Как правильно спроектировать и построить дом с подвалом? Фундамент для погреба

Фундамент для дома с подвалом: как сделать кладку кирпича

Фундамент для дома с цокольным этажом обойдется при строительстве дороже, чем дом без цоколя. Но расходы покроются при эксплуатации строения. Цоколь, фундамент дома, является некоей прослойкой, гидроизоляционным барьером от воды и холода, проникающих в строение снаружи, в том числе от грунта.

Более того, цоколь в доме позволит значительно увеличить используемую жилую площадь. Если все работы провести правильно и по выверенным технологиям, ремонт цоколя не понадобится очень долгое время.

Фундамент для дома с подвалом

Цоколем или помещением под подвал специалисты называют пространства дома, заглубленные в землю на 2 метра и более. Такой высоты потолков вполне достаточно, чтобы сделать в цокольном этаже склад, погреб или мастерскую, или иное техническое помещение цокольного этажа своими руками.

Фундамент для дома с подвалом

Если возникает необходимость обустройства жилой зоны, то потолки необходимо поднять на 40-50 сантиметров выше, тогда это будет полноценный цокольный этаж, фундамент прочного дома.

По строительным нормам и правила «цокольным этажом» поднимают помещение, которое находится в земле не более чем на половину высоты стен.

Когда строят основание дома, в цоколе необходимо продумать и качественно сделать вентиляцию, которая обеспечит правильный воздухообмен, выводя скапливающийся газ радон, имеющийся во всех ямах и котлованах, а также в помещениях под землей.

Если не отвести скопления газа в подвале, то ремонт цоколя будет невозможен – нахождение человека в таком пространстве чревато вредом здоровью.

Выбор конструкции фундамента

При строительстве цоколя в доме, его пол будет расположен ниже уровня грунтовых вод, необходимо сделать анализ прохождения воды в почве в течение года.

Если он достаточно низок, то можно углубить фундамент с цокольным этажом ещё на несколько метров ниже. Тогда без особых проблем используется ленточный или фундамент цокольного этажа монолитного типа.

При высоком уровне грунтовых вод (УГВ) стоит предпочесть монолитное обустройство основания, поскольку особенность конструкции позволяет большее противостояние проникновению влаги, а также предотвращает проникновение воды в цоколь и подвал.

Параллельно необходимо делать качественный гидроизоляционный слой. Строительство дома значительно упрощается, поскольку монолитный фундамент под цокольный этаж своими руками очень легко возводится без специальной техники и посторонней помощи.

При выборе варианта его исполнения, когда в основании будет размещена плита, необходимо или заливать котлован раствором цемента с армированием, или доставлять к месту стройки заводские готовые железобетонные элементы.

При высоком уровне грунтовых вод себя отлично зарекомендовал и фундамент для цокольного этажа свайного типа.

Ленточный фундамент дома с подвалом удобен и прост в исполнении, достаточно надежен, но при высоком уровне воды в почве нужно дополнительно оборудовать дренажную систему. Её обустройство позволяет отводить влагу от стен дома и основания, что не позволит ей разрушить материал подошвы.

Проводы ремонт цоколя необходимо помнить, что дрены имеют свойство со временем забиваться и терять свой функционал. Важно регулярно проводить профилактические меры, не допуская засоров или повреждений.

Монолитный

Тип такого основания можно считать самым доступным, но именно такое обустройство считается максимально надежным и удобным с многих точек зрения. Такой фундамент может выдерживать очень сильные нагрузки, которые дают двухэтажные дома, но даже если будет выстроен коттедж из трех этажей – основание с задачей справится.

Обустройство делается в глубоком котловане, для которого увеличивают на полметра глубину для обустройства подушки из песчано-гравийной смеси. Именно на ней и будет расположено монолитное основание дома для последующей укладки плит.

Подушка заливается слоем бетона в несколько сантиметров. Поверх укладывают гидроизоляцию и снова заливают бетоном. Затем делается армирующая сетка, позволяющая надежно защитить фундамент дома. На арматуру снова заливают раствор бетона в 20-30 сантиметров.

Фундамент для дома с подвалом

Этот фундамент называют ещё плавающим, поскольку при движении грунта он будет вместе с ним приподниматься и опускаться. Такое основание делается в большинстве случаев, когда нужно сделать цоколь дома самостоятельно.

Ленточный

Ещё одним распространенным типом основания в строительстве загородных домов является ленточное обустройство цоколя. Этот вариант конструкции просто обязателен в случаях, когда возводят дом небольшого размера, причем на местности, где грунтовые воды довольно далеки от поверхности.

Основание делается своими руками достаточно легко. Ленточное основание очень доступно в ценовой категории и способно сделать смету достаточно экономной. Надежность конструкции незначительно, но уступает монолитному способу возведения.

Цоколь дома делается прямо под жилыми помещениями коттеджа, причем он имеет общие со всем строением стены. Это удобно, потому что подвал тогда можно разделить на определенные секции, каждая из которых будет использоваться независимо от остальных.

Есть два основных типа ленточного фундамента, которые наиболее часто встречаются в строительстве:

Блочный тип строительства из блоков из ФБС или железобетона. Ленточный фундамент под ключ делают быстро и легко, поскольку монтаж блоков очень прост. Дома такого типа строят только на устойчивом плотном грунте с низким залеганием воды в почве;

Монолитный способ ленточного фундамента почти аналогичен блочному, только перед постройкой основания засыпается подушка, как и с вариантом, где в основании лежит плита. После этого делается опалубка, в неё кладется армирующая сетка и заливается бетонная смесь. Если необходимо возвести фундамент для дома с подвалом своими руками, то чаще всего делают именно ленточное основание монолитного типа.

Для основания такого типа крайне необходима кирпичная кладка. В случае блочной или монолитной конструкции, кладка может выровнять уровень строительства по горизонтали.

Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте является оптимальным вариантом, поскольку кладка не требует особых знаний и инструментов и может быть сделана самостоятельно.

Выравнивание цоколя фундамента требует обязательного монтажа гидроизоляции, в таком случае рубероид укладывается внахлест, выступая за края на несколько сантиметров.

По окончании работ излишки удаляют по краю, где проходит кирпичная кладка. Для расчета количества кирпичного материала удобно использовать онлайн калькулятор для получения объема требующегося материала.

Из данных потребуются размер укладываемого кирпича на фундамент, какая будет кладка сделана по толщине, а также площадь стен поверхности.

Фундамент для дома с подвалом

Свайный

Дома на сваях строятся все чаще, поскольку такое основание выглядит более надежным и прочным. Такой независимый вариант обустройства цоколя дома может быть сделан в любой сезон и при любом уровне прохождения грунтовых вод. Особенно удачно такое исполнение подойдет для дома на склоне, даже если он довольно крутой.

В таком случае цоколь, вдобавок ко всему, будет обладать большим количеством естественного освещения. Сваи способны противостоять нагрузкам, прочно удерживая здание, а также не подвержены воздействию воды.

Постройку дома на сваях доверяют профессионалам, поскольку необходимы специальные инструменты, знания технологий и обязательный опыт работ. Перед началом работ требуется изготовление проекта.

Проект требуется не только для постройки основания дома, но и в случае, когда проводится ремонт цоколя, независимо от того, будет ли он капитальным или восстанавливать придется только некоторые элементы конструкции.

Цоколь для свайного фундамента очень неплох, если сравнивать с типовым ленточным его устройством. Все сваи подбирают по характеристикам по местности и грунту, где ведется строительство. Необходимо учесть большое количество нюансов, которые неизвестны строителям без опыта работы. К примеру, для одинаковых домов может использоваться разное количество свай.

При свайном основании необходимо особенно тщательно отделать цоколь, поскольку подвальным помещением выполняется основная защита от воды и холода.

В отделке можно применять разные облицовочные материалы, делая при этом дополнительные слои гидроизоляции и защиты от потери домом тепла. В таком варианте проще всего сделать цокольный этаж для жилья.

Сваи, которые представляют собой фундамент с цоколем свайно-винтового типа, в эксплуатации служат столько же, сколько и монолитное основание.

Но сваи, построенные на этапе возведения дома, нельзя увеличивать или уменьшать в процессе эксплуатации, поскольку это приедет к негативным последствиям и может обрушить весь дом.

Для каждого строения количество и тип свай подбирается индивидуально.

Обустройство отмостки для цоколя дома

Фундамент с подвалом под ключ делается ля защиты от воды и влаги из грунта, усилением этих качеств будет расположенная по всему периметру отмостка.

Такая система водоотведения вполне выполнима своими руками. Если сделать её качественно, то можно не думать о проникновении воды внутрь строения и подтоплении подвальных помещений. Более того, отмостка часто становится частью декора фасада здания.

Верхнюю часть конструкции можно сделать из щебня, кирпича, гравия, бетона, асфальта и прочих материалов. Основа выбирается в зависимости от верха, но при любом варианте должна быть очень качественная гидроизоляция, равно как и теплозащита.

Цоколь дома при таком обустройстве будет испытывать минимальное воздействие агрессивной окружающей среды.

Отмостку по ширине делают по карнизам крыш и на основе качества грунта на участке. Как правило, этот показатель на 25 см шире, чем стоки карнизов.

Можно сделать эти работы самостоятельно, а можно пригласить специалистов, которые смогут учесть все особенности конфигурации дома.

На сухом и устойчивом грунте и доме на столбчатом основании делать отмостку смысла особого не имеет, но в местах стока с крыши воды нужно сделать небольшую защиту от размытия грунта от ливневых потоков.

В некоторых случаях отмостка становится единственным барьером от воды, стремящейся внутрь дома. Если сделать все работы качественно и с соблюдением технологий, то такая система может справиться с поставленной задачей.

Фундамент для дома с подвалом

Заключение

Построить фундамент под дом с подвалом возможно и своими руками при любых условиях. Главное учесть тип грунта, подземные воды, климат, этажность дома и прочие факторы, вплоть до материалов, используемых для возведения коттеджа.

Все строительные работы необходимо согласовывать со специальными органами, которые контролируют застройку в том или ином секторе и могут даль дельные советы по выбору типа основания сооружения.

КАК ПОСТРОИТЬ ФУНДАМЕНТ ИЗ ФБС БЛОКОВ ДЛЯ ДОМА С ПОДВАЛОМ

propodval.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности строительства конструкций на склоне, под гараж, из блоков, утепление, проект, цена, фото

Дополнительные помещения не помешают никогда, поэтому при возведении жилого или дачного дома рекомендуется осуществлять строительство фундамента с подвалом, ведь при минимальных знаниях, работы можно выполнить самостоятельно.

Подземный этаж способен стать не только местом для хранения продуктов и различных вещей, но и тренажерным залом, комнатой для игр или просто зоной отдыха. Все зависит от нужд и фантазии хозяев.

На фото демонстрируется укладка асбестоцементных плит на дно.

Общая информация

Монолитные основания на базе железобетона представляют собой конструкции, которые изготавливаются за счет заливки бетона в специальную форму – опалубку из металла, дерева или другого прочного материала.

Цельная полоса из затвердевшей смеси способна выдерживать высокие нагрузки на растяжение и сжатие. В связи с этим подобный фундамент может использоваться даже для массивных зданий.

Базовые преимущества

Именно сплошное основание предоставляет возможность создать во внутренней части дополнительное пространство, которое в случае необходимости можно разделить на отдельные помещения. Однако такой фундамент для подвала требует существенного расхода материалов, так как в качестве опоры выступает вся полоса, расположенная по периметру, а также под перегородками.

И все же многочисленные плюсы превосходят недостаток, связанный с финансами.

Представлена классическая схема устройства.

Бесшовные конструкции в форме единой полосы являются очень прочными, благодаря чему могут выдерживать нагрузки со стороны грунта и строения.
Монолитные основания устраиваются относительно быстро, особенно если применяется специальная техника.
Железобетонные сооружения могут иметь любую конфигурацию, что ценится при строительстве объектов нестандартной формы.
При устройстве качественной гидроизоляции конструкции способны служить многие десятки лет.

Дополнение!Вполне понятная технология монтажа дает возможность производить все мероприятия по созданию основания своими руками, благодаря чему конечная цена сооружения существенно снижается.

Возможные деформации

Неравномерность осадки способна вызвать изменение положения опорной части при неправильных расчетах, что обычно приводит к ухудшению условий использования строений. В некоторых ситуациях серьезные деформации испытывают запредельные напряжения, которые ведут к полному разрушению.

Поэтому проект фундамента с подвалом должен содержать основные вычисления.

Отражены распространенные деформации оснований.

Выгиб или прогиб чаще всего возникает в связи с неравномерной осадкой железобетонной ленты.
Крен в большинстве случаев является следствием большой высоты конструкции над уровнем земли.
Сдвиг зданий происходит при высокой просадке основания с какой-нибудь стороны.
Смещение по горизонтали присуще опорным частям объектов, перегруженных балками перекрытий.
Перекос может случаться при неравномерных осадках, которые приходятся на короткий участок протяженного сооружения.

Примечание!Правильно созданное основание в любом случае предполагает определенные осадки и деформации объекта, но их величина должна вписываться в строительные нормы, позволяющие гарантировать полноценную эксплуатацию.

Проведение работ

Приступая к строительству подвальных стен, которые также будут выступать опорами всего здания, необходимо определиться с высотой будущего помещения. При этом расстояние от пола до потолка не должно быть меньше 220 мм, иначе в процессе эксплуатации будут возникать сложности.

Таблица для выбора глубины заложения.

Предварительные вычисления

Сначала необходимо рассчитать, какое количество бетона придется изготовить или приобрести для основания. Если смесь будет замешиваться самостоятельно, то дополнительно нужно будет определить, сколько песка, цемента и щебня потребуется для проведения работ. (См. также статью Особенности устройства цоколя из бетона.)

Далее приводится информация расчета материала, когда устраивается фундамент под подвал с габаритами 250x400x600 см и толщиной ленты 300 мм.

Сначала рассчитывается объем двух длинных полос, расположенных параллельно друг другу. Пример: (2,5x6x0,3)x2=9 куб. м. Умножение на два производится для получения результата сразу для двух стенок.
Далее производятся вычисления для боковых плоскостей, лежащих перпендикулярно. Получается: 2,5x(4-0,6)x0,3×2=5,1 куб. м. Вычисление производится, чтобы не учитывать уже рассчитанный объем.
После этого результаты складываются, благодаря чему узнается итоговый объем бетонной смеси для конструкции. Выходит: 9+5,1=14,1 куб. м. При наличии полос под перегородками вместо двойки подставляется нужное число.

Внимание!Если изготавливается фундамент на склоне с подвалом, то для него может потребоваться гораздо больше бетонной смеси, ведь подошва в любом случае должна находиться на глубине ниже уровня промерзания грунта.

Действия до заливки

Прежде чем начнется работа с бетоном, нужно провести ряд нелегких операций, каждая из которых занимает довольно много времени, особенно если нет в наличии особой техники.

Однако самое трудоемкое мероприятие заключается в рытье котлована, который будет использован для создания подвала.

Показано устройство высокой опалубки.

Осуществляется разметка основания при помощи деревянных колышков. Приступать к работам можно только после проверки диагоналей, в противном случае не получится перпендикулярных стен.
Роется непосредственно сам котлован на необходимую глубину, которая зависит от региона, ведь промерзание грунта везде разное. Нижняя поверхность после завершения работ должна быть засыпана слоем песка не менее 10 см.
Устраивается деревянная опалубка из брусков и досок. По углам и по всему периметру с шагом 1 м вбиваются крепкие стойки, способные выдержать тяжесть бетонной смеси. С внутренней стороны они оббиваются досками до нужной высоты цоколя.
Изготавливается арматурный каркас, для чего используются металлические прутья диаметром 20 мм. Соединение элементов производится либо крепкой проволокой, либо методом сварки. Шаг – 15 см.
Металлическая сетка укладывается внутрь опалубки так, чтобы ее края находились в 5 см от нижней и верхней части основания.

Создание арматурного каркаса из металлических стержней.

Важно!Если делается фундамент под гараж с подвалом, то земляные работы можно провести без какой-либо техники, но при рытье котлована под жилой дом без привлечения специального оборудования вряд ли обойтись.

Приготовление и заливка бетона

Для получения бетонной смеси используется портландцемент M350 – M500, то есть тяжелые сорта высокой прочности. В бетономешалку или любую подходящую емкость высыпается 1 часть цемента, 3 части песка и 7 долей гравия, после чего добавляется вода. Готовый раствор слоями заливается во внутреннюю часть опалубки, пока не сравняется с верхним краем конструкции.

Пропорции компонентов для получения различных марок бетона.

Дополнительные возможности

В некоторых случаях, когда ленточный остов уже полностью готов, приходит мысль увеличить высоту подвала. В этом случае осуществляется углубление подвала ниже подошвы фундамента, но такой способ требует специальных действий, иначе основание может быть подвержено деформации.

В процессе работ по углам в землю помещаются сваи на глубину не менее двух метров, после чего выкладывается ростверк по периметру из блоков или кирпича.

Расположение свай, когда подвал ниже фундамента.

В заключение

Когда строим основание с подземным этажом, обязательно делаем теплоизоляцию стенок, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики помещения. Дополнительное утепление фундамента без подвала требуется в редких случаях. (См. также статью Как утеплить цоколь фундамента самостоятельно.) Представленная инструкция должна помочь в проведении работ, а визуальное представление можно получить, ознакомившись с видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати

moypodval.ru

Как построить подвал под домом: рекомендации, пошаговая инструкция

Даже если подвал и нельзя назвать неотъемлемой частью любого дома, то очень важной частью он все же является. В просторном подвале можно оборудовать целый склад для хранения консервированных и сырых продуктов, любых вещей и принадлежностей, которые в данный момент не нужны, но понадобятся в будущем.

Для устройства подвала под домом необходимо вырыть котлован глубиной не менее 2,1 м, а если в подвальном помещении планируется разместить котельную, то глубина должна достигать 2,5 м.

Подвал можно использовать даже в качестве тренажерного зала или рабочего кабинета. Чтобы подвал стал действительно полезной конструкцией, а не привел к скорейшему разрушению фундамента дома, нужно знать основные правила его строительства. Данное руководство поможет вам построить подвал самостоятельно, сэкономив деньги на услугах сторонних компаний.

Оценка возможности строительства подвала под домом своими руками

Схема уменьшения уровня грунтовых вод.

Перед тем как начинать строить погреб, необходимо проверить, подходит ли земля, а именно — насколько она насыщена влагой и как близко к поверхности проходят грунтовые воды. Чтобы точно во всем разобраться, нужно пригласить специалистов-гидрогеологов. Они проведут соответствующие исследования, возьмут пробы грунта, проанализируют и дадут обстоятельный ответ. Но в большинстве случаев достаточно даже невооруженного взгляда, чтобы сделать правильный вывод. К примеру, нужно отказаться от строительства подвала в доме, возводящемся на подтопляемых во время весенних паводков и дождей или заболоченных территориях.

Вы можете проверить возможность строительства подвала самостоятельно: в сухую погоду выройте неширокую яму глубиной порядка 2,5 м и подождите несколько дней. Если яма не будет наполняться водой — можете начинать рыть котлован.

По возможности опросите соседей: насколько глубоки их колодцы, подтапливает ли их погреба и подвалы, появляется ли в домах сырость. Если ответы положительные, то лучше не строить подвал.

Вернуться к оглавлению

Проектные особенности подвалов

Ряд сложностей со строительством подвала может появиться еще на этапе его планирования. Стандартный проект вы вряд ли сможете использовать — его придется существенным образом откорректировать, учитывая при этом конкретные условия, рельеф участка и состояние грунтов.

Схема устройства подвала под домом .

К подвальным помещениям предъявляются особые требования. Прежде всего, подвал должен хорошо противостоять давлению окружающей почвы, обеспечивать прочное основание для построенного выше здания, препятствовать попаданию влаги. При этом подвал должен быть еще и достаточно удобным помещением.

Котлован для подвала роется на глубину не меньше 2,1 м (если в подземном уровне планируется устройство котельной — то от 2,5 м). Помимо этого желательно, чтобы подвальное помещение располагалось под всей площадью здания. Можно построить и частичный подвал — на половину или даже треть площади дома или под какой-то комнатой.

Однако для надежного восприятия нагрузок фундаментом нельзя, чтобы в подвале были разрывы. Вам придется спроектировать подвал с уступами таким образом, чтобы итоговый уклон фундамента был не более 30 градусов. А затраты на устройство ступенчатого фундамента практически сопоставимы с расходами на возведение полноценного подполья.

Классическая схема подвала.

Наружные стены подвального помещения, функции которых выполняет фундамент дома, устраиваются из керамзитобетонных блоков, кирпича, железобетона или монолитного бетона. Наиболее предпочтительны 2 последних варианта. К качеству используемой бетонной сети предъявляется ряд особых требований. Прежде всего, смесь должна быть тщательно перемешана, т.е. приготовлена исключительно в фабричных условиях или в бетономешалке.

Ни в коем случае нельзя использовать смесь, приготовленную вручную. Для приготовления смеси используется 1 часть портландцемента марки М500, 3 части песка, 4 части щебенки и 1 часть воды. В монолитный фундамент раствор укладывается послойно. Длительные перерывы в работе не допускаются.

В зависимости от используемого материала толщина стен принимается следующей: для керамзитобетонных блоков и кирпича — 0,5 м, для монолитного бетона — 0,25 м, для железобетона — от 0,2 м. Если расстояние между наружными сторонами основания составляет более 6 м, то независимо от планировки подвального помещения нужно возводить внутренние стены. Они строятся из такого же материала, как и внешние. В подвалах любого назначения необходимо обеспечивать поддержание постоянной температуры на уровне не ниже +5 градусов.

Прежде чем начинать строить подвал, необходимо убедиться в наличии всего, что нужно для устройства подвального помещения и перекрытия первого этажа. На строительство подвала вам понадобится намного больше материалов, чем на возведение надземных помещений аналогичной площади: необходимы стены большей толщины, одними лишь тонкими перегородками для планировки внутреннего пространства не обойтись. Также предполагаются основательные изоляционные мероприятия.

Подготовьте инструменты и материалы для работы:

.Схема устройства подвала под частью дома

Бетон.
Пиломатериалы для опалубки.
Гвозди.
Гравий.
Песок.
Молоток.
Пилу.
Топор.
Лопаты.
Битумную смолу.
Гидростеклоизол или рубероид.

Вернуться к оглавлению

Как построить подвал: пошаговая инструкция

Для устройства хорошего подвала недостаточно просто вырыть котлован. Данное помещение должно быть надежным, хорошо вентилируемым и устойчивым к воздействию влаги. Перед началом строительства необходимо вырыть небольшую яму глубиной 2-2,5 м и посмотреть, набирается ли в ней вода. Хорошо, если воды нет. В противном случае нужно будет выполнять гидроизоляционные работы. И это нужно делать максимально тщательно, т.к. устранить ошибки в дальнейшем будет очень дорого и сложно.

Схема котлована для подвала.

Лучше всего выкладывать подвал из кирпича на глинистом растворе с песком или из бутового камня на песчано-известковом растворе. Перед тем как определиться с толщиной стен, необходимо учесть конструкцию будущего здания. Так, если дом будет капитальным и построенным из кирпича или шлакоблока, то толщина стен подвала должна быть на 5 см больше толщины кладки коробки здания. Для бутового подвала стены должны быть чуть больше.

Пол делается из гравия, керамзита или битого кирпича. Кладка уплотняется и изолируется от влаги слоем рубероида. По желанию пол можно оставить земляным. Он будет качественнее устранять неприятные запахи и лучше поддерживать низкую температуру в подвале на постоянном уровне. Перекрытие потолка делайте из ПКЖ, подстелив под них доски для прошивки. Для подвала под всем зданием нужны опорные колонны. В качестве этих колонн могут выступать ряды из кирпича или шлакоблок толщиной 50-60 см.

Особое внимание уделяется гидроизоляции. Для ее устройства подойдет пласт битума с соломой или гирсой, пара слоев толя или рубероида, пенобетон. Все швы тщательно заделываются и уплотняются, чтобы предотвратить проникновение в подвал воды с неприятным запахом. Позаботьтесь и о вентиляции. Для этого нужно сделать 2 воздухопровода.

Функции воздухопроводов могут выполнять вытяжные окна или трубы, расположенные по диагонали по разным концам подвального помещения. Одно окно (или труба) должно быть расположено ближе к потолку, другое — к полу. Для возможности регулирования интенсивности вентиляции устанавливаются шторы-задвижки.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по теплоизоляции подвала

Теплоизоляция позволяет предотвратить промерзание подземного помещения и сократить потери тепла, защищает от развития плесени и сырости. Фундаментные стены утепляются изнутри или снаружи. Специалисты рекомендуют выполнять внутреннее утепление лишь в том случае, если выполнить наружное невозможно.

Все потому, что пары воды, проникая через стену и слой теплоизоляции, могут выпадать в конденсат, приводить к появлению неприятных запахов, плесени и подтеков. Внешнее же утепление гораздо эффективнее, т.к. оно отличается большей надежностью и обеспечивает дополнительную защиту гидроизоляции от термических и механических повреждений.

Схема утепления стен подвала.

Подвал утепляется спустя 5-7 дней после устройства гидроизоляции. Как правило, в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Мелкоячеистая структура данного материала препятствует впитыванию воды. Он не разлагается даже при контакте с грунтом и водой, не сминается под тяжестью почвы.

Теплоизоляционный материал наклеивается на гидроизоляцию с помощью холодной битумной мастики или клея. Горячие мастики не используются. Важно, чтобы плиты утеплителя были одной толщины и вплотную прижимались друг к другу. Это позволяет избежать образования мостиков холода.

Перекрытие между подвалом и первым этажом утепляется в случае, если подвал не отапливается. Для утепления тоже используется экструдированный пенополистирол, который размещается с холодной стороны конструкции. При утеплении перекрытия первого этажа плита пенополистирола наклеивается на потолок подвального помещения. Его можно спрятать под отделочный материал, к примеру, под штукатурку, или оставить как есть.

Пол подвала утепляется только в том случае, если в подземных помещениях есть отопление. Для утепления необходимо поверх черновой бетонной плиты устроить слой гидроизоляционного материала, уложить лист пенополистирола и покрыть его стяжкой.

Решение о необходимости устройства отопления принимается в зависимости от того, для чего будет использоваться подвал. Конечно, хранилище для овощей и консервации в отоплении не нуждается. А вот в зонах отдыха и технических комнатах необходимо поддержание температуры на уровне около +15 градусов с возможностью повышения до 20 градусов.

Если в подвале планируется бывать от случая к случаю, для отопления будет достаточно инфракрасных обогревателей. Если в подвальном помещении кто-то будет находиться достаточно часто, к примеру, если он оборудован под кабинет, то необходимо организовывать полноценное отопление с котлом, трубами и радиаторами.

moipodval.ru

Как построить дом с подвалом: варианты возведения фундамента

Какой выбрать проект для строительства

При поверхностном рассмотрении готового проекта дома может возникнуть идея углубить ленту спроектированного фундамента на 1,5 — 2 м, чтобы самому построить под ним подвальное помещение. На первый взгляд, сделать это легко, просто выкопать немного глубже котлован и нарастить высоту плиты фундамента.

Глубина котлована для дома с подвальным помещением напрямую зависит от залегания грунтовых вод, если же нужно сделать котлован ниже этого уровня, то необходимо будет соорудить дренажную систему по всему периметру фундамента.

Вот тут и нужно внимательно пересчитать затраты, которые возникнут для реализации этой идеи. Например, если умножить эти 1,5 — 2 м на периметр фундамента, получим объем грунта, который придется выкапывать, не считая откосов. На песчаном грунте, например, осыпающиеся откосы существенно увеличат объем работы.

Кроме того, строительство дома с подвалом требует тщательного геологического исследования для определения несущей способности грунтов, на которых предполагается его вести. Только по результатам этого исследования можно выбрать проект, в котором представлен фундамент, отвечающий всем требованиям для данного грунта.

Если выбранный ранее проект не предполагает такого фундамента, придется заново пересчитать смету строительства. В стоимость придется включить дополнительные затраты, куда войдут:

Схема работы дренажной системы.

земляные работы;
стройматериалы;
материалы для качественной гидропароизоляции;
транспорт;
прочие расходы, которые неминуемо появятся при доработке проекта.

Результаты такого подсчета могут вас сильно удивить.

В зависимости от уровня залегания грунтовых вод может потребоваться оборудование самоточной или принудительной (с откачкой воды насосами) дренажной системы по периметру дома для искусственного понижения этого уровня. Или придется поднимать дом выше уровня грунтовых вод и делать искусственную подсыпку, что также приведет к дополнительным, в том числе транспортным, расходам.

Качество гидроизоляции для дома с подвалом предполагает использование совершенно иных материалов, нежели в случае с мелкозаглубленными фундаментами. Возможно, при высоких грунтовых водах придется возводить дополнительные прижимные стенки для защиты и укрепления гидро- и теплоизоляции внутри подвала или снаружи основной ленты фундамента.

В результате стоимость возведения одного только фундамента может возрасти в несколько раз.

Поэтому стоит подумать, устраивать ли кладовые и подсобные помещения в подвале или рядом с домом, что обойдется намного дешевле.

Вернуться к оглавлению

Расположение подвального помещения

Вернуться к оглавлению

Если помещение занимает всю площадь под домом

Если вы все же решились построить дом с подвалом, следует подумать о расположении подвального помещения. Если подвал будет занимать все пространство под вашим домом, это правильный, наиболее предпочтительный вариант. В этом случае и дом, и подвал составляют единую монолитную конструкцию, устойчивую к любым деформациям.

Наименьшие затраты на гидроизоляцию фундамента требуются на скальных породах, в этом случае ваш подвал точно не затопит. Недостаток такого проекта заключается в одном вопросе, как построить дом с подвалом без проведения взрывных работ.

Схема устройства подвала.

В остальных случаях качественная гидроизоляция подвала необходима. Бывает, что низкий уровень грунтовых вод раз в 20 — 30 лет поднимается на значительно более высокую отметку, и подвалы домов, благополучно простоявшие сухими со дня постройки, оказываются в воде.

В отличие от простого фундамента, который можно обработать, например, битумной обмазкой, гидроизоляция подвала требует более прочных материалов на основе стеклоткани или полиэстера. При выборе материала нужно помнить, что необходима не только гидро-, но и пароизоляция, так как при испарении вода, находящаяся в грунте, легче проникает сквозь любые материалы. Материалы для гидроизоляции на основе цемента, например пенетрон, гидрозит, пароизоляторами не являются, как бы их ни расхваливали в рекламе.

Для предотвращения разрыва гидропароизоляции при обратной засыпке, а также во время сезонной подвижки грунта или при его усадке ее необходимо защитить. Для этой цели можно использовать, например, экструдированный пенополистирол. Этот материал имеет равномерную структуру, которая состоит из мелких (до 0,2 мм), полностью закрытых ячеек. Благодаря этому, материал послужит не только защитой, но и прекрасной теплоизоляцией подвала. На стенах подвала не будет образовываться конденсат, помещение будет сухим.

Вернуться к оглавлению

Гидропароизоляция при высоком УГВ

Варианты гидроизоляции подвала.

Если УГВ (уровень грунтовых вод) на участке имеет сезонные колебания, например, поднимаясь выше чистового пола весной и понижаясь летом, воду можно отвести, устроив дренаж по периметру фундамента на уровне его основания. Уклон труб обычно составляет 3% на погонный м дренажной трубы. Отведенная таким образом вода обычно стекает в низины за пределами участка или собирается в дренажном колодце, из которого периодически откачивается по мере его наполнения. Для этого устанавливают насосы принудительного отведения на более высокий уровень.

Для того чтобы полностью защитить подвал от воды, на стадии строительства сплошная гидроизоляция укладывается по внешним поверхностям ленты и основанию, чтобы создать полностью закрытую область, включая стены и пол. Снаружи для ее защиты можно возвести прижимные стенки из кирпича. Если подвал был построен без такой защиты, гидроизоляцию можно уложить аналогично, но изнутри. При этом несколько уменьшится полезная площадь подвала, потому что придется сделать такие же прижимные кирпичные стенки, но внутри помещения.

Для того чтобы поднимающаяся вода не отрывала изоляционный материал от пола, он придавливается слоем бетона высотой 150 — 200 мм. Для этой же цели возводятся кирпичные стенки внутри подвального помещения.

Вернуться к оглавлению

Помещение занимает часть площади внутри или за чертой фундамента

Рисунок 2. Схема устройства подвала под частью здания.

Теперь рассмотрим вариант, когда подвальное помещение построено отдельно от основания дома. Оно может располагаться как внутри основного фундамента, занимая часть площади под домом, так и снаружи. Например, под пристройкой к дому (рис. 2). Сам дом при этом не обязательно имеет сильно заглубленный фундамент. Подвал, более глубокий, просто присоединен к фундаменту дома, который в месте присоединения обязательно должен иметь монолитную конструкцию, плиту. Далее цокольный этаж может уже состоять из сборных плит или кирпича.

Для того чтобы сделать подвал глубже, придется вырыть для него котлован, при этом вам придется вынуть часть грунта из под основного фундамента. Поэтому обратную засыпку необходимо уплотнить до такой степени, чтобы в этом месте не возникало напряжений в фундаменте дома, т.е. практически до первоначального состояния грунта.

Для качественного уплотнения грунта необходимо производить засыпку послойно, чередуя песок и щебень. Песок обязательно должен быть мокрым, можно использовать проливку водой. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать, только после этого насыпать новый слой.

Если грунт вашего участка мягкий, возможна засыпка преимущественно песком, чтобы не создать более плотную область. Щебень используется именно для уплотнения, потому что, если вы будете трамбовать, например, одну влажную глину, преодолеть полностью ее сопротивление не получится. В дальнейшем в этом месте возможна усадка или пучение.

Вернуться к оглавлению

Способы соединения фундаментов

Подвальное помещение, расположенное сбоку, может иметь следующие варианты соединения с общим фундаментом:

жесткое бетонное соединение с общим армированием;
соединение с использованием деформационного шва.

Схема устройства ленточного фундамента для возведения подвала.

В первом случае необходимо создать на верхнем уровне их соединения дополнительный монолитный армированный пояс. Использование жесткой конструкции вносит определенные риски, поэтому необходимы тщательный расчет армирования и консультация профессионального конструктора.

Если элементы фундамента расположены на разной высоте, то нагрузка от дома воздействует на них по-разному, вызывая разную усадку, пусть даже с разницей в пару сантиметров, что приводит к деформациям в местах их соединения. Это объясняется разной плотностью грунта на разных уровнях.

Использование деформационного шва может решить эту проблему с меньшими усилиями. Для организации деформационных швов существуют готовые, стандартные решения. Стены фундаментов в этом случае имеют некоторую свободу движения относительно друг друга, не испытывают напряжений.

В случае, когда подвальное помещение, например погреб, находится внутри дома, деформационный шов использовать затруднительно. Скрыть его в интерьере дома достаточно сложно. Поэтому здесь предпочтительнее использовать жесткую конструкцию с усиленным армированием. Армированный монолитный пояс сооружается вдоль стен подвала до соединения с основным фундаментом.

Если основание дома заложено правильно, с соблюдением всех правил, дом прослужит долго, требуя лишь своевременного косметического ремонта. Пренебрежение к геологическим исследованиям грунта, неправильное армирование, плохая гидро -, паро- или теплоизоляция могут привести к деформации здания, образованию перекосов, трещин и прочим неприятностям, исправление которых не всегда возможно. По крайней мере, это потребует большого труда и денежных расходов.

moipodval.ru

В гараже подвал – строительство погреба

Чтобы сделать погреб в гараже, его обустройство предпочтительней предусмотреть на стадии проектирования помещения для автомобиля. В этом случае можно будет учесть все особенности конструкций и приспособлений (вентиляция, дренаж и т. д.), которые являются общими для подземной и основной частей постройки. Соорудить подвал в уже выстроенном гараже будет сложней.

Устройство погреба в гараже.

Подготовка котлована и закладка фундамента

Важным моментом в начале строительства подвала в гараже является выяснение характеристик грунта на участке.

От его свойств зависит выбор применяемого материала и способы гидроизоляции. Для обустройства подземного помещения потребуется углубиться в грунт на 3-3,5 м. Чтобы во время рытья котлована избежать появления грунтовых вод в нем, работу лучше проводить в летнее время. Необходимо убедиться в отсутствии подземных коммуникационных линий на участке строительства, если гараж возводится в черте города.

Габариты (длина и ширина) котлована должны превышать проектные размеры подвала на 0,5 м с каждой стороны. Дополнительные пространства нужны для удобства проведения бетонных работ и гидроизоляции. Слишком расширять котлован не следует, это увеличит объем земляных работ.

О создании погреба лучше задуматься еще при строительстве гаража.

Дно вырытой траншеи под фундамент зачищается от остатков грунта и тщательно трамбуется. Засыпается подушка из щебня, песка или гравия слоем 10 см. Засыпанный слой трамбуется и пропитывается горячим битумом. После застывания битума на подушку укладывается полиэтиленовая пленка.

При строительстве гаража с предусмотренным погребом обычно возводится ленточный фундамент. В этом случае стенами подвала будет служить часть конструкции фундамента, а потолком — цокольные перекрытия наземной части.

Если предусматривается подвал площадью меньше площади гаража, заглубляется только часть фундамента, служащая стенами подземного помещения. Но снижение уровня фундамента подвала производится постепенными уступами. Основа погреба опускается равномерными участками по 0,5-1 м на 1 м стороны фундамента в зависимости от плотности грунта. Если стены выполняются из железобетонных блоков, они выкладываются на цементно-песчаный раствор.

Вариант устройства гаража с погребом.

Для закладки фундамента и сооружения в гараже подвала необходимо подготовить инструмент:

бетономешалка;
емкости для бетонной смеси;
лопаты, мастерок, кельма;
перфоратор, пила по дереву;
отвес, железный угольник, рулетка, уровень;
молоток, кувалда, расшивка.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен в подвале

Высокий уровень грунтовых вод и большая влажность грунта обязывают применять для строительства подвала монолитный бетон с повышенной плотностью и водонепроницаемостью. На сухих грунтах допустимо монтировать облегченные стены. В качестве материала в этом случае можно использовать асбестоцементные листы кровельного шифера.

Устанавливать листы необходимо минимум в два слоя. Крепится шифер на предварительно сбитый деревянный каркас с помощью шурупов. Между собой листы склеиваются битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем. Такая конструкция увеличит надежность легких стен.

Схема утепления стен погреба.

На влажных грунтах не рекомендуется возводить стены с применением пористых материалов: кирпича, керамзита, пеноблоков. Лучше использовать для сооружения ограждений бетон, железобетон или бутобетон. Делая выбор между монолитной и сборной конструкцией стен, следует учитывать финансовые возможности и запланированный срок строительства. Конструкции из бетонных блоков сооружаются быстрее. Монолитный вариант стен потребует больше трудовых и финансовых затрат, но срок службы такого подвала увеличится.

В непучинистых сухих грунтах для возведения стен можно использовать красный полнотелый кирпич с хорошим качеством обжига. Для сооружения бетонных конструкций ставится опалубка из досок. В процессе заливки она наращивается секциями по 35-40 см высотой, так как раствор заливается послойно. Слои бетона укладываются по 30 см. Каждая последующая секция скрепляется с предыдущей рейками с использованием гвоздей. Внутренняя поверхность стен оштукатуривается цементным раствором слоем в 1 см и заглаживается стальной кельмой.

Вернуться к оглавлению

Обустройство пола и потолка погреба

Дно подвала при обустройстве пола должно быть ниже на 30 см от его проектируемого уровня. Укладывается подушка из щебня и песка слоями, как и под фундамент. Каждый слой тщательно трамбуется, затем поверхность заливается горячим битумом. Сверху формируется железобетонная плита толщиной не менее 20 см с армированием металлической сеткой.

Если предусмотрен глиняный пол, глину укладывают двумя слоями. Поверх первого слоя толщиной 25 см укладывается рубероид. Второй глиняный слой засыпается толщиной 10-15 см.

Схема теплоизоляции потолка погреба.

Перекрытие подвала монтируется на уровне цоколя гаража, в нем оборудуется люк для входа в подземное помещение. Потолок должен выдерживать вес автомобиля. В идеальном варианте — это конструкция из железобетонных плит соответствующей несущей способности с разносезонной погодной устойчивостью. Предпочтительно применение легких и теплых бетонов.

Для утепления конструкции перекрытия и крышки люка можно применить стекловату, защитив ее гидро- и пароизоляцией. Утеплитель облицовывается вагонкой или шифером.

Удобным будет вариант полого спуска в подвал, но в большинстве случаев сооружается лаз с крутой лестницей. Крышка устанавливается как несущий элемент в сплошном варианте. В отверстия лаза монтируется открывающаяся решетка для проветривания помещения естественным образом. Зимой на нее укладывается утеплитель.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция подвала

В конструкциях подвала как подземного сооружения особое значение имеет их гидроизоляция. Если при рытье котлована обнаруживаются подземные источники, их следует заделать жирной глиной на глубину 0,5 м. Из жирной глины делается также слой толщиной 15-20 см между стенами котлована и погреба.

При монтаже опалубки для заливки стен на стыке пола погреба с ограждениями предусматривается создание паза по всему периметру. Обычно он выполняется с сечением 20×20 мм, и для его образования используются доски такой же толщины. Доски плашмя укладываются на пол под заливаемую стену с заходом вглубь ее на 20 мм. После возведения стен и демонтажа опалубки доски удаляются. Полученный паз заполняется гидроизолирующим материалом (например, дегидролом).

Схема гидроизоляции погреба.

Если грунт в месте строительства имеет небольшую влажность и грунтовые воды находятся ниже уровня пола погреба, гидроизолировать стены можно обмазкой их горячим битумом снаружи. При влажном грунте гидроизоляция проводится оклеечным методом с использованием рубероида на битумной мастике. Поверх рубероида выполняется замок из уплотненной глины.

Если грунтовые воды залегают над уровнем пола, под ним устраивается гидроизоляция из рубероидного ковра в несколько слоев. Предварительно под рубероидное покрытие засыпается слой щебня, который пропитывается жидким битумом. Подушку можно обустроить также из уплотненной жирной глины.

Для улучшения гидроизоляционных свойств конструкций в бетон рекомендуется добавлять специальные компоненты. Это приведет к удорожанию строительства, но значительно уменьшит влажность внутри будущего помещения.

В качестве гидроизоляционного материала можно применить ПВХ-мембрану. Для защиты подобных фундаментов она должна иметь толщину не менее 1,5 мм. Если при сооружении подвала применяются железобетонные плиты, для их расшивки используется раствор с гидроизоляционными добавками.

Вернуться к оглавлению

Вентиляция в подвале

Чтобы избежать образования сырости, грибка и плесени в подвале гаража, должен происходить воздухообмен помещения с окружающей средой. Для этого оборудуются вентиляционные устройства естественного или принудительного действия.

Вентиляция погреба в гараже.

Для обустройства естественной вентиляции в погребе гаража нужны две трубы из ПВХ, металла или гибкие гофрированные воздуховоды. Трубы устанавливаются на различной высоте. Приточная труба должна монтироваться на расстоянии 0,5 м от пола погреба, верхний ее конец выводится на крышу гаража.

Низ вытяжного канала располагается в подвале под потолком. Выход этой трубы должен находиться на расстоянии не менее 80 см от крыши гаража. Разница в уровнях установки труб способствует лучшей циркуляции воздуха. Вентиляционные каналы устанавливаются в противоположных углах подвала, на наружных концах они оборудуются козырьками.

Летом тяга в трубах естественной вентиляции может быть недостаточной. Для лучшего воздухообмена в погребе монтируется принудительная вентиляция. Трубы устанавливаются по такой же схеме, как и при естественном способе. Диаметр воздуховодов выбирается с расчетом, чтобы на 1 м²площади погреба приходилось 20 см²сечения трубы. Диаметры вытяжных и приточных труб принимаются одинаковыми.

Обычно вентилятор устанавливается на вытяжной воздуховод в полость вентканала внутри подвала. Ставится прибор с небольшим энергопотреблением, но эффект от его работы значительный. Используя различные технологии обустройства вентиляции и гидроизоляции, можно создать нормальный микроклимат для хранения продуктов в погребе гаража.

Как правило, погреб в гараже обустраивается, если он капитальный. Непрактично сооружать его в относительно временных строениях, например, в железном гараже. Строительство и содержание подвала — затратное и хлопотное дело. Имеет смысл оборудовать обустроенный погреб, только если гараж планируется эксплуатировать длительное время.

moipodval.ru