Правила возведения точечного фундамента. Фундамент круглый
Точечный фундамент своими руками: этапы возведения, фото
Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.
Точечный фундамент, который еще называют столбчатым, является удобным и дешевым основанием для небольших домов, бань, беседок и подобных построек. Выполнить точечный фундамент своими руками не сложно, главное – придерживаться рекомендаций по устройству и подобрать правильные материалы.
Точечный фундамент из блоков
Подготовка участка для закладки опор
Для точечного фундамента не подходят участки с перепадами по высоте. Поэтому, если территория имеет углубления или скошенности, необходимо ее максимально выровнять. Часто для этого низкие места подсыпают грунтом с преобладанием песка и гравия, а выступающие части снимают лопатой. Разумеется, на выбранном для фундамента месте не должно быть деревьев или кустарников. Чтобы мелкая растительность не мешала работе, по периметру будущего здания снимают слой дерна 15 см.
Разметка фундамента
Следующий этап подготовки – разметка. Столбы фундамента устанавливаются строго по проекту, ведь они должны равномерно принимать нагрузку от сооружения и передавать ее на грунт. Неправильное расположение опор приведет к перекосу постройки и последующему разрушению. Спроектировать фундамент можно самостоятельно: сначала отмечают угол строения, ближайший от соседнего участка и улицы, потом от него отмеряют расстояние ко второму углу фасада и натягивают строительный шнур. Далее отмечают оставшиеся два угла и тоже соединяют их шнуром.
Получившийся прямоугольник проверяют с помощью диагоналей – если они одной длины, значит, разметка произведена верно. Теперь размечают несущие перегородки внутри периметра. На пересечениях всех линий, на углах строения и под несущими стенами через 2-2,5 метра будут находиться опоры фундамента. Это значит, что там необходимо вырыть ямы соответствующих размеров.
Глубина заложения и материалы для основы
Чтобы узнать глубину ям, сначала определяют уровень промерзания участка. Он зависит от высоты грунтовых вод, типа почвы и региона. Безусловно, чем севернее регион, тем глубже промерзает грунт, и глубже закладывается фундамент. Почва больше всего промерзает глинистая, а также песчано-пылеватая, насыщенная влагой. Стандартная глубина закладки – 1,5 метра, но, учитывая особенности грунта, эту величину можно варьировать. На сухих скалистых участках успешно применяют мелкозаглубленные точечные фундаменты.
Важно! Точечные фундаменты не предназначены для высоких нагрузок. При строительстве дома на точечном основании необходимо тщательно просчитать нагрузку на столбы, чтобы не превысить допустимую норму. Превышение нагрузки снизит эффективность опор и приведет к их разрушению или просадке грунта.
Для столбов подходят различные материалы:
- трубы асбестовые и металлические;
- бревна из плотных пород;
- армированный бетон;
- кирпич или бутовый камень;
- бетонные блоки.
От выбора материала зависит форма ям: для труб или заливки раствором ямы роют круглые, для кладки – квадратного сечения. Также при строительстве необходима арматура, гидроизоляционный материал, щебень и песок для подсыпки, и, конечно же, цементный раствор.
Основные элементы фундамента
Легче всего использовать для фундамента трубы, поскольку их установка и заливка не занимает много времени, к тому же ямы делают небольшого диаметра. Для кладки столбов нужно рыть ямы побольше, по времени этот процесс длиннее. Бревна в качестве опор используются все реже: срок эксплуатации у них меньше, а при установке необходима дополнительная обработка битумом.
Технология установки
Дно каждой ямы закрывают слоем глины, хорошо утрамбовывают и следом насыпают слой гравия или мелкого щебня. Такая подушка защитит опору от пучения грунта и придаст устойчивости. Далее установка опор имеет отличия для труб и для кладки.
1. Столбы из труб. Труба отрезается такой длины, чтобы над поверхностью она возвышалась сантиметров на 30. Опускают трубу в яму, потом заливают внутрь немного цементной смеси и приподнимают столб, чтобы смесь растеклась. После этого трубу слегка вдавливают в основание и выравнивают вертикально. Подготавливают куски арматуры, по длине превышающие столб на 15 см, и вбивают их внутрь основания. Теперь трубу нужно заполнить раствором в несколько приемов, каждый раз уплотняя залитую смесь. Хорошо, если имеется электрический вибратор, тогда процесс уплотнения происходит очень качественно и быстро.
Столб из арматурного каркаса и бетона
2. Столбы из блоков или кирпича. На гравийную или щебневую подушку укладывают кусок гидроизоляционного материала. Далее выкладывают ряд кирпича или блоков, проверяют уровнем, и вставляют в середину прочную арматуру. Кладку постоянно проверяют уровнем, чтобы столб не перекосился. Чем выше поднимается опора, тем плотнее должны соприкасаться кирпичи посередине, чтобы верх основания был меньше по периметру, чем низ. Такая форма сделает опоры устойчивее. Арматура должна возвышаться над кладкой минимум на 20 см, чтобы последующее крепление ростверка было более плотным и надежным.
Выстаиваться опоры должны в течение месяца, все это время проводить другие строительные работы на данном участке нельзя. Сразу после высыхания делают ростверк и устанавливают здание. Если фундамент оставить на зиму без нагрузки, сила пучения может вытолкнуть столбы из почвы. Поэтому, если достроить здание не получается до морозов, фундамент рекомендуется накрыть бетонными плитами.
