Бетонирование фундамента: будьте внимательны! Бетонирование фундаментов

Технология заливки монолитного фундамента | Строительный портал

Монолитный фундамент один из самых дорогих видов основания под дом. Но на некоторых грунтах он является единственным пригодным вариантом. Также его делают при строительстве многоэтажных домов, когда требуется особенно прочное основание. В статье речь пойдет обо всех аспектах заливки монолитного фундамента.

Содержание:

1. Достоинства и недостатки монолитного фундамента
2. Виды и применение монолитных фундаментов
3. Стоимость монолитного плитного фундамента
4. Подготовка перед заливкой монолитной плиты фундамента
5. Технология заливки монолитного фундамента

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Надежность и высокие несущие способности делают возможным его установку при любом типе строительстве. Технические характеристики являются основополагающими при выборе для строительства монолитного плитного фундамента. Ниже рассмотрим наиболее существенные преимущества.

• Отсутствие швов. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством. Этот параметр обеспечивает монолитному фундаменту высокую прочность даже при движении грунта.
• Скорость монтажа. Так как он выполняется единой площадью, то существенно экономится время на устройстве опалубки. А при наличии строительной техники – экскаватора, миксера и виброплиты, работы проводят за пару дней. Самым длительным процессом будет вязание арматуры, которой потребуется значительно больше, чем при других видах фундаментов.
• Произвольная конфигурация. Поэтому он станет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшен эркерами.

• Гидроизоляция. Благодаря цельности конструкции, вода не проникнет в подвал и не разрушит основание дома. Монолитную плиту рекомендуют заливать на заболоченной местности или при очень высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят высокую цену заливки монолитного фундамента. В свою очередь она складывается из ряда параметров:

• требуется большое количество бетона, и заливаться он должен единовременно. А это значит, что придется заказывать за раз несколько миксеров с раствором;
• не обойтись без найма строительной техники или аренды дорогостоящих строительных инструментов;
• еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами. Сам по себе фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые лишь отдают тепло, не удерживая его долго. Исправляют это с помощью плитных теплоизоляционных материалов, укладываемых по всей площади основания;
• невозможность обустроить подвал. Исключением станет только дом в несколько этажей, в этом случае плита станет полом в подвале, а под подвальное помещение выделяется цокольный этаж.

Виды и применение монолитных фундаментов

Существует три типа монолитных фундаментов.

• Ленточный. Представляет собой железобетонную ленту, обустраиваемую по периметру здания и под несущими стенами. Пригоден для строительства на грунтах со средними несущими способностями.
• Плитный. В отличие от первого вида, он заливается в виде питы, под всей площадью строения. Применяют в сейсмоопасных местах и на слабом грунте, который может двигаться при смене сезонов.

• Свайно-ростверковый. Выглядит в виде бетонных столбов заглубленных ниже уровня промерзания и связанных по периметру железобетонным ростверком.

По глубине заглубления в грунт делятся на:

• мелкозаглубленный монолитный фундамент. В этом случае плитка монтируется не глубже 500 мм. Надо учитывать, что грунт под ней промерзает, поэтому требуется сделать толстую песчаную подушку;
• на глубину промерзания. Его делают при строительстве многоэтажных домов. Плита заливается ниже уровня промерзания, а это не менее 1500мм для средней полосы России. Это потребует длительных и дорогостоящих земляных работ, но результатом станет надежное основание с возможностью обустройства подвального помещения.

Стоимость монолитного плитного фундамента

При расчете стоимости надо опираться на объективные цены строительных материалов в каждом регионе. Для примера возьмем в расчет следующие значения:

• заливка монолитного фундамента толщиной 30 см;
• заказ миксера с бетоном, цена за куб раствора 3500 руб.;
• арматура для вязки. Она различается по диаметру, но в среднем цена идет за тонну и составляет около 25 т.р. Размер ячеек 20х20 см;
• все работы по заливке фундамента производятся самостоятельно, без найма рабочих.

Таким образом, себестоимость плиты 10Х10м составит 120 т.р.

Заливка монолитного фундамента фото

Подготовка перед заливкой монолитной плиты фундамента

Из-за того, что этот тип фундамента применяют в сложных условиях на подвижных грунтах, к нему предъявляются повышенные требования. Поэтому при желании сэкономить на строительной бригаде и выполнить все работы самостоятельно, надо не только изучить правильную технологию, но и соблюдать ее на каждом этапе.

• Перед строительством монолитного железобетонного фундамента подготавливают участок под него. Территория полностью очищается, подготавливаются подъезды для крупной техники.
• Затем проводят разметку будущего основания и по всей площади снимают слой грунта с растительностью. На этом этапе можно провести подготовительные работы и по обустройству отмостки.
• Далее наступает один из самых трудоемких и ответственных процессов – рытье котлована. В зависимости от типа фундамента, глубина залегания будет варьироваться от 500 до 1500 мм, а ширина на 1 – 1,5 м больше, чем сам фундамент. Несмотря на то, что бетонная смесь пластичная и выровняется в горизонтальной плоскости самостоятельно, дно котлована должно быть как можно более ровным. Это существенно влияет на качество и надежность фундамента. Тут не обойтись без услуг экскаватора. Желательно, чтобы он имел гладкий ковш без зубов, что позволит делать ровный срез, не смешивая разные слои почвы друг с другом и не рыхля поверхность.  

Совет: чтобы определиться с глубиной котлована рекомендуется произвести предварительную геологическую разведку. Лучше всего, если грунт песчаный, тогда сильного заглубления не потребуется. Самый нестабильный и подвижный грунт – глина. В идеале ее рекомендуется выбирать полностью и копать ниже уровня промерзания.

Технология заливки монолитного фундамента

• Теперь настал черед делать многоуровневую подушку под монолитный фундамент. Для этого первым слоем укладывается геотекстильный материал, чем выше будет его плотность, тем лучше. Он выполняет функцию прослойки между гравием и песка (или ПГС), не позволяя последнему уходить в грунт. Если толщина слоя не превышает 20-30 см, то поверх можно укладывать песок, если монолитный фундамент сильно заглублен, то можно сэкономить и завести ПГС. После чего все трамбуется виброплитой до тех пор, пока человек может ходить по поверхности и не проваливаться.

Совет: на стадии обустройства подушки, уже должны быть предусмотрены и проложены такие коммуникации, как канализация и водоснабжение. Чтобы в дальнейшем не составило труда провести их в дом.

• Дальше идет очередной слой геотекстиля, поверх которого, в этот раз, насыпается щебень фракцией 30-40 мм толщиной 20-30 см. Он также уплотняется и трамбуется.

Совет: на данном этапе важно, чтобы уровень поверхности был строго в горизонтальной плоскости. Сделать это возможно при помощи оптического нивелира. А углы удобно проверить лазерным уровнем.

• Настал черед гидроизоляции. Лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, которые раскладывается по всей поверхности с небольшими нахлестами полос друг на друга.
• Затем идет теплоизоляционный материал. Здесь свой выбор стоит остановить на пеноплекса, так как он имеет большую плотность, чем пенопласт, обладает лучшими характеристиками, не крошится и главное, его не грызут мыши. Для того чтобы исключить возможные мостики холода, материал лучше укладывать в два слоя в шахматном порядке, в этом случае покупать надо плиты толщиной 50 мм.
• Если нижний слой кладут по площади всего котлована, то есть, утепляя им и выступы по 1,5 метра, то верхний кладется строго по размерам фундамента. Этот шаг позволяет добиться того, что без зазоров будет утеплена и отмостка.
• Пришел черед опалубки. Не стоит покупать доску низкого сорта, материал дожжен быть просушен, без гнили и обзола (в дальнейшем ее можно разобрать и использовать при строительстве). Толщина доски напрямую зависит от фундамента, так, для мелкозаглубленного хватит толщины 25-30мм, для более глубоких потребуется 50 мм.

• Из приготовлено материала сколачиваются или крепятся саморезами щиты. Для их усиления каждые 50-60 см прикручиваются вертикальные бруски. Затем они монтируются по периметру будущей плиты, создавая тем самым опалубку. В конце работы, надо еще раз проверить диагонали и углы. Убедившись, что все сделано правильно, опалубка фиксируется колышками с шагом в 50-80 см, закрепляются углы и с внешней стороны ставятся распорки, позволяющие лучше удерживать конструкцию при заливке бетоном.
• Далее делается армирование монолитного фундамента. Этот трудоемкий и ответственный момент будет влиять не только на надежность самого основания, но и на прочность будущего дома. Вид арматуры зависит от постройки, так для небольших одноэтажных домов или гаражей подойдет арматурная сетка с ячейкой 10 см. При строительстве тяжелого кирпичного или двухэтажного дома оптимально использовать арматуру диаметром 15-20 мм. Желательно, чтобы она имела ребра для лучшего сцепления с бетонной смесью.
• Но здесь есть свой нюанс. Очевидно, что чем толще арматура, тем надежнее будет основание и большую нагрузку сможет вынести. Но учитывая, что вяжется и укладывается она в несколько рядов, то займет много пространство и, следовательно, бетона поместится меньше.
• Для примера рассмотрим армирование прутьями 16 мм и с размером ячейки 20х20 см. Прежде чем приступать к работе, надо организовать зазор между основанием и первым рядом арматуры, который должен быть не менее 5 см. Для этого в продаже существуют специальные подставки.
• Достигнуть нужной прочности получится только при вязке, варить арматуру нельзя. Для этого существуют специальные приспособления от недорогих бытовых, до серьезных профессиональных.

• Лучше всего, когда арматура укладывается цельной, без нарезки. То есть, при стандартном размере арматурного прута в 11,7 м, укладываемом в фундамент длинной 10 м, лишние 1,7 метра отрезаются. Но не всегда это возможно, например когда ширина дома больше или материал привозился на своей машине и был более короткой длинны. В этом случае арматура вяжется с нахлестом в 10 см.
• Когда первый слой связан и смонтирован, пришел черед следующего. Допустимое расстояние между ними составляет 20-30 см. расстояние между арматурой и опалубкой варьируется в пределах 3-6 см.

Заливка фундамента бетоном

• Когда сделана песчаная подушка, собрана опалубка и смонтирована арматура наступает черед заливки плиты бетоном.
• На этот момент уже должно быть рассчитано нужное количество раствора и его марка. Надо позаботиться и о путях подъезда, так как полный груженый миксер весит очень много, а подъезжать ему потребуется вплотную к опалубке.

Совет: при заливке большого объема раствора предпочтительно заказать машину оборудованную бетононасосом. При мелкозаглубленном фундаменте небольшого размера вполне подойдет автомиксер с обычным выдвижным лотком.

• Выбирают бетон, основываясь на его марку, которая отвечает за крепкость состава при застывании. Это связано с тем, что чем выше марка смеси, тем больше в его составе цемента. Основываясь на СНиП, этот параметр для бетонирования фундамента не должен быть ниже М-250.
• Как уже писалось выше, лучше всего, если бетонирование производится единовременно. Если делать перерыв, предыдущая заливка затвердеет и на месте стыка образуется шов. В дальнейшем на его месте велика вероятность появления трещины.
• При заливке образуются пузырьки воздуха, которые отрицательно сказываются на конечном результате. Чтобы их удалить, основание, по возможности, требуется отвибрировать. После чего фундамент накрывают пленкой.
• Разбирать опалубку можно не ранее, чем через 7 дней, а начинать строительство и того позже. Только через 2 недели бетон набирает свою прочность.

Заливка монолитного фундамента видео

strport.ru

Бетонирование фундамента

Подготовка и последующее бетонирование фундамента — процесс весьма трудоемкий и сложный, требующий специальных познаний. Для выполнения подобной операции необходимо не только привлечение специальной техники, но и соблюдение определенных технологий и требований, а потому пытаться выполнять бетонирование самостоятельно идея хорошая, но более затратная, чем помощь профильных компании.

Проведение земляных работ

В качестве разновидности лучше всего использовать ленточный фундамент, как наиболее крепкую и надежную основу для строительства. Земляные работы, от качества выполнения которых зависит будущее фундамента и постройки в целом. Комплекс мер по формированию фундамента:

• Разметка участка. Так, для этого действия необходимы данные из проекта здания в котором указаны рекомендованные точки отчета измерений. Все что необходимо это колышки, веревка, и измерительная рулетка, и Вы удачно очертите контуры фундамента.
• Рытьё траншеи. Можно прибегнуть к двум способами: ручному при помощи лопаты и механическому при помощи экскаватора. Так, требования строительных норм рекомендуют необходимые параметры: ширина 50-70 см, высота и глубина примерно одинаковы от 80 до 100 см.
• Обустройство дна. Для этого необходимо приспособление для утрамбовки грунта.
• Установка фильтрующей подушки из щебня для основы фундамента. Для установки подушки необходимо, во-первых, выложить слой строительного материала, затем слой песка, а потом уже щебня, получившуюся массу нужно утрамбовать.
• В завершении вновь высыпаем песок, в итоге получаем конструкцию высотой 20 см, позволяющую бетонировать фундамент более качественно и долговечно.

Бетонирование ленточного фундамента, технология

Технология заливки ленточного фундамента предполагает предварительное армирование. Этот процесс требует использования металлических прутьев, пр помощи которых нужно сделать металлическую сетку с ячейками размером 0, 20*0,20. После армирования начинается процесс бетонирования фундамента. Рассмотрим данный процесс более подробно:

• В бетономешалке изготавливается раствор, причем порционо на каждую заливку.
• Устанавливаем желоб для бетона.
• Поэтапно вливаем бетон, регулируя тяпкой желоб, предварительно необходимо удалить воздушную массу из фундамента.
• После устранения воздуха вливаем очередную порцию бетонного раствора.
• По окончанию работ, получившееся основание нужно выровнять и оставить готовый фундамент на несколько недель (4-7) для полного высыхания.

Может быть интересным:

СНиП бетонирование фундаментов

• бетонный раствор должен полностью покрыть арматуру;
• соблюдение высоты фундамента, чтобы избежать его расслаивания;
• заливка осуществляется горизонтальными слоями с одинаковой толщиной каждого из них;
• количество слоев зависит от высоты фундамента но не более 60 см;
• все слои должны быть уплотнены и выдержаны в течение 2-3 часов, прежде чем заливать следующий;
• глубинный вибратор погружается в каждый слой на глубину 10-15 см;
• возможно использования штыкования: последовательное протыкание каждого слоя арматурой;
• процесс бетонирования не прерывается, однако, допустим простой 1-2 часа для утрамбования бетона.

Стоимость работ по бетонированию фундамента

Стоимость бетонирования фундамента зависит от используемых материалов, сложности работ, площади конструкции. Так, например, для ленточного фундамента площадью 10*10 примерна стоимость будет такой:

• рытью канавы и траншей примерно 3-4 тысячи рублей;
• вывоз грунта — 1-2 тысячи;
• монтаж песчаной подушки — 4-5 тысяч рублей;
• рубероид площадью 250 м;
• непосредственная заливка бетоном — 10-15 тысяч рублей.

Безусловно, приведенные расчеты являются весьма условными и могут меняться в зависимости от множества факторов.

Заказ бетонирования фундамента

Компания Установка Сваи предлагает услуги по возведению фундаменто различной сложности. Мы специализируемся на свайных фундаментах, имеем большой опыт и множество успешных работ.

 Наша компания "Установка Свай" занимается фундаментными работами в Московском регионе - обращайтесь, поможем!

 

ustanovkasvai.ru

Приемы бетонирования фундаментов

1. Достижения монолитности

Приемы бетонирования фундаментов и массивов. Для достижения монолитности железобетонных конструкций бетонирование целесообразно вести непрерывно, не допуская образования швов. Однако на практике это не всегда осуществимо, так как при бетонировании массивных конструкций горизонтальными слоями размер последних ограничивается максимально допустимым промежутком времени до перекрытия слоя ранее уложенного бетона. Этот промежуток времени зависит от интервала времени между затворением и началом схватывания цемента и от продолжительности транспортирования и укладки первой порции бетона.

Величина определяется строительной лабораторией и колеблется в пределах 1—2 ч. В связи с этим крупные конструкции бетонируют блоками (участками), а соприкасающиеся с ними поверхности называются рабочими или строительными швами.

Размеры блока в плане определяются в зависимости от интенсивности укладки бетона и толщины укладываемого слоя: площадь блока, м2; интенсивность укладки бетона, мн/ч; толщина укладываемого слоя, м; максимально допустимый промежуток времени до перекрытия слоя ранее уложенного бетона, ч.

Обычно размеры блока в плане не превышают 60 м2, а по высоте 4,5 м. Кроме технологических рабочих швов в крупных и сложных конструктивах устраивают температурные и деформационные швы.

2. Бетонирование конструкций

Уплотнение бетонной смеси — основной технологический процесс при бетонировании конструкций, в значительной мере определяющий качество уложенного бетона.

В подавляющем большинстве случаев уплотняют бетонную смесь вибрированием. Под действием передаваемых от излучателя-вибратора механических колебаний смесь подвергается тиксотропному разжижению. В результате из нее выходит содержащийся воздух и происходит плотная упаковка смеси в опалубке возводимой конструкции.

При устройстве тонкостенных конструкций применяют метод механического нанесения бетонной смеси, пневмообразования или набрызга бетона. При этом не требуется устройства опалубки со стороны нанесения бетонной смеси.

Иногда вакуумируют или вибровакуумируют бетонные смеси. В этом случае в опалубку укладывают смесь с заведомо большим, чем требуется, содержанием воды. Ее избыток удаляется за счет отсоса влаги под вакуумом. При этом удается сократить расход цемента, повысить прочность, а в ряде случаев и ускорить темпы бетонирования конструкций.

Уплотнять бетонную смесь можно глубинными, поверхностными или прикрепляемыми к опалубке наружными вибраторами.

3. Бетонирование массивных конструкций

Температурные швы делят надземную часть здания или сооружения по высоте и дают возможность отдельным конструктивам изменять размеры в зависимости от изменения температуры окружающей среды. Деформационные швы делят по высоте все здание или сооружение и обеспечивают свободную осадку отдельных его частей. Расположение, размеры и конструкция швов указываются в рабочих чертежах.

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси при бетонировании массивных конструкций во избежание расслоения не должна превышать 2 м. В противном случае опускать бетонную смесь необходимо с помощью виброжелобов, лотков и хоботов (при высоте до 10 ж), а также виброхоботов, снабженных промежуточным и нижними гасителями скорости (при высоте более 10 м).

При бетонировании столбчатых фундаментов со сторонами сечения подколонника 0,4—0,8 м и при отсутствии пересекающихся хомутов высота свободного падения бетонной смеси допускается до 5 м, при размерах сторон более 0,8 м — до 3 м. При большей высоте фундамента применяют хоботы.

Фундаменты с колоннами и подколенниками, армированными перекрещивающимися хомутами, бетонируют непрерывно участками высотой 1,5—2 м с подачей смеси через окна, устраиваемые в боковых стенках опалубки.

