала и одобрены для применения на открытом воздухе. Внимательно проверьте эту деталь. Полость, заполненная волокном. Там, где существующие элементы каркаса имеют большую глубину или требуются довольно низкие значения R, хорошим и менее дорогим методом изоляции является заполнение полости волокнистой изоляцией. Удалите существующую обшивку и изоляцию. Затем заделайте зазоры, трещины и швы в потолке герметиком (хорошо) или консервированной полиуретановой пеной (лучше всего). Повторное использование старой изоляции после завершения операции воздушной герметизации допустимо, если изоляция находится в приемлемом состоянии. Измерьте толщину изоляции из стекловолокна или целлюлозы, чтобы она соответствовала требуемому минимальному значению R. Пролет стропил 2 x 10, полностью заполненный стекловолокном, будет иметь значение R полости около R-31; 2 х 12, о Р-38. Доступны плотные стекловолоконные плиты с более высоким значением R на дюйм. Если существующая стропильная полость полностью заполнена изоляцией, установите 2 x 3 распорки поверх стропил, чтобы создать вентиляционный желоб крыши. Затем установите перегородку в нижней части каждого стропильного пролета над наружной стеной, чтобы воздух не попадал на изоляцию. В противном случае воздух из вентиляционного отверстия софита может попасть в изоляцию, ухудшив эффективное значение теплопроводности. Замените обшивку крыши, отделку крыши и кровельные покрытия, а также установите софиты и коньковые вентиляционные отверстия. Хотя эта модернизация работает адекватно в большинстве случаев, необходимо учитывать некоторые компромиссы. Рассыпчатая целлюлоза плохо работает на крутых полях. Он оседает вниз и блокирует вентиляционное воздушное пространство, поэтому необходимы пластиковые воздуховоды (например, Proper Vents), чтобы удерживать целлюлозную изоляцию на месте. И называйте меня параноиком, но мне не нравится укладывать целлюлозу на крышу, где я не могу ее регулярно проверять. Влажная целлюлоза уплотняется и теряет свою эффективность. Протекающая крыша — лишь вопрос времени, а матовую целлюлозу на потолке собора трудно исправить. Заполнение из стекловолокна более щадящее в этом отношении, но оно допускает проникновение воздуха из вентиляции между потолком и коньком. Если выбрано стекловолокно, установите пластиковые желоба, чтобы защитить его верхнюю часть. Гибрид пеноволокна. Другой вариант заключается в объединении двух подходов, описанных выше, чтобы воспользоваться преимуществами высоких R-значений и хорошей герметичности при умеренных затратах. Удалите существующую изоляцию и распылите уретановую пену в полости на задней части потолка на глубину 2 дюйма. Это обеспечивает хорошую герметизацию и быстрое ускорение R-значения. Затем заполните остальную часть полости недорогим волокном. Следуйте рекомендациям, изложенным выше, для защиты от проникновения воздуха и обеспечения вентиляции крыши. Таким образом, это шаги для модернизации наклонного потолка с помощью пены, волокна или того и другого: Ленточная черепица. Снять обшивку крыши. Снимите изоляцию. Воздушное уплотнение. Заполнить стропильные полости. Установите перегородки над наружными стенами для оптоволокна. Установите пластиковые желоба (при использовании волокнистой изоляции). Установите обрешетку 2 x 3 поверх стропил. Установите структурную обшивку крыши. Установить обшивку. Установите систему вентиляции крыши (при необходимости). Нанесите кровельное покрытие. боковая панель Вентиляционные отверстия требуются всеми строительными нормами. Всегда вентилируйте воздушное пространство над изоляцией на чердаке или в сводчатом потолке. Если на потолке имеется пароизоляция, на каждые 300 квадратных футов площади потолка под крышей требуется не менее 1 квадратного фута чистой свободной вентиляционной площади (NFVA). (NFVA — это общая площадь воздушных пространств в вентиляционном экране, исключая материал экрана.) Минимальное требование увеличивается до 1 квадратного фута NFVA на каждые 150 квадратных футов, если пароизоляция отсутствует. Наиболее эффективным способом вентилирования крыши является использование сплошных софитов и непрерывных коньковых вентиляционных отверстий. Непрерывная вентиляция — единственная система, которая равномерно перемещает воздух по нижней стороне крыши от забора софита до выхода конька. Вентиляция кровли должна быть сбалансированной: половина NFVA должна располагаться высоко, в коньке, а другая половина – низко, в софитах, равномерно разделенных между двумя софитными сторонами дома. Обычно коньковые вентиляционные отверстия имеют NFVA 18 квадратных дюймов на линейный фут, а потолочные вентиляционные отверстия 9.квадратных дюймов на линейный фут, поэтому они автоматически балансируются. Лучше всего подходят коньковые вентиляционные отверстия со встроенными перегородками. Дефлекторы на коньковых вентиляционных отверстиях, кажется, создают всасывание независимо от направления ветра, и они наиболее надежно выпускают воздух. Вентиляционное отверстие с перегородкой. Эти вентиляционные отверстия создают всасывание независимо от направления ветра и выводят воздух более надежно, чем другие типы, включая силовые вентиляционные отверстия, турбины и фронтонные жалюзи. Сайдинг Нет ничего лучше, чем новый сайдинг, чтобы украсить старый дом. На первый взгляд процесс кажется простым. Снимите старый сайдинг со стен дома, замените неисправную отделку и установите новый сайдинг. Но это ограниченное видение может определить упущенную возможность. В дополнение к улучшению внешнего вида дома и защите его от непогоды, проживание должно улучшить энергетические характеристики дома. В наши дни удивительно слышать, что в некоторых домах нет изоляции в стенных полостях. Но владельцы старых домов часто утепляют только легкодоступное чердачное пространство, избегая более сложной установки закрытых стен. Неизолированные полости в стенах должны быть заполнены вдуваемой целлюлозой, стекловолокном или пеной. Этот процесс упрощается, когда старый сайдинг удаляется из дома для подготовки к новому сайдингу. Изоляцию можно закачивать в полости стен через отверстия в открытой обшивке стен. Правильная установка в месте соединения нового сайдинга с оконными и дверными наличниками жизненно важна для предотвращения утечек воды и повреждений. Дополнительная изоляция из пеноматериала увеличивает толщину стены, поэтому окно необходимо сделать мягким, чтобы задняя часть оконной рамы совпадала с задней частью сайдинга. Сайдингу нужна твердая поверхность для прибивания в месте соединения, где он прилегает к оконной раме, поэтому кусок ремня, который идет за оконной рамой, должен выходить за сайдинг в качестве поверхности для гвоздя — половина ремня должна быть за наличником. , наполовину за сайдингом. Также важно, чтобы отлив оконного проема доходил до структурной обшивки. Добавление жесткой пены Но даже полностью изолированная стеновая полость не обеспечивает столько теплоизоляции, сколько необходимо в холодном климате. Жилье дает возможность установить новый сайдинг поверх слоя жесткой пеноизоляции, что повышает R-значение стены. Процесс несколько сложный и трудозатратный, но при правильном выполнении он обеспечит плотную, сухую, теплую конструкцию на долгие годы. Тщательная детализация и понимание действующих сил обеспечат удовлетворение. Оголите стены до обшивки. Аккуратно снимите всю отделку, включая угловые доски, фризовые доски, передние доски, оконные наличники и дверные обшивки. Сохраните все, что достаточно хорошо для повторного использования. Разберите дом до основания, чтобы вы могли увидеть, нужны ли ему какие-либо структурные улучшения. Незакрепленная обшивка Renail. Замените сгнившие элементы. Герметизируйте или залатайте все отверстия, зазоры, швы и трещины. Уплотнить оконные и дверные проемы. Затем оберните наружные стены жесткой обшивкой из пенопласта (см. рис. 2). Полиизоцианурат с фольгированным покрытием и экструдированный полистирол являются хорошим выбором. Прикрепите пенопластовые плиты к структурной обшивке с помощью гвоздей с широкой шляпкой и/или клеящегося герметика, совместимого с пеной. Сделайте обертывание пены непрерывным и плотным. Проклейте все стыки строительной лентой (например, 3M Contractor’s Tape) — не используйте клейкую ленту. Слой пены создаст внешний воздушный барьер и улучшит R-значение стены. Следующая часть становится сложной. Прибивание деревянного сайдинга непосредственно поверх изоляции из пенопласта вызывает проблемы: древесина будет иметь тенденцию к короблению, растрескиванию, искривлению, расщеплению и ненормальной усадке. Пена не обеспечивает прочную поверхность для гвоздей, поэтому гвозди должны быть очень длинными, чтобы пробить сайдинг и пену к твердой поверхности. Так как гвозди большие, они расщепляют сайдинг. Пенопласт не пропускает тепло и влагу, как дерево. Когда солнце нагревает древесину, пена не пропускает тепло. Сайдинг перегревается, высыхает и трескается. Пена также менее проницаема для водяного пара. Когда солнце гонит влагу с мокрого сайдинга внутрь, обратная сторона сайдинга остается влажной, а передняя высыхает. В результате сайдинг чашеобразный, трескается и отслаивается слой краски. Рис. 2. Стена с жестким пенопластом снаружи обшивки. Чтобы избежать этих проблем, установите вертикальные полосы обшивки поверх пенопласта, а затем прибейте сайдинг к полосам обшивки. Это создает воздушное пространство между задней частью сайдинга и лицевой стороной пенопласта. Это так называемый вентилируемый экран от дождя. Разместите полосы обшивки на расстоянии 16 дюймов от центра и закрепите их винтами через пенопласт и конструкционную обшивку в стойках. Шестнадцатидюймовый интервал обеспечивает лучшее забивание и более жесткую, менее волнистую боковую поверхность, чем 24-дюймовый межосевой интервал. Аккуратно разместите дополнительные полосы обшивки, чтобы они служили гвоздями для всей отделки, которую вам придется заменить, например, вокруг окон и дверей, углов и деталей фриза. Выдвиньте косяки на дверях и окнах наружу, чтобы приспособиться к дополнительной толщине стены. Затем переустановите или замените все элементы отделки. Наконец, прибейте горизонтальный сайдинг к вертикальным полосам обрешетки. Используйте оцинкованные гвозди с кольцевым замком для лучшей фиксации. Вы также можете применить вертикальный сайдинг к горизонтальным полосам, но вы должны обеспечить дренажные пути вниз по длине обшивки, которая служит основанием для гвоздей. Размещение обрешетки по диагонали также хорошо работает для вертикального сайдинга, если вы обеспечиваете прочные гвозди для торцевых соединений. Планирование расположения полос обшивки требует обдумывания. Внешняя поверхность обшивки становится основанием нового гвоздя. Сайдинг должен крепиться сплошными гвоздями на концах, например, там, где он упирается в боковые стороны вертикальной отделки, такой как оконные наличники или угловые доски. Детали мигания тоже сложнее. Все обшивки должны быть тщательно расположены так, чтобы они доходили до задней части воздушного пространства, охватывая любые полоски обшивки. На самом деле, пенопластовая обшивка должна быть надрезана на 1/4 дюйма глубиной, чтобы принять оклад, чтобы любая вода, попадающая на пенопласт, не попадала за оконные и дверные отливы. Нижняя часть воздушного пространства должна быть открыта наружу, но защищена полосой сетки от насекомых. Еще одна плохая новость для сайдволлера. Концы крыши придется удлинить, чтобы закрыть выстроенную фронтонную стену, если фронтонные концы дома не имеют свесов. Окупится ли добавленная изоляция? Зачем все это работает, если это не дает большого преимущества? Очевидно, домовладелец сэкономит немного энергии. Но сколько? Предсказать даже простой срок окупаемости очень сложно. Список переменных длинный: климат, существующая воздухонепроницаемость и уровень изоляции, стоимость топлива, размер и форма дома, выгода от притока тепла и так далее. Чтобы дать представление о перспективе, вот гипотетический случай: Стены одноэтажного ранчо размером 48 футов x 28 футов модернизируются с R-13 до R-18 путем установки 1 дюйма полиизоцианурата или экструдированного пенополистирола (стоимость аналогична). Дом находится в климате с температурой 6000 градусо-дней (HDD), где электричество стоит 10 центов/кВтч, а масло стоит 1 доллар за галлон. Модернизация улучшает воздухонепроницаемость дома на 0,1 воздухообмена в час (ACH). Стоимость одной лишь энергетической модернизации составляет от 80 центов до 1 доллара за квадратный фут поверхности стены, что составляет приблизительную общую стоимость труда и материалов от 1000 до 1250 долларов. Если дом отапливается электричеством, простая окупаемость составит всего 5 лет. Однако если дом отапливать мазутом, а стены модернизировать с Р-19 до Р-24, то может быть и 20 лет. Экономическая эффективность значительно улучшается в более холодном климате и там, где дом ужесточается за пределы предполагаемого здесь улучшения на 0,1 ACH. В то время как большинство людей при выборе сайдинга, такого как эти доски из красного дерева, ориентируются только на эстетику, элементы под сайдингом не менее или даже более важны для комфорта и энергоэффективности дома. Обратите внимание на вентиляционные отверстия в потолке, видимые слева на фотографии, которые обеспечивают вентиляцию крыши и снижают вероятность повреждения ледяных дамб. Домовладельцы, которые оценивают итоговую прибыль, также должны учитывать, что обертывание дома пеной и создание вентилируемого экрана от дождя имеет несколько преимуществ. Это Улучшает комфорт. Улучшает воздухонепроницаемость. Снижает кондуктивные тепловые потери и тепловые мосты. Снижает образование конденсата на стенах за счет повышения температуры в полости. Уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа. Помогает блокировать нежелательный звук. Тем не менее, существуют затраты для достижения этих преимуществ: Сложная детализация. Трудоемкий процесс. Значительная стоимость материалов. Потенциально долгий срок окупаемости. Муравьи могут гнездиться в пене. Оклейка дома не является универсальным решением. Это вариант. Плохо изолированный, протекающий дом в холодном климате, несомненно, является хорошим кандидатом на энергетическую модернизацию такого типа. Решение усложняется по мере того, как климат смягчается, а состояние существующего дома улучшается. Пол Физетт — директор отдела технологий и управления строительными материалами Массачусетского университета в Амхерсте. | Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Индекс | О Домашняя энергия | | Домашняя энергия Домашняя страница | Назад Выпуски Домашняя энергия | Главная страница ЭРЕН |   С Home Energy можно связаться по адресу: [email protected] Журнал Home Energy — Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Уведомлением об авторских правах

Как определить, утеплены ли стены

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли обладает более чем двадцатилетним практическим опытом реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 13 лет дает советы по благоустройству дома.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 28.03.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено
Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Ханс-Петер Видера / Getty Images

Обзор проекта

Если в вашем доме слишком холодно, несмотря на бесперебойно работающую печь, или слишком жарко, несмотря на фантастический кондиционер, вам, вероятно, интересно, что происходит. Пока у вас есть эффективные окна, хорошая герметизация и изоляция чердака, в вашем доме должна оставаться умеренная температура, а система HVAC работает с перерывами. Следующей логической мыслью может быть: у меня вообще есть изоляция в стенах? Если вы не купили дом новым, не построили его сами или не переделали его самостоятельно, не всегда легко узнать ответ на этот вопрос.

Чердачную изоляцию, напротив, обычно довольно легко проверить. Просто найдите панель доступа на чердак (обычно она находится в чулане или коридоре), установите лестницу и загляните на чердак. Вы сразу узнаете, есть ли у вас изоляция. Если у вас есть чердак с половицами, обычно достаточно просто приподнять половицу или две и проверить, заполнены ли промежутки между балками изоляцией. Проверять стены? Не так просто.

Обычные методы обычно не работают

Два распространенных метода не дают однозначных ответов — прикосновение к стене и стук по стене. Один из рекомендуемых методов говорит о том, что неизолированные стены будут холодными на ощупь. Но это верно только тогда, когда существует значительная разница между внутренней и внешней температурой. А чтобы диагностировать стену, нужно где-то в доме иметь другую утепленную стену, с чем сравнивать.

Стук в стену еще менее надежен. Здравый смысл гласит, что неизолированные стены будут звучать глухо. Но если у вас нет большого опыта в этом, изолированные стены часто звучат так же пусто, как и неизолированные стены.

Методы, которые работают

Помимо удаления гипсокартона для осмотра стенных полостей, есть ряд шагов, которые вы можете предпринять, чтобы проверить стены на изоляцию. Некоторые из этих методов являются инвазивными, но лишь в незначительной степени. В некоторых случаях вам нужно будет сделать небольшие отверстия, но обычно их легко закрыть или залатать.

Как правило, нет необходимости выполнять все следующие шаги, и вам не понадобятся все перечисленные инструменты. Когда вы дойдете до шага, который проверяет, заполнены ли ваши стены изоляцией, вы можете остановиться.

Оборудование/инструменты

• Бесконтактный тестер цепей
• Отвертка
• Аккумуляторная дрель
• 3/4-дюймовая кольцевая пила
• Плоская монтировка
• Пистолет Brad или аккумуляторный гвоздезабивной пистолет
• Фонарик
• Объем проверки
• Искатель шипов
• Молоток

Материалы

• Комплект для заделки гипсокартона
• Проволочная вешалка

1. Проверка через электрическую коробку

   Вырезание значительного отверстия в гипсокартоне, безусловно, определит, есть ли у вас изоляция. К счастью, в ваших стенах уже есть много отверстий в виде вырезов, которые держат электрические коробки для выключателей и розеток.

   Определить, есть ли у вас изоляция, можно так же просто, как снять накладку на выключателе или розетке, а затем заглянуть в зазоры вокруг электрической коробки. Изоляция из стекловолокна или насыпная изоляция часто видны в пространстве вокруг электрической коробки.

   Для более тщательного осмотра вы можете полностью снять электрическую коробку, чтобы заглянуть в полость стены. Этот метод не работает для электрических коробок, которые прибиты к стойкам, но старые рабочие (реконструируемые) коробки можно полностью снять, поскольку они не прибиты на место.

   Начните с отключения цепи, которая питает выключатель или розетку в старой электрической коробке. Проверьте розетку или распределительную коробку на наличие питания с помощью бесконтактного тестера цепи.

   Отсоедините устройство от проводов цепи, затем снимите устройство. Теперь извлеките коробку из стены. При необходимости вам может потребоваться отсоединить электрические кабели от коробки. Теперь с помощью фонарика или проволочного щупа вы можете осмотреть стены на предмет изоляции.

   Закончив проверку, снова подключите электрические кабели к коробке, вставьте ее в стену и снова подключите розетку или выключатель. Включите питание.

   Йенвен / Getty Images

2. Проверка за плинтусом

   Во время установки подрядчики по гипсокартону иногда оставляют зазор в нижней части панелей гипсокартона, который затем закрывается молдингом плинтуса. Эти плинтуса обычно просто прибивают на место с помощью гвоздей или гвоздей, и, отделив участок плинтуса, вы часто можете определить, есть ли в стенах изоляция.

   Аккуратно поработайте плоской монтировкой позади молдинга, используя тонкий плоский кусок дерева под головкой инструмента, чтобы защитить стену. Если ваша отделка имеет молдинг для обуви, а также плинтус, сначала снимите молдинг для обуви, а затем плинтус.

   Проверьте наличие трещин между нижней частью гипсокартонной панели и краем деревянной подошвы. Иногда все, что вы видите, это подошва, но если гипсокартонная панель достаточно приподнята, вы можете увидеть крафт-бумагу, облицованную войлочной изоляцией. Или, если ваши стены имеют насыпную изоляцию или изоляцию из распыляемой пены, вы можете увидеть следы этого в этих зазорах.

   Если гипсокартонные панели плотно прилегают к полу, пока не заменяйте плинтус. Следующий шаг покажет вам другой способ проверки изоляции.

3. Вырежьте отверстие в гипсокартоне за плинтусом

   Если изоляция не видна в нижней части гипсокартона, вы можете вырезать небольшое отверстие примерно в 2 дюймах от пола. Это отверстие должно быть чуть выше деревянной подошвы, но все же ниже верхней части плинтуса. И отверстие должно быть расположено в пространстве между шпильками.

   Сняв плинтус, используйте искатель стержней, чтобы найти настенные стержни. Отметьте точку на стене в пространстве между стойками, примерно в 2 дюймах от пола. В этом месте просверлите отверстие в гипсокартоне. Маленькая кольцевая пила диаметром 3/4 дюйма — лучший инструмент для этой работы.

   Изоляция, которая проходит по всей длине стенной полости, застрянет в кольцевой пиле. Разумный вывод состоит в том, что вся стена имеет изоляцию. Если вы не видите изоляции, вы можете направить инспекционную трубу в полость стены и посмотреть вверх в поисках изоляции. Вы также можете использовать проволочную вешалку для одежды с загнутым концом в крючок, чтобы прощупать стену. Если стена утеплена, крюк, вероятно, зацепит фрагменты изоляции.

   Совет

   Инспекционные прицелы, которые крепятся к смартфону, стоят относительно недорого, или вы можете арендовать инспекционный прицел в пункте проката инструментов.

   Когда проверка будет завершена, установите молдинг плинтуса на место. Просверленное отверстие должно быть полностью закрыто плинтусом.

4. Вырежьте отверстие над кухонными шкафами или в шкафу

   Если удаление плинтуса нецелесообразно, другой вариант — вырезать отверстие в стене на высоком участке, который не виден. Например, дырку, прорезанную над кухонным шкафом или над верхней полкой шкафа, вряд ли можно будет увидеть, даже если она никогда не ремонтировалась.

   Найдите скрытое место над шкафом или полкой в ​​шкафу, а затем используйте искатель гвоздей, чтобы найти гвозди в стене. Как и в других методах, сначала нужно найти шпильки, чтобы случайно не просверлить одну из них. Отметьте точку на стене между стойками как можно ниже на стене.

   В этом месте вырежьте отверстие диаметром 3/4 дюйма. Используйте инспекционную трубу или проволоку, чтобы проверить внутреннюю часть стены.

   Наконечник

   Поскольку вдуваемая изоляция может оседать и оставлять пространство наверху, важно проверить полость стены на несколько футов ниже. При использовании метода проволочной вешалки вы, вероятно, услышите, как вешалка постукивает по обеим сторонам стены. С объемом осмотра это визуально очевидно.

   Небольшие отверстия, прорезанные в этих местах, могут быть вообще не видны, но при желании их можно залатать с помощью самоклеящегося набора для заделки гипсокартона или с помощью обычной ленты для соединения гипсокартона и герметика.