Заливка ленточного фундамента для дома по частям. Фундамент быстрый

Залить фундамент самому: этапы работ

Практичный застройщик стремится большинство работ по возведению дома сделать самостоятельно. У многих людей недостаточно средств для аренды строительной техники или найма бригады рабочих. Начиная от разметки и заканчивая отделочными работами, частники выполняют все своими силами с привлечением лишь родственников и друзей. Поэтому им крайне необходима информация о том, как залить фундамент самому, как сделать целый ряд других важных работ.

Фундамент должен быть больше толщины стен примерно на 25%.

Застройщику, не имеющему строительного образования, важно уметь разбираться в терминах, знать последовательность всех основных этапов строительства. Как производится заливка фундамента, который подходит практически для всех каркасных домов и прочих легких зданий, выполненных из пеноблоков, газосиликата, сендвич-панелей? Это МЗЛ — мелкозаглубленная монолитная лента.

Этапы строительства МЗЛ

Вернуться к оглавлению

Разметка площадки под МЗЛ

Потребуется инструмент:

Гидроуровень.
Рулетка.
Колышки.
Разметочная шнурка.
Лопата.

Для того чтобы со всей точностью перенести план дома на грунт, следует придерживаться правила: обе диагонали каждого квадратного или прямоугольного блока, обозначенного колышками, должны быть одинаковой длины.

С помощью этого нехитрого принципа получают абсолютно точную копию чертежа фундамента в натуральную величину на строительной площадке. Как это происходит?

Схема видов фундамента бесподвальных домов.

производится визуальный осмотр выбранного под дом места и его планировка: сносятся все значительные по высоте возвышенности и засыпаются углубления;
с помощью гидроуровня находится самая нижняя точка, и в этом месте вбивается колышек;

от этого ориентира отмеряют в нужных направлениях расстояния, соответствующие плану здания. Сначала нужно самому вымерять внешний периметр стен, получив при этом один большой прямоугольник;
угловые точки будущего фундамента обозначаются колышками, далее, замеряются диагонали. Если их длины не совпадают, то производится постепенный перенос колышков до тех пор, пока все размеры не будут в точности соответствовать чертежу на бумаге;
от внешнего контура отступают внутрь на ширину ленты (она должна быть больше толщины стен, не менее, чем на 25%) и производится внутренняя разметка таким же образом, как и в случае с внешней;
с помощью колышков обозначаются линии перегородок, дверных и оконных проемов. Последнее необходимо при наличии пучинистых грунтов, так как в этих местах (проемов) потребуется усиленное армирование;
с помощью гидроуровня натягивается разметочная шнурка по высоте будущей бетонной ленты.

Вернуться к оглавлению

Устройство траншеи, формирование подушки, гидроизоляция под бетонную основу

Схема устройства траншеи для фундамента.

оптимальная глубина ямы для мелкозаглубленного ленточного фундамента не превышает 40 см. На устойчивых почвах будет достаточно 20 см.;
ширина рва должна быть больше толщины ленты. Ее формируют вручную или с помощью экскаватора;
траншея выкапывается строго по разметочной шнурке на одинаковое расстояние в обе стороны. Это позволит расположить стены дома ровно посередине бетонной ленты. Те места, где находятся узловые точки разметки, дорабатываются в последнюю очередь, причем разметка сохраняется, меняются только длины колышков.

Во время устройства рва его боковые стены уплотняют лопатой во избежание осыпания грунта. Когда траншея будет готова, ее дно выравнивается с помощью гидроуровня. Затем почву нужно утрамбовать. Если есть виброплита — отлично. Если же этого инструмента нет, то можно взять отрезок небольшого бревна или бруса и прикрепить в его верхней части своеобразные «ручки». Опуская это самодельное приспособление на грунт, уплотняем его. Нижнюю площадку можно увеличить, укрепив на ней металлическую пластину (или из твердых пород дерева).

Схема устройства опалубки для фундамента.

далее производится отсыпка песка крупной или средней зернистости на толщину 5-7 см. Этот слой выравнивается, проливается водой и уплотняется;
по завершении этой работы засыпается щебень или гравий на 10-15 см. Оптимальная фракция камня — 20/40. Этот слой также выравнивается (горизонтальность проверяется гидроуровнем) и утрамбовывается;
приступаем к гидроизоляции. Самый популярный вариант: настелить в яму сложенные в 2-3 слоя листы рубероида так, чтобы в местах их стыков образовался перехлест 15-20 см. Можно использовать полиэтилен. Если ни того ни другого материала нет в наличии, можно залить гравий жидким цементно-песчаным раствором. Это не позволит воде проникать в подошву фундамента. Если траншея вырыта с учетом необходимости стеновой гидроизоляции, рубероид загибается на стенки ямы.

Вернуться к оглавлению

Строительство опалубки для заливки бетонной ленты

Для этой цели можно взять доски или фанеру, которые в дальнейшем будут использоваться в процессе строительства. Для того чтобы бетон не испортил их внешнего вида и качества, с внутренней стороны опалубки деревянные щиты укрывают полиэтиленовой пленкой. Работа начинается с установки опорных брусков, к которым будут крепиться доски. Эти брусья строго вертикально (выверяется строительным уровнем) закрепляются в грунте на расстоянии 7-10 см от края траншеи внутри нее, верхнюю часть стен в местах установки кольев тщательно уплотняют.

Чтобы грунт во время набивки щитов не осыпался и по этой причине не смещались опорные бруски, опалубку можно собирать рядом со рвом отдельными небольшими деталями, и затем ее устанавливать. Основное правило ее строительства: доски набиваются изнутри наружу, гвозди загибаются на внешней стороне. Это позволит быстро демонтировать деревянную конструкцию. Когда этот этап будет завершен, с внешней стороны щитов устанавливают дополнительные наклонные подпорки, которые предотвратят распирание опалубки во время заливки и созревания бетона.

Вернуться к оглавлению

Изготовление армирующей сетки

Для устройства армопояса понадобятся прутки арматуры двух видов: для продольных стержней сетки — сечением 12-14 мм, максимальной длины; для вертикальных и поперечных — сечением 6-8 мм. Крепеж деталей производится с помощью сварки либо вязальной проволоки.

Этапы работ:

Схема армирования фундамента.

рядом с опалубкой параллельно укладываются 2 линии продольных прутков арматуры с большим сечением;
заготавливаются мелкие детали, которые послужат вертикальными стержнями и поперечинами: их нарезается нужное количество;
высчитывается оно таким образом: поперечные перекладины сетки должны находиться на расстоянии не более метра друг от друга. Длина этих прутков должна быть на 10 см меньше, чем ширина бетонной ленты;
длина вертикальных прутков должна быть меньше высоты подземной части фундаментной ленты на 10 см;
сборка каркаса: на продольные прутки арматуры через требуемое расстояние поверх выкладываются поперечные детали таким образом, чтобы их концы немного выступали за арматуру большего сечения. Сваривается нижняя часть сетки;

так же, как и первая, изготавливается ее верхняя часть;
после этого навариваются вертикальные стойки через каждые 50-60 см;
каркас опускается в траншею.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельная заливка бетонной ленты фундамента

Понятно, что заводской бетон имеет значительно лучшее качество, чем самостоятельно приготовленный. Но не у каждого застройщика есть средства на заказ миксера, поэтому заливка возможна только своими силами. В этом случае наряду с очевидным преимуществом этого варианта, бюджетностью, возникает один существенный недостаток: исключается возможность закончить работу в один день. Процесс формирования ленты происходит в несколько приемов. Каждый последующий слой бетона заливается только тогда, когда предыдущий «схватится»:

цементно-песчаный раствор готовится в пропорции 1:3, где 1 часть цемента марки не ниже М300, а остальные части — песок. Относительно последнего: он должен быть карьерным, среднезернистым. Речной песок не подойдет. Количество воды определяется опытным путем, добиваясь нужной вязкости раствора;

в бетоносмеситель можно добавлять специальные добавки, для того чтобы смесь была более пластичной;
во время заливки ленты следует уплотнять бетон, протыкая его металлическим прутком, для того чтобы избежать образования воздушных пузырей;
последние замесы делают более жидкими, чтобы выровнять ленту по горизонтали;
во время созревания бетона ему требуется защита от дождя и пересыхания. Для этого на ночь ленту сами укрывают полиэтиленом, а днем в солнечную погоду смачивают водой, предотвращая образование трещин в верхнем слое;
снимать опалубку рекомендуется не раньше чем через 3 недели. Но если во время созревания бетона стояла благоприятная погода, то этот срок можно уменьшить.

Важно: не следует забывать о том, что в нужных местах бетонной ленты требуется оставить продухи для прокладки коммуникаций. Можно сразу замуровать трубы в бетон, а можно вложить отрезки труб большего диаметра, чтобы впоследствии через них смонтировать трубопровод.

moifundament.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Желание экономии, на чем-либо характерно любому человеку и при строительстве не исключение. А когда такая экономия еще и не несет вреда будущей постройке, то это становится в двойне приятно. А, как известно, что львиную долю всего строительства берет возведение фундамента. Именно по этой причине большинство застройщиков делают ставку на мелкозаглубленный ленточный фундамент. Это именно то основание, для объекта, которое позволит существенно сэкономить на всем строительстве в целом. Да и ко всему этому такое основание вполне возможно возвести самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих услуг строительных компаний.

Ленточный фундамент мелкого заглубления

Как можно понять с названия этот тип фундамента является чем-то средним между заглубленными и незаглубленными фундаментами. Он, так как и любой другой ленточный фундамент представляет собой монолитные железобетонные полосы, которые проходят по периметру здания и местах, где будут возводиться несущие стены объекта. Мелкозаглубленный фундамент обладает как достоинствами, так и недостатками заглубленного (ниже уровня промерзания грунта) и незаглубленного основания. Для начала рассмотрим его недостатки, на самом деле их совсем немного.

Ленточный фундамент мелкого заложения эффективен лишь в случае, когда грунт на участке где непосредственно происходит возведение основания под объект, не относится к категории сильно вспучиваемых и к тому же низкий уровень грунтовых вод в противном случае рекомендуется использовать свайно-ленточный или свайный фундамент. Разумеется, что возводить такой фундамент на нестойком грунте, а также на грунтах, которые не равномерно промерзают, впоследствии чего происходит не равномерное вспучивание ленточный фундамент, несмотря на то, как он хорошо армирован, просто треснет, что приведет к неизбежному разрушению возводимого объекта. На таком фундаменте рекомендовано возводить легкие малогабаритные конструкции кирпичный двухэтажный коттедж можно строить лишь при условии непучинистого грунта на строительном участке.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Возведение ленточного мелкозаглубленного ленточного фундамента – экономичное решение. Если сравнить этот вид основания с заглубленными фундаментами, то оно обходится вам в два три раза дешевле;

Фундамент малого заложения - предполагает существенно меньшие трудозатраты, нежели при возведении заглубленного фундамента. К этому можно отнести сравнительно скромный объем земляных работ, трудоемкость монтажа опалубки и целый ряд других отличий. Благодаря этим причинам существенно сокращаются сроки строительства и основания и объекта в целом;
Рассматриваемое нами основание в отличие от незаглубленного фундамента позволяет нам сделать небольшой подвальчик в доме, к тому же оно в меньшей степени подвержено пучинистым явлениям.

Технология строительства ленточного фундамента малого заложения

Для возведения мелкозаглубленного основания достаточно вырыть траншеи полуметровой глубины и шириной 60-80 сантиметров. Обратите внимание, мы намерено упускаем этап разметки участка, о котором вы можете прочитать в следующей нашей статье. После того как траншеи будет вырыто и зачищены нужно сделать 20-40 сантиметровую плотную песчаную подушку на которую уложится наше основание. Для того чтобы максимально уплотнить песчаную прослойку ее обильно проливают водой и хорошенько трамбуют трамбовкой. К этому процессу следует подойти с полной ответственностью так как от того насколько плотный будет песчаной слой зависит образование просади фундамента до окончательного затвердевания бетонного раствора. Песчаная подушка не только замещает часть вспучиваемого грунта тем самим, сокращая его воздействие на ростверк основания, но и выполняет условия распределителя: даже если слой насыщен водой и с приходом холодов она замерзает, он вспучивается равномерно по всему периметру основания, при этом равномерно распределяет нагрузку по всей площади подошвы фундамента.

Следующий этап возведения мелкозаглубленного основания, так как и при возведении любых других монолитных оснований, в том числе и свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона является изготовление и монтаж опалубки. Проще всего, а к тому же дешевле изготовить опалубку с обрезной доски с таких досок очень легко сбить щит необходимых размеров и изготовить опалубку. Для установки и качественной фиксации щитов, а впоследствии опалубки используются распорки и опорные колья, которые вбиваются по всему периметру траншеи. При этом тщательно выверяют и контролируют правильность вертикального и горизонтального положения всех щитов опалубки. С внутренней стороны опалубка гидроизолируется толем или плотной полиэтиленовой пленкой.

Далее осуществляется армирование ленточного фундамента. Для этого используется прутья стальной арматуры диаметром 12-14 миллиметров, которые укладываются вдоль ленты фундамента и с помощью металлических прутьев диаметром 6-8 миллиметров формируется каркас с помощью специальной вязочной проволоки. При армировании, то есть формованию арматурного каркаса очень важно выдержать расстояние от арматуры до поверхности будущего основания, так как основное воздействие объекта припадает на верхнюю часть фундамента. Обычно достаточно 5 сантиметров - этого расстояния вполне достаточно чтобы обеспечить защиту металлическим прутьям от коррозии.

После того как каркас создан можете приступать к заливке опалубки фундамента бетонным раствором. Очень важно избежать образований пустот в бетонном растворе чему активно будет способствовать арматурный каркас, поэтому каждые 15-20 сантиметров слоя раствора нужно тщательно уплотнять. Спустя три-четыре дня в зависимости от погоды после заливки бетонным раствором можно снимать опалубку, а поверхность фундамента обработать гидроизоляционным материалом типа битумной мастики или тому подобным. При этом пазухи необходимо засыпать песком, а с внешней стороны фундамента защитить бетонной отмосткой.

Видео: Простой мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Строительные работы, Инженерные работы, Каменные работы, Земельные работы, Бетонные работы

postroydo.ru

Заливка ленточного фундамента частями вручную

Почему именно ленточный фундамент?

Каждый человек мечтает о своем доме, который он построит собственноручно. Для этого есть всего 2 затруднения — финансы и навыки, но оба они преодолимы, если действительно возникает желание. Когда участок земли приобретен, план будущего дома составлен и одобрен, можно начинать строительство.

Устройство ленточного фундамента.

Самый первый элемент строительства дома — это изготовление фундамента.

Вариантов существует множество, каждый из которых подходит под свои определенные нюансы, но есть среди них один универсальный — ленточный фундамент.

При относительно небольших затратах такой фундамент можно залить в кратчайшие сроки, попутно создавая идеальное по прочности основание. Конечно, есть более прочные модели, более простые и скорые в монтаже, а также и менее дорогие варианты. Но, несмотря на все это, использование ленточного фундамента можно узреть в 9 из 10 случаев частного строительства.

Еще один серьезный плюс — при бетонировании только этот вариант возможно осуществлять частями, естественно, среди монолитных собратьев. При этом ничуть не пострадает будущий результат, и более того — появятся свои уникальные плюсы.

Вернуться к оглавлению

Базовые работы на земле

Инструменты:

Рулетка.
Лопаты и тачка для грунта.
Уровень.
Рулетка.

Ленточный фундамент из железобетонных плит.

Первым делом вымеряется площадка, где будет производиться в скором времени заливка фундамента из бетона для дома. Внешний периметр отмечаемой площадки должен выступать за пределы дома на 7-8 см. После того как внешний периметр отмечен, нужно отметить внутренний, т.е. отступить 75 см и продублировать расчерченный ранее узор (форма может быть принципиально разной, вплоть до самой неправильной).

Для получения фундамента высокого качества мало использовать лишь внешний контур, придется сделать и внутреннее перекрестие через центр, чтобы там организовать 2 перпендикулярных ребра жесткости (данный вариант невозможен под гаражом и подобными постройками с продолговатой шахтой, поэтому там используются параллельные ребра жесткости, которые не будут мешать профессиональной эксплуатации помещения).

Внутри отмеченной территории нужно выкопать траншею, глубина которой составляет 0,7-0,75 м. Все боковые стенки и дно выравниваются до идеального состояния. Также обязательно на данном этапе обследовать всю территорию будущего дома на наличие какой-либо, даже самой мелкой, растительности. Вряд ли кому-то понравится проросший посреди спальни пучок травы, поэтому все до последнего корешка нужно удалить.

Вернуться к оглавлению

Изготовление опалубки

Вам понадобятся:

Конструкция бутобетонного ленточного фундамента.

Доска обрезная.
Рулетка.
Ножовка по дереву.
Молоток с гвоздями.
Пенополистирол.
Нож.
Скотч армированный.

Существует 2 варианта изготовления стандартной опалубки — это съемный и несъемный. Почти всегда используются съемные варианты, но бывают и уникальные случаи, когда можно оставить ее в земле. Попутно стоит учесть, что заливка будет происходить собственноручно, а вместе с этим созревает необходимость разделения основания на части.

Высота опалубки в любом случае превышает уровень поверхности земли на 35, а лучше 45 см. Последний вариант для ленточного фундамента потребует больших вложений, но при этом работать в дальнейшем с ним будет в удовольствие, а сроки эксплуатации расширятся еще лет на 10-15.

Вернуться к оглавлению

Вариант 1 — несъемный

Такая опалубка обычно используется на местах с плавным закруглением, где потом не будет проходить подземная дренажная система (в сухом климате).

Изготавливается она из пенополистирола, т.к. он прекрасно поддается небольшому изгибу. Закрепить форму достаточно армированным скотчем по всему периметру стыков. Такая опалубка, после того как закончится затвердевание раствора бетона, может остаться на своем месте, кроме связующих боковых элементов, так как потом надо будет соединить все части воедино.

Вернуться к оглавлению

Вариант 2 — съемный

Поперечное сечение ленточного фундамента.

Лучше использовать только его, если нет предварительного опыта работы со сложными конструкциями. В его состав входит только обрезная доска и немного гвоздей, поэтому смастерить сможет даже новичок.

Все доски прибиваются встык, а для их соединения используются аналогичные, закрепленные перпендикулярно. Все крепления производятся при помощи гвоздей, чтобы при необходимости можно было очень быстро демонтировать и переделать всю конструкцию под требуемый вариант. Ширина каждого щита в итоге получается 7 см.

После установки щиты можно зафиксировать друг относительно друга при помощи деревянных перемычек из досок — это позволит производить заливку бетона без опасений заваливания конструкции.

Оптимальная длина каждого элемента опалубки должна быть до 5 м, чтобы даже 1 человек мог управиться без спешки за полдня. Обычно используется 4-5 форм-опалубок для заливки бетона, чтобы можно было работать с последующими, пока предыдущие затвердевают.

Вернуться к оглавлению

Разработка армирующего каркаса

Понадобятся:

Прут армирующий.
Рулетка.
Болгарка.
Сварочный аппарат.

Строительство ленточного фундамента для дачи.

Армирующий каркас для дома лучше изготавливать как можно прочнее, а вот под гаражом можно сэкономить в 1,5-2 раза, т.к. на результате это не отразится. Армирующий каркас также изготавливается частями, чтобы идеально укладываться в опалубку, но не дотягивать до концов с обеих сторон по 3 см, так как металл ни в коем случае не должен соприкасаться с влагой на постоянной основе (он начинает гнить, после чего фундамент быстро приходит в негодность).

Первым делом укладываются подряд с шагом 10 см 10 прутов арматуры. Если дом планируется деревянный или каменный одноэтажный, то лучше уменьшить дистанцию до 20 см, тогда сократится и количество прутьев в 2 раза (существенная экономия, которая почти не отразится на итоговом качестве).

Перпендикулярно с шагом 40 см выкладываются прутья по 1 м в длину (чтобы уложиться идеально от первого до последнего прутика и не осталось излишков). Каждый стык намертво заваривается, чтобы потом не возникало никаких осложнений при установке.

Идентичным образом изготавливается вторая обрешетка, чтобы по возможности даже стыки находились на одних местах.

Далее берутся пруты по 55 см, которыми соединяются 2 обрешетки. Обычно правила предписывают делать по 3 стыка на каждый м², но если увеличить их количество до 4-5, то без особых затрат получится повысить качество конструкции ленточного основания.

Такая армирующая конструкция делается для фундамента вручную, тогда как есть и варианты промышленного типа, которые дома повторить не получится из-за отсутствия очень дорогих станков.

Вернуться к оглавлению

Установка конструкции и завершение работы

Необходимы будут на этом этапе:

Песок.
Вода.
Геотекстиль.
Пластмассовые звездочки либо битый кирпич.
Раствор бетона м200 и м50.
Бетономешалка.

Вся композиция устанавливается по ходу работы, поэтому не стоит даже пытаться все отложить на день икс.

Как только траншея ленточного фундамента выкопана, на дно застилается геотекстиль. Сверху обильно засыпается песок, чтобы песчаная подушка равнялась 10 см. Если есть трамбовщик, то лучше воспользоваться им, а если нет, то придется заливать песок водой и подождать, пока он просохнет, а вместе с этим и произойдет усадка. В состав песка правила позволяют иногда включать гравий, но только в виде полос для отвода воды в кольцевую дренажную систему. Если дренажа не будет, то и гравий не нужен.

По мере изготовления опалубки для ленточного основания правила позволяют устанавливать опалубку даже на влажный песок. За 2-3 дня с деревом ничего не случится.

Под армирующий каркас (туннели) устанавливаются специальные пластмассовые звездочки, которые защитят металл от воздействия влаги. Иногда пластмасса заменяется битым кирпичом, т.к. он тоже не пропустит воду.

Заливать фундаменты вручную достаточно непросто, но если к процессу заливки бетона привлечь еще помощников, тогда процесс строительства будет проходить более быстро.

Заливка бетона для ленточного основания дома производится слоями. После каждого слоя раствор нужно перепахивать прутом или любым удобным материалом, чтобы выпустить скопившийся при заливке воздух. Ни в коем случае нельзя оставлять замешанный раствор бетона на другой день, т.к. его состав схватится, и заливать дальше станет невозможно.

Состав раствора бетона для ленточного фундамента следующий — 1 часть сухого цемента м400-500, 2-3 части мытого песка, 1 часть гравия, 2 части воды. Иногда песок и гравий продаются в уже смешанном виде (ПГС).

После того как закончилась заливка всех элементов ленточного основания дома, можно заливать щели между ними. Состав бетона в этой части строительства изменится только в марке используемого цемента — м100 для заливки хватит за глаза.

После того как заливка ленточного основания завершена, поверх плит устанавливается монолитный ростверк, который в будущем защитит стены от трещин.

moifundament.ru