4. Этапы бетонирования

Каждый слой бетонной смеси укладывается, как правило, до начала схватывания предыдущего слоя бетона. В ряде случаев при бетонировании массивов большой площади невозможно успеть перекрыть предыдущий слой бетона до начала его схватывания. Тогда бетонную смесь укладывают ступенями с одновременной укладкой 2—3-х слоев. При этом отпадает необходимость перекрывать слои по всей площади массива.

Если время укладки слоя превысило установленный лабораторией срок, то при виброуплотнении последующего слоя возникает угроза нарушения монолитности предыдущего. В таких случаях бетонирование прекращается и возобновляется только при достижении бетоном прочности на сжатие не менее 15 кг/см2.

Бетонирование столбчатых ступенчатых фундаментов под каркасы зданий осуществляется в два или три этапа.

В два этапа бетонируются небольшие (10—15 м3) фундаменты. Вначале производится укладка бетонной смеси в ступени и подколонник фундамента до низа гнездообразователя стакана под сборную железобетонную колонну или низа анкерных болтов под металлическую колонну, а на втором этапе бетонируется верх подколонника после установки стакана или анкерных болтов.

При трехэтапном бетонировании крупных фундаментов укладка бетонной смеси в нижние ступени и подколонник осуществляется раздельно.

5. Характеристика конструктивов

При недостаточно жесткой опалубке допускается применение одного или нескольких переставных вибраторов, прикрепленных с помощью скоб. Такие вибраторы переставляют от скобы к скобе по мере укладки бетонной смеси. При таком методе уплотнения рекомендуется применять вибраторы с высокой частотой (6000 кол/мин и более) и амплитудой колебаний 0,1—1,15 мм

Приемы бетонирования конструкций бетонирование фундаментов и массивов. Особенности бетонирования фундаментов и массивов зависят от многих факторов, к числу которых прежде всего относятся: объем, конфигурация, насыщенность арматурой и закладными деталями конструктива; применяемый тип опалубки и схема ее установки; схема подачи и укладки бетонной смеси, а также особые требования, предъявляемые к бетонируемой конструкции (ГОСТ III —В. 1—70).

Характеристика конструктивов. Фундаменты бывают обычные, свайные и опоры глубокого заложения. По назначению различают фундаменты и массивы под здания и сооружения и фундаменты под технологическое оборудование.

Наибольшее распространение среди конструктивов первой группы в промышленных, сельскохозяйственных и гражданских зданиях и сооружениях (типа каркасных технологических пролетов и этажерок) получили столбчатые фундаменты в виде башмака с подколонником. Башмак представляет собой прямоугольный (реже— круглый) в плане конструктив, сужающийся ступенями к подколоннику. Объем такого фундамента колеблется у зданий различного назначения в широком диапазоне: от одного-двух до нескольких десятков и даже сотен кубических метров. Так, на корпусах металлургических производств объем одного столбчатого фундамента достигает 100—120 м3 и более при размерах башмаков в плане 9X9 и высоте 8—10 м.

a. Сплошные фундаменты

На строительстве корпусов тепловых электростанций, литейных производств, тяжелого машиностроения, а также на слабых грунтах применяются ленточные фундаменты, на которые опираются подколенники. При этом сечение фундамента может быть прямоугольным, переменным или ступенчатым.

Сплошные фундаменты устраивают в виде безбалочных или ребристых железобетонных плит и применяют при слабых неоднородных грунтах, чтобы не допустить неравномерных осадок колонн, стен или сооружений и создать водонепроницаемую защиту подвалов. В аналогичных условиях в ряде случаев сооружаются рамные фундаменты.

Под здания и сооружения с большими нагрузками и чувствительные к неравномерным осадкам устраиваются опоры глубокого заложения без котлованов, которые могут быть погружены на практически неограниченную глубину до прочных грунтов.

В настоящее время все большее применение находят фундаменты глубокого заложения на буронабивных сваях диаметром от 500 до 1700 мм и длиной до 30 ж. На таких фундаментах строят заводы тяжелого машиностроения, ряд атомных и тепловых электростанций.

На строительстве металлургических предприятий, гидротехнических сооружений и мостов, а также под сооружения с особо большими сосредоточенными нагрузками устраивают опоры глубокого заложения в оболочках, заполняемых бетоном. Диаметр их достигает 6 м, глубина 40—45 м.

b. Особенность конструкций фундаментов

Фундаменты под технологическое оборудование могут быть полностью заглублены в грунт (бесподвальный тип) или иметь развитую подземную часть (подвальный тип).

Фундаменты бесподвального типа устраиваются обычно массивами в виде плит или блоков с вырезами, выемками и отверстиями для размещения частей машин и вспомогательного оборудования, а также для их обслуживания при эксплуатации.

Фундаменты подвального типа сооружаются стенчатыми или рамными. Верхняя (надземная) часть конструкции стенчатых фундаментов образуется из продольных и поперечных стен, на которые могут опираться отдельные ригели или балки. Основанием стен служит общая фундаментная плита в форме прямоугольного параллелепипеда. Верхняя часть рамных фундаментов обычно включает ряд поперечных (по отношению к оси вала машин) П-образных рам, соединенных по верху продольными балками и опирающихся на фундаментную плиту или на замкнутый ленточный ростверк.

В последние годы находят применение сборно-монолитны е фундаменты из унифицированных блоков, в виде сборных скорлуп с монолитным заполнением и др.

Небольшие машины и станки, не вызывающие больших динамических нагрузок, могут устанавливаться без фундаментов непосредственно на бетонную подготовку промышленных зданий, которая при необходимости усиливается арматурой.

Характерной особенностью конструкций фундаментов и массивов является их относительно небольшая насыщенность арматурой — от одного-двух до нескольких десятков килограммов на 1 мг.

 

Вернуться к оглавлению.

mega-mialan.ru

Бетонирование фундамента: будьте внимательны!

На что надо обращать особое внимание во время бетонных работ при изготовлении фундамента, должен знать любой застройщик. Самая серьёзная ошибка при бетонировании монолитных железобетонных фундаментов - приготовление смеси на месте лопатами в "вулканчике" или в бетономешалке с заданием пропорций "на глазок". В таких условиях невозможно приготовить смесь, гарантирующую заданные прочность, морозостойкость и водонепроницаемость готового фундамента. Чтобы обеспечить реальную монолитность бетонной конструкции, смесь надо укладывать непрерывно или с маленькими перерывами (до 1-2 часов) и укладывать весь объём бетона за один nриём. Учитывайте свои возможности Бетонную смесь следует укладывать слоями не более 35-50 см с обязательным вибрированием каждого слоя. При ручной укладке бетона неопытные строители часто недооценивают тяжесть работы, и им не хватает сил для завершения бетонирования за один приём, что приводит к остановке процесса. А при nерерывах более 2 часов необходимо делать рабочий шов в фундаменте. При этом часто совершают другую ошибку - шов располагают в горизонтальной плоскости либо под косым углом (30-45 градусов). На самом же деле плоскость рабочего шва должна быть перпендикулярна продольной оси ленты фундамента, а располагаться он может только в пределах средней трети фундамента. Возобновлять работы можно исключительно по достижении бетоном nрочности не менее 1,5 МПа, которую при среднесуточной температуре +15 ...+20°С бетон набирает примерно за 8 часов.   Другие ошибки при бетонировании фундаментов Выбор марки бетона, которая не соответствует грунтовым и и климатическим условиям местности, а также конструкции фундамента. Использование для приготовления бетонной смеси грязного, непромытого щебня, песка с глинистыми примесями, мелкого или пылеватого песка. Использование воды из природных водоёмов на торфяных, илистых и болотистых грунтах с рН менее 4. Недостаточное количество воды, приводящее к меньшей итоговой прочности бетонного камня. Избыточное количество воды (боле 6 %) приводит к снижению морозостойкости бетона. Перемешивание бетонной смеси в бетономешалке более 1 минуты, приводящее к снижению пластичности. Отсутствие стадии вибрирования бетона в опалубке, необходимой для снижения пористости бетона и временного увеличения текучести смеси. Недостаточное вибрирование (до того как бетонная смесь перестаёт оседать и на поверхность перестают подниматься воздушные пузыри). Отсутствие закладных для пропуска коммуникаций или вентиляционных продухов через толщу бетона. Оставление в бетоне деревянных закладных для креления опалубки, которые при увлажнении и набухании разрывают бетон.   Уход за бетоном Чтобы бетон набрал заданную марочную прочность, ему надо создать определённые условия. Эти работы начинают сразу после окончания укладки бетона и продолжают до набора 70 % проектной прочности. Основной элемент ухода за бетоном - создание оптимального температурно-влажностного режима (влажность 90-100 %) для твердения. При раннем обезвоживании из-за уечек цементного молока или высыхании поверхности бе тон получает недостаточную прочность, склонность к отслаиванию песка, увеличенное водопоглощение, сниженную стойкость к атмосферным и химическим воздействиям. Могут появляться ранние усадочные трещины, возникает опасность образования поздних усадочных трещин. Усадочные трещины образуются сначала на поверхности бетона, а затем могут проникнуть вглубь. Высыхание бетона должно начаться только тогда, когда он наберёт достаточную прочность, чтобы выдерживать усадочное напряжение без образования трещин.   Основные ошибки ухода за бетоном Полное отсутствие мероприятий по увлажнению бетона, укрытия его полиэтиленовой плёнкой с нахлёстами и прклейкой швов липкой лентой или увлажнёнными влагоёмкими материалами (брезент, мешковина), увлажнения опалубки для предупреждения преждевременного обезвоживания. Проведение мероприятий по уходу за бетоном только в жаркую погоду. а не при любых погодных условиях. Увлажнение поверхности ранее чем через 8 часов при среднесуточных температурах выше +15°С. Увлажнение поверхности бетона струей воды, а не распылением влаги. Отсутствие утепления бетона в холодную погоду (укрытие плёнкой, пенопластом, сеном, опилками). Конструкцию нельзя держать при температуре бетона менее +5°С в период набора прочности до 40-50 % (до 28 суток). Перегрев бетонной смеси в жаркую погоду свыше +30 ...+35°С. Отсутствие экранирования от прямого воздействия солнечных лучей. Снятие опалубки (распалубка) до того как бетон наберёт достаточно прочности (см. таблицу 2). После снятия опалубки нередко забывают о выравнивании поверхностей, ремонте усадочных трещин и о работах по гидроизоляции фундамента.

matstroy.net

Подготовка под фундаментную плиту: устройство

Как выполняется подготовка под фундаментную плиту? До начала работ по возведению фундамента нужно подготовить строительную площадку. Это необходимо, чтобы во время заливки бетонного фундамента предотвратить утечку цемента. Должная подготовка строительной площадки позволит получить долговечное основание для дома.

Схема укладки фундамента из тощего бетона.

Подготовка из тощего бетона

Главная цель подготовки бетона строительной площадки — обеспечить правильный процесс возведения бетонного фундамента, исключить возможность просадки грунта, обеспечить зданию наилучшую устойчивость и прочность.

Использование тощего бетона — дорогостоящий вариант, но тем не менее этот способ является наиболее традиционным и часто используемым. Он представляет собой цементный раствор, в котором содержится не более 6 % цемента. Наполнителем является гравий или щебень. Раствор заливается на дно котлована тонким слоем.

Схема монолитного фундамента с щебеночной подготовкой.

Толщина бетонной подготовки под фундамент зависит от уровня подземных вод, типа грунта, веса будущего здания. Рекомендуется использовать толщину слоя от 50 до 100 мм. Бетонирование исключает возможность повреждения каркаса из арматуры и арматурных сеток бетонного фундамента. Если строительство ведут зимой, в бетон нужно добавить специальные противоморозные компоненты. Зимой проще выполнить бетонную площадку, чем площадку из щебня, так как перед началом работ щебень еще нужно прогревать.

Под свайные и монолитные конструкции устраивают гравийную или щебеночную основу толщиной до 200 мм. Гравий или щебень после утрамбовки заливается тощим бетоном. Его толщина должна быть не менее 80 мм. При выполнении работ на плотных сухих грунтах можно применять толщину цементного слоя до 70 мм.

Вернуться к оглавлению

Щебеночная подготовка

При производстве строительных работ в проекте указывают, какой из видов подготовки бетона нужно использовать. Толщина щебеночной основы составляет до 200 мм. Бетонную площадку устраивают в том случае, когда в качестве фундамента используется монолитная плита с арматурными каркасами. Щебеночная основа используется, когда необходимо выполнить заливку основания котлована битумом до образования пленки или полного насыщения грунта.

Вернуться к оглавлению

Профильные мембраны

Устройство подготовки строительной площадки из профильных мембран позволяет сэкономить средства. Профильные мембраны значительно проще монтируются. Строительные работы с их применением производятся быстрее.

Вернуться к оглавлению

Устройство бетонной подготовки под ленточный фундамент

Схема ленточного фундамента.

Тощий бетон марки В 7,5 содержит небольшую концентрацию цемента. Его используют для создания бетонной подготовки под фундаменты различных видов. Для других работ в строительстве гражданских и промышленных зданий применяют бетон марки М 15. Приготовить его сложнее. Заполнителем в такой смеси является керамзит.

На 1 м³ раствора для марки В 7,5 необходимы следующие компоненты: 160 кг цемента, 2200 кг песка, 70 л воды. На один мешок цемента марки В 7,5 нужно взять следующее количество материалов: 25 кг цемента, 340 кг песка, 10 л воды. Необходимо распределить по площадке определенное количество песка. Затем сверху размещают цемент. После этого цемент и песок перемешивают граблями до получения однородной смеси. Затем сверху равномерно наливают необходимое количество воды, выравнивают смесь и утрамбовывают. Затем цемент накрывают полиэтиленовой пленкой, для того чтобы предохранить его от высыхания.

Вернуться к оглавлению

Устройство бетонной подготовки под монолитный ленточный фундамент

Последовательность выполнения работ:

1. Выполняют разметку будущей строительной площадки под монолитный ленточный фундамент.
2. Выравнивают грунт на участке.
3. Насыпают щебень слоем 10 см.
4. Виброплитой утрамбовывают будущую подушку под ленточный фундамент.
5. Монтируют опалубку по периметру разметки.
6. Устанавливают опалубку.
7. Бетон заливают до уровня опалубки.
8. Подушку для прочности усиливают с помощью армирования. Применяют арматуру сечением 8 мм.
9. При заливке бетон утрамбовывают виброплитой.

Виды ленточных фундаментов.

Сначала методом трамбования породы в грунт устраивают песчаное или щебеночное основание. Затем устанавливают опалубку для подушки фундамента. Высота подушки составляет 30 см. Устанавливают опалубку из досок. Две доски опалубки, имеющие ширину 150 мм, позволят залить подушку толщиной 30 см. Затем щебеночное основание заливают горячим битумом. После этого выполняют армирование. Арматурные сетки закрепляют в соответствии с проектом. Нижняя сетка устанавливается на высоте 70 мм от основания. Затем подушку бетонируют. После застывания бетона опалубку снимают и боковые поверхности изолируют мастикой.

Площадка, на которой монтируют цементную основу, может иметь размеры, превышающие размер фундамента на 10 см с каждой стороны. Рекомендуют после заливки установить в раствор вертикально арматурные прутья. Они будут связывать подушку с фундаментом. Арматура должна выступать над поверхностью смеси на 30 см. В настоящее время самым надежным является цементное основание. Его рекомендуют для всех типов бетонных фундаментов при строительстве зданий.

Бетонное основание под монолитный ленточный фундамент можно усилить армированием. Иногда обходятся и без арматуры. В строительстве зданий оба этих основания равноценны. Отличие состоит в том, что подушка безопасности ограничена в своих размерах. Минимальная толщина слоя бетона при этом составляет около 15 см. Арматурная сетка используется в качестве усиливающего элемента. Сетка размещается на дно котлована так, чтобы от грунта она располагалась на расстоянии 5 см.

При этом арматурная сетка будет располагаться наилучшим образом. Ее можно изготовить из прутьев арматуры 8 мм. Их связывают между собой проволокой. Сетку можно изготовить и при помощи сварки. Арматурная сетка укрепляет нижнюю часть подушки бетона. На подушку воздействуют силы растяжения. Они возникают от веса самого здания и других нагрузок.

Вернуться к оглавлению

Подготовка под сборный ленточный фундамент

Схема армирования фундамента.

Монтаж такой конструкции позволяет делать длительные перерывы в работе. Когда монтируют ленточный фундамент, это невозможно. Под сборный ленточный фундамент используют бетонные блоки заводского изготовления или самодельные.

В настоящее время чаще используют блоки из пенополистирола. Они имеют меньший вес, перед их установкой не требуется тщательная обработка площадки. Щебеночное основание, с заливкой битумом или тощим бетоном, устраивают для монтажа тяжелых строительных камней. Толщина бетона зависит от будущих весовых нагрузок здания, а также от типа грунтов. При более плотных грунтах используется меньшая толщина бетона. Для более мягких грунтов толщина щебня должна быть более 15 см. При этом цементный слой не меньше 3 см.

Для блоков из газобетона и пенобетона устраивают бетонное основание на песке. При этом слой песка составляет 10 см. Его увлажняют и утрамбовывают. Сверху устанавливают опалубку на уровень бетонного слоя. Затем заливают цементный раствор. Для фундаментов зданий наиболее предпочтительно бетонное основание, чем утрамбованная песчаная подготовка.

Вернуться к оглавлению

Устройство подушки для столбчатого фундамента

Для возведения столбчатого фундамента при помощи экскаватора или вручную роют траншею прямоугольной формы. Траншею нужно выкопать на 0,2 м глубже величины закладки фундамента. Ширина траншеи на 0,4 м больше ширины фундамента в каждую сторону. Это необходимо для установки опалубки с крепежными элементами. На дно укладывают гравийную подушку. Ее ширина на 0,2 м больше, чем у фундамента. После укладки подушку надо увлажнить. Затем ее утрамбовывают и кладут на нее рубероид. Затем устанавливают вплотную к стенкам траншеи опалубку из досок.

Ее ширина 15 см, толщина 4 см. В опалубку заливается бетонная смесь слоями по 0,3 м. Ее утрамбовывают при помощи ручных вибраторов.:

moifundament.ru

Выемка грунта, опалубка, армирование и заливка фундамента

Данная статья была написана для обобщения шагов, которые необходимо произвести при строительстве фундаментов всех типов из железобетона. Чтобы не повторять одно и тоже из статьи в статью, мы решили сделать отдельную статью c общими видами работ, практически не зависящими от типа конкретного фундамента. Здесь мы опишем типовые работы от выемки грунта до устройства гидроизоляции, а конкретные особенности и тонкости конструкций оставим для статей, посвящённых конкретным типам фундаментов.

Выемка грунта под фундамент

Грунт под будущий фундамент вынимается в соответствии с типом выбранного фундамента. Для монолитной плиты это будет котлован под всем будущим домом, для ленточного фундамента — траншеи, для свайного или столбчатого фундамента — ямы круглого или прямоугольного сечения.

Общее правило для любого типа фундамента заключается в том, что ямы необходимо делать на 20-30 см. глубже расчётной глубины фундамента и на 15-30 см. шире в каждую сторону (кроме некоторых исключений). Дополнительная глубина нужна для устройства подушки под фундаментом, а дополнительная ширина — для установки опалубки и распорок.

Подушка под фундамент

После того, как закончена выемка грунта под фундамент , необходимо сначала устроить гравийно-песчаную подушку, а уже потом монтировать опалубку. Здесь нам и пригодятся те 20-30 см. лишней глубины.

Подушка засыпается на всю ширину ямы вместе c запасом (то есть шире будущего фундамента на 30-40 см). После этого её необходимо тщательно утрамбовать, чтобы минимизировать проседание фундамента в дальнейшем. Для лучшей трамбовки применяют воду, поливая ей подушку сверху.

После окончания трамбовки дно застилается слоем гидроизоляции — рубероидом или толстым полиэтиленом.

Опалубка под фундамент

Опалубку изготавливают:

• из досок толщиной 3-4 см.,
• водоупорной ламинированной фанеры,
• древесно-стружечных плит (например ОСП),
• из металла (например 2 мм. железные листы на каркасе из уголков).

Если вы планируете использовать доски — лучше брать их не очень широкие (меньше вероятность появления щелей) и струганые с одной стороны (эта сторона монтируется в сторону бетона).

В случае столбчатых фундаментов опалубку собирают на поверхности земли, а затем уже опускают в яму и расклинивают в ней распорками (давление бетона очень большое, без распорок конструкция может не выдержать). Необходимо проследить, чтобы опалубка стояла строго вертикально (проверяется отвесом по всем 4-м углам).

Иногда в качестве опалубки используются металлические и асбестовые трубы диаметром от 100 мм. В таком случае трубы выравнивают вертикально, заливают в них бетон и оставляют всю эту конструкцию в земле.

В редких случаях, когда грунт плотный и не обваливается, допускается не делать опалубку, а заливать бетон прямо в грунт. Однако перед заливкой яма должна быть надёжно гидроизолирована, чтобы во-первых минимизировать влияние грунтовых вод на будущий фундамент, а во-вторых не допустить вытягивание грунтом воды из бетона при заливке.

Деревянную опалубку также необходимо гидроизолировать, чтобы она не вытягивала воду из бетона и не разбухала. Иногда поступают по-другому — обильно смачивают доски некоторое время, чтобы они заранее напитались водой и не ухудшали свойств бетона.

 

Значительно упростить монтаж опалубки может применение готовых комплектных систем. Однако они дороги и их покупка не оправдывает себя в индивидуальном строительстве. Хорошим выходом может стать аренда такой опалубки на время строительства фундамента.

Армирование фундамента

Для увеличения прочности фундамента его армируют. Раньше применялась исключительно металлическая арматура, но в последние годы на рынке появились и новые композитные материалы (стеклопластиковые стержни).

Для вертикального и основного горизонтального армирования обычно применяется арматура диаметром 10-16 мм. Основная арматура должна связываться в дополнительных плоскостях хомутами из арматуры меньшего диаметра — обычно 6-8 мм. толщиной. Шаг промежуточной вязки обычно составляет 20-25 см. Более подробно требования к устройству арматурного пояса рассматриваются в статьях, посвящённых конкретным типам фундаментов.

Заливка фундамента бетоном

В зависимости от типа фундамента могут при меняться различные методы заливки и подачи бетона. Для монолитных фундаментов однозначно понадобится авто-миксер, иногда даже с бетононасосом (хотя есть опыт заливки небольших плитных фундаментов вручную в две бригады с использованием 2-3 бетономешалок).

Если фундамент ленточный, можно спокойно обойтись бетономешалкой и залить фундамент вручную (хотя помощники всё равно понадобятся и, желательно, вторая бетономешалка).

При столбчатых и свайных фундаментах можно легко управиться самому без тяжелой техники и значительно на этом сэкономить.

Главное правило при заливке любого типа фундамента — необходимо укладывать бетон слоями не более 20 см. после чего производить его трамбовку вручную или с помощью погружных вибраторов. Это нужно для удаления воздуха из раствора и равномерного заполнения бетоном всего объёма.

После заливки фундамента его поверхность выравнивают и заглаживают. Чтобы упростить вывод поверхности фундамента на расчётный уровень, можно изготовить опалубку строго нужной высоты и использовать её верний край как опору для правила. Но это не всегда удобно, так как бетон может выливаться наружу при заливке. В таких случаях на опалубке ставят отметки на требуемом уровне и при выравнивании поверхности ориентируются на них.

Финишная гидроизоляция фундамента

Если вы не сделали гидроизоляцию на этапе устройства опалубки, необходимо обязательно сделать это после снятия опалубки.

Для гидроизоляции можно использовать листовые материалы (рубероид или более современные) или полимерные (мастики). Мастикой равномерно обрабатывают всю внешнюю поверхность фундамента в соответствии с инструкцией по использованию. Листовые материалы закрепляют на стенах с помощью клеевых составов или газовой горелки с нахлёстом, тщательно проклеивая или прогревая швы, чтобы добиться герметичности.

 

Перед началом работ по возведению стен или устройству перекрытий бетон должен набрать начальную прочность. Для этого после заливки фундамент выдерживают без нагрузки в течение 28-30 дней. На первые 7-10 дней необходимо накрыть поверхность бетона плёнкой, чтобы избежать потери влаги. Каждые 2-3 дня в течении срока "отстаивания" бетон увлажняют водой для избежания пересыхания и набора прочности.

dom-za-god.ru

Как правильно залить фундамент под дом своими руками

В процессе возведения фундамента будущей постройки невозможно выделить какой-то малозначительный этап работы – от каждого из них зависит качество основания для объекта и его дальнейшая судьба. Одним из завершающих этапов строительства монолитных железобетонных фундаментов является заливка опалубки бетонной смесью. Когда все земляные работы окончены, установлены опалубка и гидроизоляция для фундамента, а также изготовлен армированный каркас, можно приступать к бетонированию.

Как и любой другой этап работы, заливка фундамента может осуществляться несколькими способами. Выбор каждого из них обусловлен различием в затратах времени и денежных средств, в конце концов – вам определяться с тем, каким путем следовать при строительстве дома своими руками.

Крайне самостоятельный подход

Одновременно самым экономичным и при этом трудоемким решением является заливка фундамента своими руками, когда бетонный раствор приготавливается прямо на участке в компактной бетономешалке. Объем такого оборудования может быть различным: самая миниатюрная установка – на 50 л. Соответственно, от выбора производительности бытовой бетономешалки зависит количество циклов, которые придется осуществить для приготовления расчетного объема бетонной смеси.

Такую работу одной парой рук осуществить проблематично, особенно для фундаментов, которые предполагают использование не одного куба бетонного раствора. Лучше привлечь как минимум трех человек, используя при этом бетономешалку максимально возможного объема – так рабочих циклов будет меньше и, соответственно, на заливку уйдет меньше времени. В среднем приготовление одной порции бетонной смеси занимает 5-8 минут.

Бетономешалку размещают в непосредственной близости от места заливки. Можно ли заливать фундамент частями? При условии, что для возведения монолитного фундамента необходимо более одного куба, заливку можно растянуть на два дня. Если промежуток между двумя этапами не будет превышать половину суток, можно залить первый слой по всей площади опалубки, накрыть залитую часть фундамента полиэтиленовой пленкой и на следующий день, смыв бетонное молочко, продолжить работу. Это оптимальный режим заливки в два этапа, который часто называют «горячим швом».

Мы не рекомендуем идти по другому пути и делать «холодный шов», но если другой возможности не представляется, можно заливать следующий слой раствора только после полного затвердевания первого (не допускается промежуточный вариант, когда бетон уже схватился, но еще не достиг проектной прочности).

Важно! Шов между слоями должен располагаться как минимум в 50 мм от продольных элементов арматурного каркаса!

Желательно, чтобы количество слоев в фундаменте не превышало двух. Если такое невозможно, лучше заливать фундамент частями на высоту опалубки. Для этого придется сделать промежуточные перегородки, опять же – дополнительные трудозатраты. Мы советуем вам делать горячий шов между двумя горизонтальными слоями фундамента – лучший из двухдневных вариантов возведения основания, при невозможности осуществления работы «за раз».

Каждый слой бетона уплотняется для избавления от полостей, которые образуются около арматурных связок. Для этой процедуры можно использовать подручные средства, например, кусок прутка арматуры, которым необходимо штыковать раствор, а можно арендовать глубинный вибратор, который существенно сокращает объем работы и позволяет добиться великолепного результата.

После того как уложен последний слой бетонного раствора, фундамент накрывают защитным слоем пленки или рубероида, уберегая его от воздействия солнца и осадков. Желательно проводить заливку в теплую погоду (при температуре воздуха 20-25 градусов), сохраняя влажность над фундаментом (под пленкой) в пределах 90%. С периодичностью в каждые 4 часа в течение первых трех дней после заливки, а далее – с промежутком в 8 часов, поверхность монолита увлажняют. Фундамент считается готовым к нагрузкам спустя 4 недели после его заливки. Интересует, как залить фундамент под пристройку? Об этом мы поговорим в одной из следующих статей.

Вызываем автобетономешалку (миксер)

Безусловно, такой вариант будет дороже, чем вышеописанный. Зато вы сможете за один «присест» качественно залить фундамент для своего дома. Одна автобетономешалка может доставить от 4 до 8 кубов бетона, при необходимости можно заказать сразу несколько машин – зависит от вашего проекта и расчетной потребности в бетонной смеси. Подготовка к заливке фундамента сводится к изготовлению специальных желобов. Благодаря им вы сможете осуществлять заливку в самые укромные части опалубки (при отсутствии подъездных путей). Если вы своими руками сбивали щиты опалубки, то желоба 30х20 см сбить не составит особой сложности.

Важно! Обязательно заливайте бетонный раствор в несколько точек опалубки. Не стоит рассчитывать на то, что бетон равномерно растечется по требуемому объему: он при этом будет расслаиваться, что приведет к разности состава смеси в различных частях монолита. К тому же, заливая в одной точке, вы обрекаете себя на неблагодарный труд – распределять бетон по всему объему опалубки придется вручную! Сколько стоит залить фундамент таким образом? Все индивидуально и зависит от компании-поставщика, а также расстояния, на которое планируется транспортировать раствор. Обязательно прибавьте сюда пару тысяч рублей, если будете заливать фундамент своими руками – от качества сотрудничества с водителем очень многое зависит.

Заливка с помощью бетононасоса

Данный вариант целесообразно использовать лишь в том случае, когда к строительной площадке невозможно подъехать, а желоб длиной несколько десятков метров неактуален. Правда, при этом нужно быть готовым к тому, что работа бетононасоса – удовольствие не из дешевых. Только за вызов такой машины придется заплатить около 15000 рублей.

Единственное, что хорошо, с его помощью заливать фундамент очень просто, причем при этом раствор равномерно «ложится» на всю площадь подготовленной опалубки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

	Правила монтажа гипсокартона Один из самых простых способов выровнять любую поверхность – скрыть ее за идеально ровными гипсокартонными листами. Здесь нет ничего мифического, нужно сделать лишь 3 шага: разметка, каркас, монтаж ГКЛ. В нашей статье вы без труда найдете ответы на многие свои вопросы, которые могут возникнуть в ходе проведения монтажных работ.
	Выбор оптимального фундамента для бани Любая постройка начинается с фундамента, и баня — не исключение из правила. Ленточный, плитный, столбчатый – разновидностей оснований много. Но как подобрать вариант, который является оптимальным? То самое решение, позволяющее сэкономить на устройстве фундамента без ущерба для его качества? Ответы на эти вопросы ищите в нашем обзоре.
	Что нужно знать про дачные дома из бруса? Находитесь на стадии выбора стройматериала для дачного дома? Обязательно подумайте над использованием бруса! Этот материал отличается простотой применения, эстетичным видом, высокими экологическими свойствами. Он доступен по цене и, что самое важное, сборку сруба можно провести самостоятельно. Просто взгляните на фото – такой может быть ваша дача!

cdelayremont.ru

---

Смотрите также

• 
  Фундамент усилить
• 
  Книга фундаменты
• 
  Фундамент 6х6
• 
  Бетонирование фундаментов
• 
  Фундамент усилить
• 
  Фундамент 6х6
• 
  Армировать фундамент
• 
  Фундамент заложен
• 
  Копать фундамент
• 
  Заложен фундамент
• 
  Беседки фундамент