Деревянный фундамент. Строим экологически чистый фундамент. Фундамент из лиственницы
Деревянный фундамент под деревянный дом
Постройки из натурального материала приближают нас к живой природе, воссоздают потерянные связи с ней, совершенствуют нашу среду обитания. В этой статье вы узнаете, как подготовить деревянный фундамент под дом с баней, максимально используя в строительстве экологически чистые материалы.
Проанализировав свойства цемента и бетона, сделали вывод, что они не вписываются в понятие экологически чистых материалов, и никто не мог предложить ничего, что бы могло соответствовать нашим требованиям.
На помощь вовремя пришел Google, на страницах которого мы, наконец, нашли то, что искали — валуны и кряжи.
Сделав тщательный анализ, и взвесив все за и против, выбрали из двух вариантов фундамент из дерева. Следующим заданием было сделать правильный выбор между дубом и лиственницей. Интересные исторические факты подтолкнули выбрать лиственницу. Оказывается город Венеция, стоящий на воде, расположенный на Севере Италии, построен на сваях из лиственничных кряжей, а Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге тоже построен с использованием деревянных кряжей.
Эти факты подтолкнули сделать окончательный выбор и остановиться на деревянном фундаменте.
Как сделать деревянный фундамент?
Первым делом нужно правильно определить размеры будущего сруба, и сделать план на бумаге, чтобы правильно рассчитать параметры площадки для строительства.
Закупая древесину, выбрали сибирскую лиственницу, руководствуясь тем, что древесина Сибирского леса намного прочнее древесины Центральной части России.
Диаметр древесины был выбран двух диаметров и составил 40-60 и 18-20 см, и длиной 6 метров. Порезали древесину в нужном количестве на 2 и на 3 части, получив 3-х и 2-х метровые кряжи.
Сделали разметку на местности и забили колышки.
Следующим этапом работы было бурение скважин под кряжи.
Расстояние между кряжами большего диаметра составило 1-1,5 м, а тонкие кряжики будут располагаться между большими. Для основных кряжей, расположенных по угловым и центральным точкам, глубина забуривания составила 2,5 метра, с учетом свойств насыпного грунта, потому что нужно было выровнять площадку на высоту примерно 1 метра. Глубина забуривания основных больших кряжей составила 1,5 метра, маленьких кряжей — 0,5 метра (для удобства подводки коммуникаций). Работая с лиственницей, нужно знать, что эта древесина очень тяжелая, поэтому для установки в подготовленную яму нужно задействовать подъемный кран.
В итоге получилась такая вот деревянная лента.
На всякий случай можно обжечь часть кряжа, соприкасаемого с землей.
Обрезки кряжей можно приспособить под столик и стулья, чтобы было где посидеть с соседями.
Следующим этапом постройки бани стала установка сруба. Современный строительный рынок опять таки предлагает для этой цели материалы мало похожие на натуральные, поэтому пришлось снова покопаться в исторических фактах. Оказалось, что в древней Руси окладной венец постройки клали прямо на землю. Хотя этот вариант не совсем подходил для нашей постройки, но основной смысл мы уловили, который заключался в том, что первый венец полностью заворачивали берестой, благодаря которой на протяжении долгих лет строение сохраняло стойкость к гниению, и даже когда дом от старости сгнивал, венец, обернутый берестой, был как новенький. Береста – это кора березы. Благодаря своим антисептическим свойствам и водонепроницаемости береста оберегает древесину от гниения.
Исходя из этой важной находки, и доверяя опыту предков, было решено в качестве изолирующего материала вместо рубероида использовать бересту, которую нашли в Томске в нужном нам количестве, к тому же обошлось нам это дешевле рубероида.
В результате у нас получился экологически чистый деревянный фундамент, и обошелся он гораздо дешевле, по сравнению с тем, если бы мы возводили фундамент из бетона.
Следующим этапом работы будет возведение стен бани, но это уже совершенно другая история.
postroy-sam.com
ЗАО «Гермес» - О строительстве бани. Фундамент.
Фундамент бани.
Баня - не многоэтажный дом, не корпус электростанции, чтобы устройство фундамента под нее представляло сложную проблему. И тем не менее...
Какую бы конструкцию фундамента мы не выбрали, начать следует с подготовки участка и разбивки осей.
С поверхности земли следует снять растительный слой (его можно использовать в грядках) и наметить оси нашего сооружения, соответствующие направлениям стен. Бечевки, которыми эти оси обозначаются, крепятся к так называемой обноске - упорам, не менее чем на метр вынесенным за пределы периметра бани, чтобы при устройстве фундамента не сбить разметку. Обязательно нужно проверить, прямые ли углы получились у смежных сторон. Сделать это достаточно просто: куском шнура измеряем диагонали четырехугольника, ограниченного осями. Если длина их одинакова, то все в порядке.
Наиболее экономичная конструкция - столбчатый фундамент. На его устройство затрачивается меньше всего материалов и усилий. Столбы обязательно ставят под всеми углами сруба и в местах сочленения внутренних стен с наружными. Промежуточные столбы располагают с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними опорами не превышало 2 м. Глубина же заложения фундамента зависит в первую очередь от грунта.
Если баню ставят на скальном основании, то здесь, в сущности, нет проблем. Можно обойтись камнями, подложенным под углы, выровняв их верхние отметки. Хорош песчаный грунт. Хотя в известном выражении: «дом, построенный на песке», подвергается сомнению прочность такого сооружения, на практике пески и супеси - отличное основание. Баню на нем можно возводить смело. Яму роют глубиной до метра (чтобы фундамент опирался на плотный, слежавшийся грунт) и ставят столб.
Сложнее обстоит дело с глинистыми и суглинистыми грунтами. Их называют пучинистыми, потому что, промерзая, они «пучатся», выталкивая все, что в них закопано. Именно в таких случаях постройку по весне перекашивает, в ней защемляются двери и окна, и их не удается открыть. Чтобы подобного не случилось, глубина заложения столбов должна быть равна глубине промерзания грунта в данной местности плюс еще 15-20 см. Для северных районов страны это достаточно много - подземная часть столба может достигать двух метров. При этом, однако, нельзя ни в коем случае опирать фундамент на, казалось бы, несокрушимую вечную мерзлоту - от соприкосновения со столбом та начнет подтаивать, и сооружение «поплывет».
Деревянный стул:1. камень; 2. деревянный столб - стул из комлевой части бревна. 3. гидроизоляция.
Самый простой и доступный столб - из комлевой части древесного ствола. Для большей долговечности его стоит обуглить на костре (предварительно сняв кору), обмазать расплавленным битумом, обернуть рубероидом. Такой «стул» (так называют деревянные столбы-опоры) простоит лет 8-10, если он из ели или сосны, а то все 12, если из лиственницы.
Довольно несложно сделать буровые сваи. Ручным буром бурят скважину необходимой глубины (в песчаном грунте - до 1 м, в глинистом - до глубины промерзания), диаметром 240 мм. В нее вставляется асбоцементная труба диаметром 200 мм и присыпается землей, чтобы держалась вертикально. Труба заполняется бетонной смесью на 1/3 высоты, а затем приподнимается до требуемой отметки (40-50 см над поверхностью земли). Вышедшая снизу бетонная смесь образует уширенное основание сваи. Затем труба заполняется бетоном до отметки, расположенной на 15 - 20 см ниже верха. В глинистых грунтах, чтобы предотвратить отрыв основания сваи от ее ствола, нижний участок стоит заармировать вязаным каркасом с четырьмя стержнями диаметром 10 мм, с крюками на концах (длина стержней - не менее метра). Чтобы связать стены с фундаментом, нужно в верхней части сваи предусмотреть анкер. Это может быть хомут из полосового железа или, на худой конец, обычный арматурный стержень, который на несколько сантиметров войдет в бревно нижнего венца и не даст ему съехать в сторону. Стержень вставляется в сваю-трубу (в оставленную полость) и бетонируется.
Ленточный фундамент:1. гидроизоляция; 2. цоколь из бутового камня на растворе. 3. утрамбованный песок.Если у вас нет асбоцементных труб, то можно обойтись и без них. В этом случае скважина заполняется бетоном (не забывайте его послойно штыковать). В верхней части устанавливается цилиндр, примерно метровой длины из кровельного железа или даже рубероида. Одна половина его входит в скважину, другая - возвышается над поверхностью земли. Цилиндр тоже заполняется бетоном - так образуется верхняя часть сваи. Если для опалубки вы используете рубероид или картон, то перед бетонированием обязательно присыпьте верхнюю часть цилиндра землей, чтобы жидкий бетон не порвал тонкую оболочку. Потом эта земля убирается. В глинистых грунтах такие буронабивные сваи следует армировать на всю длину тремя - четырьмя стержнями (толщиной примерно с палец). Если арматура гладкая, то на концах следует загнуть крюки.
Большую основательность придаст сооружению ленточный фундамент. Для него роются траншеи глубиной до 70 см в гравийных или песчаных грунтах и до глубины промерзания - в глинистых и суглинках. Затем траншеи засыпают крупнозернистым песком, слоями. Каждый из них, толщиной 15 - 20 см, поливают водой и тщательно трамбуют. Не доходя до уровня земли на 30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоем в 15-20 см, трамбуют и поливают цементно-глиняным раствором. На таком основании выкладывают из бутового камня или кирпича на цементном растворе цокольную часть высотой около 40-50 см. Верх фундамента выравнивают раствором и заглаживают. Позже по двойному слою гидроизоляции из рубероида или пергамина на фундамент ляжет нижний венец сруба.
Опоры-подкладки из природного камня:1. отмостка из утрамбовнной глины; 2. гидроизоляция. 3. камни.Одновременно устраивают фундамент и под кирпичную печь. Глубина его заложения 60-70 см, размеры в плане - больше габаритов печи сантиметров на 10-15. Фундамент под печь не должен соприкасаться с фундаментом под стены и отстоит от него минимум на 5 см. Основание печи кладут из бутового камня или кирпича.
Под сруб делают и более простой ленточный фундамент, выложив его из крупных, примыкающих друг к другу камней, без раствора. В этом случае хорошо с наружной стороны устроить толстую отмостку из мятой глины, хотя подобная отмостка не помешает в любом случае.
Итак, будем считать, что фундамент мы сделали. Пожалуй, это наименее интересная часть работы.
Следующий этап - возведение стен.
Источник: Н. Кузьмин, Все о банях "Северные просторы", № 9 (45), 1991.
www.hermes-sz.com
ЗАО «Гермес» - О строительстве бани. Фундамент. Срубы деревянных домов и бань из лиственницы и кедра. Проектирование, производство и строительство в Санкт-Петербурге и Москве.
О строительстве бани. Фундамент.
Фундамент бани.
Баня - не многоэтажный дом, не корпус электростанции, чтобы устройство фундамента под нее представляло сложную проблему. И тем не менее.
Какую бы конструкцию фундамента мы не выбрали, начать следует с подготовки участка и разбивки осей.
С поверхности земли следует снять растительный слой (его можно использовать в грядках) и наметить оси нашего сооружения, соответствующие направлениям стен. Бечевки, которыми эти оси обозначаются, крепятся к так называемой обноске - упорам, не менее чем на метр вынесенным за пределы периметра бани, чтобы при устройстве фундамента не сбить разметку. Обязательно нужно проверить, прямые ли углы получились у смежных сторон. Сделать это достаточно просто: куском шнура измеряем диагонали четырехугольника, ограниченного осями. Если длина их одинакова, то все в порядке.
Наиболее экономичная конструкция - столбчатый фундамент. На его устройство затрачивается меньше всего материалов и усилий. Столбы обязательно ставят под всеми углами сруба и в местах сочленения внутренних стен с наружными. Промежуточные столбы располагают с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними опорами не превышало 2 м. Глубина же заложения фундамента зависит в первую очередь от грунта.
Если баню ставят на скальном основании, то здесь, в сущности, нет проблем. Можно обойтись камнями, подложенным под углы, выровняв их верхние отметки. Хорош песчаный грунт. Хотя в известном выражении: «дом, построенный на песке», подвергается сомнению прочность такого сооружения, на практике пески и супеси - отличное основание. Баню на нем можно возводить смело. Яму роют глубиной до метра (чтобы фундамент опирался на плотный, слежавшийся грунт) и ставят столб.
Сложнее обстоит дело с глинистыми и суглинистыми грунтами. Их называют пучинистыми, потому что, промерзая, они «пучатся», выталкивая все, что в них закопано. Именно в таких случаях постройку по весне перекашивает, в ней защемляются двери и окна, и их не удается открыть. Чтобы подобного не случилось, глубина заложения столбов должна быть равна глубине промерзания грунта в данной местности плюс еще 15-20 см. Для северных районов страны это достаточно много - подземная часть столба может достигать двух метров. При этом, однако, нельзя ни в коем случае опирать фундамент на, казалось бы, несокрушимую вечную мерзлоту - от соприкосновения со столбом та начнет подтаивать, и сооружение «поплывет».
Деревянный стул:
1. камень;
2. деревянный столб - стул из комлевой части бревна.
3. гидроизоляция.
Самый простой и доступный столб - из комлевой части древесного ствола. Для большей долговечности его стоит обуглить на костре (предварительно сняв кору), обмазать расплавленным битумом, обернуть рубероидом. Такой «стул» (так называют деревянные столбы-опоры) простоит лет 8-10, если он из ели или сосны, а то все 12, если из лиственницы.
Довольно несложно сделать буровые сваи. Ручным буром бурят скважину необходимой глубины (в песчаном грунте - до 1 м, в глинистом - до глубины промерзания), диаметром 240 мм. В нее вставляется асбоцементная труба диаметром 200 мм и присыпается землей, чтобы держалась вертикально. Труба заполняется бетонной смесью на 1/3 высоты, а затем приподнимается до требуемой отметки (40-50 см над поверхностью земли). Вышедшая снизу бетонная смесь образует уширенное основание сваи. Затем труба заполняется бетоном до отметки, расположенной на 15 - 20 см ниже верха. В глинистых грунтах, чтобы предотвратить отрыв основания сваи от ее ствола, нижний участок стоит заармировать вязаным каркасом с четырьмя стержнями диаметром 10 мм, с крюками на концах (длина стержней - не менее метра). Чтобы связать стены с фундаментом, нужно в верхней части сваи предусмотреть анкер. Это может быть хомут из полосового железа или, на худой конец, обычный арматурный стержень, который на несколько сантиметров войдет в бревно нижнего венца и не даст ему съехать в сторону. Стержень вставляется в сваю-трубу (в оставленную полость) и бетонируется.
Ленточный фундамент:
1. гидроизоляция;
2. цоколь из бутового камня на растворе.
3. утрамбованный песок.
Если у вас нет асбоцементных труб, то можно обойтись и без них. В этом случае скважина заполняется бетоном (не забывайте его послойно штыковать). В верхней части устанавливается цилиндр, примерно метровой длины из кровельного железа или даже рубероида. Одна половина его входит в скважину, другая - возвышается над поверхностью земли. Цилиндр тоже заполняется бетоном - так образуется верхняя часть сваи. Если для опалубки вы используете рубероид или картон, то перед бетонированием обязательно присыпьте верхнюю часть цилиндра землей, чтобы жидкий бетон не порвал тонкую оболочку. Потом эта земля убирается. В глинистых грунтах такие буронабивные сваи следует армировать на всю длину тремя - четырьмя стержнями (толщиной примерно с палец). Если арматура гладкая, то на концах следует загнуть крюки.
Большую основательность придаст сооружению ленточный фундамент. Для него роются траншеи глубиной до 70 см в гравийных или песчаных грунтах и до глубины промерзания - в глинистых и суглинках. Затем траншеи засыпают крупнозернистым песком, слоями. Каждый из них, толщиной 15 - 20 см, поливают водой и тщательно трамбуют. Не доходя до уровня земли на 30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоем в 15-20 см, трамбуют и поливают цементно-глиняным раствором. На таком основании выкладывают из бутового камня или кирпича на цементном растворе цокольную часть высотой около 40-50 см. Верх фундамента выравнивают раствором и заглаживают. Позже по двойному слою гидроизоляции из рубероида или пергамина на фундамент ляжет нижний венец сруба.
Опоры-подкладки из природного камня:
1. отмостка из утрамбовнной глины; 2. гидроизоляция. 3. камни.
Одновременно устраивают фундамент и под кирпичную печь. Глубина его заложения 60-70 см, размеры в плане - больше габаритов печи сантиметров на 10-15. Фундамент под печь не должен соприкасаться с фундаментом под стены и отстоит от него минимум на 5 см. Основание печи кладут из бутового камня или кирпича.
Под сруб делают и более простой ленточный фундамент, выложив его из крупных, примыкающих друг к другу камней, без раствора. В этом случае хорошо с наружной стороны устроить толстую отмостку из мятой глины, хотя подобная отмостка не помешает в любом случае.
По материалам сайта: http://www.hermes-sz.com
fix-builder.ru
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотраfuner.ru
Подкладная доска из лиственницы. Подкладочная доска на фундамент под сруб деревянного дома
Человек, однажды решивший построить свой загородный деревянный дом из бруса или дом из оцилиндрованного бревна, перед началом строительства должен решить ряд важных строительных вопросов.
Первый вопрос, это какой фундамент необходимо установить под деревянный дом? Вариантов здесь много, но выбрать надо один. На сегодня самым оптимальным по цене и по качеству изготовления считается монолитный ленточный фундамент, закладываемый на мелкую глубину – от 30 до 50 сантиметров. Такой фундамент чаще всего называют мелкозаглубленным фундаментом. Практика деревянного домостроения показала, что данный вид монолитного ленточного железобетонного фундамента обойдется застройщику дешевле, чем разнообразные «новомодные» свайные металлические фундаменты.
Второй вопрос, от которого будет зависеть сохранность нижних венцов бревен или бруса дома, это укладка поверх фундамента и слоя гидроизоляции подкладной (подкладочной) доски из древесины лиственницы. На наш взгляд, это совершенно необходимое мероприятие, которое позволит намного дольше сохранить от разрушения нижние бревна (или брус) вашего деревянного дома.
Подкладная доска из лиственницы, чаше всего бывает стандартного размера – 150х50 мм. и реже необходимо приобретать более широкую доску размером 200х50 и более мм. Для деревянного дома из бруса 150х150 мм. подойдет подкладочная доска из лиственницы толщиной 5 см. и длиной 150 -200 мм. В случае строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна диаметром от 200 до 280 мм. необходима подкладная доска шириной не менее 20 сантиметров. Оптимальная толщина досок 50 мм.
Главное это что бы, доска была напилена из древесины сибирской лиственницы. В отдельных случаях, когда нет возможности приобрести подкладную доску из лиственницы, можно использовать обычную сосновую доску, но с обязательным и многократным антисептированием ее древесины. В качестве мощного антисептика, лучше всего купить защитное невымываемое средство Неомид 430. Данное средство защиты древесины от биологических вредителей является наиболее сильным в перечне защитных пропиток торговой марки Неомид. Эксперты рекомендуют применить многократную пропитку подкладочной доски этим средством. Лучше всего 4 – 5 раз с интервалом в 2 – 3 часа. Температура окружающей среды должна быть в этот момент не ниже 10 градусов тепла. Пропитанная таким образом сосновая доска приобретает свойства защиты от вредителей древесины сравнимые с древесиной сибирской лиственницы. Важный момент, о чем надо всегда помнить при начале укладки подкладной доски и нижних венцов бревен или бруса, это обеспечение качественной горизонтальной гидроизоляции между поверхностью ленточного монолитного фундамента и подкладной доской.
Для гидроизоляции требуется купить качественный материал – гидроизол или гидростеклоизол. Обязательное условие – прокладки гидростеклоизола в два слоя по ленте фундамента. Не помешает и промазка верхней части ленточного фундамента гидроизоляционными мастиками. В данном случае лучше всего руководствоваться правилом – чем больше и чем качественнее горизонтальная гидроизоляция, тем дольше будет сохранены стеновые бревна и брус вашего деревянного дома.
Более подробно узнать о соблюдении необходимых требований деревянного домостроения и купить необходимые строительные материалы вы можете в нашей компании, предварительно по телефону уточнив их наличие. Цены нашей продукции и контактные данные можно посмотреть, пройдя по ссылкам.
www.winterhouse.ru
Почему нельзя строить дом из лиственницы
Почему строительство домов из лиственницы – не лучший выбор.
Да, лиственница – это удивительный материал! При закладке фундамента Венеции в болотистую почву венецианских островов было вбито около 400 000 лиственничных свай!
Не прошло и тысячи лет, как венецианцы забеспокоились, не сгнила ли древесина. И в 1827 году извлекли на поверхность несколько бревен.
Ни на одном из стволов не удалось обнаружить следов грибка или гнили, а сами сваи под действием соленой воды Венецианской лагуны почти окаменели: удары топора оставляли на их поверхности лишь еле заметные царапины.
В российских регионах, где лиственница наиболее доступна, ее предпочитают всем остальным при обустройстве подземных сооружений, используют в качестве ответственных подпорных элементов при прокладке шахт и т.п.
По содержанию смол это хвойное дерево превосходит многие другие, что обуславливает его высокую биологическую стойкость. Практика показывает, что сруб из лиственницы наиболее устойчив к воздействию вредоносных насекомых и микроорганизмов. Смолы также придают древесине удивительную крепость, с годами она становится настолько твердой, что не поддается никакой обработке, не говоря уже о гниении и истирании.
Несмотря на присутствие в структуре горючего вещества, материалы из лиственницы обладают высокой естественной огнестойкостью. Это, безусловно, никоим образом не является поводом для отказа от их обработки противоогневыми составами.
Дерево обладает очень приятным насыщенным хвойным ароматом. Многие владельцы домов из лиственницы предпочли не производить дополнительную внутреннюю отделку, поскольку очень ценят воздействие ароматерапии и утверждают, что запах натуральной хвойной древесины благотворно влияет на внутренний микроклимат.
Многочисленные отзывы и восторженные комментарии к размещаемым в интернете фото уже возведенных и эксплуатируемых объектов из лиственницы свидетельствуют о том, что фасады и внутренняя отделка домов материалами из этой породы нравится очень многим.
Действительно, дерево обладает необыкновенной красотой, на срезе бревна ярко выражена структура коричнево-красных и розово-янтарных тонов и его принадлежность к ядровой породе. Центральная, очень плотная, часть ствола занимает основную поверхность сечения, заболонь у него сравнительно узкая.
Комментарий эксперта:
«Такими же свойствами обладают старые дома из бруса лиственницы. Но то, что для фундамента – благо, для жилья сложно назвать достоинством.
Весьма показательным может стать пример одного из наших заказчиков. Получив в наследство превосходный большой подмосковный участок с 60-летним домом из лиственницы ручной рубки, он через пол года начал строительство нового… Из самой обыкновенной сосны.
Дома из оцилиндрованного бревна лиственницы возможно отделать только пока они «свежие». В стену же старого дома невозможно вбить даже гвоздь. Победитовые сверла ломаются, как щепки, и об обновлении отделки можно забыть».
Дом из бревна лиственницы подходит тем, кто хочет построить музей имени себя.
Люди, выбирающие проекты домов из профилированного бруса лиственницы, знают о необыкновенной прочности и красоте материала, но не учитывают последствия. С феноменальной плотностью древесины лиственницы и связаны основные ее недостатки.
Уже лет через 20 в этом доме невозможно будет сделать даже мало-мальски серьезный ремонт. Рекомендовать рубленные лиственничные дома мы можем лишь в единственном случае — если вы хотите, чтобы и через много лет все в доме оставалось таким, как вы задумали. Фактически, музеем имени вас.
По большому счету, лиственница – это дерево, которое со временем приобретает свойства камня. В отличие от кедровых и сосновых, дома из лиственницы долго прогреваются и довольно плохо держат тепло. Подумайте, имеет ли смысл тратить большой бюджет на «каменный» дом из дорогостоящей древесины?
Но это не значит, что от лиственницы нужно совсем отказаться. Если вы хотите построить для своей семьи красивый деревянный дом, используйте лиственницу, но дозировано!
Поиск золотой середины: сруб дома из лиственницы и кедра
Комментарий эксперта:
«Построить дом целиком из лиственницы – не лучший способ использовать этот удивительный материал. Лиственница – прекрасная, незаменимая, уникальная по своим свойствам древесина, когда она используется не для строительства, а для изготовления отдельных элементов дома, вступающих во взаимодействие с водой»!
Итак,
Недостатки
Как ни парадоксально звучит, но все существенные минусы лиственницы происходят из ее безусловных плюсов:
Высокое содержание смол многократно утяжеляет процесс обработки дерева, вязкая структура требует применения специального дорогостоящего оборудования и сложных затратных технологий. Ножи и пилы очень быстро затупляются при работе с древесиной лиственницы.Плотная тяжелая структура очень усложняет процесс заготовки и транспортировки бревен. Основные поставки лиственницы осуществляются из Сибири, где самым доступным способом транспортировки древесных материалов является речной сплав. Лиственница сильно притапливается и часто тонет, вывоз автомобильным транспортом, тягачами очень дорогостоящ. Это не лучшим образом влияет на формирование цены на благородную древесину. С учетом сложности обработки, готовый дом из лиственницы под ключ не может быть, априори, дешев. К примеру, для средней полосы России цена 1 м. куб. бруса из этого дерева составляет около 13000 рублей, плюс работы обойдутся, в среднем, около 5500 рублей.Высокая плотность и влажность ствола обуславливают повышенную анизотропию этой строевой породы. Это означает, что усушка древесины в тангенциальном и радиальном направлениях осуществляется крайне неравномерно. При сушке материал «ведет», чтобы уменьшить это негативное проявление, торцы бревен необходимо запаковывать сразу же после заготовки. Делается это с помощью олифы, лаков, масляных красок, извести или глины.Пиломатериалы лиственницы также коробятся, что провоцирует растрескивание наружной пласти, особенно это касается широких досок. Радиальная распиловка сокращает это досадное явление в разы.Высокая прочность дерева, приобретаемая с годами, делает его подобным камню, что не слишком благоприятно для осуществления ремонтов и применения отделки. В бревно зрелой лиственницы невозможно даже забить гвоздь, не говоря уже о его обработке.Кроме того, некоторые пользователи интернета утверждают, что лиственница сибирская не является хорошим вариантом для строительства в большинстве российских регионов из-за того, что дома из нее получаются холодными.
А достоинства?
Как мы уже знаем, от воды лиственница не гниет. Поэтому нижний венец или два, прилегающий к бетонному фундаменту, лучше сделать именно из лиственницы. Он защитит верхние венцы от влаги, грибка, гнили, плесени, и придаст дому невероятную долговечность.
Еще одно применение лиственницы – изготовление так называемых обсадных коробок для окон и дверей. В эти коробки устанавливаются оконные рами и полотно дверей. Они не отсыревают, не садятся и не трескаются. Поэтому стеклопакеты в таких коробках легко открываются даже после окончательной усадки самого дома и не требуют замены.
Лиственница — идеальный материал для полов, открытых веранд, перил и ступеней – все это совершенно изумительно выглядит и даже в сложных погодных условиях не теряет своей красоты не то, что годами, – столетиями!
Словом, купить дом, срубленный целиком из лиственницы, – не очень хорошая идея. Но дом из кедра и лиственницы – это то, за что, поверьте, платить стоит.
Специалисты же к этому мнению относятся весьма скептически и утверждают, что все зависит от качества древесины и технологии возведения. Действительно, теплопроводность этого дерева выше, чем, например, сосны, приблизительно на 32%, но это вовсе не означает, что такую же разницу показателей имеют готовые строения из разных материалов.
Выгоден ли дом из лиственницы?
Королева леса – лиственница живет около 600 лет, высота взрослого дерева часто достигает 50 метров. Из бревен огромного диаметра можно соорудить цельный сруб, без необходимости сращивания. При соблюдении норм и правил возведения дом из этого дерева будет стоять не менее 200 лет.
Но есть огромная сложность в том, как транспортировать габаритный груз из глухой тайги? Современные технологии позволяют применять эту ценную древесину не только в виде рубленого или оцилиндрованного бревна, но также цельного, профилированного и клееного бруса.
При внешней и внутренней отделке, для обустройства перекрытий применяют лиственничную половую, палубную и террасную доску, блок-хаус, вагонку, евровагонку и изделия другого профиля.
Есть ли золотая середина?
Большинство проектировщиков и застройщиков не рекомендуют использовать дорогостоящие бревна из лиственницы для возведения целого объекта. Наиболее целесообразным они считают вариант сочетания этой породы с другими – сосной, кедром. Также советуют возводить комбинированно-каркасные строения. Это удешевляет проект и упрощает эксплуатацию деревянного дома в будущем.
Целесообразно применять при строительстве элементы из лиственницы там, где поверхности вступают во взаимодействие с влагой наиболее активно. А именно:
нижние венцы, прилегающие к фундаменту: это предотвратит образование и дальнейшее распространение на верхние элементы плесени, грибка, гнили и обеспечит строению долговечность;обсадные коробки для окон и дверей: крепкое дерево не отсыреет, обеспечит стабильность функционирования дверных полотен и оконных рам; даже после усадки дома, коробки из лиственницы не нужно будет менять, они вечные и стеклопакеты в таких нишах не теряют своих изоляционных качеств;доски, вагонка и другой пиломатериал из лиственницы идеален для покрытия полов, внешней отделки фасадов, обустройства открытых веранд, крылец.Для многих строительных компаний, предлагающих «дом из лиственницы под ключ», реклама данной услуги является своеобразным маркетинговым ходом, привлекающим внимание потенциальных заказчиков. В ходе контакта специалисты часто переориентируют клиентов в пользу выбора комбинированных вариантов строительства, что наиболее выгодно и практично.
Безусловно, если заказчик настаивает на строительстве дома именно из лиственницы, то он его получит и это, конечно, будут сказочно красивые хоромы, но проект может оказаться мега затратным.
Вконтакте
Google+
LiveJournal
Мой мир
svoya-izba.ru
Сваи из лиственницы для фундамента | Делаем фундамент
Фундамент из лиственницы
Прекрасная, вышедшая из сказки Венеция, поражает своей основательностью и, в тоже время, хрупкостью. 118 островов, которые соединены 400 мостами, прорезаны 150 каналами, многие годы пытается поглотить Адриатическое море. Каждый прожитый городом век — страница всемирной истории. Видимая хрупкость города, на самом деле, стоит на прочной основе — сваи из лиственницы, которые долгие века сохраняют устойчивость строений города.
Конечно, лиственница не может предотвратить возможного потопления города, которое надо сказать, всячески стараются отсрочить ученые, инженеры, строители и правительство, но тот факт, что располагаясь непосредственно на воде, город все еще стоит, во многом есть заслуга лиственницы, которую строители прошлого использовали как самый надежный материал, способный противостоять негативным природным факторам. Выбор лиственницы, как материала для свай объясняется просто — долговечность и особые свойства древесины. Попадая в водную среду, лиственница становится необычайно прочной, каменеет. Кроме того, это дерево устойчиво к паразитам и является экологически безопасным материалом.
В эпоху индустриального развития, и освоения новых территорий, когда необходимо было строить много, быстро и дешево, а надежность и долговечность вообще не учитывались, лиственницу, непозволительно забыли. Дачные и садовые дома из кирпича и бетона заполонили российские просторы, из пиломатериалов чаще стали использовать сосну, из-за очевидной дешевизны материала. Чаще стали использовать ленточные или блочные фундаменты, которые оказались не готовы противостоять российской природе, с ее перепадами. Фундамент и дома из таких материалов не могут претендовать на долговечность, и, увы, чаще всего, через десяток лет эксплуатации нуждаются в капитальном ремонте и замене конструкций.
Традиции строительства фундаментов, домов и сооружений из лиственницы были сохранены в Сибири, где испокон веков, лиственница была и остается основным материалом малого строительства (дома, бани, коттеджы и т. д.), не раз доказавшим свою долговечность и высокие эксплуатационные характеристики, в непростых климатических условиях.
Фундамент из лиственницы. Его можно устанавливать под бани, дома из бруса и бревен. Возведение столбчатого деревянного фундамента считается наиболее простым и дешевым способом. Лиственница же обладает высокой биологической устойчивостью. После антисептической обработки столбы из лиственницы могут простоять в грунте несколько десятилетий. Для возведения фундамента чаще всего используется нижняя часть ствола дерева, называемая комелем. Бревно должно иметь диаметр не менее 20 см. глубина залегания фундамента: для наружных стен на 75-155 см, для внутренних не менее 50 см.
Перед установкой столбы из лиственницы необходимо обработать антисептиком.
Это защитит их от гниения и увеличит срок службы. Антисептиком обрабатывают нижний торец бревна, подземную часть столба, часть бревна, находящуюся на высоте 25 см над землей.
ПОДГОТОВКА СТОЛБОВ И АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКАДля того, чтобы деревянный столбчатый фундамент прослужил как можно дольше, нужно правильно подготовить и антисептировать бревна. Столбы-стулья обычно заготавливают с ноября по январь. Перед антисептической обработкой бревна необходимо ошкурить и пометить низ и верх, в соответствии с направлением роста дерева. Существует несколько способов антисептирования: химические способы и обжиг до угольной корки.
Обжиг позволяет защитить дерево от контакта с землей и гниения. Обжиг производится с помощью паяльной лампы и открытого огня. Обжигают ту часть деревянного стула, которая будет находиться под землей, плюс часть длиной 20-25 см, находящуюся над поверхностью земли. Перед началом обжига столб обмазывают глиной слоем толщиной 1 см. Бревно необходимо обжигать очень медленно и аккуратно, следя за тем, чтобы толщина угольной корки не превышала 2 см. Столб после этого обрабатывают густой смолой или битумом.
Химический способ подразумевает пропитку столбов перед их монтажом специальными химикатами. Если у вас нет времени на медленный обжиг или вы опасаетесь работать с огнем, обработайте древесину антисептическим раствором. Эффективный антисептик не должен вызывать коррозии в металлических крепежных деталях, ухудшать качество деревянных столбов. Он не должен иметь неприятного запаха или представлять опасность для человека и животных.
Сейчас на рынке антисептиков можно найти современные средства, которые, помимо защитных функций, имеют еще и декоративные свойства. Однако антисептические средства имеют и свои недостатки. Водные растворы нельзя использовать при условии непосредственного контакта столбов с влажным грунтом, так как они легко смываются с древесины. В мокром грунте нужно использовать средства на основе органических растворителей. Маслянистые антисептики являются самыми токсичными, поэтому использовать их нужно строго по инструкции.
Деревянные столбы необходимо устанавливать в углах будущего дома или бани, в местах пересечения стен и по периметру фундамента с шагом 1,5-2 м.
Столбчатый фундамент из дерева строится с соблюдением всех правил возведения столбчатых фундаментов. Опорные столбы необходимо закреплять в строго вертикальном положении с определенным шагом и заглублением.
Деревянный столбчатый фундамент.
1 – столб из бревна;
3 – бетонная опора;
Как сделать деревянный фундамент своими руками
Н ужен простой и дешёвый вид фундамента? Используйте дерево. Это хороший вариант для лёгких деревянных и каркасных строений. Как сделать деревянный фундамент своими руками, чтобы дерево служило как можно дольше, а так же некоторые технические моменты его устройства, мы и рассмотрим.
Виды деревянных фундаментов
Деревянные фундаменты традиционно относят к свайным фундаментам. но материалом для свай служит не бетон, более привычный в наши дни, а дерево. Подразделяются они на два типа:
Сваи-стойки проходят слабые слои грунта и опираются на прочное основание. Если глубина слабых слоёв значительна, используют висячие сваи. Основную часть нагрузки от здания они передают за счет сопротивления сил трения поверхности сваи о грунт.
Способы защиты деревянных фундаментов
Неподготовленное дерево быстро загнивает от контакта с водой и грунтом, причем в первую очередь поражается гнилью часть сваи, находящаяся близко к поверхности. Чтобы этого избежать, дереву свай требуется защита. Подготовку древесины для свайных фундаментов начинаем с ошкуривания.
Затем обрабатываем древесину специальными антисептическими составами. Простым, но эффективным средством служит следующий раствор: в пяти литрах крутого кипятка растворяем 950 г. поваренной соли и 50 г. борной кислоты. Полученным раствором 2-3 раза обрабатываем сваи. Эта несложная обработка деревянного фундамента продлит срок его службы втрое.
Современная индустрия антисептиков предлагает и более эффективные средства. Применяя их надо строго следовать инструкции, тщательно соблюдать меры предосторожности.
Читайте так же: Достаточны ли характеристики перемычки? [ВОПРОС]
Независимо от применяемых составов, обработка в домашних условиях имеет серьезный недостаток, толщина защищенного слоя древесины не превышает нескольких миллиметров. Поэтому, решая как лучше сделать деревянный фундамент своими руками, стоит использовать древесину промышленной пропитки под давлением.
Кроме того, для дополнительной защиты древесину можно промазать дёгтем. Или, воспользоваться рецептом древних зодчих, обжигающих деревянные столбы на медленном огне, до обугливания верхнего слоя древесины. Спекшаяся корка не давала дереву гнить продлевая срок службы древесины в полтора-два раза. В домашних условиях обжиг можно сделать паяльной лампой.
Сроки службы и их изменение при обработке, в зависимости от вида дерева, можно увидеть в таблице.
Цифры таблицы являются нормативом и приблизительны в сторону уменьшения. Известно, что большая часть зданий Венеции веками стоит на воде. И стоит на деревянных сваях из лиственницы. На болотистой почве построен Санкт-Петербург, где на деревянных кряжах стоит большинство зданий, в том числе прекрасный Исаакиевский собор.
В заключение раздела, совет: мудрые наши деды и прадеды, древесину для построек заготавливали только зимой, когда в дереве нет сокодвижения, а имеющаяся влага частично вымерзает. Такая древесина быстрее сохнет и служит намного дольше.
Технология возведения деревянного фундамента своими руками
С видами древесины и способами её защиты мы разобрались. Теперь подошли к решению главной задачи: как сделать деревянный фундамент своими руками.
Для деревянных фундаментов используем нижнюю часть ствола дерева диаметром не менее 20 см или столбы прямоугольного сечения.
Количество и длина столбов определяется расчетом, в зависимости от характеристик конкретных грунтов. Независимо от этого, под углами здания и в местах пересечения внешних и внутренних стен размещение свай обязательно. При больших размерах строения между основными опорами с интервалом 1,5 – 2 м. необходимо размещать дополнительные сваи.
Читайте так же: Как и какой фундамент для гаража сделать своими руками
Диаметр отверстия для столбов фундамента делаем в полтора раза больше диаметра столба. Для повышения несущей способности деревянного фундамента, основания под столбами надо усилить. Усилением может служить деревянные крестовины, камни, бетонная смесь. Простым способом укрепления деревянного фундамента – установка столба в бетонную смесь на 10-18 см. Застыв, бетон крепко «прихватит» столб. Проседание фундамента будет минимальным, да и при морозном пучении фиксация остаётся надёжной.
Кстати, о морозном пучении грунта: если деревянные сваи обмотать рубероидом, поливинилхлоридной плёнкой или другим подобным материалом, то грунт не примёрзнет к свае и будет скользить вдоль неё. Такой «чулок» защитит деревянный фундамент от контакта с грунтом и продлит срок службы.
Рассматривая как сделать деревянный фундамент своими руками, учитывайте основные требования к деревянным фундаментам :
• глубина заложения не менее 1,2 м;• опирание на твёрдый грунт;• заглубление ниже зоны промерзания более 0,5 м.
Достоинства и недостатки деревянных фундаментов
Дерево – уникальный строительный материал, имеющий при использовании в качестве фундамента ряд преимуществ:
1. Свойство упругой деформации, то есть способность восстанавливаться после восприятия некоторого избыточного давления, в то время как другие виды материалов деформируются или разрушаются;2. Природный теплоизолятор. Здание не теряет тепло, «не тянет» холод через фундамент;3. Низкая стоимость;4. Простая технология монтажа.
Основной недостаток деревянных свайных фундаментов – недолговечность. Особенно в грунтах, где часто меняется влажность. Другие виды фундаментов мы рассматриваем в другий материалах: свайный фундамент своими руками. столбчатый фундамент. мелкозаглубленный фундамент. ленточный фундамент своими руками и в материале о том, как заложить фундамент .
В заключении о строительстве деревянных фундаментов
Подводя итоги, можно отметить, что деревянные фундаменты идеальны для деревянных же зданий, с которыми совпадают и по сроку службы. Кроме того, их можно рекомендовать для временных и хозяйственных построек. Особенно, для небольших коммерческих зданий (магазины, небольшие кафе, автомойки и т.п.). Подобное решение обеспечит надежность сооружения, но исключит дорогие согласования необходимые для капитальных построек.
Читайте так же: Нужно-ли ровнять по нулевому уровню дно траншеи фундамента и устраивать гидроизоляцию?
Вопросы о фундаментах
Самое универсальное дерево
Лиственница, хоть это и хвойное дерево, называется так потому, что иглы свои сбрасывает на зиму. Но кроме этого, у нее масса других положительных свойств, которые давно и широко используются в строительстве и не только.
Например, из стволов лиственницы делали некогда пушки – было это тогда, когда сталелитейное производство способно было дать металл слабее, нежели древесина лиственницы. Дерево растет по всей Сибири от южной ее части до полярной тундры. Достигает весьма внушительного возраста в 500-600 и даже 800 лет, причем с возрастом качества древесины лиственницы только улучшаются.
Качества древесины лиственницы как строительного материала известны с очень древних времен. Еще около тысячи лет назад этот материал, доставляемый с большими сложностями из Сибири, использовался при строительстве в Европе. А что обрабатывать и транспортировать лиственницу тяжело и сегодня – это факт.
Она на 30% плотнее, а значит, и тяжелее, чем ангарская сосна . из-за этого сплав лиственницы невозможен - дерево быстро тонет. Плотностью лиственница обязана также и высокой смолистости древесины, из-за которой ее довольно тяжело обрабатывать. Вязкое дерево быстро выводит из строя дисковые и цепные пилы, попросту забивая их смолой.
Однако, несмотря на это, выгоды от использования древесины лиственницы перевешивают трудности ее добычи. Так что сегодня вполне возможно заказать постройку дома из этого чудо-дерева, при этом возводимый из лиственницы дом не потребует предварительной закладки ленточного железобетонного фундамента, как это обычно делается при постройке деревянных домов из сосны.
Стойкость к гниению
Дело все в замечательной способности лиственницы противостоять гниению, разрушению грибком, воздействию влаги и вредных насекомых, опять же из за высокой смолистости древесины. Недаром ведь Венеция стоит на сваях из лиственницы – в воде это дерево становится только крепче, не гниет во влажных болотистых почвах наших низменностей, в отличие от даже самых прочных пород.
Ее устойчивость к гниению по 10-ти бальной шкале на 4 единицы выше, нежели аналогичный показатель у занимающего второе место дуба! Все это, конечно, обусловлено высокой плотностью древесины лиственницы и повышенной смолистостью этого материала.
То есть, те факторы, которые являются негативными при транспортировке и обработке древесины, становятся просто-таки неоценимыми при строительстве.
Здания, возведенные на лиственничном фундаменте, стоят до двухсот лет даже в заболоченной местности, которая подвергается периодическим паводкам. При том что лиственница не требует дополнительной антибактериальной обработки, как любое другое дерево.
В качестве приятного бонуса к этим качествам, древесная текстура лиственницы довольно красивая, с ярко выраженными годовыми кольцами, немного более темная, нежели ее родственница ангарская сосна, хотя это зависит от цвета лака. К слову, так сопротивляющаяся распилу, лиственница легко поддается шлифовке, также на нее хорошо и ровно ложится лак.
Из лиственницы можно делать практически любые изделия для строительства. Наиболее часто из нее делают профилированный брус – здесь лиственница создает конкуренцию сосне, поскольку последняя, хотя и легче, но далеко не столь долговечна и более капризна в уходе и обработке.
Также, несмотря на свой повышенный по сравнению с другими видами древесины вес, идет лиственница и на производство стропил для крыши, балок и так далее. Из нее же делают и погонажные изделия . и столярку для внутренней отделки, и паркетную доску, и даже мебель, которая будет служить многим поколениям.
Фундамент из лиственницы – стойкость и выдержка
Но есть одна область, в которой никакое дерево с лиственницей не сравнится. Это производство свай для фундамента. Как известно, фундамент – основа дома, поэтому подход к его обустройству должен быть взвешенным. Расчеты зависят не только от того, что будет над фундаментом, но и под – то есть, от типа почв, на которых стоит дом.
Например, т ундровые глеевые почвы - это равнинные почвы без влияния растительности. В тундре почти ничего не растет, тем более не растут деревья, поскольку здесь существует вечная мерзлота. На таких почвах фундаменту не будет грозить серьезная опасность гниения или образования грибка, но при этом на них тяжело обустроить столбчатый фундамент.
Тем не менее, здесь деревянный фундамент вполне уместен. Любой деревянный фундамент может быть отнесен к свайному типу, а на тундровых землях глубоко сваи не забьешь, что компенсируют их количеством – создают частокол из коротких свай, на которые укладывают бревна или брус при дальнейшем строительстве. Можно создать такой фундамент из сосны, но лиственница будет уместнее опять-таки из-за своей плотности – она выдержит большую нагрузку.
Для бурых лесных почв, покрывающих значительные территории страны – даже там, где леса уже сотни лет как нет – деревянный фундамент подходит меньше. Дело в том, что слой собственно грунта составляет на этих почвах до 30 см, а ниже начинается обычно слой глины. Глина же в качестве характеризуется своей особенностью не пропускать воду, выпадающую с осадками, вглубь.
Таким образом, образуется как бы водяная подушка, на которой свайный деревянный фундамент может подплыть. Здесь, если все-таки хотите именно деревянный фундамент, необходимо забивать столбы на значительную глубину – минуя слой глины.
И учитывая высокую влажность таких почв, особенно в весенний период, подойти в качестве столбов может только лиственница с ее высокой устойчивостью к грибку и влаге. Остальное дерево сгниет в этих почвах за 15-20 лет.
Вообще, возможность обустройства деревянного фундамента сильно ограничивается режимом грунтовых вод в вашей местности. Рассчитать уровень подъема и промерзания грунтовых вод в вашей местности можно, воспользовавшись специальным справочником, но неспециалистам делать это не рекомендуется. Обычно глубина промерзания грунта в средней полосе около полутора метров, а при оттаивании на особо неудачных почвах фундамент может «поплыть».
Таким образом, для домов из тяжелых материалов типа камня и бетона необходим ленточный фундамент, однако для деревянного дома на относительно устойчивых почвах (а насколько они устойчивы, вам даст ответ гидрогеологогоразведка) вполне можно закладывать фундамент из древесины лиственницы.
Особенно выиграют владельцы участков в низменных районах. Дело в том, что лиственница противостоит влаге еще лучше, чем железобетон – в нем могут образовывать микротрещины, затекая в которые, вода будет разрушать арматуру железобетона. Продукты ржавления арматуры по объему больше, чем железо, и будут постепенно разрывать плиты фундамента.
Лиственница же, отличающаяся повышенной плотностью и бактериальной стойкостью, вполне однородна, и ей подобные проблемы не грозят. Другое дело, что строить на деревянном фундаменте можно будет дом только бревенчатый либо из клееного бруса.
Но вряд ли вы захотите дом из чего-то другого, нежели сибирской лиственницы, после всего вышеописанного. Тем более что и по стоимости древесина вполне доступна.
Источники: http://xn--80abdjcubpxnpt.xn--p1ai/bio/nasha_produkciya/vintovye_svai/, http://chonemuzhik.ru/kak-sdelat-derevyannyj-fundament-svoimi-rukami.html, http://les-sib.ru/90-novosti/227-primenenie-listvennitsy-v-stroitelstve
Комментариев пока нет!postroimnaveka.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта