Односкатная крыша на сарай своими руками пошагово: Сарай с односкатной крышей своими руками: устройство, чертежи, советы

Содержание

Сарай с односкатной крышей своими руками: устройство, чертежи, советы

Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.

А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!

Так почему односкатная? Такая крыша хороша тем, что обладает такими качествами:

  • Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
  • Простота и скорость возведения такой крыши.
  • Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:

  1. Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
  2. Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
  3. Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
  4. Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
  5. Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.

Вот понятная объемная модель такой крыши:

Итак, переходим непосредственно к процессу!

Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен

После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.

Итак, рассчитываем по этой схеме:

А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.

Шаг 2. Изготовление стропил

Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.

Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:

  • Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
  • Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
  • Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.

Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:

Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.

На практике все будет выглядеть так:

Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.

Итак, это:

  • Скользящие стропила. Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
  • Наслонные стропила. Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
  • Висячие стропила. У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.

Шаг 3.

Установка мауэрлата

В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.

Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:

Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки

Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.

Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.

Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.

Шаг 5. Укладка гидроизоляции

Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.

Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.

Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:

  1. Защиту от проникновения пыли.
  2. Защиту от дождевой и талой воды.
  3. Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
  4. Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
  5. Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.

Шаг 6. Монтаж контробрешетки

Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.

Шаг 7. Настил кровельного покрытия

Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.

Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:

  1. Достаточная светостойкость.
  2. Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
  3. Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.

Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:

Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:

Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:

  • Небесные синие и голубые оттенки.
  • Зеленые: изумруд и малахит.
  • Широкий выбор оттенков традиционного красного.
  • Бронзовый.
  • Серебристо-серый и дымчато-серый.
  • Молочный.

Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).

А при правильном подходе получится вот что:

И вот такой вариант:

К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.

Шаг 8. Организация водостока

Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.

Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.

Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.

Шаг 9. Финишные работы

Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.

К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.

Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

Разобрались? Закатывайте рукава!

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Чертеж сарая с односкатной крышей 3х6

Содержание

  • Конструкция сарая
  • Сарай из пеноблоков
  • Сарай из дерева
  • Монтаж кровли сарая

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

  • кирпич;
  • пенобетон или газобетон;
  • доски;
  • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

  • не горят;
  • не впитывают влагу;
  • имеют малый вес;
  • есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
  • имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
  • могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
  • абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

  1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши. 
  2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
  3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами. 
  4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
  5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
  6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.

Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

  • Строительство туалета на даче своими руками

  • Баня из клееного бруса своими руками

  • Детский деревянный домик своими руками

  • Строим погреб своими руками

Как построить сарай 10х12 с мансардой?

Если вы ищете функциональный и стильный сарай для хранения, подумайте о том, чтобы построить собственный сарай размером 10 × 12 дюймов с мансардой. Этот тип навеса идеально подходит для хранения более крупных предметов, таких как оборудование для газонов, садовая мебель или велосипеды, а чердак обеспечивает дополнительное пространство для небольших предметов или сезонных украшений. Кроме того, дизайн в стиле сарая добавляет шарма любому заднему двору.

Строительство сарая с мансардой – относительно простой проект, который можно выполнить за один-два выходных, в зависимости от размера и сложности сарая. И, поскольку вы создаете его самостоятельно, вы можете настроить его в соответствии с вашими конкретными потребностями в хранении. Для начала загрузите эти планы сарая, которые содержат пошаговые инструкции о том, как построить своими руками сарай 10×12 в стиле сарая с мансардой.

На что следует обратить внимание перед постройкой сарая

Прежде чем приступить к строительству сарая, нужно учесть несколько моментов. Если вы поторопитесь с этапом планирования, у вас может получиться что-то похожее на сарай, но не действующее как сарай. Сарай — удобное сооружение; однако, если это не соответствует вашим потребностям, вы будете постоянно разочарованы.

Прежде чем строить собственный сарай, необходимо учесть следующие важные моменты: 

  1. Район Строительные нормы и правила
  2. Назначение сарая
  3. Фонд
  4. Погода в вашем районе

Коды зонирования и разрешения на строительство сарая

Существует несколько видов разрешений на строительство сарая, которые вам могут понадобиться в строительном отделе. Вам, вероятно, потребуется разрешение на строительство для больших навесов с электричеством или постоянным фундаментом, или если они больше определенного размера.

Однако, даже если вы просто строите небольшой сарай без какого-либо причудливого освещения или фундамента, вам все равно может понадобиться разрешение на строительство .

Разрешения на планировку (или, возможно, просто требования зонирования, в зависимости от вашего района) определяют, где можно разместить ваш сарай. На некоторых участках будут указаны сервитуты для инженерных сетей, требования к удалению сарая от других зданий/заборов и информация о наличии подземных коммуникаций.

Во многих районах ограничение для получения разрешения на строительство составляет от 120 до 200 квадратных футов. Тем не менее, мы не можем не подчеркнуть:  каждая область отличается требованиями к навесам.

Чтобы убедиться, что ваш навес построен и размещен правильно, ознакомьтесь с местными нормами и правилами. Это гарантирует, что в будущем вам не придется передвигать или разбирать сарай.

Подумайте о назначении вашего сарая Сарай с мансардой

Сараи могут выполнять множество задач. Кому-то просто нужно дополнительное место для хранения. Другим нужна небольшая мастерская, место для приюта для животных или отдых на заднем дворе. Какими бы ни были ваши потребности, для вас найдется сарай.

Вот некоторые вещи, которые следует учитывать в отношении назначения вашего сарая.

Во-первых, если сарай предназначен для хранения, что вы будете хранить? Если у вас есть только непортящиеся инструменты, такие как лопаты и грабли, вероятно, подойдет любой стандартный небольшой сарай.

Однако, если у вас есть самоходная газонокосилка или другие крупные газонокосилки, вам может понадобиться навес побольше, навес с маленькой гаражной дверью или набор больших двустворчатых дверей.

Некоторые сараи можно оборудовать электричеством и обогревателями. Они идеально подходят для людей, которые хотят провести некоторое время в своем сарае.

Используйте этот инструмент оценки навеса, чтобы определить наилучший навес для ваших нужд.

Когда дело доходит до сарая, думайте не только о своих текущих потребностях; представьте, что вы хотели бы сделать с ним в будущем. Постройте сарай, который будет расти вместе с вами и вашими увлечениями.

Фундамент складского помещения 

Фундамент — самая важная часть любой постройки. В конечном счете, фундамент определит, какой тип сарая у вас будет.

Фонды делятся на две основные категории: 

  1. Залитый постоянный цемент
  2. Непостоянный Готовый

Вот суть.

Постоянный цементный фундамент для сарая 

Заливая бетонную подушку или бетонные опоры, вы гарантируете, что ваш сарай выдержит испытание временем.

Фундаменты из цемента удерживают складское помещение над землей, предотвращают его наклон и смещение, а также надежно удерживают навес во время непогоды.

Заливка собственного железобетонного фундамента является платиновым стандартом фундаментов. Когда вы тратите время на то, чтобы сделать это правильно, вы знаете, что получаете структуру, которая прослужит долго.

Однако для возведения этих фундаментов требуется больше времени, скорее всего, потребуется разрешение на строительство, и они стоят больше, чем менее прочные конструкции.

Вам нужно взвесить варианты. Если вам нужен легкий сарай только для размещения каких-то неважных мелочей, то, возможно, залитый бетонный фундамент не для вас. Однако, если вы хотите, чтобы ваш сарай прослужил много лет, найдите время, чтобы залить его бетоном.

Непостоянные готовые фундаменты для сарая 

В эту категорию входят нижние колонтитулы, деревянные салазки и бетонные блоки. Непостоянные варианты не будут работать так же, как постоянные. Тем не менее, есть несколько причин, чтобы выбрать этот вариант.

Во-первых, если вам не нужен крепкий сарай, зачем тратить время на заливку всего этого бетона. Во-вторых, вы можете планировать переезд из вашего нынешнего дома. Если это так, непостоянный сарай может быть реально демонтирован и перенесен в ваш новый дом.

Наконец, в некоторых районах не требуется разрешение на строительство временных навесов. Тем не менее, проверьте все коды в вашем регионе.

Учитывайте местные погодные условия, прежде чем строить навес 

Если вы находитесь в районе с проливным дождем, но очень слабым ветром или низкими температурами, навес из качественной смолы с непостоянным фундаментом сослужит вам хорошую службу.

Однако, если вы живете в районе, где зимой морозы и ветрено круглый год, то наиболее практичным вариантом будет постоянный фундамент.

При низких температурах земля смещается. Если ваш фундамент не прочный, ваш сарай сместится вместе с землей, что приведет к структурным компромиссам.

Перед тем, как что-либо строить, вам необходимо уточнить информацию в вашем городе и округе и обязательно соблюдать все правила. Эти рекомендации также помогут вашему сараю выстоять в ненастную погоду.

Вас также могут заинтересовать другие организационные проекты, которые я создал, такие как гаражные шкафы «сделай сам», передвижная тележка для инструментов с перфорированной доской и стена из перфорированной доски «сделай сам».

Time to Complete

46 hours

Total Cost

$2500

Skill Level

Advanced

Tools for this project

  • Tape Measure
  • Drill
  • Miter Saw
  • Настольная пила
  • Skill Saw
  • Hammer
  • Shovel
  • Level

Material List

  • 2x6x12′ (x6)
  • 2x6x10′ (x17)
  • 2x4x12′ (x6)
  • 2x4x10′ (x10)
  • 2x4x8 ′ (x19)
  • 4x4x8′ (x2)
  • 1x4x12′ (x2)
  • 1x4x8′ (x25)
  • 8’x4′ – 3/4″ Plywood (x7)
  • 2x4x6′ (x32)
  • 4 ″x8″x16″ Бетонные блоки (x12)
  • 8’x4′ – Фанера 3/4″ (x14)
  • 8’x4′ – Фанера 1/2″ (x8)
  • 24 × 24 окна (x3)
  • Дверные петли (x12)
  • Дверная ручка с замком и клавишами (x1)
  • . указаны номинальные размеры. См. Размеры пиломатериалов для фактических размеров по сравнению с номинальными.

    Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

    Размеры

    Шаг 1 – Выровняйте землю и уложите бетонные блоки

    Существует несколько различных способов возведения фундамента для сарая. Все зависит от того, сколько денег вы хотите потратить. Если вы живете в районе, где идет снег или дует ветер, ваш фундамент может отличаться от того, где погода не слишком суровая. Более подробную информацию о типах фундаментов вы можете найти здесь.

    Поскольку этот сарай был построен в Калифорнии, где не бывает снега, фундамент был сделан из монолитных бетонных блоков. Вы можете приобрести эти блоки в местном хозяйственном магазине, таком как HomeDepot. Этот метод фундамента довольно прост, недорог и не требует много копания в грязи.

    Во-первых, выровняйте землю, чтобы исключить все уклоны и высокие/низкие участки. Затем возьмите бетонные блоки 4x8x16 и выложите их в соответствии с указанными размерами. Потяните мерку по диагонали из четырех углов, чтобы проверить, совпадают ли размеры. Это обеспечит идеальную ровность фундамента. Используйте веревку или прямую доску, чтобы убедиться, что все блоки выровнены на одной высоте.

    Шаг 2. Положите доски 2×6 на бетонные блоки

    Чтобы предотвратить преждевременное гниение фундамента из-за влаги в земле, рекомендуется использовать обработанную под давлением древесину. Эта древесина обрабатывается химическими веществами для защиты от влаги и предотвращения гниения.

    Возьмите обработанные давлением доски 2×6 длиной 12 футов и положите их на бетонные блоки, как показано на рисунке. Поскольку бетонный блок имеет ширину 8 дюймов, а 2×6 — 5 ½ дюйма, переместите боковые доски к внешним краям блоков, а 2 × 6 — в середину фундамента, выровняйте его по центру блоков.

    Есть несколько причин для этих досок 2×6.

    Во-первых, равномерно распределяет нагрузку сарая на бетонные блоки.

    Во-вторых, доски каркаса фундамента будут иметь одинаковое расстояние между пролетами. Например, см. диаграмму в шаге 3. Если вы уберете доски, лежащие плоско на бетоне, то некоторые из досок фундамента приземлятся на бетонные блоки, а некоторые нет. Таким образом, доски, которые не приземляются на бетонный блок, имеют гораздо больший пролет и со временем прогибаются. Это в конечном итоге сделает некоторые области пола ниже, а некоторые выше.

    Третья причина заключается в том, что вам не нужно устанавливать подвески Simpson Strong-Tie Joist Hangers на каждую плиту фундаментной рамы, поскольку эти плоские доски 2×6 закреплены на бетонных блоках.

    Этап 3. Сборка фундаментной рамы для сарая

    Фундаментная рама также построена из обработанной под давлением древесины из-за ее близости к земле и воздействия влаги.

    Возьмите две доски 2×6 длиной 12 футов и положите их поверх досок 2×6, лежащих на бетонных блоках. Одна доска будет на внешнем левом краю, а другая — на противоположной стороне. Затем эти доски длиной 12 футов будут соединены вместе с перпендикулярными досками 2×6, расположенными на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Прикрепите эти перпендикулярные доски 2 × 6 гвоздями или шурупами для настила 2 ½ дюйма.

    Как и в шаге 1, проведите измерение по диагонали из четырех углов, чтобы убедиться, что расстояние одинаковое.

    После прикрепления перпендикулярных досок вам потребуется добавить дополнительные доски 2×6 для фанеры, поскольку фанера обычно поставляется в виде листов 4’x8’. См. диаграмму шага 4 для макета фанеры.

    При укладке фанеры на каркас фундамента все четыре края фанеры 4’x8’ должны прилегать к доске 2×6. Если фанера не ляжет на доску 2х6, то и вкручивать ее не во что. Это заставит фанеру прогнуться или сломаться со временем.

    Шаг 4. Покрытие фундаментной рамы фанерой

    После того, как фундаментная рама готова и все выровнено, покройте ее фанерой. Если шаг 3 выполнен правильно, то все края каждой фанеры приземлятся на доску. Используйте шурупы для дерева 1 ½ дюйма, чтобы прикрепить фанеру к каркасу. Следуйте схеме на этом шаге для конфигурации фанеры.

    Шаг 5. Постройте правую боковую стену

    Теперь пришло время построить стены. Мы рассмотрим каждую стену в отдельном шаге, потому что все они разные.

    Строите ли вы большой дом или небольшой сарай, каждая стена состоит из трех основных элементов. Стена должна иметь верхнюю пластину, нижнюю пластину и шпильки.

    Начните с возведения стены на полу, затем, когда она будет закончена, вы можете поднять ее и прикрепить к фундаменту.

    Возьмите одну пластину 2×4 длиной 12 футов и поместите ее на пол, чтобы она использовалась в качестве нижней плиты, и другую пластину 2×4 длиной 12 футов в качестве верхней пластины. Нижняя и верхняя пластины должны быть соединены шпильками длиной 72 дюйма. Каждая шпилька должна располагаться на расстоянии 24 o.c. (по центру = от центра шпильки к центру). Вы можете использовать гвозди или шурупы, чтобы прикрепить шпильки к верхней и нижней пластинам. Затем возьмите дополнительные доски 2×4 длиной 12 футов и прикрепите их к верхней пластине. Таким образом, верхняя пластина должна иметь двойные 2×4 сверху. Как только стена будет завершена, поднимите ее и поместите на правый край пола. Закрепите его шурупами к полу.

    Шаг 6. Сборка левой боковой стены

    Сборка левой боковой стены очень похожа на правую, но с дополнительным обрамлением вокруг окон.

    Опять же, используя 12-футовый 2×4 для верхней и нижней пластин, соедините их шпильками. Если вы планируете использовать сайдинговые фанерные панели размером 4’x8’, то вам нужно иметь в виду, что сайдинговые панели должны приземляться на шпильки для крепления. См. размер диаграммы для расположения шпильки.

    Для этого сарая мы используем окно 24×24 (фактическое окно немного меньше, чтобы поместиться в проем стены 24×24). Каждая оконная и дверная рама должна иметь перемычку. Цель коллектора состоит в том, чтобы распределить нагрузку на шпильки, а не давить на само окно. Поскольку крыша сарая не такая тяжелая по сравнению с домом, использование коллектора 4 × 4 должно работать нормально. Когда стена будет готова, поднимите и прикрепите ее к полу.

    Этап 7. Установка задней стены сарая

    Измерьте расстояние между левой и правой стеной и отрежьте 2×4 по этим размерам для нижней и верхней пластин. Прикрепите шпильки 24” o.c. и установить стену на место. После того, как стена прикреплена к полу, убедитесь, что левая и правая стены также прикреплены к задней стене.

    Шаг 8. Сборка передней стенки

    Аналогично задней стенке измерьте расстояние от боковых стенок, чтобы определить точную длину верхней пластины. Из-за большого проема в центре стены для двойных дверей нижнюю пластину необходимо разделить на две части длиной 21 1/4 дюйма. Секция дверного проема 70 1/2″ не требует нижней пластины; однако вам нужно будет установить перемычку 4 × 4 над дверью, как и в случае с окнами. Точные размеры смотрите на схеме.

    Шаг 9. Сооружение и крепление передней и задней рамных ферм крыши

    Теперь пришло время построить фермы односкатной крыши, используя 2×4. Во-первых, начните с постройки фермы в самой задней части сарая, а затем фермы впереди, над двойными дверями. В этих двух фермах доски 2 × 4 расположены плоско, по сравнению с остальными фермами посередине, которые расположены вертикально.

    Каждая ферма крыши состоит из четырех частей 2×4, обрезанных до 46 дюймов в длину и срезанных под углом 22,5 градуса на обоих концах. Постройте ферму на полу, а затем поднимите ее на место.

    Возьмите четыре 46-дюймовые доски и соедините их вместе под углом скоса, как показано на рисунке. Далее нам нужно добавить вертикальные 2×4 в эту ферму для крепления сайдинга. Эти 2×4 должны быть на расстоянии 24 дюйма друг от друга, как обычная стена. Теперь поднимите каркас фермы и прикрепите его к заднему краю сарая над задней стеной.

    Передняя ферма очень похожа на заднюю, но с дополнительной рамой вокруг окна 24×24. Смотрите схему с точными размерами.

    Шаг 10. Сборка и установка оставшихся средних ферм

    Остальные фермы имеют те же размеры и углы, что и передняя и задняя фермы, но 2×4 расположены вертикально, а не плоско. Вместо того, чтобы использовать винты или гвозди для скрепления фермы, используйте ремонтную пластину Simpson Strong-Tie с обеих сторон соединений 2×4. Убедитесь, что все фермы построены одинаковой высоты и ширины. Это гарантирует, что фанера на крыше будет ровно лежать без каких-либо высоких/низких участков.

    Теперь разложите фермы на расстоянии 24 дюйма друг от друга и прикрепите к верхней пластине боковых стен.

    Шаг 11. Установка каркаса пола чердака 

    После установки ферм возьмите пять досок 2 × 6 длиной 10 футов и обрежьте концы под углом 22,5 градуса. Затем поместите эти доски на верхнюю пластину боковых стен у ферм. Доски каркаса второго этажа должны располагаться на расстоянии 24 дюйма друг от друга и крепиться к фермам.

    Шаг 12.

    Обшивка каркаса пола чердака фанерой

    При покрытии второго этажа фанерой необходимо либо использовать фанеру с шипами и пазами, либо установить дополнительные блоки каркаса, если используется обычная фанера. Фанера с шипами и канавками сцепляется друг с другом и предотвращает провисание краев. Обычная фанера потребует блокировки по краям, чтобы к ней можно было прикрепить фанеру. Используйте 1 1/2 ″ шурупы, чтобы прикрепить фанеру к каркасу.

    Шаг 13. Покройте крышу сарая фанерой 1/2″

    Используйте фанеру 1/2″, чтобы покрыть фермы крыши сарая. Чтобы фермы односкатной крыши были прочными, уложите фанерные листы на крыше в шахматном порядке. Это предотвратит соскальзывание или сближение ферм.

    Шаг 14. Установка окон и фанерных панелей 

    Возьмите окно 24×24 и вставьте его в проем в стене. Затем прикрепите его шурупами к раме вокруг окна.

    Затем установите сайдинговые панели 4’x8’ вокруг сарая. Если вы живете в районе, где много снега или дождя, то рекомендуется обернуть сарай домашней оберточной бумагой. Это защитит сарай от холода, пыли, влаги и жары. Так как я живу в районе, где большую часть года сухо и солнечно, бумажная упаковка не нужна.

    При установке панелей фиброцементного сайдинга, как и любой фанеры, края должны прилегать к стенным шпилькам для крепления. Если сайдинг не приземляется на шпильки, просто добавьте в этом месте шпильку 2×4.

    Разрежьте панели сайдинга 4’x8’, как показано в списке вырезов. Обычно все листы сайдинга изготавливаются внахлест друг на друга, чтобы защитить от попадания воды внутрь сарая.

    Сайдинг вокруг передних двустворчатых дверей необходимо укоротить на 3/4 дюйма сверху и по бокам. Этот зазор в ¾ дюйма будет компенсирован сайдингом и отделкой двустворчатых дверей (см. шаги 17 и 18 для установки дверей). После установки дверей вы не должны видеть дневного света по краям.

    Шаг 15. Завершение установки верхней секции с обшивкой передней, так и на задней стенке. Эта z-образная планка предотвратит попадание воды внутрь навеса, где встречаются нижняя и верхняя панели сайдинга.

    Сначала установите верхнее окно, а затем завершите крепление сайдинга. Дополнительные размеры сайдинга см. в списке разрезов.

    Шаг 16. Добавьте отделку вокруг дверей, окон и углов сарая

    Используйте доски 1×4 для обшивки дверей, окон и углов сарая. После того, как отделка установлена, используйте наружный герметик, чтобы заделать любые зазоры вокруг отделки.

    Шаг 17. Оберните крышу кровельной бумагой и черепицей

    Начните с размещения кровельной бумаги внизу крыши и прикрепите ее степлером к фанере. Затем проложите свой путь до конька крыши. Наложите рубероид на 6″.

    После того, как крыша обернута рубероидом, покройте ее черепицей. Снова начните снизу, работая до хребта.

    Шаг 18. Изготовление рамы для двойных дверей

    Внутренняя часть двери состоит из рамы 2×4, покрытой фанерой сзади и сайдингом/отделкой спереди. Чтобы дверь легко открывалась и закрывалась, рама должна быть меньше, чем проем в стене. Со всех четырех сторон каждой двери должен быть зазор 1/4″.

    Следуйте размерам на схеме, чтобы построить дверные коробки.

    Шаг 19 – Отделка двустворчатых дверей сайдингом и отделкой

    Покройте заднюю сторону дверного проема фанерой толщиной ½ дюйма. Это укрепит каркас и предотвратит его провисание.

    Затем обрежьте фанеру по размерам, указанным на схеме, и прикрепите ее к раме. Сайдинг должен быть немного больше, чем рама, чтобы закрыть зазоры между дверью и обрамлением стены.

    После крепления сайдинга вырежьте и прикрепите накладку 1х4 или фризовую доску по краям и одну доску посередине двери.

    Шаг 20. Установка дверей

    Поскольку двери очень тяжелые, используйте шесть петель на дверь. Это позволит распределить нагрузку двери между петлями. Теперь устанавливаем дверную ручку с замком на правую дверь. Левая дверь будет иметь замок со скользящей защелкой снизу и сверху. Вы закончили с самодельным навесом 10 × 12 в стиле сарая с мансардой.

    Если вы решите обновить или изменить планы, вы можете легко изучить программное обеспечение САПР и внести изменения. ?

    Строительство самодельного сарая 10×12 с мансардой обойдется вам примерно в 2500 долларов. Сюда входит стоимость материалов и работ.

    В чем преимущества постройки сарая 10×12 своими руками с мансардой?

    Самодельный сарай 10×12 с мансардой дает много преимуществ. Некоторые из этих преимуществ включают в себя: увеличенное пространство для хранения, возможность использовать чердак в качестве дополнительной жилой площади и дополнительную эстетическую привлекательность сарая в стиле сарая.

    Есть ли недостатки в строительстве сарая 10×12 своими руками с мансардой?

    Единственным потенциальным недостатком самодельного сарая 10×12 с мансардой является то, что он займет больше места, чем традиционный сарай. Однако, как правило, это не проблема для большинства людей, поскольку дополнительное пространство можно использовать для других целей, например для хранения.

    Односкатная крыша: стили каркаса, терминология и советы

    Для большинства самодельщиков каркас крыши является самой сложной частью строительства сарая. Но с небольшим пониманием стилей крыши, терминологии и конструкции каркас крыши вполне по силам любому плотнику выходного дня.

    Существует два основных способа обрамления односкатной крыши. Традиционный метод заключается в резке и установке всех частей — стропил, коньковой доски, стяжек и потолочных балок — по одной доске за раз. Преимущество такого подхода в том, что один человек может легко поднять и прибить доски на место. Тем не менее, вы потратите много времени на подъем и спуск по лестнице, что может быть утомительно.

    Ускорьте работу по каркасу крыши, предварительно изготовив фермы крыши на земле. Затем поднимите каждую ферму на место и прикрутите ее к стене.

    Второй вариант — построить каркас крыши на земле , чтобы сформировать отдельные фермы крыши. Ферма крыши представляет собой сборную часть каркаса крыши, состоящую из пары угловых стропил и одного горизонтального нижнего пояса, который образует потолочную балку. После сборки фермы поднимаются и крепятся к вершинам стен. Строительство и установка ферм быстрее и проще, чем сборка каркаса по частям, но вам понадобится помощь, чтобы поднять фермы на место.

    Что такое односкатная крыша

    Односкатная крыша, также известная как односкатная или односкатная, представляет собой крышу, которая наклонена в одном направлении. Он плоский с крутым склоном. В зависимости от конструкции здания уклон может различаться по степени крутизны. Хотя раньше он использовался только для навесов, теперь он стал более популярным для использования в домах. Конструкция проста и экономична. Кровельщику проще и быстрее построить такую ​​крышу, которая требует меньших трудозатрат. Важно правильно утеплить эту крышу, так как в разное время года она может быть очень горячей или холодной.

    Односкатная крыша

    Наклон односкатной крыши

    Односкатная крыша имеет одну наклонную плоскость, что делает ее простейшей из всех кровельных рам. Крыша этого стиля может использоваться на отдельно стоящей хозяйственной постройке, но особенно хорошо подходит для навесов, которые пристроены к другой конструкции, такой как дом, гараж, конюшня или сарай. В таких случаях к существующей стене крепится горизонтальный ригель для поддержки верхних концов стропил. Односкатные крыши обычно имеют относительно небольшой уклон, обычно от 4 дюймов 12 (18º) до 8 дюймов 12 (33 градуса).

    Совет: При выборе уклона односкатной крыши учитывайте положение дверей.

    Двускатная крыша

    Конструкция двускатной крыши

    Двускатная крыша является наиболее распространенным типом односкатной крыши. Его легко узнать по знакомому А-образному профилю с двумя наклонными плоскостями одинаковой длины. Двускатные крыши образованы парами обычных стропил, которые проходят под углом от вершин стен до козырька крыши. Коньковая доска, если она используется, проходит горизонтально между парами стропил, где они встречаются на вершине.

    Проверьте планы сарая, чтобы узнать точный размер и расстояние между брусьями, используемыми для каркаса крыши. Большинство навесов для хранения обрамлены стропилами 2 × 4 или 2 × 6, расположенными на расстоянии 16 дюймов от центра. Коньковую доску часто вырезают из бруса 1×6 или 1×8. При обрамлении крыши сборными фермами коньковая доска не нужна. Стропила плотно прилегают друг к другу в вершине и фиксируются фанерными косынками.

    Совет: Односкатные двускатные крыши выглядят лучше всего с уклоном крыши 11 дюймов 12 (40°) или 12 дюймов 12 (45°).

    Крыша солончака

    Конструкция крыши солончака

    Крыша солончака похожа на двускатную, за исключением того, что одна плоскость крыши немного длиннее другой. Этот уникальный дизайн смещает пик крыши от центра, чтобы он был ближе к передней стене, создавая характерную крышу из солончака. При обрамлении солончаковой крыши важно следовать двум простым рекомендациям, чтобы сохранить правильные пропорции крыши: во-первых, стропила должны располагаться под углом 45º, чтобы получился уклон крыши 12 дюймов 12. Во-вторых, расположите вершину крыши на расстоянии одной трети от передней стены.

    Подсказка: При обрамлении крыши сарая обязательно устанавливайте каждое стропило прямо над стенным стержнем, который будет передавать нагрузку с крыши на фундамент.

    Вальмовая крыша

    Вальмовая крыша

    Эту конструкцию часто называют амбарной крышей, и ее легко узнать по характерному двускатному профилю. У него есть две короткие, неглубокие плоскости крыши, которые наклоняются вниз от вершины, а затем резко обрываются на два более крутых ската, спускающихся к верхушкам стен. Вальмовую крышу немного сложнее сконструировать, чем крыши других стилей, просто потому, что она содержит гораздо больше частей. Однако преимущество заключается в том, что вальмовые крыши создают очень просторный интерьер с большим пространством над потолочными балками, которые можно использовать в качестве чердака для хранения вещей. Как и в большинстве стилей крыши, вальмовая может быть построена по частям, одна доска за раз, или вы можете построить фермы на земле, а затем поднять их на место.

    Совет: При строительстве сарая с двускатной крышей лучше размещать двери на торцевой стене, потому что боковые стены обычно слишком короткие, чтобы обеспечить достаточную высоту над головой.

    Вальмовая крыша

    Конструкция вальмовой крыши

    Вальмовая крыша представляет собой крышу со скатом со всех сторон сарая. Все они имеют одинаковую длину и собираются вместе, образуя гребень. Эта крыша не имеет фронтона или пика наверху. Они могут быть прочной крышей из-за четырех наклонных сторон. Они хорошо себя чувствуют в условиях сильного ветра и снега из-за наклона крыши. Тем не менее, вальмовые крыши могут быть дорогими в строительстве. При более сложной конструкции требуется больше строительных материалов.

    Какая крыша лучше всего подходит для сарая?

    Мы рассмотрели несколько различных стилей крыш, так какой из них лучше всего подходит для сарая? Мы рекомендуем двускатную или односкатную крышу. Вот несколько причин, почему нам нравятся эти двое.

    Фронтон

    • Обычный тип крыши
    • Имеет дополнительное пространство над потолком для чердака, кладовой или пристройки
    • Легко защищает от дождя и снега, особенно на больших склонах
    • Простая сборка для новичка

    Навес

    • Недорогая сборка
    • Стены, защищенные от сырости свесом крыши
    • Дождь и снег легко соскальзывают, особенно на высоких склонах
    • Большая высота стены дает место для хранения на чердаке или чердаке
    • Хорошее место для солнечных батарей
    • Простая сборка для начинающих

    Сборка подложки односкатной крыши

    Подложка — это поверхность, на которую укладывается кровельное покрытие. Во многих случаях лучшим вариантом для этого является доска для покрытия крыши, которая бывает нескольких типов. Как правило, это тонкие подложки, которые устанавливаются между изоляционным и мембранным слоями кровли. Они могут помочь вам избежать образования пузырей в кровельной системе из-за выделения газа из изоляции при контакте с некоторыми клеями, используемыми для кровли.

    Различные типы подложек для крыш или облицовочных плит: 

    • Фанера/ОСП
    • Минеральное волокно
    • Цемент
    • Древесное волокно
    • Гипсовое волокно
    • Гипс
    • Полиизо высокой плотности
    • Перлит
    • Асфальт

    Подложка крепится к структурному настилу или к нижележащей подложке. Многие из лучших методов установки включают в себя ступенчатое расположение балок покрытия в каждом ряду и стыков изоляции под ним. Это уменьшает налипания и зазоры между слоями.

    Какая древесина лучше всего подходит для моей односкатной крыши?

    Приобретая древесину для односкатной крыши, следует учитывать несколько моментов:

    • Угол наклона крыши
    • Снежная нагрузка, которую может выдержать ваша крыша 
    • Ветер, который может повлиять на сарай
    • Какая будет отделка крыши
    • Шаг стропил — 12″, 16″ или 24″
    • Размер вашей крыши
    • Ваш бюджет на кровлю

    Существуют различные виды фанеры, которые можно использовать для крыши.

    Ориентированно-стружечная плита (OSB)

    Это самый дешевый вид обшивки из дерева. Это делается путем склеивания щепы хвойных пород в полуслучайном порядке и поставляется в листах, как правило, 4 фута. Х 8 футов. и толщиной 7/16 дюйма. Несмотря на то, что он выполнит свою работу, OSB не так прочен, как фанера, и не так долго прослужит при определенных погодных условиях.

    Фанера для наружных работ (CDX)

    Аналогичен OSB, но сделан более прочным и устойчивым к атмосферным воздействиям. Это делается путем склеивания тонких ломтиков дерева вместе в слоях. В большинстве случаев для кровли подходит фанера толщиной ½ дюйма. C и D (в CDX) относятся к сортам фанеры, а X означает экспозицию.

    Различия

    Самая большая разница между этими двумя породами дерева заключается в том, как они устойчивы к воде. CDX (воздействие) не может противостоять воде так долго, как OSB. Таким образом, CDX обычно используется внутрь, если только он не подвергается обработке давлением. Однако OSB удерживает воду, а CDX — нет. Это может привести к повреждению OSB.

    OSB – хороший выбор для обшивки. Клей и смола, используемые для смешивания древесной стружки, делают ее менее проницаемой, чем CDX, что позволяет ей дольше сохраняться.

    OSB обычно намного дешевле, чем CDX. Так что, если вы хотите гораздо более экономичную древесину, это тот, который вам нужен.

    Стропила 2×4 и 2×6: в чем разница?

    В зависимости от уклона односкатной крыши вы можете выбрать между стропилами 2×4 или 2×6. Но в чем разница? Проще говоря, все сводится к тому, что необходимо для вашего сарая. Первое, что вам нужно знать, это то, имеет ли ваша крыша уклон меньше или больше 3:12. Это означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального хода крыша поднимается на 3 дюйма. Для тех, которые меньше 3:12, стропила 2х4 недостаточно прочны. Это пологие крыши, и стропила 2 × 6 всегда должны быть выбором пиломатериалов.

    Если вы хотите сделать ферму, вы всегда будете использовать перемычки 2×4 для прочности.

    Хотя пиломатериалы 2×6 будут стоить вам больше денег, их можно использовать практически для любого типа сарая. Они могут быть разнесены дальше, чем 2×4. Но, если вы живете в месте, не подверженном сильному ветру или обильному снегопаду, вам подойдут стропила 2×4. Они не могут выдерживать большую нагрузку, как 2×6, но могут дать вам больше гибкости в дизайне вашей крыши.

    Кровельные материалы для сарая

    Существуют различные типы кровельных материалов, которые вы можете выбрать, готовясь нанести последние штрихи на свою крышу.

    • Черепица с тремя лепестками – это стандартный и самый недорогой вариант для односкатной крыши. Черепицу легко монтировать, что делает ее отличным вариантом для самостоятельной сборки. Многие из них будут включать гарантию, которая длится до 30 лет.
    • Металл – Металлические крыши имеют массу преимуществ. Они легкие и часто служат дольше, чем другие виды кровельных материалов. Они устойчивы к атмосферным воздействиям, что является большим преимуществом. Единственный реальный недостаток металла заключается в том, что он может быть дорогостоящим, но многие из этих кровельных систем имеют гарантию более 50 лет.
    • Кедровые шейки – При правильном уходе за кедром он может простоять до 35 лет. Этот материал естественно устойчив к насекомым, а также устойчив к повреждениям от солнца. Он имеет традиционный внешний вид и может стать отличным вариантом для тех, кто хочет платить средние цены за свои кровельные материалы.
    • Асфальтовая черепица – Архитектурная черепица представляет собой два или более слоев асфальта, склеенных вместе. Они намного тяжелее, чем черепица с тремя выступами, но на них распространяется пожизненная гарантия. Этот тип черепицы может привнести художественный элемент на крышу сарая. Они обычно используются в жилых домах, что делает их популярным вариантом и для навесов.
    • Рулонная кровля с минеральной поверхностью из стекловолокна (MSR) – Этот тип кровли представляет собой битум, армированный стекловолокном. Он покрыт керамической гранулированной поверхностью для защиты от ультрафиолета, погодных и физических повреждений. Нижняя часть покрыта минеральным разделительным материалом. Это обычно используется для зданий с низким уклоном, таких как сараи, подъезды и навесы для автомобилей. Этот материал универсален, прочен и экономичен.
    • Доска и обрешетка – Это кровельное и сайдинговое покрытие используется уже давно. Раньше его изготавливали из деревянных реек, помещаемых на стыки деревянных панелей. Это обеспечивало дополнительную защиту от непогоды. При кровельных работах в качестве дренажных путей использовались рейки, позволяющие соединять панели вместе. Сейчас для этого используются различные металлы, что придает старому стилю обновленный современный вид.
    • Кровельная панель из поликарбоната – Поликарбонат представляет собой прочный и эластичный термопластичный материал. Легкий материал, поликарбонат может выдерживать экстремально высокие или низкие экстремальные температуры. Это хороший кровельный материал для навесов, террас, патио, гаражей и других небольших построек. Это также устойчивый к ультрафиолетовому излучению вариант, доступный по цене и защищающий от обесцвечивания.

    Какой самый дешевый способ покрыть сарай?

    Самый бюджетный кровельный материал – МСР. Он похож на обычный асфальт, но поставляется в широких рулонах. Помимо того, что она дешевле, чем черепица, она также тоньше и проще в установке. Если ваша крыша имеет уклон, то монтировать рулонную кровлю можно с помощью гвоздей. Для плоских крыш применяется факельный метод.

    Как гидроизолировать односкатную крышу?

    Каждый хочет иметь возможность хранить вещи в своем сарае, не беспокоясь о попадании внутрь дождя или снега. Защита крыши от атмосферных воздействий является очень важным этапом при строительстве сарая. Вот несколько важных шагов, о которых следует помнить:

    • Шаг 1:  Выберите конструкцию крыши, которая позволяет легко падать влажным погодным условиям, например, фронтон или навес.