14 ошибок при строительстве фундамента под 2 этажный дом. Два фундамента

Как правильно соединить два фундамента между собой. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

» Правильный фундамент

Как соединить существующий фундамент с новым

ИД следующие, есть существующий фундамент 10,8x8,8 блочный, блоки шириной 400мм, из земли на 100мм выходят, дальше 9 рядов кирпича.Есть задачка пристроить ленточку (. ) и сверху так же 9 рядов кладки. Дом бревенчатый, ленточный фундамент нужен под крыльцо и для поддержки 4-х опор балкона второго этажа. Сверху планирую залить общую плиту 150-200мм.Есть ряд вопросов. Кирпичную кладку между собой планирую связать посредством арматуры (12-ой). Насколько это корректно.?Пол 1-го этажа будет местно нагружен ванной, да парой кроватей, насколько необходимо делать его толстым 150-200мм?Блочный фундамент уже зиму отстоял, ленточка либо на осень либо на весну.

__________________* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.

новый фундамент сядет по отношению к старому. Избежать этого практически невозможно (по крайней мере, за ценник, адекватный стоимости самого домика). Проще сделать осадочный шов, подождать пару лет и потом уже, при желании, связывать новую часть дома со старой . На данный момент исходите из того, что новая часть здания переместится вниз относительно старой на несколько см. И никакой арматурой в стенах вы ее не удержите, разворотит все к чертям.

новый фундамент сядет по отношению к старому. Избежать этого практически невозможно

Да ладно, не стращайте дилетанта! Да может быть сядет , а может и нет. Ведь конечно сядет (разность осадки) только после полной нагружения. Кто знает ту разницу осадки, кот. зависит от многого, в т.ч. некоторого увеличении ширины ленты нового ф-та, процедур и качества его устройства. Ой, столько разных приёмов, и это подскажет очень точный просчет. Тем более как автор темы сообщает там только фундамент. Про стены - нет слова. Швы сборных элементов ленты фундамента допустимы с перевязкой швов вышележащих, армированием и армошвами.А уж про армирование каменных стен. до ленты и говорить не стоит. Можно так выполнить, что и волосяной трещины не увидим для 1. 2-х эт. дома. Такое перераспределение сил наступит, что и деформаций не увидеть в микронах.Не разворотит ! И черти ваши тому не в помощь. Только нужно знать точно всю ситуацию (все исходные данные) и правильно назначить мероприятия.Осадочный шов - он ведь, как правило, предполагает не только разрезку наружных стен, но и перекрытий, устройство спаренных стен, и прочих защитных мер.Что касается вопросов в #4, все определяет конструктивная расчетная схема и расчет на однородный грунт основания. 0,4 и 0,3 м (ширина ленты) - там главное чтобы не было более

10 мм разности осадок по основанию и отваливания (крена) одной части от другой. Но монолитная плита перекрытия будет препятствовать этому. Важно иметь перераспределение нагрузки.

Последний раз редактировалось vladas, 05.07. в 02:11.

ну, во-первых, для хоть сколько-нибудь адекватного расчета надо знать, как минимум, геологию.Есть? сомневаюсь. Будет? тоже сомневаюсь.во-вторых, надо четко знать, как делали старый фундамент. А то, как нынче строят, могли фбски и просто в канаву кинуть. Могли подготовку насыпать - но не уплотнить. Много что могли. И все это повлияет на осадки старой части здания.

Так что очень точный просчет - миф в таких ситуациях (имхо).

Да и сесть может не только после полного загружения. После полного загружения будет достигнута расчетная осадка, а некоторые промежуточные значения будут и после того, как фбс-ки (не пушинки, вроде) зиму перезимовали (с замачиванием основания теми же талыми водами). А новому фундаменту это еще только предстоит.

7 мин. ----- а главное - за что бьемся-то? за крыльцо с балконом?не вижу проблемы в том, чтоб сделать шов. Не посреди спальни же он проходить будет.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.07. в 13:58.

Грамотная пристройка к фундаменту дома, Набережные челны

Помогите правильно соединить два фундамента.

Два года назад мы залили ленточный фундамент, на глубину 2 метра, была сделала песчанная подушка, также проармирован 16 диаметром арматуры три нитки арматуры вверху и внизу. Место расположения: Россия, Республика Татарстан, Набережные челны Грунты глина. От земли высота фундамента 50 см, ширина фундамента 60см, размер фундамента 9.8 на 9,8, посередине несущая ширина 40 см. Изначально планировали строить двухэтажный дом, пирог стены КББ в блок - утеплитель - кирпич. На фундаменте выложен цоколь из красного кирпича в 5 ряда. В этом году решили строить одноэтажный дом, и теперь приходится нам соединить фундамент, размер пристроенного фундамента ширина 5,3 на длину 5,5 м. Хочется узнать, как правильно соединить?

1. Заливать все четыре стены. на глубину 2 метра, сотвественно также армировать, и между примыкающих стен оставить расстояние, в размере 3 см, а кладку стен тогда как соединять? И также вопрос, ширина тамбура, котрый будет соединять два фундамента, получается 80 см, так как на одой ленте блок класть, и на второй ленте, это правильно? или можно не делать такую ширину стены, а обойтись в 40 см?

2. Заливать три стены, и в старый фундамент вбивать арматуры, затем соединить, как бы сделать жесткое сцепление?

И есть другие вопросы:

1. Крышу планируем делать вальмовую, возможно ли отдельно сделать на размер старого фундамента, т.е 9,8 на 9,8, и потом соединить крышу также вальмовую на пристроенный фундамент?

2. В доме планируем делать полы по грунту с водяным полом, как этот участок соединения нам правильно залить, ведь там будет выложен цоколь из кирпича!?

У вас дом еще не построен, фундамент не пригружен. Самым правильным будет сделать по варианту 2. Вы делаете точно такой же фундамент для пристроенной части. Соединяете за счет вклееных стержней. При высоте стен в 2м, соединение будет жестким.

Этот вариант будет наиболее правильным. Далее вы сможете стены просто перевязать между собой. То есть построить весь дум сразу с пристройкой. Но судя по всему вы решили построить дом в 2 этапа (сначало 10х10, потом 5х5)?

Если этот вариант вас полностью устраивает, то я подробнее раскажу как и что делать. И расскажите про очередность; я так подмал из-за того, что вы хотите крышу не сразу делать. Если вы не сразу будете делать, то есть нюансы.

По крыше - сделать можно, деревянные конструкции в этом смысле многое позволяют. Единственное, с точки зрения экономии, желательно сразу продумать крышу как цельную, просто возводимую в 2 очереди. Чтобы на эту тему подумать, надо понимать, что вы хотите. Накидавйте хотябы на листочке и сфотографируйте или отсканируйте.

Svarog (эксперт Builderclub)

Здравствуйте. Видимо не до конца вас понял J.

Буквой П можно. Тем более, что у вас в месте соединения есть средняя стена, это хорошо.

Самым надежным является вклейка стержней. Но и самым дорогим методом. Вклейка стержней осуществляется на специальные эпоксидные клея или на мелкозернистый бетон. Такой клей есть у хилти и многих других производителей. Можно доверять любому европейскому производителю - Германия, Великобритания, Польша, Словакия - у них неплохая система контроля. Сейчас Китай начал делать нормальный клей, но срок службы его пока не известен. У вклейки на мелкозернистый бетон, есть недостаток - нужно сверлить отверстие много больше, чем арматурный стержень, сделать это обычным перфоратором, невозможно. В практике малоэтажного строительства чаще применяют упрощённый метод – забивают арматуру в отверстие того же диаметра (по факту на пол диаметра больше). У вас последний метод оправдан. Фундаменты хорошие, даже если просто рядом поставить, все должно быть нормально. В вашем случае надо избегать замачивания грунтов и промораживание. Только это опасно. Тем ни менее, желательно, все же фундамент связать. Поэтому достаточно будет забить стержни арматуры на глубину около 200мм в фундамент основной части. Не совсем понял устройство вашего фундамента, так как вы вроде ленту описываете, но при этом говорите о глубине 2м и еще оставляете над землей 50 см. У вас лента шириной 600мм, потом идет стена монолитная? Если это так, то соединить желательно как ленту, так и стену. Лента соединяется так же 6 стержнями, как у вас потом армирование пойдет (со сдвижкой вверх, вниз, чтобы не мешали армированию). Стена стержнями в 2 ряда с таким же шагом, как сетка, армирующая стену.

Давайте тут уточним, все же, как у вас на самом деле, чтобы я не фантазировал J.

Вообще, при вашем фундаменте, можно будет в будущем надстроить и 2ой этаж. Если вас что-то еще интересует, обязательно спрашивайте.

Обратите особое внимание, что я писал про замачивание и промораживание грунтов. Если промораживание можно избежать, не уводя строительство в зиму, то замачивание надо предотвратить не только на время стройки. Обратную засыпку лучше выполнить глиной, которую изымите из котлована. Глину можно будет немного увлажнить (консистенция пластилина). Чтобы отмостку не пучинило, под ней надо будет выполнить песчаную подушку.

Как соединить фундаменты?

Решение задачи о расширении существующего строения в первую очередь рождает вопрос, как соединить фундаменты.

Методы объединения фундаментов

Связать основания дома можно двумя способами: жестким связками или соединением с помощью деформационного шва. Выбор того или иного метода принимают в зависимости от тяжести пристройки и качества почвы. Если уже имеющееся строение не дало большой усадки и почва равномерная, то используют первый способ, в противном случае целесообразно соединение с помощью деформационного шва.

Жесткий способ связывания оснований

Ленточные фундаменты соединяют в следующей последовательности:

1. Откапывают фундаментную конструкцию на глубину основания дома, при этом длина траншеи должна составлять 1,5-2 м.

2. В стенке сверлят отверстия под армирование. В средней части ленты отверстия выполняют в шахматном порядке на глубину 3/4 ширины фундамента, угловые части - на полметра.

3. В просверленные отверстия срединной части вбиваются прутки с продольной прорезью. В прорези потом вставляют вкладыши. В угловые отверстия вбивается 14-ти миллиметровая периодически профилированная арматура.

4. Формируется каркас будущего основания, связкой которого со старой конструкцией служат выпуски вбитой арматуры.

Связывание деформационным швом

Как соединить фундаменты с помощью деформационного шва? Идея метода заключается в создании отдельного нового фундамента рядом со старым. Затем между двумя основаниями выполняется деформационный шов. Гидроизоляция осуществляется укладкой рубероида. Возможно использование теплоизоляционных материалов. В результате неизбежная усадка нового фундамента не будет повреждать старый.

Нюансы

Типичными ошибками при объединении фундаментов являются:

неверное определение уровня грунтовых вод;
пренебрежением порядком установки арматуры;

отсутствие гидроизоляции;

Где заказать?

Чтобы избежать многих ошибок и учесть все нюансы, а так же сберечь время и силы, лучше выполнение такой задачи, как соединить фундаменты, доверить профессионалам. Вот примеры нескольких компаний, готовых выполнять подобные работы:

Компания Фундамент , филиалы которой расположены в г. Санкт-Петербурге, т.8(911)8570960, г. Калининграде, т.8(4012)509785, г. Новосибирске т.8(383)2010014.
Строительная компания ООО Геополимерные технологии г. Ростов-на-Дону, ул.Обороны,49, т.8(863)2948868
Строительная компания ООО Скоч г.Москва, Б. Генерала Карбышева, д.8, стр.3, т.8(495)3635435

Другие материалы раздела

Как сделать фундамент для теплицы?

В данной статье будут рассмотрены вопросы по укладке фундамента для возведения теплицы, применимые виды фундаментов и особенности этого вида работ.

Как сделать фундамент для забора?

Из данной статьи вы узнаете о видах фундаментов для заборов, и каких ошибок надо избегать при их возведении.

Как сделать фундамент для гаража?

Из данной статьи вы узнайте, каковы основные этапы работы по кладке фундамента для гаража, а также познакомитесь с наиболее типичными ошибками в работе и со строительными компаниями, занимающимися кладкой фундамента.

Как сделать фундамент для бани?

Сегодня речь пойдет о строительстве фундамента для небольшого, но нужного помещения – бани.

Источники: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113402, http://www.builderclub.com/vopros-otvet/2765/gramotnaya-pristroyka-k-fundamentu-doma-naberezhnye-chelny, http://www.in-alto.ru/fundamentyi/obshhie-voprosyi/kak-soedinit-fundamentyi

Комментариев пока нет!

www.kak-sdelatpravilno.ru

Строительство и устройство ленточного фундамента дома своими руками

Частные застройщики, сооружая свои дома, чаще останавливаются на ленточных фундаментах. Они привлекают простотой, надежностью и широким спектром применения.

1
Типы ленточного фундамента – различия между ними

Ленточный фундамент – это железобетонное сооружение под всем зданием с одинаковым сечением. На нем держится вся конструкция дома. Он хорошо выдерживает массивные стены и перекрытия. В домах, имеющих подвал, устраивают преимущественно такой фундамент. Он сооружается разных видов с различиями в способах изготовления, глубине заложения.

Ленточный фундамент из железобетона

Мелкозаглубленный фундамент зарекомендовал себя устойчивостью на слабых грунтах. Его основание находится на небольшой глубине в пределах 0,5-0,7 м. На нем допускается возводить деревянные и небольшие каменные дома. Нижняя отметка заглубленного фундамента располагается на 0,2-0,3 м ниже уровня, до которого промерзает почва. По изготовлению среди ленточных фундаментов выделяются монолитные, сборные, сборно-монолитные. Независимо от способа изготовления, в любом фундаменте присутствуют основные части:

подушка или нижний пояс;
собственно фундамент;
верхний пояс.

Разные виды имеют различия в способе изготовления и свойствах. Монолитный вариант сооружается из армированного бетонного раствора под несущими стенами. Каркас вяжется прямо на объекте и заливается бетоном, чем достигается неразрывность изделия.

Сборный монтируется укладкой железобетонных блоков-модулей, надежность несколько ниже монолитного. Собирается быстро и просто, но возникает необходимость в строительной технике.

Сборно-монолитный состоит из отдельных блоков, установленных с перерывами, промежутки заливаются бетоном. Их размещение может быть различным: блоки внизу – монолит сверху и наоборот, или блоки с монолитом чередуются по горизонтали.

2
Размечаем участок – как обойтись без геодезиста

Для разметки применяются геодезические инструменты, но существует проверенный веками способ, с помощью которого можно сделать разметку своими руками с большой точностью. Берем плотную бечевку и на ней вяжем узлы через 3, 4 и 5 метров или, для больших зданий, через 6, 8 и 10 м. Размеры можно вычислить, пользуясь теоремой Пифагора, которая гласит: квадрат катета равен сумме квадратов гипотенузы: c2=a2 b2. Связываем их в треугольник с прямыми углами, где наибольшая сторона будет диагональю.

Разметка и котлован под ленточный фундамент

Но сначала рулеткой отмеряем длину одной стены будущего строения, по углам забиваем колышки. Вместе с помощником прикладываем треугольник из бечевки вершиной прямого угла к одному колышку и натягиваем. Вдоль боковых сторон можно забивать колышки – у нас на поверхности образовался треугольник с прямыми углами. Таким же способом проверяем остальные три угла.

Если треугольник для разметки недостаточных размеров, между крайними колышками натягиваем бечевку и по ней разбиваем прямые углы.

Таким же способом размечается фундамент внутри постройки. Вдоль размеченных линий через 1,5 м устраиваем обноску – ставим на ребро доски, на которых отмечаем края котлована. Протягиваем по отметкам бечевки, по которым будем ориентироваться при рытье котлована. Отметки ставим наружу на 10 см больше ширины фундамента в обе стороны, чтобы удобно было проводить выемку земли.

3
Рассчитываем глубину заложения – определяющие факторы

Уровень расположения нижней точки фундамента зависит от промерзания земли и уровня подгрунтовых вод. Имеет значение структура почвы, ее свойства, которые также определяют, на какой глубине закладывать основание фундамента:

для сухих относительно плотных грунтов: минимум 0,5, максимум – 1 м;
на супесях: соответственно 0,5 и 1,25 м;
в глине, суглинках углубляем на 1,2-1,5 м.

Определение глубины заложения ленточного фундамента может производится несколькими способами

Некоторые грунты, промерзая, расширяются, увеличиваясь в объеме. На них фундамент углубляют ниже, чем промерзает почва. Грунты передвигаются под влиянием мороза, в основном, из-за близкой влаги. Поэтому значение имеет близость расположения грунтовых вод зимой. Если далеко, больше двух метров, заложение проводят от 0,5 м, при меньшей – от 0,7 м. В любом случае, глубина не менее 75% от расстояния, на которое внутрь почвы проникает мороз.

4
Роем траншею и котлован – учет структуры почвы

Копать начинаем, снимая верхний слой на 30 см с расчетом на создание отмостки. При ручном рытье копаем, аккуратно снимая слои, чтобы не нарушать плотности слежавшихся пластов. Осыпающийся со стенок грунт следует собирать и выбрасывать. Он рыхлый и не обладает нужной плотностью, подобно слежавшимся слоям. Если грунт плотный, траншею копаем равной по ширине фундаменту. Вертикальные стены будут служить опалубкой для бетона.

Ручное и машинное рытье траншеи под ленточный фундамент

В рыхлых, осыпающихся почвах траншею роем со стенками, сужающимися книзу, или укрепляем деревянными, фанерными щитами. Если прорезается водоносный слой, траншею расширяем, делая уступы, чтобы отвести воду в канаву за пределами фундамента. Количество уступов – 5 штук, по ширине они вдвое больше высоты, в песчаных грунтах – в три. Периодически контролируем глубину котлована. Дно стараемся сделать ровным и плотным.

5
Готовим основание – способ зависит от состояния дна котлована

На дне траншеи закладываем основание – подушку из речкового песка, гальки, щебня, бетонного раствора или железобетона. На слабых грунтах используем смесь песка с гравием или щебнем: 40% песка, остальное – щебень или гравий. Глину, которая не пропускает воду, увеличивая пучинистость зимой, не используем. Иногда основание бетонируют, тогда обеспечивается жесткость для установки арматурной сетки или каркасов.

Строительство ленточного фундамента на сваях

Песчаную подушку насыпаем послойно на 10-20 см, каждый слой увлажняем и трамбуем. Если дно слабое, размывается водой, песок смачиваем наверху, потом засыпаем в траншею. Основание фундамента для облегченных домов можно не трамбовать. Высота слоя может доходить до 60 см. Подушку делаем шире фундамента на 10-15 см в обе стороны.

Под блоки фундамента для дома можно создать бетонное основание. На 10-15 см дно засыпаем песком, создавая песчаную подушку. Готовим не очень крепкий бетон или раствор, заливаем. Бетонная подложка делается, чтобы установить два-три фундаментных блока, потом процесс повторяют. Рассчитывая высоту подушки, делаем ее так, чтобы фундамент не получился выше проектных горизонтальных отметок.

6
Монолитный фундамент – особенности устройства

Бетонный раствор усиливают арматурным каркасом. Применяется сталь круглой формы или с периодическим профилем, связанная сеткой. Фундамент устраивается без швов, что обеспечивает большую прочность. Он выдерживает немалые нагрузки, исходящие от зданий и грунта. Это свойство имеет особую ценность на промерзающих пучинистых грунтах.

Монолитный фундамент по определению не имеет швов и разрывов

Для зданий нестандартной формы, со сложной конфигурацией удобнее всего применить такой фундамент. Строительство монолита не отнимает много времени, особенно с бетономешалкой прямо на площадке. Правильное устройство гидроизоляции защитит от влаги, продлит жизнь изделия. Отделка простая благодаря ровным стенам цоколя.

Монолитному фундаменту присущи некоторые недостатки. Бетон обладает высокой теплопроводимостью, поэтому теплоизоляция плохая. Арматура создает мостики холода, требуется теплоизоляция для утепления, хотя она применяется довольно редко. Расчет показывает, что стоимость фундамента немалая: около 20% от затрат на коробку, а при устройстве подвала доходит до 30%.

7
Нижний пояс – приступаем к заливке монолита

Нижний пояс фундамента испытывает нагрузки на растяжение, необходимо горизонтальное расположение арматуры. Она укладывается вдоль стены, поперек – соединительные арматурные отрезки, скрепленные проволокой. Металл следует защитить от ржавчины пятисантиметровым бетонным слоем.

Заливка монолитного основания

Из обрезных досок 25 мм устанавливаем на подушку опалубку, соединяем отрезками из дерева. Через полтора-два метра ставим распорки из реек. Доски берем с гладкой лицевой стороной, не допускаем щелей. Опалубку внутри выстилаем полиэтиленовой пленкой, чтобы стены фундамента были гладкими. Пленка также позволит легко снять опалубку.

Устраиваем гидроизоляцию по дну основания. Используем двойной слой рубероида, края подворачиваем кверху. Вместо рубероида применяют современные гидроизоляционные материалы. Собираем арматурный каркас, его высота 6 см от основания. Заливаем бетон марки М200 по всему нижнему поясу дома. Для цельности заливку проводим без перерывов, за возможно краткий промежуток времени.

8
Стены и верхний пояс – каркас и заливка

Выполнить дальнейшие операции поможет пошаговая инструкция. Она укажет, как последовательно провести обустройство ленточного фундамента. Основные приемы используются также для других видов фундамента. Последовательное руководство:

1. Стены испытывают нагрузки сжатия и растяжения в нижней части. Арматуру располагаем горизонтально вдоль фундамента, а также вертикально, если высота заливочного слоя больше 15 см.
2. Арматуру вяжем или крепим сваркой на стройплощадке. Укладываем продольные стержни, к ним через 30 см – поперечные.
3. Если требуется короб, две сетки соединяем вертикальными стержнями. Они располагаются на одном расстоянии с поперечными прутами.
4. Опускаем готовый короб на основание. Каркас должен располагаться на высоте 5 см от нижнего уровня, для чего подкладываем снизу куски кирпича.
5. Ставим опалубку и заливаем послойно бетон. Уплотняем вибратором или вручную - постукиванием.
6. Каркас верхнего пояса делаем подобно нижнему. По установленной опалубке с арматурой заливаем верхний пояс.

Подготовка верхнего пояса монолитного основания

Бетону на отлитой конструкции обеспечиваем защиту и равномерное высыхание. Покрываем фундамент разными тканевыми материалами. Их следует увлажнить, по мере высыхания поливать водой. Опалубку снимаем через 10 дней, не раньше. Дожидаемся, когда бетон высохнет и наберет крепость. Это происходит минимум через три недели. Только после этого можно возводить стены.

9
Сборный монолит – особенности монтажа

Собирается из отдельных железобетонных блоков, особенно часто применяется частниками из-за простого устройства и быстрого монтажа. Отличается прочностью и износоустойчивостью, но уступает сплошным монолитам по надежности. Фундаментом из отдельных элементов создается меньшая нагрузка на грунт. На песчаниках или скальных породах фундаменты другого вида уступают ему в надежности. На них возводят дома, подвалы и гаражи под ними.

Закупив блоки, приступаем к монтажу. Как и для беспрерывного фундамента, предварительно устраиваем подушку. Очень важно без ошибок перенести осевую разметку на котлован. Проверяем прямоугольность, выставляем специальные знаки, указывающие на углы. Сначала опускаем в траншею плиту-подушку (ФЛ) трапециевидной формы, сужающейся кверху. По периметру здания монтируем остальные фундаментные подушки, укладываем гидроизоляцию.

Строительство сборных фундаментов

Сверху выкладываем арматуру, связываем и заливаем бетоном. Поверхность выравниваем по уровню, начинаем установку блоков. Первыми ставим угловые и в местах, где пересекаются стены. Это блоки-маяки, между которыми натягиваем нить для ориентира. Блоки укладываем в несколько рядов с перевязкой, не допуская совпадения стыков на разных уровнях.

Укладываем на раствор, который наносим в ряду и на торец. Проверяем укладку уровнем и отвесом, при отклонении блок поправляем, применяя лом. Если размеры блоков не кратны длине стен, используем специальные изделия - заглушки. В сейсмически активных зонах между рядами укладывается арматурная сетка. Не забываем о технологических зазорах для линий коммуникации.

Закончив укладку всех рядов, заделываем швы между блоками водоотталкивающим составом. На блоках сколачиваем опалубку, укладываем сетку и заливаем финишный слой раствора. Уровнем проверяем горизонтальное расположение верхнего пояса. Внешнюю стену защищаем битумной гидроизоляцией. Пространство от блоков до стенок котлована засыпаем песком, утрамбовываем. Верхний армирующий пояс укрываем слоем гидроизоляции.

10
Сборно-монолитная лента – варианты исполнения

Для прерывисто-сборного монолита применяют те же элементы, что и для сборного. Различие в том, что между блоками имеюся пространства, которые заполняют бетонной заливкой. Монтаж начинаем установкой блоков-подушек ФЛ на гидроизоляцию, уложенную поверх нижнего пояса из песка или щебня. Сначала по углам устанавливаем блоки в роли маяков, выверяем их положение. Угловые блоки шире рядовых, на них упираются два стеновых блока. Выкладываем рядами блоки с расчетным интервалом. В промежутках ставим опалубку и заполняем бетоном М150.

Сборный ленточный фундамент представляет собой конструкцию из отдельных блоков

Применение такого способа сокращает необходимость в блоках-подушках до 30%, а стеновых наполовину. Выходит меньше швов, но требуется, по сравнению с предыдущим способом, установка опалубки между блоками для железобетона. Такой способ не нашел широкого применения у строителей. Предпочтительнее другой, когда блоки ФБС укладываются на монолитную плиту в подвале, которая заменяет блоки-подушки.

В подвале устраивают пол, служащий основанием фундамента – железобетонную плиту. Если требуется, выравниваем засыпкой из песка или щебня высотой 5-10 см, армирование можно не делать. Заливаем в установленную опалубку бетон М150 слоем 10-15 см. Когда он наберет прочности, снимаем опалубку, укладываем гидроизоляцию из подходящих материалов на клеевой мастике, выпуская с обеих сторон по 30-50 см. На пленку выкладываем раствор и монтируем стеновые блоки по предыдущей технологии.

Напуск гидроизоляционного материала необходим, чтобы потом соединить внутреннюю и наружную вертикальную изоляцию фундамента воедино.

11
Гидроизоляция – защита от воды и сырости

Гидроизоляция выполняет защиту от грунтовых и капиллярных вод, тающего снега, дождя, сырости. Особенно актуальна в подвале или подземном гараже, если почва с излишком влаги. Бетон не задерживает влагу, пропускает ее, аккумулирует конденсат. Арматура фундамента от влаги ржавеет, в бетоне появляются трещины, он со временем разрушается. Через фундамент без изоляции сырость проникает в стены дома, внутрь помещения.

Гидроизоляция защитит от неблагоприятных условий

Для строительства в промышленных масштабах применяются бетоны с добавками, которые препятствуют проникновению влаги. В индивидуальном строительстве ограничиваются укладыванием слоя гидроизоляционного материала поверх монолита. Чаще – двойной слой рубероида, или заменяют на другие материалы с водоотталкивающими свойствами. Рубероид не просто укладывают, а наклеивают на битумную мастику. Эффективна гидроизоляция современными материалами. Для некоторых из них понадобится газовая горелка, чтобы разогреть при укладке.

12
Армирование фундамента – схемы решеток, диаметр материала

В частных домах используется два способа армирования: схемы с четырьмя и шестью горизонтальными прутами. Схема зависит от ширины фундамента. Строительные нормы гласят, что соседние пруты располагаются не более чем в 40 см. Крайние пруты должны отступать от края на 5-7 см. Получается, для фундамента шириной от 50 см применяется схема с шестью прутами.

Горизонтальные стержни – по два или три – сверху и снизу крепятся к вертикальным и поперечным прутам. Для одно- и двухэтажных домов используется поперечная арматура и вертикальные хомуты диаметром 8 мм, этого достаточно. Допустимо использовать как поперечную арматуру металл диаметром 6 мм и такой же для вертикальной, если высота бетонной заливки не превышает 80 см.

Для продольных арматурных прутов минимальный диаметр 10 мм для ленты длиной до 3 м и 12 мм при длине больше 3 м.

13
Бетон – приготовление и заливка по правилам

Для приготовления используют соотношение цемента, песка и щебня 1:3:5. Воды требуется вдвое меньше от веса всех компонентов. При большой плотности раствора его немного разбавляют водой. Добиваются такой консистенции, чтобы лопатой размешивался с некоторым усилием, быстро и легко с нее не стекал. В песке не допускается наличие глины, загрязнений, используем только чистый щебень фракции 1-2 см. Не покупайте цемент заранее, он поглощает влагу, теряет свойства.

Заливаем бетон послойно, каждый слой примерно 25 см. Желательно применение вибратора после каждого или хотя бы постукивание молотком по деревяшке. Также выпускаем воздух: через каждых 2 метра по периметру медленно втыкаем в бетон арматуру. Каждый слой выравниваем любой ровной доской. Раствор самостоятельного приготовления обходится значительно дешевле привозного.

obustroen.ru

Распространенные ошибки при заливке бетонного фундамента под двухэтажный дом

Фундамент – важнейшая часть дома. И его нужно не просто заложить, а сначала просчитать. В принципе, если Вы противник сложения и вычитания, можете безмерно тратиться на совершенно неоправданные вложения в основу дома. Или ремонтировать год-два простоявший фундамент, а так же стены, крышу, да и остальные конструкции недавно сданного дома.

Чтобы правильно определиться, какой фундамент для щитового двухэтажного дома необходимо заложить, существуют всего два способа сделать это:

1. Обложиться СНиП (Строительными Нормами и Правилами) и попытаться самому освоить то, что делают выпускники строительных вузов в течении 5 лет.
2. Заказать расчёт и обоснование вида фундамента, чтобы иметь под будущим «родовым гнездом» наименее затратную, но наиболее надёжную и долговечную основу.

Но какой бы вариант Вы не избрали, фундамент под 2 этажным домом будет –таки установлен. И чтобы он не разочаровал, узнайте о тех ошибках, которые подстерегают непросвещённых, доверчивых и жадных.

10 ошибок при заливке бетонного фундамента под двухэтажный дом

Если Вы намерены поставить двухэтажный тяжёлый дом (кирпичный, каменный и т.д.), тогда обязательно придётся закладывать монолитный фундамент – блочный или ленточный. И здесь Вас подстерегают такие подводные камни:

фото неправильная перевязка углов

1. Строя дом по типовому проекту, помните, что фундамент под Ваш 2 этажный дом не просчитан: он не привязан к типу грунта, глубине линии промерзания и горизонту залегания грунтовых вод. Поэтому чего-чего, а глубину и параметры основной конструкции придётся просчитать. Строительство фундамента «на глазок» сулит многие горести, вплоть до полного разрушения строения.
2. Экономить на материале для фундамента равносильно экономии на фруктах-овощах: прожить-то Вы проживёте, но только небеса скажут, на сколько меньше запланированного свыше. Сознательно заменив бетон более дешёвой маркой, не вините строителей, когда фундамент под 2х этажным домом начнёт рассыпаться, трескаться или обваливаться. Кстати, такие явления обязательно потянут за собой разрушение стен и других конструкций.
3. Пословица «Поспешишь – людей насмешишь» - это настоящие «цветочки» в сравнении с тем, что Вас ожидает, не дождись Вы полного схватывания залитой основы. Кладка стен раньше, чем через 28 дней после окончания заливки может породить новое выражение: «Поспешишь – дом разрушишь». Есть, о чём подумать, не правда ли?
4. Использование для опалубки под фундамент 2 этажного дома щитов из неподогнанных досок опять-таки приведёт к разрушению основы. В щели вытечет «цементное молочко» (жидкость из бетона). В результате бетонное тело лишится воды, что станет причиной расслоения фундамента. Причина здесь проста – обезвоживание материала не обеспечит получение нужной марки бетона и тем самым уменьшит его прочность. Вывод один: или не скупитесь на покупку обрезанных досок или арендуйте металлическую щитовую опалубку.
5. Делать фундамент для 2 этажного дома одинаковым по ширине может или родной брат Рокфеллера или абсолютный глупец. Ширина фундамента должна быть на 10 см больше разных по ширине стен. Если всю бетонную ленту основы заложить одинаковой, тогда нагрузка на фундамент будет разной, а, следовательно, и усадка в различных точках под домом будет не одинаковой.
6. Пытаясь сэкономить заводском бетоне, Вы не получите крепкий фундамент под двухэтажным домом. Дело в том, что такую конструкцию нужно заливать в одночасье (чем скорее, тем лучше). Это обеспечивает единовременное схватывание монолитной бетонной ленты. А замес вручную (пусть даже с бетономешалкой) растянет «заливочное удовольствие». Учитывая, что дом и фундамент Вы ставите однажды, не экономьте на заказе доставки бетона с завода.
7. Экономия на арматуре, не правильное её использование или подбор, рано или поздно приведут к разрушению фундамента под двухэтажным домом.
8. Плохая трамбовка бетонной смеси станет причиной образования воздушных пустот, ослабляющих основу. А бетон надёжно не сцепится с арматурой.
9. Заливка бетонного раствора с высоты 1,5 м не избавит от необходимости утрамбовывать фундамент под двухэтажный дом, а приведёт к расслоению бетонной конструкции.
10. Закладывая монолитный фундамент зимой, используйте антиморозные пластификаторы. Летом же (как и зимой) не забудьте проследить, чтобы залитая конструкция накрывалась полиэтиленом и смачивалась водой хотя бы дважды в день. Иначе бетон схватится неравномерно и не достигнет расчётной прочности.

4 ошибки при установке свайного фундамента для дома с мансардой

При строительстве лёгких домов даже в два этажа (или с мансардой), экономически выгодно смонтировать свайный (столбчатый или винтовой) фундамент. Но и здесь при установке возможны ошибки. Их, правда меньше, но от этого дом прочнее не станет. Итак:

фото класс прочности не соответствует нагрузкам.

1. При закладке фундамента под дом с мансардой нужно правильно просчитать количество и размер свай.
2. При использовании винтовых свай необходимо, чтобы лопасти хотя бы на 20 см были вкручены ниже линии промерзания. Иначе при размораживании грунта после зимы фундаментный столбик подвергнется выталкиванию.
3. Ввинчивая сваю, нужно строго следить за её вертикальностью. В противном случае рано или поздно фундамент под деревянным домом начнёт расшатываться.
4. Экономя на сваях, Вы лишаете свой дом антикоррозионного фундамента. Не видитесь на «у нас самое дешёвое», поищите сертифицированный продукт или хотя бы ознакомьтесь с отзывами о производителе.

Чтобы Ваш дом стоял не один десяток лет, учтите все прочитанное или обращайтесь к нам. Мы знаем не только как построить надёжный фундамент, но и что делать во избежание ошибок при его закладке.

Звоните, и у Вас будет отличная основа дома!

rostdomik.ru

Ленточный фундамент для дома 2 этажа

Фундамент — главная часть любого строения. Именно от качества его выполнения зависит то, насколько прочным и долговечным будет здание. Ленточный фундамент своими руками для дома сделать несложно. Главное, учесть все характеристики, определяющие надежность будущего сооружения.

Ленточный фундамент для дома своими руками

Такая разновидность фундамента отличается наибольшей популярностью. Внешне можно отметить его схожесть со сплошной железобетонной лентой, находящейся в тех областях, где присутствует несущая стена. Решение о ширине и глубине основания находится в прямой зависимости от почвенных особенностей.

1459773585171050696

Ленточный фундамент представлен двумя разновидностями:

монолитный;
сборный.

Если остановить свой выбор на основании сборного типа под двухэтажный дом, нужно быть готовым к тому, что придется производить сцепку блока равномерно по всей высоте 3 и более раз. За счет подобных действий крепость основания удастся сделать выше.

Для верхнего ряда блоков обязательно должна быть предусмотрена стяжка монолитным поясом. Это требование позволит обеспечить сейсмологическую стойкость.

Если с выполнением первого условия возникли трудности, то не обойтись без осуществления армировки каждого из мест, где показатель связки блоков уступает, величине третьей части высоты.

Ленточная основа гарантирует, что основание останется целостным, если случится осадка почвы. Это возможно благодаря тому, что лента остается жесткой по всей площади.

lentochniy_3

Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома

Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома может варьировать, смотря какой тип взят за основу — мелкозаглубленный или заглубленный.

Мелкозаглубленный фундамент нашел применение при постройке каменных строений незначительных размеров — одноэтажных каменных домов или домиков из бруса, бревен. Подобная глубина (от 50 см. до 1 метра) может быть использована и при сооружении каркасных домиков.Однако для сооружения двухэтажного дома требуется уже заглубленный ленточный фундамент.
Заглубленный фундамент необходим при возведении больших каменных домов в два этажа. Подойдет он и для тех случаев, когда под домом планируется построить подвал.

Для начала необходимо выкопать траншею на глубину промерзания грунта. В средней полосе России этот показатель равен примерно полутора метрам. В траншею устанавливается опалубка, в которую затем заливается бетонный раствор. При строительстве двухэтажного дома бетонную ленту необходимо армировать. Внутри опалубки следует соорудить решетку из прутьев арматуры.

tipy-i-vidy-lentochnogo-fundamenta

При расчете глубины ленточного фундамента для двухэтажного дома важно уделять внимание типу почвы. Так, например, сухие и песчаные почвы предполагают возможность заглубления подобного типа фундамента и выше того уровня, до которого может промерзать грунт. Только в этом случае расположение его подошвы должно быть не ближе 50-60 см. от уровня земли.

Глубокопромерзающие и сильнопучинистые грунты являются противопоказанием для закладки ленточного фундамента.

Ленточный фундамент своими руками для дома сделать несложно, главное – следовать определенным рекомендациям и инструкциям.

Предыдущая запись Следующая запись

zfundament.ru

Какая глубина фундамента для двухэтажного дома: определяем сами

двухэтажный дом Чтобы определить, какая глубина фундамента для двухэтажного дома будет считаться оптимальной, нужно учесть очень многие факторы и сделать правильный расчет. При строительстве любого дома или сооружения бесспорным является лишь то, что требуется наличие фундамента. Это основание, прочность и долговечность которого служит гарантией безопасной эксплуатации двухэтажной постройки на протяжении долгих лет.

Что влияет на глубину и структуру фундамента

Факторы, которые необходимо учитывать при устройстве основания под дом из двух этажей:

качество грунта (скальный, полускальный, рыхлый), глубину его промерзания в конкретной местности, а также уровень подъема подземных вод;
какой будет ориентировочный вес будущего строения, его конфигурацию, а также толщину наружных стен;
ландшафт местности для будущего строительства;
время года.

Основание для массивного дома

Если предположить, что фундамент для одноэтажного здания закладывается на глубину не менее 0,8 м, то для строения из двух этажей этот размер будет равен 1,7 м. Данное умозаключение весьма приблизительно, т.к. качественные расчеты требуют тщательной подготовки, необходимых изысканий и исследований. Только имея на руках заключения геологов и геофизиков, можно определить какой фундамент потребуется для строительства дома и быть уверенным, что в процессе эксплуатации сооружение не «поведет», не перекосит, стены дома не покроются трещинами, а само строение не просядет.

Зимой начинать строительство практически бесполезно, осенью – поздно, так как если оставить здание на зиму, то весной придется тратить средства на его реанимацию. Летом возможная сильная жара не позволит бетону равномерно твердеть, что плохо отразится на его прочно

fundamentaya.ru

Фундамент для двухэтажного дома: какой выбрать, расчеты

Многие владельцы земельных участков мечтают о большом и светлом доме, с лестницей и чердаком. Чтобы воплотить такие фантазии в реальность, необходимо рассчитать и построить фундамент для двухэтажного дома.

Виды и особенности

Несущая система для двухэтажного здания должна быть более жесткой, чем для небольшого строения. К этому обязывает большое давление дома на грунт, оказываемое двумя этажами и большим количеством межкомнатных перегородок.

Фото — проект ленточного фундамента для двухэтажного дома

Существует несколько типов опор для частного дома:

Ленточный фундамент;
Столбчатый;
Монолитный.

Свайный фундамент категорически не подходит из-за своей неустойчивости. Варианты на сваях могут выдержать одноэтажный кирпичный дом, но высокое двухэтажное здание, даже из бруса, будет слишком тяжелым. Винтовые сваи могут пригодиться при установке небольшого двухэтажного здания подсобного назначения, но для домашнего строительства их не рекомендуется использовать – впоследствии будет сложно узаконить стройку.

Столбчатый устанавливается под обычный ленточный, как на фото. Это помогает дополнительно укрепить конструкцию. В большинстве случаев, такой вариант используется на подвижных почвах или болотистой местности.

Фото — столбовой фундамент

Ленточный фундамент для частного двухэтажного дома легко сделать своими руками, именно к такому типу конструкции чаще всего и прибегают современные мастера. Лента позволяет обеспечить правильное распределение нагрузок между стенами и узлами, и сэкономить значительное количество средств на бетонировании. При выборе такой конструкции очень важно произвести расчет нагрузок, которые будут оказываться на несущую систему, чтобы вычислить оптимальные показатели глубины и ширины опоры и подошвы.

Монолитная плита – это самый дорогой, но и самый надежный вид фундамента для частного здания. Несмотря на свою высокую стоимость, такая заливка часто используется при индивидуальном строительстве, т. к. при правильном расчете размеров фундамента обеспечивает надежную основу для дома. Надежность такого основания неоспорима, считается, что даже во время движения земли (например, при пучении или небольших подземных толчках), правильно рассчитанный монолитный фундамент останется нетронутым.

Фото — пример конструкции фундамента

Видео: какой выбрать фундамент

Расчет фундамента

Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома – это основные параметры, которые необходимо знать для того, чтобы вычислить несущую способность системы.

Чтобы построить фундамент под дом из пеноблоков, газосиликата или силикатного кирпича, необходимо узнать минимальную ширину подошвы опорной системы:

Количество этажей	Наименьшая ширина фундамента, мм			Наименьшая площадь подошвы при колоннах с шагом в 2,5-3 метра
Количество этажей	Наружные стены	Наружные облицованные стены	Внутренние перегородки
1	250	315	200	0,4
2	350	380	350	0,75
3	450	445	500	1

При этом значение может изменяться при повышении уровня грунтовых вод. Если Вы планируете строить дом в болотистой местности, то нужно рассчитать также уровень высоты стоков. Это важно не только для уровня заглубленности, но и для расчета ширины. Если при подъеме грунтовых вод, глубина предполагаемого основания становится меньшей, чем ширина, то значения изменяются в большую сторону:

Количество этажей	Ширина ленты, мм			Ширина под колонный с шагом 2,5 – 3 м
1	500	630	400	0,8
2	700	760	700	1,5
3	900	890	1000	2

Многие строители рекомендуют делать размеры фундамента двухэтажного дома на 100 мм больше, чем предполагаемая толщина стен. Это поможет увеличить несущую способность, тем самым продлевая срок службы здания.

Толщина фундаментной ленты зависит от уровня промерзаний грунта, нужно понимать, что этот показатель и глубина опоры – это одно и тоже. Чтобы правильно рассчитать данный показатель, Вам нужно узнать уровень промерзания грунтов в своей местности. По Российской Федерации уровень промерзания варьируется между 1 метром и 1,8. При этом в средней полосе нужно придерживаться показателей 1,5 – они оптимальны. Более точные значения Вы сможете узнать в любом геологическом бюро своего региона.

Если дом планируется с подвалом, то также обязательно уточните уровень грунтовых вод. В некоторых городах он настолько высок, что не спасает даже дренаж. Но даже эти показатели не являются завершающими. Помимо внутренних параметров, Вам также нужно рассчитать высоту фундамента над землей. Это значение зависит от строительных материалов дома и несущей системы. Например, для опоры из газобетона и пенобетона это значение равняется 300 мм, для обычного раствора из бетона – 200 мм.

Фото — примерный расчет фундамента для двухэтажного дома

При этом монолитная плита должна быть меньших размеров. В большинстве случаев для заливного фундамента из цемента достаточно высоты более 150 мм над уровнем земли, а ширина подошвы берется с показателями на 50 мм шире стены двухэтажного дома.

Армирование

Укрепление опоры необходимо для придания конструкции дополнительной жесткости, Вам нужно установить арматурные узлы на местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Соединяются арматурные проволоки при помощи связок или сварного соединения.

Фото — арматура для ленточного фундамента

Фундамент для кирпичного двухэтажного дома нужно обязательно дополнительно армировать. Это поможет защитить основание от растяжения и деформации при эксплуатации. Лучше всего для высокого здания использовать ребристую арматуру. Она подойдет для каркасного здания и дома из газоблоков или газосиликата. Благодаря неравномерной структуре именно такая проволока обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором фундамента.

Фото — варианты ленточного фундамента

Как залить основание

Чтобы сделать фундамент для деревянного, кирпичного или блочного двухэтажного дома, Вам нужно будет разметить участок. На отмеченной площади не должно быть коммуникаций, т. к. при рытье траншей можно повредить трубы. Выкапываются ямы подобранного размера, после у них уплотняются стенки. Далее, понадобится пошаговое руководство:

Независимо от того, какой тип фундамента был выбран, перед тем, как залить его, нужно установить под двухэтажный дом песчано-щебневую подушку. Соедините в равных частях песок и щебень мелкой фракции и засыпьте дно. Утрамбуйте слой, его высота должна составлять не менее трети размера ямы;
После начинайте установку арматур. С монолитным основанием удобнее всего работать шахматкой. Соедините в шахматном порядке арматуру и установить по всей площади основания равномерно. Для ленточного подойдут связки из проволоки;
Фото — армирование монолитного фундамента
Для жилого двухэтажного здания очень важно залить опорную систему за один раз. Разделяя работу на этапы, Вы ослабляете общую несущую способность из-за неравномерного застывания раствора;
После накройте строительную площадку пленкой до застывания.

Не забывайте, что в зависимости от того, какой материал будет использоваться для фундамента, его может понадобиться изолировать от влаги. Все виды пенных блоков, плиты газобетона перед установкой нужно будет покрыть специальной пленкой со всех сторон. Для этого установите пленку на песчаную подушку и на неё осторожно монтируйте строительные материалы.

9 Январь 2015 Автор: Владимир Бакаев

www.proprofnastil.ru

Как соединить два фундамента: основные методы

Способы соединения двух фундаментов

Как соединить два фундамента своими руками?

Что важно знать?

Перед владельцами загородных домов часто встает вопрос, связанный с расширением площадей жилища. Если первоначальный бюджет не позволял возвести большой дом, где было бы достаточного места, то можно осуществить возведение пристройки к дому.

В самом начале строительных работ следует соединить новое основание пристройки со старым.

Перед соединением двух фундаментов своими руками, необходимо иметь в виду, что новое основание, даже сделанное идентично старому, даст осадку. Чтобы не было образования трещин на стенах, следует оставить между стенами осадочный шов. Присоединение нового основания под дом возможно в форме буквы П. Если забить сваи в старом фундаменте. чтобы соединить его с новым, то последний все равно будет подвергаться осадке. Если процедура будет проведена неправильно, то фасад окажется порванным. В данном случае особую роль играет помощь проектировщика, который может справиться с данной задачей профессионально.

Строительство фундамента для пристройки к дому (схема соединения двух фундаментов).

Для правильного возведения фундамента своими руками следует знать тип и способ выполнения его под домом. При ленточном типе необходимо знать размер ширины основания. Если старый фундамент столбчатый, то строительство основано на знании габаритных размеров столбов и глубины заложения. По мнению специалистов, не следует устраивать соединение старого с другим типом нового основания дома, они должны быть одинаковыми. Не стоит экономить на возведении, выбирая более дешевый тип, чем старый, так как усадка разных фундаментов разная. Для замера ширины берут металлический прут и сгибают его под прямым углом, глубину замерить просто.

В процессе соединения оснований построек важно учесть, что в весеннее время происходит процесс снижения несущей способности грунта, что влечет за собой увеличение его влажности и дополнительную усадку. Вес старой и новой постройки отличается, поэтому для соединения фундаментов между ними предусматривают технологический разрыв. Он является промежутком размером от 20 до 40 см. В нем размещают отрезки выступающих арматурных стержней.

Необходимо разобраться в том, какой тип фундамента лучше заливать с целью возведения модуля пристройки к дому. В процессе соединения могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

Соединение фундаментов при помощи деформационного шва (схема).

Лом.
Опалубка.
Толь или рубероид.
Металлическая арматура.
Бетон.
Лопата.

Для того чтобы осуществить расширение фундамента, используют раствор бетона или применяют железобетон. Если необходимо качественно соединить две части – старую и новую, чтобы образовалась монолитная конструкция, проводится усиление фундаментов .

Данный вид работ выполняют перед заливкой основания бетонным раствором. В процессе усиления сваривают арматуру частей, входящих в состав фундамента. либо в старое основание необходимо засверлить стержни арматуры.

Основные этапы проведения соединения фундаментов

Этапы, которые выполняются последовательно при соединении двух фундаментов, заключаются в следующем:

Варианты примыкания фундаментов пристройки по схеме незамкнутого (а, б, в, г) и замкнутого (д) контуров: 1 – существующий дом; 2 — пристройка.

Оборудование траншеи для нового фундамента на одинаковом уровне по сравнению с уровнем основания нового дома. Выкапывать ров следует частями, а не по всей длине, иначе грунт будет оголенным, что приведет к деформации действующих бетонных оснований.
Старая постройка может быть укреплена с помощью наклонных подпорок, а укрепить старый фундамент дома можно с использованием арматуры. Для этого необходимо пробурить несколько специальных отверстий, в которые закрепляют изделия из металла. Между устраиваемым и новым основанием закладывается толь или рубероид.
В случае необходимости изменения глубины фундамента. устраивают специальные уступы, высотой, не превышающей 50 см. Устройство первого уступа осуществляют, соблюдая расстояние около 1 м от того фундамента, который уже есть. Затем выполняются работы по оборудованию траншеи глубиной, равной основанию.
Далее следует сравнять новый ров и очистить его от камней, земли и иных примесей. Это делается для последующего соединения фундаментов на одинаковом уровне. После этого подготавливается опалубка, которую сбивают, используя деревянные доски размерами, соответствующими высоте и ширине будущего фундамента сооружения.
Установив опалубку, утрамбовывают подготовленную под существующий фундамент траншеи щебень и заливают бетоном основание. Возведение фундамента, включающего два слоя бетона, является более выгодным. Верхний из слоев бетона будет более жестким, а нижний – более пластичным. Бетонные слои заливают с максимальной плотностью так, чтобы зазоров на стыке двух фундаментов не оставалось. В данном случае просадка основания уменьшится.
После того как бетон основательно застыл, опалубку снимают. Перед началом возведения пристройки фундаменту необходимо дать выстояться.

Соединение двух фундаментов может осуществляться на основе принятия одного из двух решений:

Схема жесткого соединения основания дома и пристройки.

Отдельно возводить пристройку и делать связку нового фундамента со старым.
Жестко объединить новый фундамент с основанием жилой постройки.

Выбор того или иного решения связан с тяжестью пристраиваемого сооружения и состояния грунта на участке. При равномерной почве дом не даст усадку, иначе постройка отдельного основания, связанного с предыдущим, вступит в контакт со старым, преодолевая наличие деформационного шва.

Выполнение полноценного жесткого соединения оснований с целью создания единой конструкции – довольно трудоемкий процесс.

Если возможно прогнозирование осадки нового фундамента при наличии непучинистого или слабопучинистого грунта, то жесткое соединение наиболее приемлемо. Оно подходит и тогда, когда запланировано возведение пристройки дома с двумя и более этажами под одну крышу, чтобы в итоге получилась одна конструкция.

Какие методы соединения фундаментов лучше использовать?

Соединение методом «лента-лента»

Схема соединения фундаментов методом “лента-лента”.

Откапывают фундамент до глубины основания строения. При этом длина траншеи должна быть 1,5-2 м. Откапывают не всю сторону полностью, а лишь ее часть, обустроив подушку из песка.
В основании строения пробуриваются отверстия, имеющие диаметр, одинаковый с диаметром арматуры. Отверстия для средней части ленты должны быть пробурены на глубину, составляющую ? от ширины фундамента ленточного типа. При этом придерживаются шахматного порядка, а для угловых частей предусматривают расстояние 0,5 м.
В отверстия для средней части ленты вбивают арматуру, имеющую продольную прорезь, необходимую для расклинивающегося вкладыша. Он может состоять из древесины. Арматурные прутья с периодическим профилем диаметром 14 мм вбивают в отверстия.
Формируют каркас будущего основания с использованием выпусков вбитой арматуры. С целью стыковки последующих частей основания предусматривают выпуски длиной 30-40 см. Впоследствии их сваривают.
Принятие решения о жестком соединении в случае незамкнутого контура связано с выполнением работ аналогично предыдущему описанию. Но использование арматуры на единицу площади основания для соединения, то есть в местах контакта больше.