Сборный ленточный фундамент. Круглый фундамент
Фундамент круглый, заливка - строительство
Возведение фундамента круглого
Фундамент является основой дома, на которую лягут нагрузки от всей конструкции, от веса всех элементов. Как сделать основание, знают многие. Однако в некоторых ситуациях требуется устройство круглого фундамента.
Схема сборного столбчатого фундамента.
И в данном случае технология незначительно отличается, что связано с нестандартной конфигурацией основания здания.
Разновидности фундамента
Фундамент круглый может быть ленточным или столбчатым. Каждый из видов имеет свои преимущества и недостатки. Столбчатые фундаменты чаще используют при строительстве построек общего назначения, ленточный – для частного строительства.
При столбчатом фундаменте изначально по периметру здания устраиваются столбы, на которые затем устраивается ростверк. Опоры могут изготавливаться из различных материалов, однако самыми надежными и прочными считаются железобетонные столбы. При изготовлении ростверка также рекомендуется остановить свой выбор на железобетонном исполнении. Ростверк может быть монолитным и сборным.
Схема мелкозаглубленного столбчатого фундамента.
Столбчатое основание надежно, экономично, выдерживает значительные нагрузки. Однако трудно сделать его без привлечения спецтехники, аренда которой обойдется недешево.
Второй вариант – ленточный фундамент, чаще всего используется в частном строительстве. При заливке фундамента круглого опалубка изготавливается из упругих материалов: фанеры, металлических листов, пластиковых панелей. Ленточное основание делится на глубокозаглубленное и мелкозаглубленное. В первом случае глубина ниже уровня промерзания грунта и предназначается для тяжелых зданий и сооружений. Во втором случае основание закладывается на небольшую глубину, предназначается для строительства деревянных и каркасных домов.
Ленточный фундамент является надежным и долговечным основанием, после заливки образует монолитную конструкцию.
Вернуться к оглавлению
Технология заливки ленточного фундамента
Технология заливки ленточного фундамента аналогична возведению обычных фундаментов. Единственное отличие – необходимость выбора упругого материала для опалубки.
Изначально подготавливается место под фундамент круглый. Для этого срезается верхний растительный слой. На подготовленной площадке делаются отметки по периметру будущего фундамента (с внутренней и внешней стороны). Ширина фундамента должна быть не меньше толщины стен.
Далее выкапывается траншея под фундамент. Ее ширину необходимо делать чуть больше, чем ширина основания (для установки опалубки и опор). Глубина траншеи зависит от типа грунта, уровня его промерзания, конструкции и веса самой постройки.
Схема монтажа столбчатого фундамента.
На дно подготовленной траншеи засыпается песчано-гравийная подушка (слой примерно 10-20 см).
Следующий этап – установка опалубки. Процесс является более сложным, так как листам следует придать округлую форму. Для этого необходимо установить вертикальные подпорки с шагом не более 1 м. Для металлических листов используются специальные профили. Фанера крепится к деревянным брускам при помощи гвоздей. Стоит сразу сказать, что опалубка для заливки круглого фундамента потребует большего времени на ее устройство по сравнению с обычными прямолинейными конструкциями.
Следующий этап – армирование фундамента. Для этого используются арматурные прутки диаметром 10-12 мм. Для установки требуется предварительно изготовить армированный пояс, состоящий из двух слоев, соединенных продольными стержнями. Арматура придает дополнительную прочность основанию, берет часть нагрузок на себя.
После всего проводится заливка опалубки бетоном. Бетонный раствор можно приготовить вручную, при помощи бетономешалки или заказать в готовом виде. Состав заливается слоями, каждый слой тщательно прессуется при помощи трамбовки.
После того как опалубку полностью заполнит бетонный раствор, необходимо удалить остатки воздуха из него. Для этого используется ручной вибратор. Либо можно воспользоваться обычным прутком арматуры. Ее вращательными движениями необходимо втыкать в бетон с шагом 75 см.
После всех этих операций фундамент закрывается темной пленкой или тканью, что защитит его от солнечных лучей. При жаркой погоде бетон необходимо поливать водой, чтобы исключить его растрескивание.
После схватывания раствора опалубка убирается, и можно продолжать строительство здания.
Вернуться к оглавлению
Расчет правильного фундамента
При возведении фундамента необходимо предварительно провести расчет его габаритов. Основными показателями является площадь основания. Вычисляется она по следующей формуле:
- где S – площадь основания (подошвы), см?;
- F – расчетная нагрузка на подошву (сюда включается общий вес здания, в том числе фундамент, снеговой покров и пр.), кг;
- Уn = 1,2 – коэффициент надежности;
- Уc – коэффициент условий работы, зависит от грунта (песчаный, глинистый, скальный и т.д.).
Еще один важный в строительстве показатель – это глубина заложения фундамента. Показатель зависит от глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод. При этом минимальная глубина, на которую закладывается фундамент, должна быть 0,7 м.
Согласно природным характеристикам грунта, глубина заливки основания (для частных домов) должна быть:
- скальный и полускальный грунт – любая, но не менее 0,7 м;
- песчано-гравийные грунты – любая, но не менее 0,5 м;
- мелкий песок – любая, но не менее 0,5 м;
- суглинки, глины – не менее уровня промерзания грунта.
Если учесть все эти расчеты, фундамент прослужит долго и надежно, выдерживая все оказываемые на него нагрузки.
По материалам сайта: http://moifundament.ru
fix-builder.ru
Расчет размеров круглых и кольцевых фундаментов
При возведении дымовых труб, водонапорных башен, доменных печей и других сооружений, обладающих очень большой жесткостью, часто используют круглые или кольцевые фундаменты. Относительно большие размеры таких фундаментов (в плане) позволяют принимать значительные величины нормативного давления на грунт основания даже в тех случаях, когда фундаменты обладают средними строительными качествами. Значения предельно допустимой осадки также часто не отражаются на выбираемых размерах (диаметре) таких фундаментов, так как нормы допускают большую величину осадки (30 см).
Чаще всего размеры фундаментов указанных сооружений ограничиваются исходя из предельно допустимого крена при действии на них момента сил (крен этих сооружений ограничен обычно относительной величиной 0,004), поэтому весьма важно иметь формулы для расчета размеров подошвы круглых и кольцевых фундаментов исходя из предельно допустимого крена.
В настоящее время формулы для определения крена фундаментов методом ограниченной сжимаемой толщи еще не получены. В то же время известно, что жесткие фундаменты, передающие нагрузку на линейно деформируемое бесконечное полупространство, вызывают преимущественно напряжения в зоне, непосредственно примыкающей к подошве фундамента. Напряжения, возникающие на расстояниях, удаленных от этого фундамента более чем на величину его ширины, весьма незначительны. Следовательно, крен фундамента за счет деформаций нижележащих слоев основания почти не ощутим. По этой причине для расчета диаметра круглых фундаментов, исходя из предельно допустимого крена, можно использовать формулу (66), рекомендуемую нормами.
Произведем преобразования этой формулы. Для этого в формуле (66) заменим произведение действующей силы на эксцентриситет моментом Мн, действующим в плоскости подошвы фундамента: Nнe = Mн Затем подставим среднее значение Еср из выражения (80), а среднее значениеβ0m найдем по формуле (55). Тогда выражение (66) после преобразований примет вид:
где r — радиус подошвы круглого фундамента; μср — среднее значение коэффициента бокового расширения грунта (коэффициента Пуассона). Заменяя радиус подошвы на диаметр и учитывая выражение (53), получим:
Из этого выражения определим диаметр подошвы фундамента, d по заданной величине предельно допустимого крена tgθnp:
В выражении (121) А—коэффициент, зависящий от μСр и принимаемый по табл. 15; а0m — средний коэффициент относительной сжимаемости грунта, определяемый по формулам (79) или (82) для расчетной сжимаемой толщи, величина которой устанавливается при определении осадки данного фундамента.
Часто с целью экономии в средней части круглого фундамента делается вырезка, поэтому важно иметь расчетные формулы для кольцевой подошвы фундамента. При вырезке диаметром не более 0,6dнар расчет можно производить по формуле (121), при этом ошибка будет менее 1%. Если внутренний диаметр кольца больше указанной величины, то размер фундамента подбирают по формуле, полученной из выражения (68):
Значение ω1(n) принимается в соответствии с пояснениями к формуле (68).
Поскольку при отношении внутреннего диаметра кольцевой подошвы к наружному п = 0,95 значение ω1(n) не превышает 1,16 (это приводит к увеличению наружного диаметра лишь на 5%), целесообразно при расчете по предельно допустимому крену в большинстве случаев подбирать наружный диаметр кольцевого фундамента без учета. внутренней вырезки, т. е. по формуле (121).
www.groont.ru
Как сделать круглый фундамент - строительство
Как сделать круглый фундамент
Укладка фундамента для нового здания является очень ответственным и трудоёмким этапом при выполнении различных строительных работ. Поэтому от качества укладки фундамента зависит не только прочность самого здания, на котором он стоит, а также срок его эксплуатации.
Известны несколько видов фундамента, среди которых можно выделить так называемый круглый фундамент, который получил довольно широкое распространение в силу своих особенностей.
Круглый фундамент имеет ряд разновидностей, каждая из которых обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками. Среди таких видов фундамента можно выделить столбчатый и ленточный.
На протяжении многих лет осуществляется поиск новых, более современных и экономичных вариантов создания столбчатого фундамента. В последнее время одним из самых распространённых вариантов при строительстве многоэтажных домов в ряде областей Российской Федерации является способ укладки столбчатого фундамента посредством создания столба из очень плотного песка, который заключается в железобетонную оболочку. При этом подготавливается котлован или бурятся скважины глубиной до 1000 миллиметров, в которые погружаются кольца из железобетона, которые затем засыпаются песком и покрываются сверху плитами из железобетона. Непосредственно на плиты устанавливается монолитный или сборный ростверк. Кроме того, распространённым является способ укладки столбчатого фундамента, при котором используются различные отходы железобетонных конструкций. При этом железобетонные столбы устанавливаются в бетон, а деревянные распорки применяются для осуществления их фиксации в течение того времени, пока бетон будет затвердевать.
После осуществления засыпки этого фундамента непосредственно по периметру всего здания устанавливается ростверк из железобетона, каркас которого связывают с арматурным каркасом столба.
К существенным недостаткам столбчатых фундаментов можно отнести и тот, что для его укладки нужно использовать специальную тяжёлую технику, стоимость эксплуатации которой очень высока. А это существенно влияет на себестоимость выполняемых строительных работ.
Кроме вышеуказанной разновидности круглого фундамента, существует ещё одна его разновидность — ленточный фундамент, который также является популярным, только в другом строительном сегменте. Если по проекту для здания требуется соорудить фундамент нестандартной формы, то ленточный фундамент это лучшее решение. При заливке круглого фундамента выстраивается опалубка из упругих материалов. К ним можно отнести: фанеру, различные пластиковые панели, листовой металл.
Ленточный фундамент применяется при осуществлении строительства дач, загородных домиков и различных небольших построек. При применении данного способа, укладка фундамента осуществляется по периметру всего сооружения, как под несущими, так и внутренними стенами и является монолитной конструкцией или же конструкцией, которая собрана из фундаментных железобетонных блоков.
Ленточный фундамент разделяется на два вида: глубокозаглублённый и мелкозаглублённый. Глубокозаглублённый фундамент ленточного типа укладывается на такой глубине, которая находится ниже уровня промерзания грунта. Данный вид фундамента широко применяется для передачи давления большого здания на грунт и при этом осуществлять препятствие тому, чтобы промёрзший слой грунта не смог выдавить конструкцию. Поскольку так называемые силы пучения оказывают воздействие только на верхние части фундамента, посредством его подошвы и веса здания фундамент стоит на одном уровне.
Мелкозаглублённый фундамент ленточного типа используется при строительстве деревянных домов и домов каркасного типа. Данный вид фундамента является самым экономичным по объёму строительных работ и стоимости материалов, затраченных на их выполнение, поэтому он является более популярным, по сравнению с глубокозаглублённым. В этом случае вес дома передаётся фундаментом не на твёрдый грунт, поэтому здесь существенную роль играет непосредственно ширина ленты, а также её прочность, необходимые для компенсации неравномерного воздействия промёрзшей части грунта на части фундамента.
Среди различных видов фундамента при осуществлении строительных работ следует выбирать тот, который более всего подходит для конкретного здания, его веса и функционального назначения.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение :)
По материалам сайта: http://nashakrepost.ru
fix-builder.ru
Круглый фундамент для дома | Фундаменты в Симферополе под ключ
Монолитные фундаменты не всегда бывают прямоугольными, иногда требуется под архитектурное решение дома делать круглые, овальные стороны основания. Обычной деревянной опалубкой из досок не достичь ровной округлой формы. В таких случаях приходится для сложных решений применять специализированную опалубку, либо пользоваться фанерой или металлическими листами. Наши специалисты имеют опыт в реализации самых смелых проектов со сложными архитектурными формами. Мы можем исполнить фундамент с различной геометрией сторон от прямых до кривых линий. Звоните! Выезд специалиста по Калужской области бесплатен.
Цена на фундамент под ключ, руб
| 6х6 | 164 000 р. | 182 000 р. | 130 000 р. | 218 000 р. |
| 6х8 | 208 000 р. | 226 000 р. | 162 000 р. | 259 000 р. |
| 8х8 | 268 000 р. | 295 000 р. | 180 000 р. | 286 000 р. |
| 8х10 | 318 000 р. | 353 000 р. | 203 000 р. | 324 000 р. |
| 10х10 | 375 000 р. | 426 000 р. | 225 000 р. | 355 000 р. |
| 10х12 | 446 000 р. | 501 000 р. | 252 000 р. | 410 000 р. |
| 12х12 | 528 000 р. | 587 000 р. | 270 000 р. | 432 000 р. |
|
*Цена зависит от проекта вашего дома, типов грунтов, условий производства работ В стоимость входит:
Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции. **Более точную стоимость фундамента под ключ вы можете узнать позвонив нам. |
||||
Круглый фундамент для дома
Наша компания осуществляет строительство фундамента для круглого дома по доступной цене. К нам обратились большое количество застройщиков и частный лиц в Симферополе, потому что:
1.Мы работаем точно в срок.
2. Имеем огромный опыт – более 5 лет.
3. Гарантируем возведение круглого фундамента любой сложности.
4. Предлагаем разумную стоимость и осуществляем расчет круглого фундамента по Вашему запросу.
5. Имеем доступ и сертификаты.
Используются два типа – ленточный и столбчатый. Для частного строительства мы рекомендуем ленточный, а для зданий общего назначения – столбчатый.
Стоит отметить, что столбчатый круглый фундамент экономичен, отличается высокой надежностью, выдерживает большие нагрузки, но изготавливается с привлечением специальной техники. Сначала устанавливаются железобетонные столбы, а затем – ростверк (монолитный или сборный).
Устройство ленточного круглого фундамента.
Опалубка круглого фундамента может быть произведена из фанеры, панелей из пластика или с использованием металлического листа. Основание может быть глубокозаглубленным, так и находится на небольшом уровне заглубления. При возведении учитываются особенности конструкции и ее назначение.
Технология работы не отличается от обычного фундамента, разница лишь в материалах для опалубки круглого фундамента.
1.Подготавливаем место.
2. Удаляем верхний растительный слой.
3.Делаем отметки по внешней и внутренней стороне периметра.
4. Обращаем внимание на ширину фундамента – она не может быть меньше толщины стены.
5. Выкапываем траншею. Глубину которой определяем по типу грунту, а также глубине промерзания.
6. Подготавливаем песчано-гравийную подушку.
7. Устанавливаем опалубку с вертикальными подпорками.
8. Осуществляем армирование круглого фундамента. Используем прутки с диаметром около 11мм, а также предварительно изготовленный двухслойный пояс, который соединяется при помощи продольных стержней.
9. Заливаем конструкцию бетоном и удаляем остатки воздуха.
Заказать бесплатную консультацию Вы можете прямо сейчас. Наши специалисты готовы рассказать Вам обо всех технических и организационных моментах. Все работы выполняются «под ключ». Мы практикуем только индивидуальный подход, гарантируем долговечный фундамент повышенной прочности, используем гидроизоляцию и утеплители сезонные, можем взяться за возведение конструкции с учетом цокольного этажа, а также осуществляем заливку полов с выравниванием.
Нужен надежный и опытный партнер в сфере строительства? Обращайтесь к нам!
Ваша постройка прослужит долго, выдержит все оказываемые нагрузки и механическое воздействие, будет отличаться отличными эксплуатационными характеристиками.
fundament-simferopoli.ru
Ленточный фундамент своими руками - наглядно все показано
Доброго времени суток дорогие читатели!
В этой статье рассмотрим оптимальный вариант как сделать сборный ленточный фундамент, с подвалом (на три комнаты), цоколем и ступеньками в подвал, для двухэтажного кирпичного дома.
Интерес к этой статье заключается в том, что фундамент, который будет подробно описан в этой статье, имеет необычную форму и поможет Вам найти ответы на ваши вопросы.
Рассмотрим интересные технические решения некоторых конструктивных узлов. В этой статье Вы найдете для себя много полезной информации.
В этой статье Вы узнаете:
- Как сделать гидроизоляцию подвала.
- Как сделать цоколь дешевле и качественно.
- Как сделать естественную вентиляцию в подвале.
.
.
.
Двухэтажный дом, для которого будем делать фундамент:
План фундамента:
.
Мы сделали изменения в проекте:
а) На плане фундаментов, показано устройство подушки из сборных фундаментных плит. Для увеличения прочности фундамента мы будем делать подушку монолитную ж/б. Ширина ж/б подушки такая же – 1000 мм.
б) Заказчик этого дома пожелал, чтобы мы сделали подвал под домом, но на проекте подвала нет. Пришлось самим думать как же сделать подвал, какого размера и в каком месте его расположить.
Изначально заказчик хотел сделать не большой подвал, площадью 27 м2 по центру дома. Но как показывает практика этого маловато, так как по мимо закромов в хорошем подвале можно разместить еще оборудование, небольшой склад и тому подобное. Так же полезную площадь подвала занимает лестница.
В итоге решили делать подвал 67 м2. Подвал находится между осями 2-4 и Б-Д.
в) Увеличили длину гаража (гараж находится между осями 4-6 и осями А-Г). По проекту длина гаража 5660 мм, под шести метровые плиты. Мы сделали длину гаража больше – 6000 мм, под 6300 плиты. Мы удлинили гараж на 340 мм.
г) Круглый эркер на оси Ж заказчик попросил сделать более выдвинутым. По проекту эркер выступает на 500 мм, мы сделали 900 мм, выдвинули круглый эркер почти в два раза больше.
д) Уменьшили высоту цоколя на две ступени. По проекту высота цоколя 900 мм, мы сделали 600 мм.
.
.
.
Размечаем оси. Для этого используем обычные колышки (или обрезки арматуры), забиваем по контуру будущего здания. Между колышками натягиваем шнур (толщиной 3-5 мм). Необходимо приблизительно наметить здание на участке. Очень часто застройщики видя реальные размеры своего будущего дома смещают его в ту или другую сторону.
Если на соседних участках есть строения, то по нормативам на сегодняшний день (22. 11. 2013 год) необходимо строить новое здание не ближе чем на 6 метров от существующих зданий и хозяйственных построек (расположенных на соседних участках).
После того, как мы наметили контуры будущего дома, можно ставить выноски. Выноски это два колышка забитых в землю с прибитой горизонтальной планкой между ними.
Слишком близко к котловану выноски ставить не надо, так как они будут мешать строительной технике (экскаватору, крану, миксеру и тому подобное).В первую очередь ставим четыре выноски по наружным углам, натягиваем веревки и проверяем диагонали, чтобы оси проходили между собой параллельно.
Выноски необходимо ставить под ВСЕ оси. Если по какой либо причине, Вы сразу не разметили какую либо ось, то потом разметить ее будет сложнее, так как может мешать выкопанный грунт или, что нибудь еще.
Ширина выноски должна быть такой, чтобы хватило места разметить на ней и оси и края стен, как внутренние так и наружные. В нашем случае ширина стен цоколя 670 мм, а ширину выноски мы сделали около 1000 мм.
После того как мы забили все выноски в грунт, натянули оси, еще раз проверили, что все сделано правильно, теперь можно переносить контуры котлована на грунт для копки. Делается это очень просто, с помощью обычного песка.
Откладываем от оси край подушки фундамента (наружный или внутренний, какой удобнее), натягиваем шнур и по нему просыпаем песок.
.
.
.
После того как мы нарисовали песком контуры подушки фундамента, необходимо “отстрелять” участок нивелиром, чтобы узнать на сколько кривая плоскость участка. В нашем случае участок почти ровный и меряем глубину траншеи прямо от верха грунта.
Глубина фундамента по проекту показана 1200 мм. Наш участок находится не много ниже дороги, по этому мы копаем траншею котлована не на 1200 мм, а 1000 мм. Потом участок будет подсыпаться во круг дома и соответственно глубина от верха грунта до подошвы фундамента увеличится и будет более 1200 мм.
Ширина подушки фундамента будет 1000 мм. Фундамент и подвал копаем за один раз, с помощью обычного экскаватора и машины ЗИЛ – самосвал. Хороший грунт (чернозем) вывозим ЗИЛом не далеко, так как он потом пригодиться. Плохой грунт (чернозем с глиной) вывозим не далеко от котлована, так чтобы он не мешал технике.
Плохой грунт будет обратно засыпаться в пазухи между блоками и в цоколь.
Подвал копаем на глубину 1850 мм от верха грунта, остальная высота подвала увеличится за счет цоколя (потом будет понятнее). Должно получиться что-то типа этого:
Как видите на фото выше экскаватор копает не идеально и после него необходимо подчищать траншеи в ручную. Кажется земли не много нужно подчистить, но на практике пару камазов земли наберется.
Итак натягиваем все оси опять (можно по очереди) и подравниваем траншеи по ширине и глубине.
.
.
.
Под фундаментную подушку желательно делать песчаную подушку, толщиной 30-50 мм.
Круглую опалубку ставим с помощью небольших щитов фанеры. Затем укладываем каркасы в траншеи.
Каркас мы делаем из ребристой арматуры. Продольная арматура диаметром 12 мм, а по перечная диаметром 10 мм. Продольной арматуры четыре жили в низу и четыре жилы в верху. Поперечную арматуру привариваем с шагом 250 мм (через 250 мм).
Прямы каркасы мы для удобства сварили на верху, а круглый каркас пришлось делать по месту.
.
.
.
На заливку всей фундаментной подушки пошло 60 кубов бетона. Толщина фундаментной подушки 400 мм.
Для фундаментной подушки обычно используется бетон марки 100. Мы решили не много увеличить марку бетона до 150. Бетон привозят миксера. В тех местах где миксера подъехать не могут и не достают до траншеи, мы ставим деревянные лотки.
Верх лотков лучше всего обить жестью, чтобы бетон лучше скользил по лотку.
С одной стороны траншеи проходит газовая труба. Она мешает миксеру подъехать к траншее, чтобы залить бетон, по этому мы тоже ставим лотки. Необходимо обратить внимание на закрепление лотков, так как бетон тяжелый и наша конструкция может завалиться от тяжести бетона.
У нас лотки завалились и пришлось ставить их заново.
В первую очередь мы заливаем бетоном фундаментную подушку в подвале
.
.
.
Гидроизоляция – это важный раздел. В нашем примере грунтовые воды близко – от чистого пола в подвале до грунтовых вод около 700 мм, или 2400 мм от верха грунта.
Высоту грунтовых вод мы определили практическим путем, в начале весны, когда начались паводки – это самый высокий уровень грунтовых вод.
Нюанс: если грунтовые воды выше чистого пола в подвале, то лучше или приподнять уровень пола в подвале или не делать подвал вообще. Дело в том, что ни какая гидроизоляция не остановит грунтовые воды.
Чтобы сделать сухой подвал в условиях высоких грунтовых вод, необходимо затратить огромные деньги на сооружение дренажа, гидроизоляции и тому подобное и это не дает 100% гарантии, что подвал будет сухим.
Если все же Вам необходим подвал, то лучше всего сделать кессон.
Подвал под домом разместился очень удачно, так как он находиться по центру дома и касается только одной стороной наружной стены. И возле этой наружной стены будет находиться огромное круглое крыльцо, почти на всю сторону подвала.
Размещение подвала по центру дома дает два больших плюса:
- Наружные воды (осадки) не смогут затекать на стены подвала.
- Мороз не доберется до стен подвала.
Итак, гидроизоляцию стен подвала мы делаем окрасочным (обмазочным способом) с помощью мастики Abizol P по наружным стенам подвала, то есть где стены подвала касаются грунта. Так же мы делаем гидроизоляцию и там где фундаментные блоки касаются фундаментной подушки.
Если мастика густая, то ее можно развести растворителем, который указан на банке с мастикой.
Чтобы отсечь влагу от бетонной подушки, мы нижнюю часть блока, тоже окрашиваем гидроизоляцией. Сделать это очень удобно пред монтажом блоков. Мы раскладываем блоки в верх ногами с помощью крана, очищаем от грязи и наносим гидроизоляцию.
После того как гидроизоляция высохла, переворачиваем блоки обратно и монтируем на фундаментную подушку подвала.
Окрасочная гидроизоляция защищает подвал только от сырости, если вдруг по непонятной причине поднимутся грунтовые воды выше, то ни какая супер классная гидроизоляция их не остановит. Может быть первые пару лет супер классная гидроизоляция и будет держать грунтовую воду, но потом все равно рано или поздно даст течь.
.
.
.
Для всего ленточного фундамента мы использовали фундаментные блоки б/у
В первую очередь мы монтируем фундаментные блоки в подвале. Размеры блоков 2380 * 580 * 400 мм
Мы помазали заранее гидроизоляцией блоки не только снизу, но и с боков.
Обратите внимание, что фундаментные блоков лежат на боку – это нам необходимо для перевязки стен подвала с фундаментом дома, чтобы фундаментная подушка дома зашла на блоки подвала. Если фундаментные блоки ставить стоя, то тогда необходимо было бы делать ниже фундаментную подушку – на 200 мм и использовать более толстые блоки 580 мм (это только для первого ряда блоков).
