Дюбели для шлакоблока: варианты и монтаж Дмитрий Корнеев, блог Малоэтажная Страна

варианты и монтаж Дмитрий Корнеев, блог Малоэтажная Страна

Ни для кого не секрет, что все пеноблоки, это легкий и теплый строительный материал, из которого возводят стены здания, но здесь есть одна серьезная проблема – у них рыхлая структура, в которой не держатся обычные дюбели. Даже если не говорить о навесных шкафах, то все равно нужен надежный крепеж для шлакоблока хотя бы ля того, чтобы зафиксировать мауэрлат – без этого никак. Конечно, здесь можно пойти другим путем – на стены по периметру заливают узкую бетонную ленту или делают несколько рядов кирпичной кладки, но это относится только к верхней части коробки. Как бы вы не старались, все равно в процессе строительства или отделки дома вам понадобится использовать дюбели.

Дюбели GB с резьбой

Дюбель для шлакоблока может представлять собой металлическую гильзу распорного типа с маркировкой GB, на которой есть крупная или мелкая резьба, как это показано на верхней фотографии. Именно такая винтообразная конструкция позволяет дюбелию после расширения (после вкручивания болта или шурупа) плотно удерживаться в пеноблоке. Тем не менее, подобное устройство отлично подходит для горизонтальной фиксации, например, данный крепеж как нельзя лучше применим для мауэрлата или для дощатого пола, если его стелют по пеноблокам, выставленным по периметру. Но, к сожалению, металлические дюбели с резьбой некорректно ведут себя на вертикальной плоскости, где крепеж делается «на оттяжку».

Если вы хотите закрепить на стене легкое зеркало или какие-либо картины, то никаких вопросов не возникает – резьбовое крепления в шлакоблоке справится с этим, как нельзя лучше. Но этого нельзя сказать о навесных шкафах, особенно, если хозяйка плотно забивает их продуктами – иногда брутто такой мебели достигает 50 кг и даже больше. Также дюбели такого типа не помогут в креплении навесной сантехники – раковины или унитаза, так как нагрузка слишком большая. В данной ситуации получается, что на подвешенный предмет действуют две механические нагрузки – вертикальная и горизонтальная. То есть, дюбель не только тянет вниз, но и вытягивает его со стены, и учитывая ячеистую структуру пеноблоков, такой крепеж неприемлем.

Химические анкеры

Наиболее оптимальным решением проблемы при крепеже тяжелых предметов на стену из шлакобетона может стать химический анкер и это не потому, что они широко разрекламированы, а потому что я сам в этом убедился. BIT –PESF сделан на основе полиэстерной смолы, которая представляет собой синтетическую быстро затвердевающую субстанцию, не содержащую стирола и не имеющую запаха. Впрочем, отсутствие запаха здесь не самое главное – важно то, что жидкая масса плотно заполняет отверстие ячеистого блока и намертво там закрепляется. Мы как-то эксперимента ради попытались вытащить анкерную шпильку из затвердевшего состава в блоке – ничего не получилось. Выкрутить можно, а вот вытащить – нельзя, разве что разломать пеноблок.

На рынке крепежных материалов в России есть также такой компонент, как BIT –PE – это очень похожий по химическому составу анкер, только вот несущая способность у BIT – PESF примерно на 20% выше. PESF очень хорошо заполняет не только подготовленное отверстие, но и сопряженные с ним пустоты, где субстанция как бы впитывается в пеноблок, что и определяет высокую несущую способность анкеров такого типа. Для увеличения прочностных характеристик химических анкеров желательно использовать сетчатые дюбели BIT –MS, которые отлично вступают в адгезию с жидкими анкерами.

Монтаж химических анкеров

Установку химического анкера в пеноблок или кирпич можно разделить на три основных этапа:

1. Сверление посадочного отверстия. Процесс осуществляется либо сверлом с алмазным напылением (без ударного момента), либо победитовым сверлом при помощи перфоратора.
2. Очистка посадочного отверстия. Внутри не должно оставаться пыли и ее можно быстро удалить сжатым воздухом, используя автомобильный или даже велосипедный насос.
3. Введение субстанции в отверстие. Сразу после заполнения установите (воткните) в химический анкер шпильку (желательно с сетчатым дюбелем).

Примечание: глубина и диаметр монтажного отверстия целиком будут зависеть от геометрических параметров анкерной шпильки и, конечно же, массы предмета, который вы собираетесь фиксировать этим устройством.

Заключение

Как видите, крепеж в шлакоблоках вполне реален, но не стоит это делать классическим способом, используя гвозди или пластиковые дюбели. Конечно, методы, о которых я рассказал выше, обойдутся вам несколько дороже, зато вы будете уверены в фиксации.

Дюбель для шлакоблока фото

Пенобетон является очень легким материалом, который отличается высокими показателями звуковой и тепловой изоляции.

Этому способствует пористая структура, но она одновременно и довольно коварна: во время сверления материал может трескаться и осыпаться, что в итоге может привести к возникновению новых хлопот в виде необходимости проведения ремонтных работ.

Пластиковый дюбель для пеноблока

Это приводит к необходимо применения особенных креплений, что позволят утеплять пенобетон (а он практически нуждается в утеплении), без разрушения его структуры. О них сейчас и пойдет речь.

1 Общие сведения

Эта неприятная ситуация с разрушаемостью пенобетона с легкостью разрешает дюбель для пеноблока, который, к слову, придумали достаточно давно. Совершенно понятно по каким причинам дюбеля у современного обычного потребителя популярностью пользуются практически безграничной.

Ведь с их помощью можно крепить любые строительные элементы, причем их вес мало влияет на размер дюбеля и его структуру. Что же до пенобетона, то тут дюбель для пеноблоков и вовсе не имеет альтернативы.

Стоит отметить, что дюбель GB используется для работы с газобетоном. Что касается пеноблоков, то дюбеля для пеноблоков такой разновидности часто применяются для того, чтобы осуществлять крепление различных конструктивных элементов каркаса и изоляции.

Их также широко применяют в сфере электрического оборудования, трубопроводов и консолей. Этот вид изделия в основном производится из определенного типа металла или пластмассы, но крепление для установки в любом случае делается из стали, поэтому гвозди для шлакоблока не потребуются.

Пример в разрезе крепления дюбелями деревянных досок

Кроме того стоит отметить, что одной из особенностей данного приспособления является специально разработанная резьба. Благодаря ей есть возможность осуществлять вкручивание шурупов в различные пористые поверхности без значительных усилий.

1.1 Характеристики и конструкция изделия

Современный дюбель для газобетона, независимо от того какой их тип вы решили использовать, будь-то GB или какой-то другой, имеют две основные части: распорный элемент, изменяющий свои размеры во время образования соединения, и нерабочая часть, которая не участвует в закреплении.

Самое главное, что дюбель для пенобетона или другого материала исключает вероятность того, что он случайным образом будет вывинчен из поверхности. Устройство, которое предназначено для непосредственного монтажа изделия, имеет вид насадки, изготовленной из пластмассы, которая одевается на дрель.

Интересно, что дюбеля для газобетона отличаются уникальными параметрами в отношении температурных режимов, ведь он способен сохранить рабочие свойства в диапазоне от — 40 до +70 ºC .

Приспособление имеет специальные ребра, которые врезаются в пенобетон и позволяют прочно закрепить деталь. И это несмотря на тот факт, что многие дюбеля для бетона имеют пластиковые элементы. Но в случае применения шлакоблока лучше, конечно, отдать предпочтение металлическим изделиям такого типа.

1.2 Разновидности современных крепежей

На сегодняшний день есть две основные разновидности дюбелей для пеноблоков ячеистого типа – металлического и пластмассового вида. Они имеют уникальную нарезанную резьбу, обеспечивающую качественный и прочный крепеж не только полок и картин, но и сантехники.

Разновидности крепежей для пено и газобетона

Есть возможность некоторые виды монтировать без предварительного сверления стен, а другие без подготовки лучше не использовать. Для того чтобы применять эти изделия в домашних условиях никакой специальный опыт не потребуется, все очень просто и удобно.

Конечно, для применения дюбеля GB нужно проконсультироваться у специалистов, ведь газобетон не многие используют в частном строительстве и здесь может быть несколько нюансов.

2 Основные особенности крепежей

Самым хорошим вариантом для использования в помещениях, которые имеют повышенный уровень пожарной безопасности, является металлический дюбель для бетона. Это понятно, ведь пластиковые детали изделия не выдержат высоких температур.

Металлические дюбеля по газобетону имеют четыре распорных участка со специальными внешними зубцами, которые значительно увеличивают несущую способность. Такая разновидность дюбелей применяется в случае использования в строительстве ячеистого шлакоблока, а также для монтажа различных конструкций.

Если крепеж нейлоновый, то его широко применяют в разнообразных монтажно-строительных работах, ведь пластмасса – это долговечный и очень легкий материал, поэтому металлический дюбель по газобетону также получил эти положительные свойства.

2.1 Критерии во время выбора крепежа

Во время выбора расходного материала, очень важно ориентироваться на основные аспекты, которые смогут акцентировать на наиболее подходящую покупку:

1. С целью навешивания определенного легкого предмета, например, фоторамки или картины, может отлично подойти стандартный гвоздь.
2. Специальные дюбели для газобетона применяются для осуществления монтажа трубопроводов для распорки.
3. При проведении фасадных работ лучше использовать различных видов металлические крепежи (особенно в случае строительства здания из шлакоблока).
4. Для навешивания зеркал и светильников, закрепления шлангов бытовых стиральных машин, лучше использовать дюбели для газобетона.
5. Для крепежа бытовой и офисной мебели, то есть тяжелых предметов применяются металлического типа анкера.
6. Во время производства монтажных работ оконных и дверных коробок лучше всего использовать металлический или нейлоновый тип крепежей.
7. Если требуется более надежное крепление, то можно использовать юбки, у которых в процессе закручивания GB дюбелей для бетона расправляются зубцы. Они так прочно врезаются в блок, что обеспечивается полная монолитность стены и крепежа.

Инструкция к применению химических анкеров для газобетона

Естественно, что любой химический элемент может негативно повлиять на прочность дюбеля, но гвоздь тем более не даст такую гарантию прочности крепежа, как современные крепежные GB изделия, особенно, если придется работать с газобетоном.

2.2 Тонкости работы с дюбелями

Если вы решили строить здание из шлакоблока, химический состав которого не имеет никаких вредных включений, с последующим его обшиванием сайдингом, то нужно учитывать следующие нюансы при работе с дюбелями:

1. Минимальной длиной шурупа является сумма толщины элемента, толщины облицовки и длины самого дюбеля.
2. Крепежи можно расположить как по краям несущего материала, так и рядом друг с другом.
3. Чем глубже посажена резьба дюбель для газобетона нейлон, тем его фиксация будет эффективнее и надежнее.
4. Диаметр предварительно просверленного отверстия должен быть вдвое меньше, чем диаметр применяемого дюбеля.

Чаще всего крепеж устанавливается с помощью предварительного монтажа, то есть перед тем, как начинать вкручивание, стену нужно просверлить, обязательно очистить от пыли получившееся отверстие.

Далее с использованием специального типа насадки анкер до упора вворачивается, а предмет закрепляется с помощью металлического шурупа или винта.

Для монтажных работ в пено- или газобетоне, газосиликатных блоках, газопроводных и водопроводных труб, а также разнообразной современной бытовой и офисной мебели используется распорный анкер (химический дюбель), изготовленный из металла.

Схема крепления дюбелей быстрого монтажа

Его ребристая внутренняя геометрия гарантирует прочность крепления шурупа даже в этих материалах (газосиликатных блоках), которые отличаются пористостью.

Стоит помнить, что использование современных GB дюбелей для бетона упрощает строительные или монтажные работы, что экономит не только средства владельца, но и его время.

Тем более что их выполнение не требует каких-либо специальных знаний или опыта работы. Конечно, гвоздь также способен надежно закрепить на стене из газосиликатных блоков какую-то картину, но с применением дюбеля все будет закреплено более надежно и долговечно.

К тому же разрушать структуру пенобетона не рекомендуется, а закрепить внешние элементы на стене из пеноблока без ее разрушения можно только с применением специализированных крепежей.

2.3 Монтаж дюбелей в пенобетон (видео)

Крепление гардины, а точнее карниза, можно осуществить с помощью различных видов крепежа. Виды крепежа зависят от того, в каком именно месте (пустотелой или нет части шлакоблока) нужно крепить карниз для гардины. То есть, приступая к креплению карниза, производите разметку мест крепления на стене. После этого приступаете к сверлению стены с помощью перфоратора сверлом необходимого диаметра, чаще всего используется сверло по бетону размером 6 мм.

В зависимости от характера получаемого отверстия ( попали в твердую часть шлакоблока или в пустоту) нужно выбирать вид крепежа.

Если при сверлении стены Вы попали в пустоту, для надежного крепления карниза нужно использовать специальные дюбеля Молли.

В монтаже различного рода конструкций очень важным моментом выступает крепеж.
То, что все элементы должны крепиться надежно – это понимают абсолютно все, но не все знают как это осуществить на практике. Дело в том, что сейчас существует огромный выбор различного крепежа, но надо знать в каких случаях, какой крепеж лучше применить.
В этой статье я не буду перебирать их все, а опишу те элементы, которые используются чаще всего, а также те, которые не распространенные, но помогают надежно прикрепить к проблемным поверхностям, когда ничто другое не помогает.

Итак! Первым делом рассмотрим самые востребованные.
Все крепежные элементы можно разделить на несколько групп:

Саморезы

Наиболее востребованные при монтаже гипсокартонных конструкций следующие саморезы.

TN25 (3,5 х 25 мм) с мелкой резьбой по металлу и фосфатированным защитным антикоррозионным покрытием (Фото 1) . Этот вид саморезов применяется для крепления листов гипсокартона к металлическому каркасу.
В некоторых источниках указано, что для обшивки каркаса гипсокартоном, следует использовать саморезы TN35 (3,5 х 35 мм), так как они длиннее и гипсокартон надежнее держится. Это не так. Скорее наоборот, чем длиннее саморез, тем большее количество раз он провернется в металле до окончательной фиксации и тем самым отверстие в металле на какую-то частицу станет большим.
Поэтому нет смысла использовать более длинные саморезы. Саморез TN25, вкрученный в металлический каркас через лист гипсокартона толщиной 12,5 мм, выглядывает с обратной стороны не менее чем на десять миллиметров. Этого больше чем достаточно. К тому же саморезы TN25 стоят дешевле, чем TN35 и ими удобнее работать.

Саморезы TN35 используются при монтаже направляющего профиля и подвесов к гипсокартонным конструкциям (при условии, что саморез попадает на профиль), а также для обшивки гипсокартоном второго слоя при двухслойной обшивке.

Саморезы 3,5 x 45 мм, 3,5 x 55 мм, 4,2 x 75 мм, и более длинные (с шагом резьбы по дереву), применяются при монтаже комплектующих к деревянным поверхностям, а также для скручивания деревянных деталей между собой.
Например, при изготовлении козлов и риштовок (Фото 2) .

Следующий вид саморезов TEX 9,5 (3,5 х 9,5 мм) с самовысверливаемым кончиком, который напоминает сверло. В народе также называемые «блошки», «клопы», «тексы», «семечки» и т. д. (Фото 3)
Применяются эти саморезы для скручивания между собой металлических частей каркаса, а также для прикручивания различных комплектующих к металлическим частям (трубам, швеллерам, двутаврам и т. п.) с предварительным сверлением отверстия диаметром от 2,7 до 2,9 мм.
Эти саморезы прекрасно просверливают металл толщиной до 3-х мм и при монтаже к таким металлическим поверхностям не нужно предварительно ничего насверливать, а можно сразу прикручивать. Саморез сам для себя просверлит отверстие. Главное достаточно сильно прижимать шуруповерт.

У самореза TEX 9,5 довольно маленькая шляпка, которая неплохо вдавливается в поверхность гипсокартона, если саморез вкручен в профиль, на который в последствии планируется укладка листов.
Как правило, такие шляпки не создают дополнительную толщину и не мешают, исключением могут служить разве, что различные небольшие ниши и полочки сложной конфигурации, в которых важен каждый миллиметр.

Все вышеперечисленные саморезы следует вкручивать с помощью биты Philips второго размера — Ph3, не стоит для этого пытаться использовать биту со шлицами Pozidrive (PZ), Вы только намучаетесь.

Часто звучит вопрос: «Какие саморезы TEX 9,5 лучше?

Черные фосфатированные или блестящие оцинкованные?»

Один из важных параметров этих саморезов – это то, насколько они острые.
К сожалению, на данный момент в продаже есть много некачественных, тупых саморезов. Причем как среди черных, так и блестящих.
Поэтому сам цвет ни в коей мере не влияет на остроту, все зависит от производителя. Если же Вам важен эстетический вид, то стоит выбрать оцинкованные.
По моим наблюдениям, вроде как, чаще тупые попадаются среди черных саморезов, хотя я могу и ошибаться.

Дюбеля

Если нужно прикрепить направляющий профиль, уголок, прямые подвесы или просто необходимо прибить картину к стене из кирпича, бетона, пеноблока, шлакоблока и т. п., то для этой цели подойдет пластиковый дюбель 6/40 или 6/60 со шляпкой «грибок» или «потай».
В этом случае достаточно пробурить отверстие нужного диаметра, для этой цели подойдет бур ø 6 мм. После забить туда пластмассовую часть, причем, не, просто вставив дюбель в отверстие, а сразу нужно его продеть через отверстие в металле, а затем уже засовывать в отверстие стены или потолка. Ну а дальше забить «гвоздь-шуруп» молотком или закрутить его с помощью шуруповерта. Второй вариант легче, к тому же проверено, что так дюбель держится лучше, хотя это и не по технологии. Можно еще забивать с помощью перфоратора, поставив его «на удар», но я Вам не рекомендую пользоваться этим способом.
Во-первых, после того как забьете «шуруп», а затем захотите выкрутить, то сделать это будет проблематично. Придется забивать его еще дальше, пока он не провалится, что не очень эстетично и аккуратно.
Во-вторых, шуруповерт значительно легче перфоратора, соответственно им намного комфортнее работать.

А теперь о том, что делать, если Вы дюбель забили, но он, все же, плохо держится. В этом случае можно попробовать вкрутить между головкой «шурупа» и пластиковой «юбкой» саморез TN25 или TN35. Как правило, после этого дюбель отлично держится (Фото 4) .

Прямые подвесы стоит прибивать, так же как и направляющие, пластиковыми дюбелями 6/40 мм. Для этого достаточно прислонить подвес на свое место, обвести карандашом отверстия, после чего пробурить буром ø 6 мм на глубину около 50 мм, вставить в отверстия подвеса пластиковые части, забить их молотком, а затем закрутить шуруповертом «гвозди-шурупы».
Кстати, далеко не все дюбеля удобные в работе и хорошо «держат». Одни из лучших дюбелей, с которыми комфортно работать и они прекрасно выполняют свою функцию это те, что изображены на фото 5 .

Бывают случаи, когда необходимо прикрепить что-либо очень тяжелое и габаритное. В таком случае традиционные мелкие крепежные элементы не подойдут.
Например, у меня был случай, когда необходимо было из гипсокартонного потолка вывести несколько звеньев цепи, к которой планировалось подцепить люстру, вес которой свыше 70 кг (Фото 6) . В этом случае неплохо справились с задачей дюбеля 10/85 и 10/185 мм с «шурупом-болтом» и головкой под ключ (Фото 7) . Для закрепления цепи использовалась массивная металлическая полоса, в которой были насверлены отверстия для четырех дюбелей – двух коротких и двух длинных.

Прикрепляя, таким образом, массивное оборудование, можно быть полностью уверенным, что крепеж выдержит и то, что Вы крепите, в дальнейшем не свалится на голову. Когда Вы планируете подвесить что-то тяжелое, старайтесь всегда перестраховываться, выбирая крепеж с учетом десятикратного запаса.

Анкера

Если Вы планируете прикрепить тягу с ушком подвесного потолка или нониус подвес, то лучше всего их закрепить с помощью анкерного элемента. Такой элемент отличается высокой надежностью и способен выдерживать нагрузку свыше 100 кг.

При забивании анкерного элемента молотком в отверстие ø 6 мм, важно стараться не попадать молотком по выдвижной пластине до того момента, пока Вы полностью не забьете анкер в отверстие и только после этого нужно бить по пластине до полной фиксации. Это не всегда легко сделать, потому как хоть пару раз молотком, да и промажешь, а после анкерный элемент, торчащий на половину из отверстия, застревает намертво – ни забить, ни вытащить. В этом случае очень помогает использование металлической трубки ø 6 – 15 мм. Выдвижная пластинка в этом случае прячется внутрь трубки, а сама трубка отлично упирается в шляпку анкерного элемента. В результате его очень легко забить в отверстие в бетоне. Если же у Вас под рукой такой трубки не оказалось, то для забивания анкерных элементов можно использовать небольшой брусок, в торце которого, необходимо просверлить отверстие для выдвижной пластины.

Как крепить к проблемным поверхностям?

Какие могут быть проблемные поверхности?
Например, очень рыхлый ракушняк в котором запросто проваливается гвоздь. Или, например, пустотелый кирпич, который еще называют «горшками». Или же стены облицованные хрупкой, но очень прочной плиткой, которую недобросовестный плиточник уложил на клей не сплошняком, а на ляпухи…
В общем много бывает различных сюрпризов, но крепить то все равно надо.

В первом случае с ракушняком, можно воспользоваться двумя методами.
Первый – быстрый, но требует небольших денежных затрат.
Второй – более медленный, но почти бесплатный.

Итак! У Вас есть стенка, сделанная с рыхлого ракушняка, на которую Вы должны повесить карниз. Карниз это не картинка, поэтому необходимо добиться, чтобы он висел надежно.
Значит, первый способ. Высверливаете, к примеру, отверстие ø 6 мм и глубиной около 10 мм. Для этого не обязательно использовать перфоратор, а можно все отверстия просверлить и обычной дрелью, любым сверлом.
После этого необходимо взять картридж с жидкими гвоздями, силиконом или акриловым герметиком и надавить понемногу в каждое из отверстий, после чего вставить в это отверстие пластиковый дюбель 6/80 мм или 6/100 мм. Получается, что когда Вы вставляете дюбель в отверстие, то герметик расползается по отверстию, заполняя все малейшие поры и после затвердевания, он уже помогает удерживать дюбель.
Однажды мой знакомый у себя дома закрепил, таким образом, карниз, а когда я монтировал у него потолок, то пришлось карниз снимать. Так вот, дюбеля повырывались, но с частью стены оставив довольно большие воронки.

И второй способ. Как крепить по-старинке.
Необходимо просверлить в стене отверстие ø 10 – 20 мм и глубиной около 10 – 20 см. После чего взять брусочек небольшого сечения и вытесать из него колышек чуть большего диаметра, чем отверстие. Затем забить молотком этот колышек в отверстие до упора и после этого ножовкой отпилить лишнюю часть брусочка так, чтобы деревяшка была заподлицо со стенкой. Ну а далее, в этот брусочек можно вкрутить саморез и уже с помощью его закрепить то, что нужно.

Далее хочется рассмотреть следующий вид проблемных поверхностей.
Это стенка из пустотелого кирпича. Можно, конечно же, закрепить таким самым «макаром» как описывалось выше – забить деревянный колышек. Но если крепить нужно много, например, прямые подвесы для фальшстенки, то нужен способ попроще и более быстрый. Например, крепление с помощью специальных дюбелей, которые в пустоте завязываются на узел (Фото 8) .

Такого рода дюбелей есть несколько видов, но принцип у них приблизительно одинаковый.
К примеру, вот такой крепежный элемент, который изображен на фото, позволяет без проблем и к тому же очень надежно прикрепить что-либо к поверхностям сделанных из пустотелых материалов.
Для этого необходимо пробурить отверстие ø 8 мм, затем вставить в него пластмассовую часть крепежного элемента, далее забить его до упора с помощью молотка. На пластмассовой части есть специальные выступы, которые препятствуют проворачиванию элемента в отверстии стены при закручивании в него самореза. После того, как пластмассовая часть вставлена, остается вкрутить саморез. В данном случае подойдет саморез по дереву 4,2 х 75 мм. Этот дюбель устроен таким образом, что при закручивании в него самореза, в какой-то момент пластмассовая часть, в которой есть специальные прорези, начинает деформироваться и постепенно скручиваться, образовывая в пустоте своеобразный узелок, который и удерживает дюбель, чтобы он не вылез обратно (Фото 9) .
В моей практике такие элементы не раз меня выручали.

Крепление к стенам, облицованным плиткой

Еще один момент хотелось бы рассмотреть – это крепление к стенам, облицованным плиткой.
Как правило, крепить что-либо необходимо таким образом. Сначала сверлом с победитовой напайкой необходимо просверлить в плитке отверстие, причем если сверлить перфоратором, то, только на режиме сверления без удара. Хотя часто плитку можно просверлить и обычным буром с режимом удара, но это далеко не всегда получается и к тому же, большой риск разбить плитку. Это особенно неприятно, когда плитка дорогая, пришла издалека и лишней нет. Поэтому от удара приходиться отказываться.

В большинстве случаев плитку получается просверлить и сверлом. Но бывает сверхпрочная плитка, которая просто так не хочет сверлиться. В этом случае можно попробовать просверлить с помощью ударной дрели. В ударной дрели удар слабенький, в отличие от перфоратора, поэтому и риск разбить плитку значительно меньший.
Самое главное в креплении через плитку – это сделать отверстие в плитке, а затем можно добурить и буром, если стенка сделана из бетона.

Чаще всего бурить плитку приходится при монтаже гипсокартонных потолков в ванных комнатах и санузлах. Для того чтобы не повредить плитку при прибивании периметра, я пользуюсь альтернативным способом, который позволяет смонтировать потолок не прибегая к сверлению плитки. Суть его заключается в том, чтобы сначала прибить половинки прямых подвесов к потолку или стене выше плитки, а затем к пластинкам подвеса прикрутить, с помощью саморезов TEX 3,5 х 9,5 мм, профиль UD-27 (Фото 10) .

Этот способ еще очень выручает, если необходимо прибить направляющий профиль в местах, где вероятно проходят электрические кабеля. В этом случае можно прибить подвесы дюбелями выше кабеля, а уже направляющий профиль прикрутить коротенькими саморезами TEX 3,5 х 9,5 мм («блошками»), которые до кабеля в любом случае не достанут.

Что такое дюбель-бар и почему они важны для бетонного проекта? | Восстановить | Цены на бетон | Поставщики бетона и стали

Бетон является популярным материалом для строительства тротуаров. Чтобы обеспечить прочное дорожное покрытие, способное выдержать интенсивное движение, строители используют дюбели. Выбор высококачественных дюбелей гарантирует прочность и долговечность. В этом посте мы рассмотрим, что такое дюбель-бар и для чего его используют при строительстве тротуаров. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об использовании дюбелей в бетонных проектах.

Штифт представляет собой короткий стальной стержень, часто устанавливаемый в бетонные плиты. Использование дюбелей в проектах по бетонированию обеспечивает механическое соединение без ограничения горизонтального перемещения. Дюбели достаточно прочны, чтобы уменьшить прогиб и нагрузку на суставы, что повышает эффективность бетонных плит. Как правило, дюбели используются при строительстве бетонных покрытий, но их также можно использовать при строительстве здания для дополнительной прочности.

Каковы преимущества использования дюбелей?

Дюбельные стержни обеспечивают множество преимуществ для любого строительного проекта. Вот основные причины использовать их при устройстве дорожного покрытия.

1. Штифтовые стержни передают нагрузку, не ограничивая горизонтальные движения швов.

Учтите, что бетон расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Поэтому летом дорожное покрытие, скорее всего, будет расширяться, а зимой – сжиматься. Всякий раз, когда происходит изменение температуры, бетонные плиты перемещаются горизонтально. Дюбельные стержни равномерно передают тепло, не ограничивая результирующее горизонтальное перемещение.

2. Повышает несущую способность плит.

Стальные дюбели помогают повысить прочность бетонной поверхности. В идеале бетон устойчив к сжатию, но имеет низкую прочность на растяжение и пластичность. Без стальных дюбелей бетонные покрытия не будут сопротивляться силам сжатия. Стальные дюбели обеспечивают хорошее сцепление бетонной поверхности с бетоном. Кроме того, стальные дюбели расширяются и сужаются при изменении температуры, обеспечивая достаточную несущую способность.

3. Штифтовые стержни уменьшают дефекты швов и трещины в углах

Короткие стальные стержни обеспечивают механическое соединение между плитами и позволяют им принимать на себя часть нагрузки. Это уменьшает деформацию соединения и напряжение, а также предотвращает растрескивание углов. В идеале дюбели вставляются на глубину середины плиты и покрываются разрушающим сцепление веществом. Это предотвращает склеивание и помогает дюбелям передавать нагрузку на соседнюю плиту.

Как правильно выбрать дюбель?

Первое, на что следует обратить внимание при покупке стальных стержней с дюбелями, — это размер. Обычно размер дюбеля зависит от толщины дорожного покрытия. Обычно дюбели имеют длину 1 метр и диаметр от 16 до 25 мм. Кроме того, дюбели часто располагают на расстоянии 300 мм друг от друга, чтобы обеспечить надлежащий уровень прочности.

Помимо размера важно проверить материал, из которого изготовлены дюбели. Стальные дюбели обеспечивают высокий уровень прочности, гарантируя долговечность. Поэтому заказывайте дюбели у опытного поставщика стали в Брисбене.

Заключение

Дюбельные стержни являются важной частью строительного проекта. Чтобы дюбели приносили пользу вашему проекту, убедитесь, что вы используете высококачественную сталь. Reocrete является ведущим поставщиком дюбелей для любого проекта.

Конический дюбель SureBuilt 3/8″ (втулка и пластина)

SureBuilt

(пока отзывов нет)

Написать рецензию

SureBuilt

Конический дюбель SureBuilt 3/8 дюйма (втулка и пластина)

Рейтинг
Требуется

Выберите рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)

Имя

Тема отзыва
Обязательно

Комментарии
Обязательно

Артикул:

И036700

MPN:

СБТД38С

Наличие:

Обычно отгружается в течение 24 часов

Текущий запас:

Часто покупают вместе:

• Описание
• Дополнительная информация

Описание

Конические дюбели представляют собой ромбовидную систему передачи нагрузки для бетонных швов. Примечательно, что размер и ромбовидная форма конусного дюбеля обеспечивают стабильность бетонного шва, передачу нагрузки и плавный переход от плиты к плите, не ограничивая движение пола.

Пластиковая втулка прибивается к деревянным опалубкам перед укладкой бетона, а стальная пластина вставляется в втулку после снятия опалубки для подготовки к соседней плите. 9№ 0003

Конический дюбель упрощает установку дюбеля, устраняет необходимость сверления краев плиты и снижает трудозатраты для всех типов бетонных плит на уровне земли, включая полы, плоские поверхности и тротуары.

Пластиковая втулка допускает движение, а стальная пластина обеспечивает максимальное сопротивление скольжению, изгибу и продавливанию без риска блокировки плиты, характерного для других методов.

Правильно установленный конический дюбель рекомендуется для швов шириной до 0,20 дюйма и подходит для всех типов бетонных плит на уровне земли, таких как шовные полы, плоские покрытия и тротуары.

Установка конусного дюбеля соответствует Руководству ACI 302.