Видео устройства точечного фундамента
rusograda.ru
Как построить фундамент своими руками
Основой любого дома является фундамент. От фундамента зависит долговечность, устойчивость, крепость дома. Чем правильнее подобран фундамент, тем дольше и надежнее прослужит вам дом.
Стоимость основательного фундамента, хорошо защищающего дом от разрушения и смещения, может обойтись вам в 15-20 % от общей стоимости каркаса здания, а если еще делать подвал или цокольный этаж – то и вовсе в 30%. Чтобы оптимизировать расходы на постройку надежного фундамента, сделать его максимально недорогим, будьте готовы произвести серьезные расчеты. Важно учесть рельеф поверхности, свойства грунтов, глубина промерзания грунта, насыщенность грунта почвенными водами, УГВ – уровень грунтовых вод, чтобы дом можно было грамотно привязать к данной местности. Только после этого становится ясно, из какого материала оптимально делать дом в данной местности и можно окончательно утверждать выбор основного строительного материала для дома одновременно с выбором типа фундамента.
При выборе типа фундамента, следует прежде всего изучить свойства грунта на участке строительства. Проба грунта производится посредством ручного зонда в шурфах на глубине около 5 м для 1-2 этажного деревянного каркаса дома, и около 7-10 м для каменного и кирпичного каркаса. Грунты можно разделить на 4 группы в зависимости от происхождения. Зондирование следует делать по меньшей мере в 4 местах – у оснований углов запланированного дома. По большому счету, грунты делятся на пучинистые (песчаный мелкий и песчаный пылеватый, глинистый, крупномоноблочный с высоким содержанием глины) и непучинистые (песчаный гравелистый, печаный средний и крупный, крупномоноблочный с песчаным заполнителем, лишенные глины грунты). Рассмотрим подробнее 4 основных типа грунтов.
Материковый грунт. Такой грунт состоит из разрушенных горных пород, то есть он каменистый. Встречаются крупнообломочные, скальные, крупнозернистые, гравийные, песчаные виды материковых грунтов. Эти грунты хороши для установки фундамента. Фундамент можно опирать на скалу, углублять в песок на 40-70 см. Такой грунт хорошо пропускает воду, он защищен от вспучивания при промерзании.
Осадочный и наносной грунт. Образовался как осадок при протекающих ранее в местности водоемах. Все грунты такого рода, кроме илистых и пористо-глиняных грунтов, подходят для фундамента. Ил при размокании становится жижей, а пористая глина разбухает от влаги, а потом и от замерзания, что разрушает фундамент.
Торфянистый грунт. Он не удобен для фундамента, но можно поправить картину, вынув грунт на всю глубину пористого слоя, и заложив туда подушки из гравия или крупного песка глубиной 40-100 см, как основу под фундамент, для того, чтобы обеспечить дренаж. Каждый новый слой песка, толщиной 10 см, следует тщательно утрамбовать, прежде чем засыпать следующий слой песка. При выборе места для строительства, в котором грунт не благоприятен под закладывание фундамента, следует проконсультироваться с местными строителями, изучить опыт по эксплуатации жилых помещений в этом районе.
Насыпной грунт. Образован вследствие перемещения почвы, а так же на месте бывших построек. Если насыпной грунт рыхлился менее, чем 3 года назад, не пригодны под фундамент, и его лучше убрать или уплотнить щебнем или камнем. Если же насыпной грунт слежался, перемешан с гравием, щебнем, утрамбован, то он хорошо подходит под фундамент.
Влияние климатических условий на выбор фундамента. Промерзание грунта зависит от климатической зоны и от уровня грунтовых вод. Вода, превращаясь в лед, расширяется на 10 %, что и вызывает вспучивание грунта, который в итоге создает выталкивающую силу, воздействующую на здание. А весной при таянии льда на дом оказывается воздействие затягивающей силы. Фундамент призван уравновесить эту нагрузку на каркас, нейтрализовать ее, сделать равномерной по всему периметру строения, исключить деформации и трещины. Степень промерзания для данной местности характеризуется величиной нормативная глубина промерзания. Для грунтов московской области, расчетная глубина промерзания бывает не меньше, чем 1,5 м. Если делать фундамент высотой более, чем нормативная глубина промерзания, то его подошва будет опираться на непромерзающий зимой грунт. Такой фундамент оправдан и эффективен при нагрузке на него свыше 120 кН на погонный метр ленточного фундамента. Эта нагрузка обеспечивается каменным или кирпичным 2-3 этажным домом. Легкий дом из бруса имеет нагрузку 40 – 100 кН не погонный метр. В таком случае фундамент может деформироваться под действием силы трения, поэтому использование такого фундамента для деревянных домов неуместно, да и чересчур дорогостояще. В случае деревянных и прочих легких каркасов, уместно использовать мелкозаглубленный и незаглубленный фундамент, который крепится в промерзающий слой выше уровня грунтовых вод. Возможна постройка такого фундамента, который как жесткая рама “плавает” во время сезонных смещений грунта, равномерно поднимая и опуская легкий дом.
Расход бетона сократится при этом на 50, а то и 80 % ! Трудозатраты станут меньше на 40 – 70 %. Этот вариант очень уместен на территориях пучнистых грунтов. Подошва фундамента при этом располагается на глубине 0,5 – 0,8 метров, вместо 1,5 – 1,7 метров, принятых традиционно. Этот тип фундамента подходит для Подмосковья. Цоколь при этом делают не менее 0,5 м из бутобетона, красного обожженного кирпича, камня.
