Как мы строили домБлог о строительстве дачи. Дренаж фундамента забора

Как мы строили дом » Фундамент для забора

С самого начала мы хотели сделать на даче сплошной забор. Как-то не очень греет мысль, отдыхая на даче, ловить на себе любопытные взгляды проходящих мимо зевак. По нормам дачного строительства поставить такой забор со стороны дороги можно, но со стороны соседей нужно обеспечить светопропускание, чтобы не завял соседский огород. Проблема в том, что наши ближайшие соседи огорожены полностью просматриваемыми заборами. Соседи, участок которых находится между нами и центральной дорогой огорожен сеткой-рабицей. Посадок у них мало, в итоге наш участок с главной дороги хорошо просматривается. Если мы и у себя поставим просматриваемый забор — будем как на ладони.

Можно было бы решить проблему при помощи живой изгороди, но она очень долго растет. И еще, если изгородь сформировать лиственными растениями — будем как на ладони зимой.

Поэтому мы искали вариант забора, который не будет просматриваться, но при этом будет пропускать свет. И нашли. Это забор из досок в виде деревянных горизонтальных жалюзи. Он не просматривается, если смотреть на него прямо, но при этом отлично пропускает свет. Такой забор и решили делать.

Еще до начала работ по выравниванию участка мы начали копать траншеи для установки забора. Копать начали раньше, чтобы в день работы погрузчика вывезти с участка всю вынутую из траншей глину.

Строители как всегда сделали все не так, как им объясняли. Я говорил — снимайте соседские заборы, потом по той линии, где они стояли, ройте траншею. А что они сделали? Начали рыть, не убрав старые заборы. В итоге наш участок уменьшился на 20-30 см с каждой стороны. Ну да ладно.

После дождя обнаружили в траншеях воду — стекать ей некуда.

Чтобы избавиться от этой воды, мы решили проложить под лентой забора дренаж по всему периметру участка. Дренаж решили сделать простой — гравий, завернутый в геотекстиль. Этот дренаж будет не только отводить воду от фундамента забора, но и частично оттягивать воду из грунта. В местах будущей установки столбов сбили специальные короба для заливки бетона. Дренаж обходит столбы вокруг.

Дренажная траншея идет с постоянным уклоном к дальней стороне участка. Из-за того, что мы при прокладке дренажа не использовали дренажную трубу, нам пришлось решать вопрос — как ввести стоки в коллекторный колодец. Решился он просто — из остатков канализационной трубы был сделан простой Т-образный переходник. В траншею укладывается труба с насверленными отверстиями.

Труба заворачивается в геотекстиль, чтобы мусор не забивал отверстия.

После этого две такие трубы заводятся в траншею, а от них идет труба без отверстий, которая заводится в коллекторный колодец.

Сверху дренаж засыпается песком, чтобы выйти примерно на одну глубину траншеи под заливку бетона — порядка 30 см. Т.к. в дальнем конце участка траншея получилась глубже (из-за уклона для стока дренажа), то и толщина засыпки там тоже больше. При засыпке траншей сбитые ранее короба позволяли избежать засыпки ям для столбов.

Столбы устанавливались в эти ямы, укреплялись камнями и заливались бетоном.

Деревянные короба потом вытащили.

Столбы у нас из железной профильной трубы 6х6 см. Верхушки столбов перед установкой закрывали специальной пластиковой крышкой. Это нужно сделать обязательно, чтобы после установки избежать попадания воды внутрь столба во время дождя. Иначе вся эта вода там будет стоять как в стакане, а зимой замерзнет и порвет столбы.

На всех этапах установки столбов обязательно надо проверять их вертикальность при помощи строительного уровня. Также внимательно надо следить, чтобы столбы стояли в одну линию.

Вот как выглядели столбы после установки.

Следующим этапом работы над фундаментом была вязка арматуры. Сначала делался нижний пояс — два прута арматуры прямо в траншее ниже уровня грунта. Стойки из отрезков арматуры обеспечат связку нижнего и верхнего пояса. Доска должна препятствовать заливке бетона в приямок над дренажом. Во время заливки он засыпался песком.

Далее — заливка бетона. Чтобы не возиться с бетономешалкой, заказали готовый бетон, который подавали из авто-миксера прямо в траншею.

Заливали до уровня грунта.

Бетон, заливаемый в траншею в одной точке, тек по ней неохотно, поэтому его прогоняли лопатами. Однако не глядя на все усилия залить всю траншею так не получилось. Пришлось перегнать миксер на участок и разгружать его в другой точке траншеи.

Чтобы залить траншею за домом бетон вообще пришлось возить от миксера тачками.

После того, как тяжелый авто-миксер с бетоном покатался по участку, вместо ровного пляжа, мы получили танковый полигон.

На следующее утро бетон уже немного схватился. Доски были вынуты.

Чтобы заливать верхний пояс фундамента установили опалубку.

Ширина ленты цоколя фундамента у нас небольшая — всего 15 см. Заливать в такой узкий канал бетон из миксера было невозможно — его по траншее шириной 30 см еле прогоняли. Поэтому для верхнего пояса решили мешать бетон «вручную». Заказали цемент, взяли напрокат бетономешалку. Гравий и песок у нас уже был.

Бетон замешивали и отвозили к месту заливки тачками. Перед заливкой внутри опалубки связали верхний ярус арматуры. Вот как выглядел цоколь фундамента сразу после заливки.

Через пару дней опалубку сняли. Результат примерно такой.

Заливали мы не весь периметр — оставили проезд  более 10 метров для тяжелой техники. В будущем нам еще понадобится привезти на участок песок, гравий и другие стройматериалы. Еще приедет буровая машина для пробивки скважины на воду. А в конечном итоге придется еще привезти парочку самосвалов плодородки для окончательного благоустройства участка. Мы сначала думали, что техника пройдет в оставленный нами проем ворот — 4 м. Но когда мы посмотрели как авто-миксер с бетоном едва-едва вписывается с узкой улицы в 10-ти метровый проем, поняли, что его надо оставлять до окончания работ по участку.

На фотке виден и оставленный проем в заборе и проем для ворот — лента фундамента опускается ниже.

Проем в заборе будем заделывать уже после окончания всех работ по участку. Пока придется побыть практически без забора со стороны улицы.

Дальше надо заказывать доски и собирать высокотехнологичные пролеты забора-жалюзи. Со стороны улицы будем делать забор попроще — сплошной, такой же как обшивка сарая.

dom.germanovich.com

Дренажная канава вдоль забора: расчёт, укрепление и стоимость

Обустроить дренаж вокруг своего участка для отвода лишней влаги достаточно легко. Важно подобрать оптимальный формат, по которому будет подготовлена дренажная канава вдоль забора, и определить требуемый набор материалов и инструментов.

Содержание статьи

Для чего нужна

Проблемы, требующие решения:

• В районах с обильным выпадением осадков вызывает проблему эрозия почвы;
• При высоком прохождении грунтовых вод на участке почва переувлажнена;
• При естественном наклоне участка вся вода скапливается в нижней части и «тянет» за собой весь плодородный слой почвы;
• В холмистой и гористой местности в зависимости от сезона на участок обрушивается огромный объем воды с территории выше по склону;
• Атмосферные осадки с дорожного покрытия скапливаются под забором по периметру участка и способны подмыть основание и опоры забора.

Во всех перечисленных ситуациях оптимальное решение – обустройство дренажных канав или продуктивной скрытой дренажной системы по периметру участка.

Основная задача дренажной канавы заключается в сборе поверхностных атмосферных осадков и их отвод от участка.

При этом она не используется для транспортировки излишней воды, это скорее локализированное дренажное поле, где скапливается излишек воды и постепенно впитывается в грунт, не принося негативных последствий для построек и плодородного слоя почвы участка.

Виды

Выделяют три типа дренажа:

• открытый;
• закрытый, прокладка перфорированных труб с засыпкой;
• засыпной, канава заполняется крупным гравием и фильтрующими насыпками для быстрого отвода воды.

Для обустройства дренажа под забором вокруг участка с внешней стороны проще всего использовать открытые дренажные канавы с усиленными склонами и стабильным уклоном, чтобы вся лишняя вода с участка и примыкающих территорий, в том числе дорожного покрытия, быстрее уходила на глубину залегания грунтовых вод или транспортировалась на дренажное поле, дренажный колодец.

Из основных преимуществ:

• малый объем земельных работ;
• минимум материалов;
• обширный выбор по укреплению склонов;
• простой способ поддержания в рабочем состоянии, уборка и профилактика дренажа.

Требования. Расстояние от забора

По любым дренажным системам, ориентированным на мелиорацию частного участка нормируются СП 104-34-96 и СНиП 2.05.07-85. Оговариваются оптимальные уклоны для организации дренажной канавы, расстояния до забора и других конструкций, а также варианты исполнения в зависимости от требуемой пропускной способности и характеристик дренируемого участка, таких как общий уклон, тип почвы и т.п.

Для ровного участка или с незначительным уклоном до пяти градусов к горизонту дополнительный уклон по дну канавы должен составлять 3-5 ‰ (промилле), что соответствует разнице в высоте 3-5 см на каждые 10 м.

По факту качество уклона и его равномерность определяются на месте при подготовке траншеи.  С высокой точностью обеспечить форму траншеи сложно, так что придется в ходе эксплуатации дренажа править его геометрию.

Важно, чтобы дренажная канава располагалась на отдалении от стоек забора и опорных конструкций, чтобы не размывать их основание. Достаточно отодвинуть верхнюю границу от плоскости забора на 30-50 см, а при обустройстве усиления стенок уплотнить грунт, чтобы вода не замывалась под забор.

Способы усиления стенок

Дренажная канава лишь отчасти выступает в роли транспортной системы, вода, поступающая в нее, должна эффективно впитываться в грунт по всей протяженности  по дну канавы. Использовать бетонные секции или другим  способом усиливать дно нецелесообразно.

Допускается использование жесткого водонепроницаемого основания, только если под ней проходят подземные коммуникации, которые следует обезопасить от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод.

Эффективные способы усиления склонов:

• Густые зеленые насаждения с развитой мучнистой корневой системой. Подходят низкорослые многолетние растения, травы и т.д. для уклона до 30 градусов;
• Геоматы, сети полимерных материалов с большой ячейкой, уложенные в несколько слоев. Не мешают росту зеленых насаждений и препятствуют схождению почв и размыванию на участках с уклоном до 65-70- градусов;
• Биоматы – специальные ячеистые и пористые полимерные толстые полотна с наполнением грунтом и семенами многолетних растений. Для уклонов до 50-60 градусов;

  схема использования биомата для канавы

• Массивные армированные кубы из решеток проволоки оцинкованной стали или полимерных материалов, наполненные дренажными насыпными материалами. Используются для возведения глубоких канав с отвесными стенками в гористой местности, при значительном заглублении грунтовых вод, наличии близко к поверхности глинистого слоя, препятствующего отводу атмосферных осадков.

Во время проведения земельных работ и подготовки основания канавы вырывается протяженный котлован шириной примерно в два раза больше необходимого. По дну засыпается подушка из песка крупной фракции или гравия.

Склоны уплотняются вручную или механическим способом, застилаются выбранным для усиления материалом. Далее насыпается слой почвы так же с трамбовкой и уплотнением только уже меньшей интенсивности.

Расчет

Чтобы дренажная канава справлялась с поставленной задачей, необходимо выполнение нескольких важных правил:

• Глубина канавы по всей протяженности должна быть больше глубины фундамента близлежащих построек на 300-500 мм;
• Наклон по всей протяженности, учитывая повороты или обход по периметру участка, направляется в одну точку или по нижней границе участка;
• Наклон определяется по составу грунта и расчетной пропускной способности и находится в диапазоне от 1 до 5 см на каждые 10 метров протяженности.

устройство канавы для дренажа

При наличии дренажного колодца, отстоящего от контура дренажной канавы, следует взять крайнюю, отстоящую от колодца точку системы водоотвода и рассчитать заглубление, а после рассчитать контрольные точки, расположенные по маршруту, которые будут использоваться для выведения правильной геометрии канавы.

Своими руками

Обустроить канаву достаточно просто и своими руками, даже если выполнять большую часть земельных работ вручную. Однако сложность будет вызывать наличие большого объема выбранного грунта по протяженности канавы.

Его можно использовать для обустройства палисадника по периметру участка так, чтобы он был поднят над общим уровнем грунта.

Проще всего использовать вариант с усилением склонов биоматами, геоматами, сеткой или геотексилем. В этом случае нет нужды чрезмерно уплотнять почву под основанием, можно ограничиться малым объемом сыпучего дренажа, песка или гравия, что существенно снизит нагрузку на исполнителя.

Стоимость

Качественно, быстро и эстетично дренажную канаву можно организовать, используя тяжелую стропильную технику.

В минимальном объеме потребуется экскаватор, который выроет основание под канаву за считанные часы и при этом легче скорректировать форму и геометрию склонов, глубину основания.

Фирма-исполнитель  подготовит заранее проект работ и смету, чтобы не гадать в отношении стоимости работ по факту и рассчитывать на гарантированный результат.

Основную нагрузку на бюджет данного мероприятия может оказать подготовка дренажного колодца, если он необходим, остальные работы значительно дешевле.

Работа	Ед. изм.	Стоимость
Подготовка дренажного канала	м.п.	1500-1800
Монтаж дренажного колодца	шт.	35 000
Рытье траншеи	м3	500-800
Укладка армирующего слоя	м2	50-200
Засыпка щебня	м3	350-600
Распределение извлеченного грунта	м3	600

stroimsvoidom.com

правила и условия для монтажа, технология

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Дренаж обеспечивает фундаменту защиту от грунтовых вод, поверхностных стоков и осадков. Правильно установленная дренажная система позволит избавиться от сырости в подвальных помещениях, появления плесени и даже разрушения основы. Стандартный дренаж фундамента представляет собой водоотводящие каналы, расположенные под землей и на уровне грунта.

Прокладка дренажной системы

Условия для обустройства дренажа

Наличие дренажной системы является обязательным только в определенных условиях. Например, если подвальные помещения расположены ниже уровня грунтовых вод, только дренаж защитит их от излишней влаги. Также необходимо прокладывать трубы для дренажа, если здание возводится на суглинистых или глинистых почвах, в местах воздействия капиллярного увлажнения и подобных зонах. Любое воздействие воды на конструкцию фундамента нежелательно, так как приводит к разрушению.

При строительстве дренажа используются:

• перфорированные трубы;
• промытый гравий;
• крупный песок;
• полотно геотекстиля;
• капроновый шнур;
• арматурная сетка и цементный раствор для колодцев.

Прокладывать дренаж рекомендуется на этапе строительства, поскольку это экономит время и трудозатраты. На часто затопляемых территориях кроме дренажа необходимо делать и отмостку фундамента возле всех жилых и хозяйственных сооружениях. Отмостка должна иметь небольшой уклон и ширину не менее метра – тогда защита фундамента будет максимально эффективной. На сухих территориях с глубоко залегающими грунтовыми водами и песчаной почвой, которая промерзает не больше, чем на 80 см, дренажные системы для фундамента не делают.

Дренаж бывает пристенным и траншейного вида. Пристенный дренаж обустраивают в том случае, если в здании имеются цокольные или подвальные помещения. Его сооружение производят во время строительных работ, чтобы повторно не выкапываться в грунт. Траншейный дренаж располагается на удалении от фундамента, его предназначение – отводить воду на участке от основания построек.

Пристенный дренаж – технология строительства

Пристенный, или прифундаментный дренаж обустраивают по контуру здания. При закладке котлована для фундамента с наружной стороны выкапывают траншею для водоотводящих труб. Система дренажа должна располагаться ниже уровня фундамента примерно на полметра. Если здание уже построено, понадобится снова разрывать землю и копать траншею. Для эффективного водоотвода система труб должна располагаться под небольшим уклоном – 2 см на метр, это стоит учесть при рытье траншеи. По способу монтажа дренажные системы бывают линейными и пластовыми.

Подготовка линейного дренажа

Линейный дренаж состоит из специальных поливинилхлоридных секций, защитных решеток и желобов. Все это равномерно располагается по периметру траншеи и выводит влагу в приемный колодец. Пластовый дренаж включает перфорированные дрены и защитный фильтр из щебня и песка, расположенных под плитой фундамента. Чтобы правильно выбрать дренажную систему, нужно учесть несколько факторов: глубину фундамента, уклон траншеи, количество грунтовых вод. Приступая к обустройству дренажа, необходимо высчитать верхнюю точку системы и нижнюю, от которых зависит общая глубина прокладывания труб. Как правило, верхней точкой дренажа считается угол дома, а нижняя точка находится у колодца для стоков.

Важно! Чтобы правильно высчитать уклон, нужно сложить ширину и длину постройки, прибавить расстояние до сточного колодца и умножить все на 2. Полученное число – это размер допустимого уклона в сантиметрах.

Дно траншеи закрывают слоем песка, на который укладывают геотекстильное полотно. Сверху насыпают слой гравия и делают в нем углубление для дренажной трубы. Во время этого процесса необходимо соблюдать одинаковый уклон по всей длине траншеи. На гравий укладывают перфорированные трубы из поливинилхлорида; чтобы отверстия в трубах не засорялись, их диаметр должен быть меньше частиц гравия. На углах траншеи нужно установить вертикальные трубы и соединить их плотно с горизонтальными, а после обмотать их геотекстилем.

Укрывание дренажа геотекстилем и щебнем

Поверх обмотанных труб насыпают гравий слоем 20 см, опять укрывают геотекстилем, засыпают крупным песком. На концах дренажных труб обмотка должна быть зафиксирована капроновым шнуром, причем очень плотно. Недопустимо попадание внутрь обмотки грунта – это вызовет засорение системы. Канализационную трубу, идущую от дома, обязательно утепляют. Можно использовать пенопласт, вату, другие утеплители, главное, чтобы труба была надежно защищена от промерзания.

Правила обустройства траншейного дренажа

Для траншейного дренажа обязательной является подготовка фундамента. Наружное основание тщательно обрабатывают грунтовкой на основе керосина и битума, потом шпателем наносят битумную мастику. Поверх укладывают армирующую сетку и дают сутки высохнуть. После этого сетка закрывается еще одним слоем мастики и опять высушивается.

Гидроизоляция фундамента

Определив наклон участка, отмечают верхнюю и нижнюю точки дренажа, после чего роют траншеи. Если в траншеях уклон точно не соблюден, требуется подсыпать в нескольких местах речным песком, чтобы выровнять высоту. На дно укладывают полотно из геотекстиля, а сверху чистый гравий. Далее идут перфорированные трубы, которые плотно соединяются на стыках. На поворотах обязательно устанавливают вертикальные трубы с закрытым верхом. Весь трубопровод тщательно оборачивают полотном и крепко обвязывают. Сверху снова насыпают слой гравия 20 см. И отмостка, и дренажная система должны иметь одинаковую высоту.

В месте соединения трубопровода делают дренажный колодец. Для этого выкапывают круглую яму, и с помощью армирующей сетки и раствора цемента укрепляют ее стенки. Канализационный выпуск плотно утепляется, а сверху колодец закрывают металлическим люком.

Видео по обустройству дренажа

rusograda.ru

Устройство дренажа фундамента: технология прокладки, советы, фото

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Если своевременно не принять меры, то любое сооружение со временем подвергнется разрушению из-за грунтовых вод, для этого предусматривается устройство дренажа фундамента.

Каждый владелец дома способен выполнить такую работу своими руками на этапе строительства. Если грамотно продумать и организовать дренаж, то он способен на долгое время сохранить строение от разрушения.

В случае если владелец дома не сделал этого заблаговременно и появился грибок, сырость, а возможно и возникновение трещин на фундаменте, на стенах конструкций, то такое появление неприятностей говорит о целесообразности в короткое время устроить дренаж фундамента.

Как выполняется дренаж

Обычно его делают тогда, когда выполняют устройство ливневой канализации. Каким же должен быть дренаж, чтобы он мог успешно справляться с отводом грунтовых вод на протяжении долгого времени? И какая конструкция дренажа будет хорошо работать?

Схема дренажа

Необходимые знания при организации дренажа фундамента

Чтобы правильно организовать дренаж, нужно при устройстве сооружения соблюдать следующие правила:

Важно знать, что монтаж дренажа всегда должен выполняться в теплую пору, желательно с весны и до осени. Самое лучшее время – летние месяцы.

1. Это мероприятие весьма трудоемкое и требует привлечения к работе квалифицированной бригады рабочих способных выполнить все работы в течение одного месяца.
2. Если вы будете заниматься работой самостоятельно, то может на всю работу уйти около трех месяцев.

Работы по установке дренажа

Подготовка к устройству дренажа

• если вы решили устанавливать дренаж своими руками, то нужно устроить обязательно по всему периметру здания навес из полиэтилена и досок, что позволит предотвратить попадание воды в ров;
• возможно, потребуется укрепить стенки траншеи, это делается для того, чтобы во время сильных дождей стенки траншеи не стали осыпаться и не произошло обрушение;
• установить временную отмостку, которая делается в виде специальных трапов из дерева, она нужна для рабочих для того чтобы им было легко передвигаться, когда они будут возить землю на тачках;
• отмостка позволяет сохранить газон с цветами.

Чтобы ваш дренаж был максимально эффективно спроектирован, необходимо провести откопку дома. Это обычно бывает, если владелец строения не помнит все особенности заложения дома, то есть его глубину, способ обработки.

Важно знать всю необходимую информацию о том, где больше всего происходит скопление воды, а также об уровне грунтовых вод и всех местах их расположения.

1. После того как информация собрана, нужно определить на какую глубину нужно будет укладывать дренажные трубы и места расположения колодцев.
2. На заключительном этапе составляется перечень необходимых для выполнения работы материалов.

Как подготовить фундамент

Перед тем, как начать устраивать дренаж, необходимо уделить внимание  гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция фундамента

Подготовка основания дома

• откапать фундамент и забранную землю вывезти на специальную площадку;

Откапывание фундамента

• ширина траншей от 80 до 100 сантиметров;
• тщательная просушка фундамента естественным путем;
• выполнить специальное ограждение по всему периметру траншеи;
• выставить ночную подсветку

Битумная гидроизоляция фундамента

Сегодня существуют несколько видов гидроизоляции:

• рулонного типа;
• проникающая;
• оклеечная;
• обмазочная.

Самой надежной и долговечной конечно является гидроизоляция из гравия с битумом. Таким материалом производится засыпка дренажной траншеи.

Гидроизоляция с помощью битума

Устройство дренажа

После того как траншея готова и уложена гидроизоляция, необходимо выполнить укладку дренажа:

• на расстоянии одного метра от фундамента необходимо вырыть ров, его глубина должна быть немного ниже фундамента;
• ширина не менее тридцати сантиметров;
• на дно рва насыпают песок в 10 см, при этом необходимо создать уклон в 1см на метр;
• поверх этого слоя песка кладут геотекстиль;
• сверху насыпают слой графия толщиной до 10 см;
• устроить водоприемник на конце трубы на пять метров от дома, глубиною не ниже верхнего уровня залегания грунтовых вод;
• далее нужно положить на дно ямы геотекстиль и вставить пластиковую емкость и в днище емкости просверлить отверстия, чтобы оно не смогло потерять нужную прочность;
• просыпают над емкостью слой гравия и засыпают землей.

Дренаж

Расположение смотровых колодцев

Основные правила

• Смотровые колодцы обязательно нужно располагать по углам дома.

Смотровые колодцы

• Обычно бывает четыре смотровых и два приемных колодца.

Приемные колодцы

• Трубы ливневой канализации нужно подвести к собственному приемному колодцу.

На завершающем этапе проводится подключение насосов и организуется отвод дренажных и ливневых вод. Закройте сооруженный дренаж хорошей стяжкой.

Пристеный дренаж дома

rusograda.ru

Дренаж участка, обустройство дренажной системы своими руками

Содержание статьи

Освоение садового участка сопряжено с различными, часто весьма трудоемкими и сложными работами. В полной мере это относится к его осушению, которое обычно обозначается термином «дренаж». Показателями для устройства дренажной (от фр. drainage «осушение») системы (рис. 1), способной функционировать длительное время, являются близко залегающие грунтовые воды, верховодка. В противном случае высаживать деревья, кустарники, засевать газон не имеет смысла, т.к. они будут вымокать или сгнивать. Кроме того, не миновать разрушения фундамента дома и других построек, вспучивания пола на патио и дорожках, выдавливания чаши бассейна из грунта и т.п.

Устройство дренажной системы

1 – всасывающие дрены; 2 – ревизионный колодец; 3 – основная (магистральная) дрена; 4 – водосборник.

Если речь идет еще только о покупке участка, то, чтобы понять, не страдает ли он от избыточной влаги, стоит присмотреться к диким растениям-индикаторам (ольха, лабазник, рогоз предпочитают именно такие места), лужам, долго не просыхающим после дождя. Насторожить должна и близость естественных водоемов (пруда, болотца и пр.).

Надо признать, что появление сырости на участке возможно и по завершении его освоения. Причиной этого могут быть фундаменты дома, подпорной стенки, забора, которые перекрыли естественный сток талой и дождевой воды; массовое выкорчевывание деревьев на участке и др. Одним словом, факторов риска достаточно, поэтому лучше сразу выбрать правильный курс в подготовке участка для строительства и закладки сада, тем более что грамотно устроенная дренажная система будет работать в ближайшие 30-50 лет и более (кстати, заметим, что гораздо более эффективно работает дренажная система, охватывающая несколько соседних участков, более того, заказ проекта дренажа обойдется дешевле).

Однако прежде чем подробно говорить о дренажных системах, перечислим несколько способов борьбы с переувлажнением, которые практикуют вместе с комплексом других мероприятий, например, поднимают низкие участки, завозя на них грунт; глину, задерживающую воду, перелопачивают с песком; прибегают к устройству простых дренажных систем.

1. Перед проведением мелиоративных мероприятий необходимо определить уклон рельефа местности и горизонт стояния грунтовых вод. Естественный поверхностный сток воды возможен при понижении рельефа в сторону, например, улицы, причем уклон должен составлять примерно 30 мм на каждый метр. Если значения уклона меньше названных, то перпендикулярно друг к другу выкапывают две водосточные канавы (поперечную располагают вдоль отмостки дома), в задачу которых входит задержание дождевых и талых вод и переориентация их в нужном направлении – к уличному кювету, глубина которого должна быть не менее 1 м (это оптимально, поскольку устраняет подпор грунтовых вод, уменьшает их уровень даже в условиях равнинной территории). Если участок имеет уклон в противоположную от улицы сторону, то поперечная канава должна проходить вдоль фасадной стороны ограждения (забора), а продольная продолжаться до огорода (чтобы предупредить вымывание питательных веществ из грунта, грядки следует ориентировать поперек уклона) (рис. 2).

Схема осушения садового участка

1. a) при уклоне рельефа в направлении дороги: 1 – ограда; 2 – канава; 3 – дом; 4 – ограда; 5 – уличный кювет; 6 – дорога; б) при уклоне рельефа в направлении от дороги: 1 – ограда; 2 –водосборник; 3 – канава; 4 – грядки; 5 – дом; 6 – ограда; 7 – канава; 8 – уличный кювет; 9 – дорога.

2. Если рельеф участка достаточно ровный, то для водосточной канавы выбирают самое низкое место, там, где не предполагается высаживать растения. Как правило, это участок вдоль забора. Выкапывают канаву глубиной, как минимум, 1 м. Первоначально достаточно, чтобы она имела длину 2-3 м и ширину 50 см. Вынутый грунт используют для засыпки низинных участков;

На протяжении сезона в канаву плотно укладывают строительный мусор, кирпичные осколки и камни (еще лучше, если это будет крупнофракционный гранитный щебень). Как только канава окажется заполненной, роют ее продолжение, а снятым при этом растительным грунтом накрывают первую очередь. Постепенно по периметру участка можно таким образом заложить примитивный дренаж, эффективности которого хватит на несколько лет.

Если участок оказался переувлажненным, не имеющим более или менее полного водостока в уличный кювет, то в этом случае необходимо создать полноценную дренажную систему, при которой вся территория будет покрыта сетью осушительных каналов, направленных в кювет. Это же относится и к ситуации при близком залегании грунтовых вод, а также на глинах и суглинках.

Проектирование дренажной системы – дело сложное, требующее привлечения профессионалов. Если вне поля зрения окажется какой-либо кажущийся несущественным нюанс, последствия могут быть непредсказуемыми – вплоть до оползания склона, осадки дома. Поэтому, прежде чем бороться с переувлажнением на участке, следует провести изыскательские работы, предполагающие топографическую съемку участка и близлежащей территории, получение сведений о горизонте грунтовых вод, структуре верхнего почвенного слоя, поскольку трассировки, число и диаметр труб, уклон и глубина заложения дрен рассчитываются для каждого конкретного участка. Помимо этого, важно поставить в известность проектировщика о том, каким образом будет происходить освоение участка, т. е. где будут находиться дом и постройки, водоем, мощеные площадки, разбит сад и огород и т. д.

Основным элементом дренажной системы являются каналы, собирающие воду. Они проектируются открытыми и закрытыми (подземными). Первые представляют собой обычные канавы, достоинства которых часто нивелируются теми недостатками, которые с ними связаны, в частности их устройство требует регулярной чистки, укрепления стенок и немало места, что не только портит вид всей территории, но и вносит коррективы в организацию сада и огорода. Вторые лишены перечисленных неудобств, более того, современные материалы позволяют сформировать такую дренажную систему, которая прослужит не одно десятилетие.

Дренаж и дренажная система строится на основе качественных материалов, оптимальной конфигурации и при строгом следовании технологии.

Для создания закрытого дренажа нужны перфорированные дренажные трубы (дрены), изготовленные из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида. Они бывают двух типов:

• прямые жесткие, которые, в свою очередь, делятся на одно- и двухслойные. У вторых верхний слой – гофра, что делает изделия более прочными и, следовательно, более надежными;
• смотанные в пятидесятиметровую бухту (некоторые специалисты считают их чересчур мягкими), которым трудно придать необходимый уклон и которые могут просесть под тяжестью грунта.

В средней полосе России устройство фильтрующих колодцев, по которым вода сбрасывается в нижние слои грунта, как правило, не оправдывается. Гораздо выгоднее выкопать коллекторный колодец, установить в него дренажный насос, который будет отводить воду за границы участка.

Для дрен можно использовать асбоцементные и керамические трубы, отверстия в которых придется сделать самостоятельно. Что касается выбора конфигурации системы, то можно остановиться на параллельной схеме, «елочке» или схеме для отдельных зон, нуждающихся в осушении. Определенные изменения вносят фундаменты построек, крупные деревья, ограждения и пр. Если поблизости нет водоприемника, например, реки, дренажной канавы, то их функции возьмет на себя колодец, откуда с помощью дренажного насоса можно будет выводить воду за пределы приусадебного участка.

Дренажная система включает всасывающие и собирающую (магистральную) дрены. Первые прокладывают поперек склона, вторую – вдоль, к водоприемнику. В зависимости от механического состава почвы расстояние между дренами варьируется и составляет 10, 20 и 50 м на глинах, суглинках и песках соответственно. Однако скорость орошения возрастает с уменьшением этого интервала (чаще всего его сокращают в 2 раза и более), кроме того, вымывание питательных веществ из почвы также снижается.

Всасывающая дрена представляет собой трубу диаметром 50-200 мм (как правило, используют трубы диаметром 100 мм), стенки которой покрыты отверстиями диаметром 1,5-5 мм по всей окружности. Она помещается в траншею, укладывается с наклоном в направлении колодца таким образом, чтобы верхняя ее точка оказалась на глубине 70 см, а далее углубление составляло 7 мм на 1 пог. м для труб диаметром 110 мм и 5 мм для труб диаметром 160 мм. Если в саду планируется высадить крупные плодовые деревья, то дрены необходимо вести на 23-30 см ниже их корней.

Технология прокладки дренажной системы предполагает следующие этапы

• подготовка траншей шириной, равной, как минимум, трем диаметрам дренажной трубы;
• засыпают щебень;
• закрывают заполнитель краями полотнища, формируя трубу из геотекстиля с щебнем внутри. Такой дренаж называется мягким. Его устраивают под подъездными путями, мощением и пр.

Схема мягкого дренажа

1 – грунт; 2 – тектон; 3 – геотекстиль; 4 – щебень.

Помимо укладки дрен, система предполагает создание нескольких ревизионных колодцев, в которых накапливается вода перед тем, как быть сброшенной в основной водоприемник, скапливаются песок и ил, которые потом необходимо регулярно удалять, а также промывать систему, направляя в нее воду под сильным напором. Материалом для ревизионных колодцев служит гофрированная пластиковая труба (лучше, если она будет с двойной стенкой) диаметром 315 мм (рис. 5).

Ревизионный колодец

Ревизионные колодцы располагают в верхней точке дрен, на стыках труб и с шагом 15 м на прямых участках. На дне колодцев устанавливают проходной лоток для входящей трубы, под колодцем выполняют щебеночную подушку, чтобы его дно было ниже дренажной трубы на 5 см. Ревизионные колодцы накрывают крышкой, чтобы защитить от растительного сора и посторонних предметов.

Если ландшафтные работы на участке завершены, то крышку лучше выполнить заподлицо с грунтом; если же работы продолжаются, и уровень земли не выведен на заданную отметку, то временно труба может возвышаться над почвой на 20-30 см, и в конце останется только срезать часть трубы до нужной высоты.

Дренаж участка необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Для этого весной надо осмотреть водосборник, проверить работу насосной станции, 1-2 раза в течение сезона следует открыть ревизионные колодцы, вычистить из них ил и песок.

Дополнен дренаж участка может быть прокладкой ливневки, т. е. системы труб, по которым будет отводиться дождевая и талая вода. Ее монтируют по периметру дома, чтобы можно было собирать воду с крыши, карнизов, козырьков, предварительно снабдив их специальными элементами. Поскольку ливневка не решает глобальную проблему осушения участка, то ее следует считать вспомогательной контрмерой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.allremont59.ru

Делаем внутренний и цокольный дренаж фундамента без существенных затрат

Предисловие

Может ли обычная труба ПВХ с дырочками спасти строение от просадки и разрушения, а газон вокруг здания от гибели? На самом деле, может, если эта труба представляет собой правильный дренаж фундамента дома. Как его сделать и что надо учитывать при его сооружении вы узнаете в этой статье!

Какие задачи сможет выполнить правильно сделанный дренаж

Отвод воды от фундамента – это не прихоть владельцев и пустые капиталовложения. Это, без преувеличения, одна из самых главных вещей, которая сохранит целостность всего строения и ваш ландшафтный дизайн. Как? Сейчас мы рассмотрим.

1. Отвод грунтовых вод позволяет убрать лишнюю влагу из-под самой основы. Если этого не делать, то после сильных дождей существует большой риск просадки фундамента. Следовательно, вся конструкция может не только треснуть, но и рухнуть, в зависимости от масштаба повреждения. Дренажная система фундамента необходима не только для коттеджа или дачи, но и для любого строения, которое находится в зоне риска – области, где присутствует большое количество осадков.
2. Дренаж  снижает уровень грунтовых вод после дождей или паводков, ускоряет ее вывод с участка. Если у вас есть подвал или гараж на цокольном этаже, наверняка знакомы с проблемой  сезонных подтапливаний, с которыми приходится бороться неделями. Теперь вода сразу уйдет от бетона, не будет проходить через гидроизоляцию.
3. Правильный отвод воды не позволяет ей убить растения возле сооружения. Если у вас растет газон, зеленные насаждения, кустарники возле дома, они могут погибать при длительном прохождении воды через дренаж и ее застаивании возле стен.

Всех этих последствий можно избежать, если сделать правильный дренаж фундамента  своими руками и установить двойную систему отвода. А как это сделать правильно и быстро вы сейчас узнаете.

Активный дренаж воды на уровне основания

Это – основная мера защиты здания, которая обязательно должна быть предпринята. Она представляет собой систему из нескольких решетчатых труб, которые залегают на глубине равной фундаменту + 20 сантиметров. То есть, если он углублен на 150 сантиметров, то труба должна лежать на 170 см – это общепринятая норма. Рассмотрим пошагово, как все сделать и, допустим, что отвод делается от уже существующего рабочего здания.

Шаг 1Расчищаем фундамент.

Вырываем траншею, по которой может худо-бедно продвигаться 1 работник. Найдете маленького работника – меньше придется рыть. Берем большую саперную лопату (она лучше всего подойдет для работ в условиях стесненного пространства) и копаем до самого основания бетона, выравниваем поверхность. Если у вас есть отмостка возле дома,   рыть придется  по ее линии.

Шаг 2Закапываем трубу.

Подготовьте трубу ПВХ с армированием, чтобы выдерживала солидные нагрузки. Для начала превращаем ее в  решето. Берем острый предмет и прокалываем в ней очень много дырочек по всей длине, через каждые 3-5 сантиметров, со всех сторон. Далее берем геотекстиль, кладем на землю, насыпаем на него 5 сантиметров щебня штыковой лопатой, укладываем трубу, насыпаем еще 5 сантиметров щебня сверху. Теперь все это заворачиваем в геотекстиль. У вас должна идти труба по всему периметру дома, вокруг основания, причем спиралью – угол наклона везде 10%. Выходит   в септик (лучше вывести за территорию, если будет возможно).

Шаг 3Закапываем всю яму.

Вместо земли, которая там была,  насыпаем 100 сантиметров щебня, а только потом положить сверху слой плодородной почвы. Это делается для того, чтобы почва как можно лучше пропускала влагу к трубе, была максимально аэрированной (с повышенной воздухопроницаемостью).

Шаг 4.

На уровне 100 сантиметров над установленной трубой должна идти еще одна, точно такая же. Она будет укладываться просто на щебень (обмотана текстилем), а сверху присыпаться керамзитом.

Теперь у нас будет качественный дренаж, который обезопасит всю конструкцию от грунтовой воды, которая накапливается после дождя около фундамента и основания здания. Она  также  отлично отводит грунтовые воды, поэтому вашему подвалу не грозят осенне-весенние проблемы.

Пассивная защита от «потопов»

Не всегда дренаж должен отводить собравшуюся воду около стен, он может просто не допускать ее попадание туда. Рассмотрим основные предметы, которые стоят копейки, а имеют значение ничуть не меньше, чем труба ПВХ у основания.

1. Отмостка. Очень эффективная вещь, которая сможет «отодвинуть» влагу на расстояние, равное ее ширине. Она делается для того, чтобы вода не стекала по стене здания, а делала это за метр от него. Таким образом, она попадет прямо на отвод. Даже самая лучшая гидроизоляция здания не может полностью защищать стены, поэтому влагу надо убирать он бетона подальше.
2. Ливневка. Если ее сделать правильно, 80% воды будет уходить от дома еще до того, как попадет в землю.
3. Водостоки с крыши. Они собирают влагу со всего периметра и отправляют ее в желоба для отвода. Система работает очень эффективно и вместе сможет удалить 95% жидкости, которая предназначалась для дренажа. Это существенно продлит его срок пригодности и повысит эффективность.

Если все сделать правильно, тогда ваше строение никогда не просядет, будет чрезвычайно долговечным и прочным, а о воде в подвале или гараже вы забудете навсегда! Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

grounde.ru

Как сделать дренажную канаву вдоль забора своими руками

Для отвода воды от участка необходим дренаж. Его нужно сделать правильно. Расстояние от забора до канавы должно быть оптимальным. Для дренажа следует продумать устройство канавы и приготовить все необходимое. Дренажная канава должна предотвратить эрозию почвы на участке вследствие ее переувлажнения. При уклоне участка лишняя вода стекает с него вместе с плодородным слоем почвы.

Пример устройства дренажной канавы вдоль забора

Если все эти стоки будут скапливаться в канаве под забором, в скором времени они подмоют металлические столбы ограды, и он рухнет. Для того, чтобы сохранить забор и почвы в огороде, обустраиваются дренажные канавы.Вернуться к оглавлению

Как устроена дренажная канава

Главная задача, которую выполняет дренаж, это отвод от земельного участка воды после атмосферных осадков. Основные типы дренажа:

• открытый;
• из засыпанных в землю перфорированных труб;
• полностью засыпной.

Открытый тип - это канава с определенным уклоном и укрепленными стенками. Другой способ изготовления: трубу с перфорацией засыпают гравием или щебнем и оборачивают слоем геотекстиля. Все это укладывается в канаву и засыпается грунтом. При засыпном типе дренажной канавы роется сама канава, которая затем заполняется гравием крупного размера, различными насыпками для фильтрации воды и сверху засыпается грунтом.

Схема устройства дренажной канавы

Все эти устройства применяются на участках, но чаще всего используют открытый тип. Эти дренажи имеют усиленные склоны стенок и хорошо удаляют излишки воды с участка и с проходящей рядом дороги.Дренаж открытого типа обладает следующими преимуществами:

• небольшие земельные работы;
• минимум материалов для создания канавы;
• различные способы укрепления стенок;
• профилактика сооружения не требует много сил и времени.

Вернуться к оглавлению

Какое оставлять расстояние от забора до канавы

Система отвода излишней воды и ее устройство регламентируется СНИП 2.05.07-85 и СП 104-34-96. В этих документах оговорены все элементы дренажной системы. Например: на ровной местности дно канавы должно иметь наклон 3-5‰ (промилле). Это составляет уклон в 5 см на 10 м длины канавы. От забора достаточно оставить расстояние в 30-50 см.Стенки сооружения необходимо хорошо уплотнить, тогда вода не подмоет забор. Как можно их усилить? Не стоит применять для этой цели бетон. Влага должна проходить сквозь дно и стенки. Основные используемые способы:

Канава роется вдвое шире необходимого. На дне ее размещается песчаная или гравийная подушка. Склоны уплотняются чаще всего вручную, иногда с использованием механизмов. Они покрываются геотканью или другим материалом. Далее насыпается слой обычной почвы из той же канавы и трамбуется.Для нормальной работы системы нужно выполнить еще несколько правил:

• глубина должна превышать глубину фундамента под забор и фундамент соседних строений на 30-50 см;
• наклон дна направляется в сторону нижней границы земельного участка.

Выкопать канаву довольно просто даже вручную. Гораздо сложнее справиться с большим объемом вынутой земли. Ее можно использовать для присыпки уклонов стенок. Самую большую часть многие владельцы земли высыпают на участок по его периметру. Для копки можно привлечь небольшой экскаватор.

Вернуться к оглавлению

Укрепление и сооружение канавы

Соорудить дренажную канаву вокруг своего участка может каждый хозяин. Это делается чаще вручную, реже применяется техника в виде экскаватора или другого механизма. От опорных столбов забора достаточно отступить около 50 см.

При уплотнении вертикальных стенок этого расстояния вполне достаточно, чтобы не подмыло забор.

Оставшееся количество грунта можно использовать с пользой, если рассыпать его по периметру земельного участка. От такой процедуры он станет только выше. Для укрепления канавы на ее дно и стенки укладывают геоматериал в виде пленки или матов.

Вариант укрепления канавы листами шифера

Устройство системы может быть выполнено по закрытому методу. Для этого на дно вырытого углубления кладутся перфорированные трубы. Они бывают пластиковыми, металлическими, гончарными. Проще сверлить отверстия в пластиковом материале. Труба засыпается крупным гравием или щебенкой, после чего оборачивается геотканью. Остается все это сооружение засыпать небольшим количеством грунта.

svoizabor.ru

---

Смотрите также

• 
  Усиление плитного фундамента
• 
  Финский фундамент ленточный
• 
  Финский ленточный фундамент
• 
  Этапы проектирования фундамента
• 
  Свайный фундамент волоколамск
• 
  Фундамент без геологии
• 
  Обследование фундамента стоимость
• 
  Отделка фундамента деревом
• 
  Гидроизоляция фундамента пенополиуретаном
• 
  Фундамент stranded deep
• 
  Заземление через фундамент