Круглые стены подвала мы делаем из красного кирпича марки не ниже 150. Толщина стены из кирпича 380 мм.
Под кирпичную кладку кладем рубероид в два слоя или акваизол в один слой.
Второй ряд фундаментных блоков мы монтируем тоже плашмя, толщина блоков 400 мм. Это нам необходимо для перевязки стен подвала с фундаментом дома. Другими словами мы запускаем фундаментную подушку на блоки стен подвала
.
Круглый эркер
Круглый эркер мы монтируем с помощью кусков блоков, а не кратности закладываем кирпичом.
Монтируем второй ряд блоков с небольшим напуском наружу на 130 мм. То есть расширяем стены фундамента по всему периметру, делаем полку под лицевой кирпич, а сзади достраиваем в пол кирпича.
Нам необходимо сделать стены фундамента шире, так как стены цоколя дома 670 мм.
.
Фундамент под колонны.
На фасаде дома находятся две ж/б колонны на них опирается балконная плита, на плиту наружная круглая стена, а на стену крыша и кровля.
По этому необходимо сделать хороший фундамент под колонны, чтобы он был цельным с фундаментом дома. Для этого мы связываем фундамент колон с фундаментом дома.
Под две колонны мы заливаем сплошную ж/б плиту, марка бетона 150. Плита заходить под фундаментные блоки стены подвала.
Низ плиты находится на том же уровне, что и фундаментная подушка всего дома, то есть низ плиты находиться на 1000 мм ниже уровня грунта. Под плитой мы так же сделали песчаную подушку. В плиту мы заложили каркас из ребристой арматуры диаметром 12 мм.
На фото выше видно как мы выпустили четыре жилы арматуры диаметром 14 мм, в том месте где будет опираться одна колонна и с другой стороны, правее мы тоже выпустили куски арматуры под вторую колонну.
Потом мы ставим опалубку во круг выпущенной арматуры, закладываем в опалубку каркас из арматуры диаметром 14 мм и заливаем бетоном марки 200.
По проекту ширина колон 315 мм, а фундамент нужно делать немного больше. Через пару дней можно снять опалубку.
Потом на это фундамент мы можем опереть колонны.
.
.
.
По верху блоков необходимо обязательно делать ж/б пояс. Делается он очень просто. По всему периметру, с наружной и внутренней стороны фундаментных блоков, кладем кирпичную кладку в пол кирпича (120 мм).
Кирпичная кладка будет служить опалубкой для пояса. Высота кирпичной кладки 3-4 ряда, ширина пазухи между кирпичами получается 430 мм. В пазуху кладем сетку из ребристой арматуры, продольная арматура диаметром 12 мм, а поперечная арматура диаметром 10 мм.
Между кирпичной кладкой заливаем бетон марки 200. Бетон заливали миксером. Всего на ж/б пояс пошло 9 кубов бетона.
.
.
.
У нас получился подвал на три комнаты:
- Первая комната коридор площадью – 25,4 м2.
- Вторая круглая комната площадью – 28,2 м2.
- Третья комната для хранения продуктов, площадью – 13,4 м2.
Высота потолка в подвале получилась – 2250 мм (от чистого пола в подвале до низа плит перекрытия).
.
Перемычки над дверями в подвале сделали ж/б, высота дверей стандартная 2100.
.
.
.
Монтируем плиты перекрытия над подвалом круглопустотные, б/у. Сложность заключается в том, что стены круглые, и придется подрезать круглопустотные плиты тоже в виде круга.
Потом отбиваем кусок плиты кулачком и ломом. Запаковываем трубы в плитах кирпичом на растворе, чтобы рубленый край плиты был жестче.
Тоже самое делаем с примыкающими плитами.
Не перекрытые некратности между плитами можно залить бетоном или заложить кирпичом. К примеру у нас получилось между стеной и плитой не перекрытое пространство 180 мм
Нюанс: плиты на подвал мы монтируем ниже чистого пола первого этажа на 120 мм, так как по первому этажу будут водяные теплые полы.
.
.
.
Обратите внимание на этот раздел, так как мало застройщиков делают вентиляцию в подвале правильно. Не достаточно сделать только один вытяжной канал в подвале, так как через какое-то время, теоретически канал “вытянет” весь воздух.
По этому обязательно необходимо делать по мимо вытяжного канала еще и приточный канал свежего воздуха.
В нашем примере подвал имеет три комнаты, соответственно нужно сделать три вытяжных канала из каждой комнаты и три приточных канала в каждую комнату.
.
Вытяжные каналы.
Вытяжные каналы делаем как обычно в верху каждой комнаты, затем каналы идут в кирпичную трубу, а труба выходит на крышу дома. Таким образом длина вытяжного канала составляет около 11 метров, чего вполне достаточно.
На фото ниже видно вытяжной канал из круглой комнаты, который мы тянем в капитальной стене в трубу.
Труба идет в капитальной стене и на чердаке идет самостоятельно.
.
Приточные каналы.
Приточные каналы делаем снаружи здания с помощью обычной пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм. Заходит приточная труба в подвал снизу, приблизительно 200 – 300 мм от чистого пола в подвале.
Приточную трубу лучше обсыпать песком.
Если засыпать трубу грунтом, то при усадке грунта, труба может повредиться. Далее вводим две трубы в цоколь, что бы было более красиво и аккуратнее.
Приточные каналы остаются в цоколе, на высоте от отмостки 200 – 400 мм.
Накрываются каналы сверху декоративной решеткой. Третий приточный канал мы вывели в цоколе с другой стороны дома.
.
.
.
Желательно цоколь отсечь от фундамента горизонтальной гидроизоляцией – обычным рубероидом в два слоя или акваизолом в один слой.
Высота цоколя на четыре ступени – 600 мм. Ширина стены цоколя 670 мм. Дешевле всего смонтировать цоколь из фундаментных блоков, чем из забутовочного кирпича. Высота цоколя позволяет смонтировать фундаментные блоки стоя.
Облицовываем цоколь хорошим лицевым кирпичом клинкерам, марки 350, водопоглощение 5%, морозостойкость F 150.
Сверху накрываем цоколь лицевым кирпичом на ребро, с одним круглым углом, той же фирмы и марки.
Круглый кирпич выступает от плоскости стены цоколя на 15 мм. Верх круглого кирпича это наш чистый пол, отметка 0.000. Кладем на круглый кирпич рубероид и строим стены дома.
Так как цоколь у нас выступающий (выступает от плоскости стены на 40 мм на ружу), то желательно его накрыть пленкой, чтобы не запачкать падающим раствором.
Дом в нашем примере двухуровневый. Правая сторона – гараж с подсобным помещением, ниже дома на четыре ступени, но цоколь с лицевой стороны имеют общий, так задумано в проекте.
.
.
.
Очень редко получается сделать в ход в подвал нормальным, с удобной лестницей. Многие застройщики не придают значения лестничному маршу в подвал, оставляют его на потом, а в конце он или не помещается или имеет очень высокие ступени (проступь) 180 – 200 мм, что очень не удобно.
Сложность размещения лестничного марша для входа в подвал заключается в том, что необходимо спуститься вниз на один этаж (с первого этажа в подвал), а для этого необходимо делать два лестничных марша с одной переходной площадкой.
Почти все застройщики думают, что достаточно одного марша для спуска в подвал. Но это не всегда так.
Вход в подвал делаем со стороны гаража, из подсобного помещения. Потому, что подсобное помещение и гараж ниже дома на четыре ступени – это уменьшает лестничный марш в подвал на четыре ступени и позволяет сделать всего один лестничный марш в подвал.
Ширина входа в подвал – 1120 мм.
Необходимо сделать стены для лестничного марша. Для этого мы монтируем краном фундаментные блоки в землю на песчаную подушку.
Блоки желательно обработать гидроизоляцией с боков и снизу (снаружи).
.
Рассчитываем лестницу в подвал.
В нашем примере высота подвала от чистого пола первого этажа, до чистого пола в подвале составляет 2635 мм.
Что бы сделать лестницу на эту высоту нам необходимо сделать марш с 17 ступенями, по 155 мм. Благодаря тому, что подсобное помещение ниже дома на четыре ступени – это уменьшает лестничный марш на четыре ступени и составляет 13 ступеней. Ширина ступени 280 мм.
Лестничный марш делаем из бетона марки 100. Не много ошиблись, заложили первый ряд блоков в проеме и он мешает. Вырезали в боке лишнее, чтобы проходила ступенька.
Под ступеньку из бетона раскладываем рубероид в два слоя, чтобы отсечь влагу. Далее обходим блоки ступеньками из бетона.
Прокапываем грунт в виде ступеней, с таким расчетом, чтобы он был под бетонными ступенями.
Ширину каждой бетонной ступени делаем 600 мм.
На землю подсыпаем песок, расстилаем рубероид и заливаем следующую ступеньку шириной 600 мм. Из этих 600 мм виднеется только 280 мм, остальные 320 мм находятся под выше стоящей ступенькой. В каждую бетонную ступень, мы вкладываем кладочную сетку один слой (ширина очка сетки 50 на 50 мм).
.
– В целом получился хороший сборный ленточный фундамент.
- Подвал сухой и с естественной вентиляцией.
- Получилась удобная и дешевая лестница в подвал.
- Цоколь облицован качественным кирпичом. Удешевили строительство цоколя за счет б/у фундаментных блоков.
Самое интересное и полезное на эту же тему:
stroyimdom.com
Круглый фундамент — Строительный портал
Тип фундамента
Размеы фундамента
Арматура
Горизонтальные ряды
012345678910
Вертикальные стержни
012345
Соединительные стержни
012345
Шаг
Диаметр арматуры
6810121416182022242628
Состав бетона
Пропорции по бетону и весу
Стоимость строительных материалов
Назад
Рассчитать
Вернуться назад
Практически универсальным вариантом устройства фундамента для жилых зданий небольшой этажности является использование винтовых свай. Особенно рационально использовать их в том случае, если грунт на том участке, где проводится строительство, отличатся не слишком большой устойчивостью к физическим воздействиям.
Такой фундамент представляет собой набор отдельных свай, длина которых позволяет доходит до твердых слоев почвы. Показатель длины элементов подобного фундамента может быть разным. Иногда бывает достаточно 1,5 м. Хотя порой свая может иметь длину до 30 м. Поэтому и способ их погружения бывает разным.
Если свая не слишком длинная, ее вполне можно завинтить в землю вручную. Для погружения на большую глубину требуется использовать специальное оборудование, которое предназначено для выполнения подобных процессов. Во втором случае стоимость работ в итоге значительно увеличивается.
После того как металлические сваи погружаются на нужную в конкретном случае глубину, в верхней части их подрезают таким образом, чтобы он оказались на одном уровне. Затем проводится сборка ростверка. Это значит, что сваи соединяются друг с другом при помощи металлических балок, на которых затем выполняется постройка.
Ленточные фундаменты для дома
В каких случаях целесообразно оборудовать ленточный фундамент для будущего дома? Обычно, такие фундаменты возводятся при постройке зданий с тяжелыми стенами, бетонными перекрытиями. Кроме того, такие фундаменты целесообразно оборудовать в тех ситуациях, когда будущий дом предполагается строить с подвалом.
Ленточный фундамент обустраивают и тогда, когда подразумевается делать мелкозаглубленный фундамент в сухих грунтах.
Если вы имеете дело с пучинистыми и глубокопромерзающими грунтами, то в данном случае обустройство ленточного фундамента не является выгодным с экономической точки зрения, ведь значительно увеличивается общий объем выполнения земляных работ.
Ленточные фундаменты, оборудованные в траншеях, при наличии песчаного грунта, устраиваются с использованием вертикальной опалубки. Монтируем опалубку в глинистом грунте, которую вы сможете беспрепятственно передвигать по любой линии. Если вы качественно зальёте ленточный фундамент, то вам не нужно будет переживать о его надежности и долговечности.
В качестве заполнителя для ленточных фундаментов используется бетон, с обязательной армировкой. В обязательном порядке нужно хорошо утрамбовать дно траншеи перед заливкой фундамента. Раствор применяйте такой, который указан в проекте.
В том случае, если вы вынуждены работать в довольно холодную погоду, то необходимо использовать специальные добавки, которые не дадут раствору замерзнуть.
Ленточный фундамент имеет вид непрерывной стены бетона с колонами каркаса или самонесущими стенками.
Очень важно, при оборудовании такого фундамента, соблюдать равномерную нагрузку.
Как я строил фундамент своими руками
Довелось мне лет 5 назад строить родственникам дом. Началось все это дело, как водится с фундамента. Ребром встал вопрос о размерах фундамента. Прочитав СНиП, родные настаивали на глубине 2 метра 20 см. и ширине 60 см, так как глубина промерзания почвы в Сибири около двух метров. Мне стоило титанических усилий переубедить их на следующие параметры: глубина — 1 м., ширина 0,45-0,5м и это для дома из бруса на 20. Если учесть, что дом планировался размером 10 на 10 метров, то объем работ предстоял немалый, хотя я и сократил его в половину!
Сократил я его потому, что вычислив массу дома с обстановкой и дав ещё запас 10%, давление фундамента на почву не превысило 200 грамм на кв.см. Зачем спрашивается лить лишние кубы? Прочность я добавил армировав по периметру старыми водопроводными трубами и прочим металлическим хламом подходящим для этого. Заострю внимание на процессе заливки. Замешиваем в мешалке цемент и песок, выливаем в ров, а затем сыпем щебень утрамбовывая его огородной тяпкой до однородной массы пока один трамбует другой ещё замешивает. Нужно сказать, что лили мы его сразу под цоколь, то есть на всю высоту под ноль. Так как по периметру опалубки внутри был натянут шнур по уровню, то это не составляло большого труда. Верх я сразу же лез нил посыпая через мелкое сито цементом самый верх фундамента. Это придает ему дополнительную прочность. Три дня работы вчетвером дали свои результаты — монолитный фундамент готов. После этого мы ждали месяц (раньше родственники не дали) и начали класть сруб. В общем результат таков: дом стоит вопреки всем СНиП ам. Ещё забыл сказать, впопыхах мы забыли одну отдушину, и решили продолбить перфоратором отверстие. Бетонным плитам такая прочность и не снилась!!! Я бы и не подумал, что через год он наберёт такую прочность.
Надёжность и качество пенобетонного блока
Пенобетонные блоки являются прекрасным материалом для постройки внутренних перегородок любого дома. Этот стройматериал имеет невысокий вес, а значит фундамент дома, при строительстве которого применялся пенобетонный блок, не ощущает высокой нагрузки и не деформируется с течением времени.
Пенобетонный материал имеет очень высокие универсальные качества. Такой материал можно легко просверлить, разбить на части или обработать иными способами. Поверхность пенобетонного блока может быть покрыта практически любым видом отделочного материала. Такие плюсы позволяют существенно сократить постройку любого дома.
Отдельно стоит отметить такие качества пенобетонного блока, как высокая звукоизоляция и способность длительное время удерживать тепло. Пенобетон отлично выдерживает влажную среду и не разрушается под длительным воздействием влаги. Помимо этого, такой вид блока отлично переносит различные виды погодного воздействия и может служить долгие годы без особого ухода.
Маленьким недостатком пенобетонного блока является то, что его часто производят кустарными методами. А это означает, что такой стройматериал имеет неточную геометрическую форму и использовать его для возведения стен иногда бывает весьма затруднительно.
При покупке пенобетонного блока, нужно удостовериться, что при его изготовлении использовали автоклавный метод. При таком виде изготовления структура пенобетонного блока получается весьма равномерной и блок сможет выдержать высокие нагрузки в течение длительного времени. При продаже, пенобетонные блоки должны быть покрыты специальной защитной плёнкой. Если такой плёнки нет, то под воздействием внешней среды они могли быть повреждены или утерять половину положительных качеств.
Круглый фундамент
Еще прочитать
afwajalharamain.com
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта