Ремонт своими руками. Фундамент дачного дома

Выбор фундамента дачного дома | Дачнику-удачи

Фундамент дачного дома — залог надежной, долгосрочной постройки. Большинство наших дачных участков — наследство советских времен с летними дачными домиками. Традиционным фундаментом под такие домики были столбики из кирпича или фундаментные блоки, которые можно купить на комбинатах ЖБК. Но на пластичных грунтах столбики могут просто рассыпаться, да и на блоки ФСБ можно ставить лишь дом, конструкция которого должна учитывать возможность некоторой деформации фундамента. Иначе дачник, приехав весной на дачный участок, рискует обнаружить, что фундамент повело, дом перекосило, дверь открыть невозможно. Кстати о ремонте фундамента частного дома читайте здесь.

Сегодня закон позволяет дачнику построить надежный теплый дом и даже прописаться на своем участке. Поэтому так важно дачнику знать как заложить надежный фундамент для долговечного дачного дома. Существует несколько типов фундаментов.

Заглубленный фундамент

Заглубленный фундамент закладывают, вынимая землю ниже глубины промерзания. Потом надо уложить слой песка или щебня, чтобы вода не скапливалась под нашим фундаментом. Сверху укладывают бетонные блоки ФСБ. Вместо блоков можно установить опалубку и сделать монолитную бетонную ленту, верхний уровень которой будет основанием дома. Такой фундамент хорош для обычного грунта, но не подойдет для торфяников, плывунов, в районах вечной мерзлоты. Он годится для тяжелых каменных домов, но избыточно прочен для легких деревянных.

Гораздо дешевле для дачника обойдется свайный фундамент. Интересное решение для легкого дачного дома винтовые сваи. Это, собственно, стальные трубы с расширением на конце. Их вкручивают, как саморез, в грунт, а сверху делают ростверк — бетонную, стальную или даже деревянную ленту. Свайный фундамент подойдет даже даже для склона, а ведь такая необходимость не редкость для дачных участков. Правда, дачнику надо помнить, что, если в доме располагается тяжелая печь или камин, то под них надо предусматривать отдельные сваи.

fundament_dachnogo_doma

Все видели и слышали, как, при строительстве домов в городах, забивают в землю железобетонные сваи. Дачники же чаще делают буронабивные сваи: бурят в земле отверстие 20-25 см, вставляют асбоцементную трубу, или обкладывают стенки пленкой, рубероидом и заливают бетоном. Такие сваи не вытащит из земли при подвижке грунта.Не выдавит из земли сваи, которые внизу имеют расширение (специальная технология ТИСЭ). Только дачникам надо учитывать, что расширение должно находиться ниже глубины промерзания, значит бурить надо еще на два десятка сантиметров глубже.

Как мы видим, заглубленный фундамент требует много труда и денег, поэтому дачники чаще выбирают второй вид фундамента

Незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент

Этот фундамент опирается на грунт и при подвижке грунта движется вместе с ним. Перед укладкой плиты снимают растительный грунт и делают песчано-гравийную подсыпку. Для легких дачных домов обычно используют упрощенный вариант — это мелкозаглубленная лента, она требует меньше труда и материала.

Дачник может выбрать один из перечисленных видов фундаментов, но в случаях сложных грунтов — сильнопучинистых, торфяников и т.п. — рассчитать фундамент для дачного дома должен специалист.

fundament_dachnogo_doma_foto

dachniku-udachi.ru

Выбираем фундамент дачного дома

Предназначенные для сезонного проживания, дачные дома – в сравнении с жилыми – имеют, как правило, меньшие размеры и вес, более простую систему коммуникаций. Потому нагрузка на грунт в этом случае не такая высокая. Данные обстоятельства обусловливают выбор типа фундамента. Предлагаем рассмотреть этот вопрос более детально.

Основные критерии выбора

Выбирая тот или иной тип фундамента для своего участка, нужно ориентироваться на следующие исходные данные:

Тип грунта. Каменистые (обломочные, скальные) грунты – оптимальный вариант для строительства. Такая непучинистая основа отлично пропускает влагу и не склонна к деформациям в зимнее время, потому подходит для устройства любых фундаментов.Глинистые и торфяные грунты, напротив, склонны к вспучиванию, так как удерживают много влаги и промерзают зимой. Потому для таких участков лучше выбирать плитный, мелкозаглубленный ленточный или свайно-винтовой фундаменты, способные противостоять подобным проверкам на прочность.

Правильно выбранный тип фундамента – залог долговечности дачного дома

Уровень промерзания почвы. Он напрямую зависит от климата и регламентируется СНиП. Чаще всего эта величина колеблется в пределах 1,5-2 м. Фундамент принято опускать ниже промерзания почвы.
Уровень грунтовых вод. Они представляют угрозу для постройки, увеличивая глубину промерзания грунта и разрушая основание здания. Также высокие грунтовые воды – это большая вероятность подтопления подвалов и цокольных этажей. В этом случае стоит отдать предпочтение конструкции без подвала, установленной на винтовых сваях либо столбах из асбестовых труб.

Ленточный фундамент

Имеет вид ленты из кирпича, армированного бетона или бутового камня, воспроизводящей очертания дома. Создавая прочную горизонтальную раму, такое сборное или монолитное основание призвано обеспечивать высокую устойчивость конструкции, даже если здание возведено на сложных почвах.

Данный вид фундамента частично погружается в грунт, а частично остается на поверхности. В зависимости от соотношения этих частей он может быть мелкозаглубленным на 40-70 см (подходит для непучинистых или слабопучинистых грунтов) или заглубленным минимум на 1,5-1,8 м (подходит для пучинистых влажных грунтов).

Ленточные фундаменты подходят для бетонных, блочных и кирпичных строений

Второй тип позволяет снабдить строение подвалом, погребом, цокольным этажом или подземным гаражом. Если на участке грунт склонен к глубокому промерзанию и сильному вспучиванию из-за высоких грунтовых вод, ленточный фундамент себя не оправдает.

Ленточные фундаменты оптимальны для бетонных, блочных и кирпичных строений. Допустимы они также для одноэтажных срубов и легких каркасных конструкций, но такое решение не всегда целесообразно из-за высокой стоимости.

Плюсы сплошного ленточного фундамента – хорошая несущая способность, долговечность и надежность, широкая область применения. Минусы – высокая стоимость, материало- и трудоемкость, уязвимость перед высокими грунтовыми водами.

Столбчатый фундамент

Самый популярный тип основания для дачного дома, состоящий из столбов, заглубленных в грунт. При этом верхние грани всех столбов образуют совершенно ровную горизонтальную поверхность.

Столбы могут быть выполнены из кирпича, асбестоцементных труб, бетонных блоков или бутового камня, реже – из армированного бетона. Места установки опор – в углах постройки, пунктах пересечения стен, под перегородками и стенами с шагом от 1 до 2,5 м. Объединяет все элементы в одну конструкцию металлический или деревянный ростверк.

Простой монтаж – несомненное достоинство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент оптимален для бревенчатых срубов или легких каркасных домов без подвалов, подземных гаражей и цокольных этажей. Земля на участке должна быть ровной, без существенных перепадов высот, почва – плотной и не склонной к морозному пучению и сдвигам.

Плюсы столбчатого фундамента – экономичность, прочность, несложный монтаж. Минусы – строгие ограничения по размеру и весу конструкций, а также типу почв.

Плитный фундамент

Имеет вид монолитной армированной плиты, которая укладывается на подушку из песка и гравия. Такой фундамент называют плавающим, так как он способен подниматься и опускаться при пучениях грунта, избегая деформаций. Плита одновременно играет роль чернового пола.

Единственный минус плитного фундамента – высокая стоимость

Такой надежный и прочный тип основания оптимально подходит для любых дачных строений, независимо от характеристик почв и высоты грунтовых вод. Монолитная плита способна выдерживать очень высокие нагрузки: от каркасных конструкций до двух- и даже трехэтажных кирпичных зданий.

Плюсы плитного фундамента – отсутствие масштабных земляных работ, хорошая несущая способность, прочность, универсальность, долговечность. Минус – высокая стоимость.

Свайный фундамент

Представляет собой группу свай, погруженных в грунт. Сверху они объединяются посредством деревянного, железобетонного либо металлического ростверка. Выбор в пользу такого основания стоит сделать в том случае, когда на участке заболоченный пучинистый грунт, склонный к затоплению.

Сваи для фундаментов бывают следующих видов:

забивные – готовые стержни из металла, железобетона или дерева с заостренным концом, которые подобно гвоздям вдавливаются в грунт с помощью спецтехники;
набивные создаются путем бурения скважин и заполнения их бетоном, то есть непосредственно в грунте;
буровые ЖБ-сваи – конструкции, готовые для установки в пробуренные скважины;
винтовые – длинные стержни из металла с лопастями для ручного или механизированного завинчивания в грунт.

При установке свайного фундамента без спецтехники не обойтись

Для дачного строительства срубов, каркасных домов, небольших кирпичных зданий на любых грунтах, кроме скальных, применяются в основном свайно-винтовые фундаменты. Их плюсы – невысокая стоимость, скорость монтажа без выравнивания участка, масштабных земельных и бетонных работ, высокая прочность. Минус – ограничения по весу конструкций, необходимость применения спецтехники.

Добавим, что подробную консультацию по всем вопросам, касающимся строительства фундамента в поселке «Дубровский лес», а также любую необходимую помощь в нужном объеме можно получить в правлении ДНП.

www.dybles.ru

Фундамент для дачного домика | Ремонт своими руками

Фундамент для дачного домика Фундамент — основа любого строения. Хороший фундамент иногда отнимает до 20% затрат на строительство дачного домика. Каждый дачник ищет возможность удешевить строительство.Несмотря на огромное разнообразие, часто возникают проблемы с выбором материала и оправданного для определённого грунта способа закладки фундамента.Если в процессе закладки фундамента были допущены ошибки или недочёты приходится проводить ремонт или укрепление. Лучше все учесть и отремонтировать сразу до возведения стен.Для экономии средств застройщики часто используют мелко заглублённые фундаменты. Их надёжность вполне позволяет строить небольшие дачные домики. Рекомендует использовать такой тип фундамента при близком залегании грунтовых вод и не устойчивом грунте.

Постройки, возводимые на мелко заглублённом фундаменте надёжны их можно, эксплуатировать практически без ремонта в течение 15 лет после постройки. После длительной эксплуатации им требуется только профилактический ремонт.

Обычно для закладки мелкозалегающего фундамента используют железобетон (для металлических элементов можно с успехом использовать и качественный металлолом, обрезки труб арматуры). В бетонную смесь вместе с песком включают отходы строительства битый кирпич или гравий.

Мелкозалегающий фундамент состоит из железобетонного элемента, который размещается на подушке из песка или щебня. Щебнем можно заполнить трещины и пустоты траншеи. Отдельные элементы Фундамента скрепляются в единое целое с помощью скрутки или сварки металлических элементов между собой с дополнительной заливкой бетоном. Создаётся монолитная рама, которая сможет легко гасить все деформации основания строения.

Технология закладки мелкозалегающего фундамента позволяет на 60% сократить расходы цемента. Она аналогична закладке фундаментов ленточного и столбчатого типа. Лучше всего использовать опалубку.

Для закладки ленточного фундамента используют плиты или блоки. Углы усиливают и скрепляют арматурой при помощи сварки.

Столбчатый фундамент также очень популярен. Он сравнительно прост и достаточно дешёвый. В период подготовки просто срезают и выравнивают почвенный слой на глубину 50 см. Готовят песчаную подушку высотой в 20 см и начинают расчёт расстояния между столбами. Обычно используется расстояние равное 2-м. Глубину закладки обычно используют 70 см. Между собой столбы соединяют плитами из асбестобетона (их же используют и как опалубку). Применяют и деревянные щиты, и кирпичную кладку в полкирпича.

Опалубка выступает над землёй или верхней отметкой примерно на 10 см.Иногда в углах здания бурят неглубокие скважины и устанавливают в них асбестовую трубу армированную металлом. Полость трубы заполняют бетоном. Используют и рулонный пергамин. Из него делают временную опалубку, которую скрепляют проволокой и внутрь заливают бетон. Вместо столбиков можно использовать и железобетонные кольца для обустройства колодцев. Их на всю глубину вкапывают в грунт и жёстко уплотняют песком. Сверху кольца покрывают железобетонной плитой толщиной 10 см. Наружную сторону колец засыпают песком.

Часто используется фундамент в виде не заглублённой бетонной плиты. Под плиту готовят песчаную подушку высотой в 15 см. На неё настилают рубероид или плёнку. Для предотвращения впитывания влаги и обезвоживания бетона. Иногда под бетонной плитой предусматривают нишу для овощей.

В качестве амортизаторов при возведении фундамента можно использовать и сопутствующие материалы, такие как использованные покрышки от «КамАЗа». Их располагают поверх бетонной плиты. Оригинальная конструкция способна защитить от колебаний грунта и просадок. Особенно эта конструкция удобна для участков с высоким залеганием грунтовых вод.Такие фундаменты сооружаются очень быстро и вполне способны выдержать здание дачного дома со шлакобетонными или деревянными стенами. Ремонт и строительство своими руками.

НАЖМИ! НЕ БУДЬ РЕДИСКОЙ!

Вас также заинтересует

vipmasterok.ru

Фундамент дачного дома

Категория: Фундамент

Фундамент дачного дома

Прежде чем возводить фундамент, надо знать, на каком фунте или основании будет стоять то или иное здание, чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение.

Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Различают следующие основные грунты основания.

Скалистые грунты надежны, прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности.Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломы камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см — независимо от глубины промерзания.

Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см.

Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а замерзая вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.

Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%. Оба грунта занимают промежуточное место между глиной и песком. Бывает также лёсс, который относится к группе суглинков, имеет большое количество пор и при намокании сжимается.

Глубина промерзания в различных регионах разная. Ее лучше узнать в районных строительных организациях, которые имеют все данные.Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания.

Долговечность здания во многом зависит от надежности фундамента, применяемых для его изготовления материалов и хорошей гидроизоляции.

Фундаменты под жилые дома ил и другие здания устраивают ленточными (непрерывными) или в виде отдельных столбов. Материалы для изготовления фундаментов могут быть самыми различными, но в то же время прочными.

Фундаменты столбчатые. Возводят в основном под здания с легкими стенами: деревянными и каркасными, но можно и под тяжелые стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент не экономичен.

Столбы могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Их ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Столбы обязательно ставят под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки.

Фундаменты из деревянных стульев. Их устраивают под рубленые и каркасные деревянные здания. Древесину для стульев берут сухую комлевую, лучше рудовую сосновую или дубовую диаметром не менее 20 см, толще —лучше. Без подготовки, в условиях переменной влажности, средний срок службы сосновых стульев 6— 7 лет, осмоленных— 10—12 лет, дубовых без подготовки —до 12—15 лет, осмоленных—20 лет и более. Подготовка может быть различной. В одном случае стулья покрывают только битумом, в другом покрывают битумом и по горячему раствору обертывают двумя-тремя слоями рубероида. Стулья можно обжигать (обугливать) на 1,5— 2 см, но можно по обугленной части промазать горячим битумом и по нему обернуть рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат стулья. Высота подготовленной части стула должна быть на 30 см больше глубины нахождения в грунте.

Под углами дома стулья заглубляют в грунт на 125 см, остальные на такую же глубину или на 20—30 см меньше. Под внутренние стены стулья заглубляют от 50 см и больше.

Стулья устанавливают или прямо на грунт, или, что лучше, набольшие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт, или деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см, шириной 20 см и длиной 40— 50 см.

Рис. 24. Фундаменты: А — ленточный; 6— столбчатый

Рис. 25. Устройство фундаментов из разных материалов

Подкладки и камни увеличивают площадь передачи нагрузки на грунт и повышают устойчивость стульев. Ямы с установленными стульями засыпают слоями грунта по 15—20 см и плотно трамбуют. Иногда в грунт немного добавляют цемента и все перемешивают. Два верхних слоя засыпают фунтом с добавлением в него крупного гравия или щебня. Верх установленных стульев выравнивают строго по горизонтальной линии, пробитой намеленным шнуром.

Фундамент из каменных и кирпичных столбов. Такие столбы выполняют из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается. Минимальные размеры столбов из бутового камня 60×60 см, из кирпича—51×51 см. Столбы можно армировать по высоте через каждые 25—30 см арматурной сеткой из 6-миллиметровой проволоки.

Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ставить угловые столбы из кирпича размером 38×38 см, а промежуточные — 38х25 см.

Фундаменты из железобетонных столбов. Они могут быть монолитными и сборными. Ширина подушки по расчету. Толщина столбов — 25×25 см с вертикальной арматурой диаметром 10 мм и горизонтальной — хомутов диаметром 6 мм, которую располагают через 25 см. При сборных столбах подушка и столбы изготовляются отдельно и монтируются во время установки.

Фундаменты столбчатые с рандбалкой. Стены каменных, шлакоблочных, бетонных и землебитных зданий, опирающиеся на столбовые фундаменты в пролетах между столбами, поддерживаются плитами или балками из железобетона или стали.

При кладке стен из кирпича они в пролетах между столбами поддерживаются рандбалками или фундаментными балками, часто называемыми рядовыми перемычками, которые выполняются из обычной рядовой кирпичной кладки (лучше армированной). Такие перемычки возможны тогда, когда расстояние (пролет) между столбами не превышает 2—2,5 м. Высота рандбалки должна быть не менее 1 /4 ее пролета и во всяком случае не менее четырех рядов кладки.

Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича на растворе марки не ниже «25», больше марка — прочнее перемычка. Под нижний ряд кладки во избежание выпадания кирпича и для восприятия растягивающих усилий укладывают арматуру из круглой стали диаметром 5 мм, но можно толще, в количестве не менее одного стержня на каждые 13 см ширины рандбалки (чаще—лучше). Арматуру укладывают в слое цементного раствора толщиной 2—3 см, который накладывают на опалубку. Низ рандбалки располагают на 40—50 см ниже поверхности земли. При засыпке грунтом под рандбал-кой оставляют зазор величиной 5—7 см, то есть не подсыпают под нее землю.

Фундаменты ленточные. В основном возводят под здания с тяжелыми стенами: каменными, кирпичными, бетонными, саманными и др. Эти фундаменты прочны, надежны, но требуют много материала. Они целесообразны при неглубоком заложении, особенно для зданий с подвалами.

Фундаменты ленточные из бутовой кладки. Ширина берется по расчету. Если глубина заложения не больше 50—70 см, то фундамент выкладывают на всю глубину. При заложении на глубину свыше 70 см в сухом грунте траншею копают на нужную глубину, затем подсыпают крупный песок слоями по 15 см, обязательно поливают водой и только затем тщательно уплотняют тяжелыми трамбовками. Высота песчаной подушки допускается не более половины всей высоты фундамента.

При кладке первого ряда фундамента из камня или кирпича сперва следует на основание налить слой раствора толщиной от 1 до 5 см (под кирпич тоньше, под камень толще), уложить на раствор кирпич или камень, плотно припрессовать. Если останутся пустоты, то возможна осадка здания.

Фундаменты бутобетонные. Они прочны, надежны, долговечны. Заполнителем для них служат скол камня из карьеров, щебень, гравий, кирпич-половняк, кирпичный бой и пр. Если стенки вертикальные и глубина заложения до 1 м, то сперва дно траншеи уплотняют, затем наливают 5-сантиметровый слой цементного раствора нужной марки, кладут заполнитель слоями по 15—25 см, проливают каждый слой жидким раствором нужной марки и плотно трамбуют тяжелыми трамбовками. Когда глубина более 1 м или ширина котлована больше необходимой ширины низа (подошвы) фундамента, то следует устроить опалубку из досок или щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента.

Фундаменты песчаные. Их устраивают под небольшие одноэтажные дома. Прежде всего роют траншею на нужную глубину до плотного основания. Открытый ров засыпают крупнозернистым песком слоями по 15 см, поливают водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берется по расчету, но неменее ширины стены с добавлением 10 см. Например, ширина стены 50 см, ширина засыпки должна быть 50 + 10 = 60 см. Не доходя до уровня земли на 25—30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15—20 см, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором марки не менее «10» и не доводят его до уровня земли на 15—20 см, а затем выводят из кирпича на два-три ряда (14—20 см) выше уровня земли. Делают гидроизоляцию и возводят цоколь.

Кончается фундамент или ниже уровня земли на 10 см, или выводится выше на 15—20 см, на нем возводится более тонкая часть, называемая цоколем.

Если вы будете пользоваться бетоном заводского изготовления, то по приведенной в таблице марке легко определить его компоненты. Первая цифра — цемент, вторая—песок, третья — гравий. Дозировка воды—60— 75% от массы цемента (с учетом влажности песка и гравия).

Для приготовления бетона отмеряют необходимое количество цемента, песка, гравия и воды. Песок высыпают на настил или в ящик, добавляют цемент и тщательно перемешивают смесь лопатой до получения однородной по цвету массы. Затем цементно-песчаную смесь перемешивают с гравием, вливают воду и вновь перемешивают.

формуют бетон, как правило, в опалубке, которую предварительно хорошо увлажняют. В ней бетон твердеет до необходимой прочности, после чего опалубку разбирают.

Наиболее экономичен бутобетонный фундамент. При его изготовлении в бетон, уложенный слоями 20—30 см, добавляют камни.

Столбы из бутобетона делают размером не менее 40 х 40 см. На фундамент на высоту 50—70 см надстраивают цоколь. В нем обязательно должна быть гидроизоляция, обычно из толя или рубероида. При наличии в доме подвала делают два гидроизоляционных пояса— в фундаменте (на уровне или ниже подвала) и в цоколе (ниже деревянных балок пола). Для вентиляции подвала в цоколе необходимо сделать отверстия, которые закрывают сеткой от грызунов.

Чтобы в стены дома не проникал^зэукювая-вяагаГ устраивают гидроизоляцию. В каменных и кирпичных г фундаментах гидроизоляцию кладут обычно на высоте 15—25 см от уровня земли. Если полы кладутся на балки, то гидроизоляция должна быть на 5—15 см ниже последних.

В доме, имеющем подвал, гидроизоляцию кладут на двух уровнях: первая — в фундаменте на уровне пола подвала или ниже его на 13 см, вторая—в цоколе на 15— 25 см выше поверхности отмостки.

Поверхности стен подвала и его пол изолируют при этом так. Если уровень грунтовой воды ниже пола подвала, то с наружной его стороны стены, соприкасающиеся с грунтом, покрывают двумя слоями горячего битума. На пол кладут слой жирной глины (25 см), уплотняют, покрывают слоем бетона (5 см), выравнивают, выдерживают в течение одной-двух недель, покрывают мастикой и наклеивают двухслойный рулонный ковер из рубероида или толя. Сверху кладут такой же слой бетона, который выравнивают, покрывают цементным раствором и железнят.

Когда уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала, то надо создать хорошую изоляцию стен и пола. Кроме того, вокруг стен в местах примыкания пола подвала следует сделать эластичный замок из пакли, смоченной в расплавленной битумной мастике или битуме. Особенно необходим такой замок в подвалах с глинистым грунтом, где наблюдается неравномерная осадка.

Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовой воды на 50 см.

При высоком уровне грунтовых вод подполье изолируют сначала слоем глины (25 см), на нее кладут бетон, на бетон — гидроизоляцию и опять покрывают цементным раствором.

Для освещения подвалов часто ниже уровня земли устраивают окна. Перед такими окнами необходимо иметь колодцы-приямки с облицованными камнем, кирпичом, бетоном стенами. Под колодцем должен быть лоток для сбора воды; сверху над окнами рекомендуется устроить козырьки.

Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым сторонам на 1—3 см выше их поверхности крепят доски с ровными кромками. Пространство в опалубке заливают цементным раствором состава 1:3 или 1:4, выравнивают, разглаживают его, просушивают и затем укладывают гидроизоляцию.

Приведем для примера несколько способов изоляции фундамента.1. Кладут слой цементного раствора (2—3 см) состава 1:2, выравнивают, железнят, сушат. Стелют один слой толя или рубероида.2. Кладут два-три слоя мастики, приготовленной из 1 части разогретой сосновой смолы и 0,3—0,5 части извести-пушенки, просеянной на частом сите. Известь можно заменить сухим просеянным мелом, смешивая его со смолой в пропорции 1:1. Горячую мастику наносят слоями (общая ее толщина должна быть 7—10 мм).

Рис. 3. Устройство гидроизоляции подполья

3. На горячей сосновой смоле наклеивают бересту в два-три слоя.4. Настилают насухо два слоя толя или два слоя рубероида, но так, чтобы швы на концах перекрывались не менее 150 мм.

5. Наиболее надежная изоляция — на мастиках (толь — на дегтевой, рубероид—на битумной). Верх фундамента или цоколя покрывают мастикой и наклеивают на нее первый слой рулонного материала, который вновь покрывают мастикой, и наклеивают второй слой рулонного материала. Песчаную или каменную посыпку со стороны наклейки с рулонных материалов надо снимать, так как это обеспечивает более надежное приклеивание.

Несколько слов о железнении. Правильно выполненная работа достаточно надежно защищает конструкции от проникновения сырости. Выполняют ее двояко. В одном случае на хорошо выровненный свежий раствор насыпают 2—3-миллиметровый слой сухого цемента и тут же хорошо заглаживают его лопаткой или кельмой. Цемент впитывает воду, образуется цементное тесто, которое, высыхая, не пропускает воду. Можно на выровненный свежий раствор наложить 2-3-миллиметровый слой цементного теста и также его загладить.

Вообще под любые здания желательно устраивать гидроизоляцию на двух уровнях по фундаменту и верху цоколя.

Иногда под деревянные здания с каменными и другими фундаментами гидроизоляцию кладут только по верху цоколя. Это неверно. Так как сырость, идущая по фундаменту, будет увлажнять подполье, что приводит к загниванию древесины. Значит, изоляцию надо укладывать и по фундаменту.

Если фундаменты выкладываются из отдельных камней или кирпичей, то для того чтобы закрыть раствором швы, их приходится оштукатуривать. Особенно хорошо выполнять штукатурку с двух сторон. Раствор желательно применять цементный или известково-цементный, но он менее прочный, чем первый.С наружной стороны штукатурку затирают, а еще лучше заглаживают штукатурной лопаткой или кельмой, что придает штукатурке водонепроницаемость.

Фундамент - Фундамент дачного дома

gardenweb.ru