После определения вида грунта и выбора типа фундамента, можно приступить к разметке фундамента. Площадку следует очистить от растительности, выровнять землю.
Для разметки фундамента своими руками вам понадобятся:
- Уровень
- Угольник
- Отвес
- Уровень-шланг. Его можно сделать своими руками из резинового шланга, прозрачных трубок на концах шланга и залитой туда воды, устроив сообщающиеся сосуды. Закрывая пробками трубки, подносите к разным сторонам фундамента разные концы уровня-шланга и, отпуская одновременно пробки, делайте отметки карандашом, наглядно замеряя, насколько одна сторона фундамента выше другой.
- Линейка
- Разметочный шнур – веревка, пропитанная краской, которую можно растянуть между двумя точками и так получить отчетливую линию на поверхности. Один из способов покрасить шнур – это пропустить его через трубку, заполненную зубным порошком или цветной порошковой краской.
Фото / Рис 1: Разметка фундамента своими руками, схема
Фундамент следует устанавливать на расстоянии от других строений не менее, чем на 3 метра. На этом расстоянии, сориентировавшись по сторонам света, проводят красную линию, пролегающую по направлению внешней стены фундамента. В месте, где запланирован один из углов, в точке А, проводят угольником прямой угол, намечая внешнюю сторону второй стены. От вершины угла, с помощью колышка и шнура, отмечают длину двух стен – обозначив еще 2 угла дома – Г и Б. С помощью угольника, колышка и шнура отмечают остальные точки. Потом измеряют диагонали прямоугольника, добиваясь их одинаковости. После этого аналогично размечают внутренние стены, проведя параллельную прямую вдоль одной из стен внутри прямоугольника на расстоянии, равном толщине стены фундамента, то есть в 1,5 раза больше, чем толщина будущей стены самого дома.
Осуществив разметку фундамента, вырывают траншеи, уклон и глубина стенок которых определяется в соответствии со степенью связанности грунта. Откос для песчаных грунтов равен 45 градусам. Для суглинков – 25 градусов. Для неосыпающихся грунтов откос не делается, стенки траншей вертикальные. Сразу после рытья траншей приступают к укладке фундамента, чтобы не допустить обвала траншеи.
Для тяжелых строений, таких как дом или баня, копать следует до появления грунта, размер которого крупнее 50-80 см. Дно траншеи следует выровнять, а потом уложить на дно песчаную подушку, толщина которой должна быть равна половине всей глубины траншеи. В рыхлом грунте необходимо установить опалубку вдоль стенок траншеи, закрепив деревянные щиты с помощью горизонтальных и косых распорок.
Виды фундамента.
По глубине заложения фундаменты делятся на мелкозаглубленные и заглубленные.
Мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент.
Для выбора мелкозаглубленного фундамента необходимым условием служит приемлемое показание возможных деформаций грунтового основания, не превышающее допустимых норм. Чем выше при этом жесткость всего каркаса здания, тем меньше будет деформация грунтового основания.
Выбор материала дома сильно зависит от пучения грунта. Чем меньше показатели пучения грунта, тем богаче спектр материалов, которые вы можете выбрать для строительства вашего дома на мелкозаглубленном фундаменте. Если пучение отсутствует, то можно поставить столбчатый мелкозаглубленный фундамент, как наиболее экономный. Но выбор этого фундамента ограничит вас в выборе материала для каркаса – при таком фундаменте возможен только деревянный дом.
При отсутствии пучения вы можете ставить кирпичный дом не ленточном фундаменте. При слабом пучении кирпичный дом все так же возможен, но на выравнивающую подушку под фундамент. При среднем пучении уже становится невозможным использование кирпича для строительства дома. При сильном, а тем более чрезмерном пучении возможно построить лишь деревянный дом. Причем брусчатый дом необходимо возводить на основании фундамента из забивных блоков с монолитной платформой. Без такой основы возможет лишь обшиваемый деревянный каркас.
При выборе материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента также необходимо учитывать показатели пучения грунта. В случае чрезмерного пучения необходимо ставить монолитный железобетонный ленточный фундамент, а при сильном пучении можно как монолитный, так железобетонные блоки, крепко соединенные друг с другом. В случае среднего пучения, можно использовать бетонные блоки в первязке с раствором или монолитный бетон. При слабом пучении также можно использовать монолитный бетон, кроме того возможно применение бетонных блоков в связке без соединения раствором, цементогрунт, бутобетон, бут. Фундамент при пучении выше среднего должен быть единой рамой, возможно и применение железобетонных поясов.
УГВ можно дополнительно понижать на сырых и мокрых почвах, отводя воды от дома посредством дренажных сооружений – траншей, канав, водосборных лотков.
Заглубленный фундамент.
Применяется для тяжелых кирпичных и каменных зданий. Заглубленный фундамент может быть железобетонным, свайным, столбчато-ленточным. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент можно сделать дешевле, применив технологию “Тисе”. Фундамент по такой технологии можно сделать своими руками, необходимо только купить фундаментный ручной бур “ТИСЕ-Ф”, снабженный откидным плугом. По этой технологии можно создать даже сейсмостойкий столбчато-ленточный фундамент.
По материалам и конструкции, фундаменты можно распределить на основные группы.
Ленточный фундамент.
Ленточный фундамент непрерывен, требует большого расхода материала. Его изготавливают из бетона, бутобетона, кирпича, бетонных блоков, бутового камня. Такой фундамент подходит для массивных, тяжелых, многоэтажных строений. Он выдерживает кирпичные, бетонные, керамзитобетонные стены плюс облицовку стен кирпичом и камнем. В случае слабого пучения, этот фундамент делается на выравнивающей подушке. Вентиляционные продухи в стенках фундамента делают, заложив при закладке в стенки отрезки асбестоцементной трубы или деревянные коробки, которые удаляют после затвердения. Установленные в продухи металлические сетки, охраняют дом от грызунов.
Фото / Рис 2: Монолитный ленточный фундамент своими руками, схема
Фундамент из кирпича и бутового камня.
Фото / Рис 3: Бутовый фундамент на песчаной подушке, схема 
Фото / Рис 4: Бутовый фундамент, схема Для создания фундамента из бутового камня или из кирпича на песчаной подушке точно так же, как и для любого ленточного фундамента делают песчаную подушку. На нее необходимо налить цементный раствор, а поверх раствора уложить ряд бутового камня или кирпича. Сверху – второй слой раствора песка с цементом, опять камень или кирпич, и так в несколько слоев. Слои камня или кирпича следует перевязать. Перевязку следует производить, убирая все пустоты между камнем и кирпичом. Если вы хотите класть фундамент из бутового камня не на песчаную подушку, а глубоко, ниже уровня промерзания грунта, то существует способ, показанный на Рис 4 - таким образом, возможно укладывать бутовый камень в перевязке и заливать цементным раствором, не прокладывая слоями песка.
Фундамент из постелистых камней.
Выкопав слой каменистой почвы, отмывают камни от земли и глины. Укладывают камни в траншею и заливают их жидким раствором, заполняя пустоты. Снизу кладут более крупные камни, а сверху – камни помельче. Кладку ведут под лопатку.
Фундамент из рваного бутового камня.
Кладут рваный камень под залив на подушку слоями, толщиной 15-20 см враспор со стенками опалубки или траншеи. Кладку под залив не следует делать на просадочный грунт. Фундамент из бутобетона делают втапливая слой камней в залитый снизу бетонный раствор. Втапливают камни до верхнего слоя раствора, трамбуют, снова наливают раствор, снова утапливают и трамбуют камни, щебень или гравий. Опалубку по заполнении траншеи устанавливают на всю высоту фундамента, смазывают доски смазкой, например, техническим вазелином и продолжают бетонирование. После того, как бутобетон затвердеет, опалубку снимают. По окончании кладки поверхность фундамента выравнивают по уровню раствором. Далее укладывают гидроизоляцию из рубероида на битумную мастику или толя на дегтевую мастику. Минимальная толщина стенок фундамента из бутового камня с цементным раствором 50 см, а толщина бутобетонных стенок – 35 см.
Фундамент из бетонных блоков и плит.
Фото / Рис 5: Ленточный фундамент из железобетонных плит, схема Один из подходящих типов фундамента для небольших зданий - это укладка железобетонный блоков в вырытый и утрамбованный котлован прямо на грунт, без песчаной подушки и фундаментной плиты. Такой фундамент хорошо защищает от оттаивания и просадки грунта. Если же бетонные плиты укладывать поверх фундаментной плиты и песчаной подушки (см. Рис 5), то этот фундамент выдерживает гораздо большие нагрузки.
Ленточный фундамент упрощенного типа.
Подходит для маленьких строений: сарая, летнего домика, гаража. Траншеи заполняют смесью крупного песка с галькой или щебнем, заливают водой и утрамбовывают. Верху смоченную водой смесь заливают цементным раствором. Сверху ленточного фундамента укладывают слой гидроизоляции, а поверх нее устанавливают цоколь из того же материала, что фундамент. Над цоколем снова укладывают 2-3 слоя гидроизоляции.
Свайный – столбчатый фундамент.
Фундамент из столбов позволяет свести к минимуму расходы на постройку фундамента при подходящих условиях.
Выполняют его из тех же материалов, что и ленточный. По углам запланированного здания размещают столбы – под всеми несущими стенами с шагом 1,5 - 2 метра. Из постелитового камня столбы должны быть в сечении со сторонами от 50 х 50 см, кирпичные со стороной 38 х 38, 38 х 51, из бутового камня – 60 х 60 и более. Заглубляют кирпичные столбы на 30 – 40 см, над поверхностью выводят их на 20-25 см. Для бетонного столба оптимальная длина столба составляет 2 м. Забить их следует на 1,7 – 1,8 м в глубину. Нагрузка, которую выдерживает бетонный столб в глинистом грунте, составляет более 500 кг.
Для изготовления столбов для фундамента делают опалубку из остроганных двухметровых досок. Боковые доски делают откидными, прикрепляя их на петлях. Торцы делают также откидными либо съемными. Опалубку, сделанную из гладких досок, следует еще и смазать машинным маслом для избегания продольных трещин на готовых столбах. С одного из торцов опалубки можно пришить деревянные рейки уголком 10 х 10 мм, что создаст фаски на одном из торцов столба. Это облегчает забивку столба и защищает его от разрушения. Из проволоки 2 мм диаметром делают каркас для столбов. Его закрепляют к опалубке хомутами, что гарантирует равномерное распределение бетона. Для продольной арматуры подойдут пружины из старых матрасов. Смесь для столбов: щебень размером 10-20 мм – 35 кг, песок - 25 кг, свежий цемент – 6,7 кг, вода 4,5 – 5 л. Вода добавляется в сухую, хорошо перемешанную массу песка, цемента и щебня. Густую бетонную смесь уплотняют в опалубке с помощью постукивания. Готовое изделие вынимают через 3 дня. Строить из столбов можно через 2-3 недели после изготовления. Известково-пуццолановый и известково-шлаковый виды цементов не пригодны для производства железобетонных элементов.
Для забивки столба следует высверлить яму 80-90 см глубиной, сделать в ней обратные откосы. Забивают столб с помощью деревянной бабы, не легче 20-30 кг, пока столб не войдет до заранее сделанной отметки.
Способ проще устроить столбчатый фундамент – вбить сваи на глубину промерзания грунта. Свая диаметром 20 см выдерживает 1,25 т. Можно в качестве свай использовать асбестоцементные трубы, которые потом заполнить цементным раствором. Скважины под сваи можно делать с помощью бура. Высоту свай над землей следует сделать не менее 50 см, чтобы деревянные детали пола не отсырели. Вертикальность расположения сваи в земле вымеряется с помощью отвеса и подсветки фонариком. Заполняя на треть трубу раствором, трубу приподнимают до того уровня, который отмечает шнур, в результате чего под трубой образуется опорная цементная подушка. Скважину вокруг трубы заполняют песком, закрепив трубу клиньями. Песок утрамбовывают слоями. После этого заполняют трубу раствором цемента, оставив сверху расстояние 20 см. Балки на опоры можно установить через 2-3 дня, когда раствор схватился. Оголовки опор затем заливают цементным раствором. Гидроизолирующие прокладки в виде сухих досок 4 см толщиной, обернутые в несколько слоев рубероида, следует уложить между опорами и балками. Такой фундамент закладывают кирпичной, деревянной или каменной стенкой – забиркой или цоколем, образуя подпол. В цоколе делаю вентиляционные окошки с каждой стороны дома, не ниже 15 см от земли, которые следует закрывать на зиму. Можно утеплить подпол завалинкой. Из досок, по периметру от забирки, на расстоянии делается деревянная завалинка, пространство между завалинокой и цоколем заполняется шлаком или песком.
Свайный фундамент с металлическим стержнем.
Фото / Рис 6: Свайный фундамент, схема А 
Фото / Рис 3: Свайный фундамент, схема Б 
Фото / Рис 4: Свайный фундамент, схема В Фундамент – деревянные стулья.
Одноэтажный деревянный дом можно установить на комлевую часть ствола дерева 30 – 50 см в диаметре. В местах наибольших нагрузок, на пересечениях стен, в углах здания устанавливают столбы из дуба, лиственницы, березы, сосны, ели. Срок службы такого фундамента 4-6 лет. Для увеличения срока службы, столбы пропитывают антисептиком и кипящей смолой, оборачивают толем или рубероидом. Под эти столбы укладывают подкладки из камня или крестовин.
Поверхностный фундамент.
Фундамент для легких построек из опорных плит на песчаной подушке. Размер опорных плит рассчитывают в соответствие с массой постройки, плита выдерживает нагрузку 1,5 – 2 кг на квадратный см. Железобетонные плиты изготавливают толщиной не менее 10 см.
Статья прочитана 1318 раз(a).
vashinstrument.ru
Cвайно ленточный фундамент: строение, обустройство
Большую роль для долговечности любого дома является качество и оптимально подобранный вид основы строительной конструкции – фундамента. В настоящее время используется большое количество основ различной конструкции. Одним из наиболее распространенных и экономичных с точки зрения изготовления и затрат строительных материалов является свайно ленточный фундамент.
Строение фундамента
Его конструкция представляет собой симбиоз двух отдельных видов – ленточного и свайного. При использовании совмещенного фундамента значительно уменьшается количество необходимой бетонной смеси и стальной арматуры. Связано это с отсутствием необходимости максимального заглубления ленты ниже уровня промерзания грунта. Этот показатель значительно различается в различных районах территории нашей страны.
Как следует из представленной выше карты, уровень промерзания почвы в районе Москвы составляет около полутора метров. Следовательно, глубина ленты в случае использования только ленточного фундамента должна быть не ниже этой величины. Применение совмещенного вида основания позволяет заглубить ниже уровня промерзания лишь сваи – столбчатые конструкции фундамента круглого или квадратного сечения, заполняемые бетонной смесью и опирающиеся на нижние слои грунта. Размер ленточной части, объединяющей верхние части свай не превышает сечения 0,5 х 0,5 метра.
Как правило, технология получения отверстий круглого сечения для монтажа свай фундамента полностью механизирована. При этом применение специальных буровых инструментов позволяет получать не только цилиндрическую часть отверстия, но и коническое утолщение в нижней подошвенной части. Это расширение позволяет значительно увеличить площадь опоры сваи на почву и уменьшить нагрузку, передаваемую на нее.
Изготовление многих видов фундамента, в том числе и свайно-ленточного не возможно без использования стального каркаса из прутков круглого сечения диаметром от 12 миллиметров и более.
Часто для увеличения сил сцепления бетонной смеси с каркасом вместо гладких стержней используют специальную ребристую арматуру. Для соединения отдельных стержней в общую конструкцию применяют соединение сварным швом или скручивают мягкой стальной проволокой.
Сваи могут быть изготовлены с применением опалубки, например из асбестовой или стальной трубы или без нее. Выбор того или иного варианта в конечном итоге зависит от вида грунта, присутствующего в зоне проведения строительства. Наличие опалубки для фундамента данного типа необходимо в случае присутствия рыхлых почв, способных обрушить внутреннюю часть сваи при заливке или быстро впитать влагу из бетонной смеси, что приводит к снижению прочности бетона. При наличии в зоне бурения плотных глинистых грунтов применением опалубки можно пренебречь.
Строительство свайно-ленточного фундамента
Процесс изготовления данного вида фундамента начинают с разметки границ ленты. Она определяется в зависимости от расположения стен дома, как наружных, так и внутренних. При этом лента фундамента должна быть шире предполагаемой ширины стен дома.
После выполнения разметки на местности с помощью колышков в углах и натянутых между ними шнуров приступают к бурению скважин под сваи. Шаг установки свай составляет около полутора метров. После получения необходимого количество отверстий в почве необходимо удалить часть грунта на глубину, не превышающую полуметра вдоль линии будущего фундамента. При копке траншеи для заливки ленты стараются получить вертикальные боковые срезы.
Обязательным элементом является и опалубка, устанавливаемая вдоль траншеи. Она призвана уменьшить потери влаги из бетона в почву и обеспечить правильную геометрию сечения ленты. Изготовить опалубку удобно из листовых искусственных древесных материалов, таких как ДСП, фанера или OSB плита достаточной толщины. Кроме них часто используют щиты, сколачиваемые непосредственно в зоне проведения работ из обрезных досок толщиной 20-25 миллиметров хвойных или лиственных пород. Для защиты материалов опалубки от влаги их рекомендуется покрывать изнутри листовой влагоизоляцией.
Часто процесс изготовления ленточного фундамента совмещают с монтажом верхней, надземной части стен высотой до одного метра, называемой цоколем. Это удобно выполнять, изготавливая опалубку, выступающую над поверхностью почвы на необходимую величину.
После монтажа опалубки в нее устанавливают стальной каркас из арматуры. Главное правило, которое рекомендуется соблюдать при выполнении этих работ – качество соединения отдельных стержней.
Стальные элементы значительно повышают прочность бетонной конструкции на изгиб, что возможно при весенних движениях грунта. Если пренебречь стальным каркасом, можно свести на нет все последующие работы и поставить под угрозу жизнь будущих жильцов дома.
Завершают изготовление свайно-ленточного фундамента заполнением свай и ленты бетонной смесью, состоящей из песка, цемента, щебня и воды. Процесс изготовления смеси может выполняться вручную небольшими партиями или механически с применением строительных миксеров того или иного объема. Для получения фундамента максимальной прочности необходимо предотвратить ускоренное застывание смеси. Для этого залитую опалубку накрывают грубой плотной тканью, которую периодически увлажняют в течение нескольких дней. Для полного застывания фундаментного бетона необходимо выдержать его без осуществления следующих работ в течение нескольких недель.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение :)
Статьи, которые Вам будут интересны:
nashakrepost.ru
Столбчатые фундаменты 1
Столбчатые фундаменты в частном домостроении широко применялись с незапамятных времен, история их возведения уходит корнями в глубь веков. Современные столбчатые фундаменты представляют собой расставленные через определенные промежутки столбы или опоры, сверху соединенные железобетонными фундаментными балками или другими перемычками, на которых возводятся основные конструкции здания.
Легко и быстро возводимые столбчатые фундаменты по расходу материалов и затратам труда гораздо экономичнее ленточных (при глубоком заложении фундамента – в 3–5 раз!). Если учесть, что стоимость нулевого цикла строительства дома может достигать 25% и более, то экономия денежных средств очевидна.
Когда устройство столбчатых фундаментов является целесообразным
Это прежде всего строительство рубленых, щитовых или каркасных домов без подвалов в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Прочные грунты, служащие основанием фундамента, должны залегать на глубине не более 2–3 метров. При необходимости глубокого заложения столбчатых фундаментов (более 3 м) их экономическая эффективность падает, в этом случае рекомендуется закладывать свайные фундаменты. Важным преимуществом столбчатого фундамента является то, что грунты основания под отдельными опорами работают лучше, чем под сплошными фундаментами и таким образом снижается вероятность осадки дома.Во избежание просадки площадь опоры фундаментов проверяется расчетом и при необходимости увеличивается. При строительстве зданий на круто падающем рельефе также учитывается возможный сдвиг грунта – следствие действия бокового давления сил морозного пучения. Величину этого давления трудно подсчитать, так как она зависит от многих причин: крутизны откоса, состава грунта и др. Именно в этих случаях рациональным считается возведение ленточного или же столбчатого фундамента, но обязательно жестко объединенного железобетонным ростверком сверху.
Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. Кроме того, при столбчатых фундаментах возникают сложности с устройством цоколя: если при ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей (забирка) – сложное и трудоемкое дело.
Фундаментные столбы изготавливаются из различных материалов – бетона, железобетона, бутобетона, природного камня, кирпича или дерева.
Деревянные вертикальные столбы (стулья) в нашем сыром климате используют редко, в основном при отсутствии каменных материалов и строительстве временных построек, небольших банек. Изготавливают их из бревен хвойных пород или дуба – как более долговечных. После соответствующей обработки антисептиками древесина этих пород может простоять в грунте без разрушения несколько десятков лет. Можно также защитить все расположенные в грунте части деревянной конструкции старинным способом – обжечь древесину на слабом огне. Угольная корка на поверхности защитит от контакта с грунтом и продлит срок жизни фундамента на десятки лет. В глубинке этот способ с успехом применяют до сих пор.Подготовленные одним из вышеизложенных способов деревянные столбы заглубляют строго вертикально в грунт на глубину не менее 70 см под наружные стены и не менее 50 см – под внутренние. Для уменьшения осадки и придания устойчивости под основание подкладывают плоские камни, бетонную плиту или деревянную крестовину из толстых досок.
Бутовые столбчатые фундаменты рекомендуется применять в тех случаях, когда нагрузки от вышележащих конструкций невелики и строительство ленточного фундамента экономически не оправдано. Для их возведения применяют постелистый, плитняковый, бутовый, колотый и пиленый камень из осадочных, метаморфических и изверженных горных пород. Самой лучшей основой такого фундамента является гранит – как наиболее стойкая порода. Гранитные камни не боятся агрессивного воздействия грунтовой влаги и могут веками находиться в земле не разрушаясь. Минимальные размеры столбов – 60х60 см.Столбчатые бутовые фундаменты прекрасно воспринимают вертикальные нагрузки, но боятся боковых сдвигов. Поэтому их не следует возводить под легкие строения на пучинистых грунтах, так как существует угроза расслоения столба, когда верхняя часть может оторваться с грунтом, а нижняя остаться на месте. Результатом такого повреждения фундамента является появление трещин в ограждающих конструкциях здания и перекос стен. Исправить такую серьезную ошибку бывает очень сложно, а иногда и просто невозможно, так как место расслоения столба заполняется грунтом. При прекращении действия сил морозного пучения фундамент на место уже не становится.
Бутобетонные фундаменты рекомендуется применять в тех же случаях, что и бутовые. Минимальный размер сечения бутобетонных столбов – 50?50 см. В его нижней части можно устраивать песчано-гравийную подушку, укладываемую послойно. В пучинистых грунтах стенки бутобетонных фундаментов необходимо делать под определенным углом – для сцепления с грунтом под влиянием колебания температур.
Столбы кирпичного фундамента необходимо армировать через каждые 25–30 см сеткой из 6-миллиметровой проволоки. Под легкие каркасные одноэтажные здания допускается ставить угловые кирпичные столбы в 1,5 кирпича, но надежнее в 2–2,5 кирпича.
Бетонные фундаменты могут выполняться из мелких блоков или монолитными.
При маловлажных грунтах столбчатые фундаменты можно делать из монолитного железобетона. При изготовлении железобетонных столбов прямоугольного сечения можно использовать ровную площадку, на которой в качестве опалубки устанавливают на ребро доски с расстоянием между ними равным толщине изготовляемых столбов. Снизу к доскам прибивают рубероид, не позволяющий им сдвинуться в процессе бетонирования, а сверху с той же целью прибивают поперечные рейки.
Для изготовления железобетонных столбов круглого сечения в отрытую яму насыпают и утрамбовывают слой щебня или гравия с песком толщиной 10–15 см, на него устанавливают заранее изготовленный арматурный каркас и ведут бетонирование опорной плиты. Затем на верхнюю часть каркаса устанавливают асбестоцементную трубу с размещенным внутри нее арматурным каркасом, внутрь трубы укладывают бетон. Внутренний арматурный каркас столба можно заменить металлической трубой, жестко связанной с каркасом опорной плиты. Пространство между стенками ямы и асбестоцементной трубы засыпается песком и утрамбовывается. Использовать для этих целей вынутый грунт не рекомендуется.На сырых и заболоченных участках, где применение монолитного бетона из-за высоких грунтовых вод затруднено или вообще невозможно, а также при сжатых сроках строительства удобны и технологичны сборные столбчатые фундаменты, изготовленные заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной площадкой-анкером.
Несущие столбы выполняют из железобетона, асбестоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном, а также из металлических труб, заполненных внутри цементно-песчаным раствором, а снаружи защищенных битумной мастикой или эпоксидной смолой.
В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6–12 мм, а также металлолом в виде старых водогазпроводных труб, уголков и т. п. Состав бетона: 1 часть цемента марки 300–400, 3 части крупного песка, 4–5 частей гранитного щебня. Воду добавляют с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Бетон чем жестче, тем прочнее.
При устройстве каменных фундаментов стены возводятся по фундаментным балкам (ростверкам), представляющим собой железобетонные балки длиной до 3 метров. На глубине 35–50 см между столбчатыми каменными фундаментами делается каменная перемычка, высота которой может быть на 10–15 см выше уровня земли. Перемычку допускается делать и ниже, но не менее 4-х рядов кирпичной кладки. Нижний ряд кладки армируется стальной проволокой диаметром 6–10 мм, уложенной в трехсантиметровом слое цементного раствора. При этом следует предусмотреть зазор 5 см под перемычкой.
Хотя устройство фундаментов – это работа для профессионалов, столбчатые фундаменты небольших построек можно устроить самостоятельно с помощью садового бура. В отрытую садовым буром яму (с уширением внизу до 30–40 см) вставляют свернутый в трубу рубероид, внутрь рулона устанавливают арматурный каркас и все это заполняют бетоном. При устройстве такого фундамента на пучинистых грунтах желательно, чтобы арматурный каркас после установки был внизу расширен за пределы верхнего диаметра ямы.
Работы начинаются
Работы по устройству фундаментов следует начинать после заготовки основных строительных материалов с таким расчетом, чтобы строительство дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за один строительный сезон.
Перед началом строительства заготовленные материалы располагают в непосредственной близости от строительной площадки. Камень, кирпич, песок, асбестоцементные листы и трубы складируют на открытых площадках; пиломатериалы, столярные изделия, утеплитель, цемент и другие вяжущие хранят под навесом.
Устройство фундаментов начинают с разбивки в натуре плана дома.
По его внешнему периметру на расстоянии 1–1,5 м от края в створе разбивочных осей забивают или закапывают деревянные столбики или обрезки металлических труб. Их верх должен быть на 10–15 см выше уровня будущего пола. Можно устроить так называемую обноску из столбиков, соединенных поверху досками. Она позволяет обозначить не только разбивочные оси, но и внешние границы фундаментов.Прямые углы устанавливают с помощью треугольника с соотношением сторон 3:4:5, выполненного из веревки или сбитого из досок. Окончательную проверку прямых углов плана выполняют измерением его диагоналей.
Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно воспользоваться заполненным подкрашенной водой поливочным шлангом с двумя стеклянными трубками на концах.Приняв одну из отметок за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при земляных работах, устройстве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен.
Столбы, изготовленные из камня, кирпича, бетона, бутобетона, железобетона, располагают на расстоянии 1,5–2,5 м друг от друга в углах здания, в местах пересечения стен и под стойками каркаса. При больших размерах пролетов между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м. Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10–25 см.
Размер бутобетонных столбов должен быть не менее 60х60 см, кирпичных – 50х50 см. Под легкие каркасные постройки сечение столбов можно уменьшить. Так как бетон, кирпич и камень плохо сопротивляются силам растяжения, столбы должны быть нагружены точно по оси. Несоблюдение этого правила часто и является причиной возникновения трещин и даже разрушения здания.
Земляные работы
Перед рытьем ям и траншей со всей площади застройки, включая будущую отмостку, снимают растительный слой земли и перевозят его в сад или огород. Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву.Технология земляных работ зависит в основном от типа фундаментов, состава грунта и уровня грунтовых вод. Разработка грунта под столбчатые фундаменты осуществляется, как правило, вручную. В плотных слежавшихся грунтах выкопать ямы под столбы не так уж сложно. Сложности могут возникнуть при разработке плывунов, которыми славится наша местность и под которые в советский период в основном отводились участки для новых садоводств. В таких случаях решением проблемы является крепление стенок ям и траншей деревянными брусьями.
Для столбчатых фундаментов делают круглые ямы с вертикальными стенами. Они устойчивы от обрушения даже при высоком стоянии грунтовых вод. Такие ямы отрывают либо с помощью механического бура, либо вручную. В последнем случае целесообразно использовать обычный садовый бур, которым отрывают центральную часть ямы, а также вынимают грунт после расширения ямы лопатой.
В ямы укладывается песок слоями по 10–15 см с проливкой каждого слоя водой. Не доходя 20–30 см до планировочной отметки земли, на песок укладывают щебень, гравий или кирпичный бой на цементно-песчаном растворе. Минимальная высота щебеночно-гравийного слоя – 10–15 см.
Большинство бетонных работ выполняют с применением опалубки — каркаса, обычно состоящего из брусков с прибитыми к ним досками или щитами. Доски в опалубке должны быть подогнаны одна к другой, чтобы не допустить утечки цемента. Сама опалубка должна быть очищена от мусора и смочена водой.Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас. При выполнении работ в холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует использовать воду, подогретую до 40-50°С, в жаркую – во избежание быстрого его схватывания лучше применять холодную воду из колодца.
Бетонные работы
Бетон укладывают слоями 10–15 см с трамбованием каждого слоя до тех пор, пока поверхность его не заблестит от выступившей влаги (цементного молока). Не лишним будет и простукивание опалубки снаружи, чтобы бетон лучше проник в мелкие пустоты между арматурой и опалубкой. Через 2–3 часа после схватывания бетон укрывают мокрой мешковиной или стружкой и рубероидом. В жаркую погоду первые два-три дня его надо поливатть через каждые 3–4 часа, затем – 2–3 раза в день в течение недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14–28 дней, накрывая полиэтиленовой пленкой, что позволяет в 2–3 раза сократить число поливов.
При температуре воздуха 10-15оС примерно через 7 дней бетонные столбы набирают прочность, достаточную для того, чтобы вынуть их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты. Размеры опорной плиты в плане обычно принимают равными тройной ширине несущего столба или еще большими.
Засыпка фундаментов
Засыпку фундаментных столбов следует выполнять непучинистым грунтом – крупнозернистым песком или песчано-гравийной смесью, с послойным его трамбованием. Ширина засыпки должна превышать ширину фундамента на 20–30 см в каждую сторону. Перед началом засыпки стенки ям и траншей защищают от воздействия грунтовых и поверхностных вод гидроизоляцией. Для гидроизоляции применяют традиционные рулонные материалы: толь, рубероид, поливинилхлоридную пленку и т. д. или же глиняный замок (стенки котлована промазываются толстым слоем жирной глины).
Устройство цоколя
Многие считают, что при возведении дома на столбчатых фундаментах устройство цоколя невозможно. Это не совсем так. Цоколь в таких случаях изготавливают в виде перемычки между столбами, армированной металлическими стержнями диаметром 8–12 мм. Такой цоколь не должен опираться непосредственно на грунт. Между цоколем и грунтом в промежутках между опорами оставляется свободное пространство в 10–15 см. При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только сам цоколь, но и все расположенные выше конструкции. По этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений.
Похожие статьи:
www.zs-z.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта