Устройство свайно-ленточного фундамента. Фундамент ленточка

Ленточный фундамент на буронабивных сваях: пошаговая инструкция

Монолитный ленточный фундамент на буронабивных сваях — комбинированный тип основания, широко используемый в сфере частного домостроения. Популярность конструкции объясняется низкой стоимостью и простотой монтажа, сделать фундамент на буронабивных опорах можно своими руками, не нанимая специалистов и строительную спецтехнику.

Сфера применения

Ленточный свайно-буронабивной фундамент применяется в следующих случаях:

1. Строительство дома в жилой зоне, когда устройство монолитного или ленточного заглубленного фундамента невозможно.
2. На поверхности участка находятся грунты со слабой несущей характеристикой. В этом случае сваи забиваются до глубинных прочных грунтов.
3. Геологическое исследование участка не было проведено. При отсутствии данных о гидрогеологических особенностях лучше перестраховаться и сделать надежный комбинированный фундамент. Правда при этом придется проводить шурфирование для определения глубины залегания свайных опор.
4. На участке сложный рельеф с перепадами. При устройстве висячего ленточного основания за счет разной высоты буронабивных свай достигается выравнивание основания дома.
5. На грунтах с высоким уровнем защелоченности, где невозможно возвести свайно-винтовое основание с монолитной лентой или плитой.

Ленточный фундамент на опорах буронабивного типа подходит для коттеджей из любых материалов. При использовании тяжелых стройматерилов, например кирпича, количество опор и их диаметр возрастает, что приводит к удорожанию всего строительства. Если дом возводится из легких пено- или газоблоков, то ленточное основание на сваях обойдется значительно дешевле.

Виды ленточного фундамента

При строительстве коттеджей на сваях основание ленты фундамента относительно отметки земли может располагаться:

1. Ниже нулевого уровня на 20-30 см. Такой фундамент называется мелкозаглубленным и наиболее часто применяется для домов в средней полосе России. Конструкция отличается простотой монтажа, отсутствием сложных расчетов, надежностью, универсальностью. Мелкозаглубленный фундамент нельзя устраивать на плывунах, пучинистых грунтах, участках с повышенным уровнем подземных вод.
2. Ниже нулевого уровня на 50-60 см. Заглубленный тип фундамента по причине сложного устройства и нецелесообразности практически не используется в частном строительстве. При возведении многоэтажных домов такой тип основания применяется при необходимости обустройства цокольного или подвального этажа.
3. Выше уровня земли на 20-50 см. Висячий тип ленточного фундамента по конструкции практически идентичен свайно-ростверковому висячему фундаменту. Основание такого типа возводится на плывунах, в болотистой местности, пучинистых грунтах, участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также там, где существует угроза подтопления. Проектирование и строительство висячего фундамента на сваях требует детального и сложного расчета, который лучше доверить профессионалам.

Фундамент на буронабивных сваях, у которого основание монолитной ленты лежит на земле (нулевой уровень), с практической точки зрения не имеет смысла: если грунты на участке достаточно сильные, чтобы выдержать ленточное основание, то необходимость использовать буронабивные сваи отпадает. Если же грунты на участке слабые, то ленточная часть просядет ниже уровня земли.

Преимущества и недостатки

К плюсам свайно-ленточного фундамента на буронабивных опорах относят:

• минимальная трудоемкость, возможность выполнить все работы своими руками;
• не требуется выравнивания участка;
• подходит для строений из различных материалов;
• может строиться рядом с существующими фундаментами и примыкать к ним;
• большая несущая способность;
• доступная стоимость, на 30-40% ниже монолитного основания;
• возможность устройства в любое время года.

Среди минусов фундамента стоит отметить:

• невозможность обустройства полноценного подвала и цоколя;
• не подходит для подвижных грунтов.

Также к недостаткам можно отнести необходимость шурфирования перед устройством скважин для свай. Шурфирование требуется, если отсутствует информация по геологическому профилю участка. В процессе шурфирования определяется глубина залегания плотных грунтов, на которые будут опираться свайные опоры. При наличии перепадов на участке может понадобиться несколько шурфов.

Расчет ленточного фундамента на буронабивных сваях

Расчет комбинированного основания состоит из двух частей: буронабивных свай и монолитной ленты. Расчет производится по СНиП 2.02.03-85. Приведенный в строительных нормах расчет является достаточно сложным, поэтому предлагаем вам упрощенный вариант, который можно использовать при строительстве частного дома.

Расчет буронабивных свай

Для расчета свайной части необходимы следующие исходные данные:

• тип грунтов на участке, на которые будут опираться сваи;
• вес дома, рассчитываемый путем суммирования всех материалов и нагрузок;
• количество свайных опор.

Количество свай можно рассчитать, составив схему их расположения. Расстояние между опорами зависит от массы строения, его площади и длины несущих стен. Для расчета основания под коттедж из кирпича расстояние будет составлять 0,5-0,6 м. Для более легких строений — 0,8-1,0 м. Опорные сваи располагаются по всем углам будущего дома, на входной группе, вдоль несущих стен с выбранным шагом.

Определив необходимое количество свайных опор можно рассчитать их параметры: длину и диаметр. Длина буронабивных свай определяется как глубина залегания, которая зависит от уровня промерзания почв или залегания несущих грунтов. Информацию о глубине промерзания для своего региона можно найти в Сети. Определение глубины залегания несущих пластов определяют путем шурфирования или по данным геологических изысканий, входящих в состав проекта дома.

Диаметр буронабивных свай можно определить исходя из таблицы:

Пример расчета: объект строительства — коттедж из пеноблоков с опиранием свайной части фундамента на плотные пески. Вес дома составляет 120 тонн. Количество свайных опор по схеме — 28 штук. Определяем несущую способность для 1 буронабивной сваи: 120/28 = 4280 кг. В соответствии с таблицей для обеспечения такой несущей способности нам необходимо использовать буронабивные опоры диаметром 400 мм и площадью сечения 1256 м2.

Расчет ленточного фундамента

При расчете монолитно-ленточной части основания можно использовать СНиП 3.02.01-87 или средние данные, которые наиболее часто применяются при возведении фундамента такого типа. Высота монолитной ленты, опирающейся на сваи, составляет 40-60 см. Из них 10-20 см будет находиться ниже уровня земли. Ширина ленточного основания определяется по таблице:

Пример: для нашего коттеджа из пеноблоков высота ленточного фундамента будет составлять 50 см, из них с заглублением 10 см (т.к. почвы достаточно плотные). Ширина ленточной части, исходя из таблицы, будет составлять 60 см. Длину ленты можно вычислить, сложив длины всех стен и периметра дома.

Делаем ленточный фундамент со сваями своими руками: подробная пошаговая инструкция

Технология устройства фундамента с буронабивными сваями включает три основных этапа:

1. Подготовка участка и разметка.
2. Монтаж буронабивных свай.
3. Устройство монолитной ленты.

Для первого и второго этапа необходимо заранее заказать требуемое количество бетонной смеси. При наличии оборудования и нескольких помощников бетон можно приготовить самостоятельно.

Бетонные работы для буронабивных свай и фундаментной ленты будут проводиться с интервалом 5-10 дней. Поэтому раствор необходимо заказывать или готовить в 2 этапа: сначала для заливки свай, а затем для ленты.

Подготовка и разметка участка

Строительный участок расчищается от мусора, верхний слой грунта с растительностью срезается. Если на участке имеются ямы, небольшие перепады, грунт просел, то рекомендуется сделать подсыпку с последующей утрамбовкой.

Разметка будущего фундамента нужна обязательно! Она поможет правильно расположить опоры и произвести заливку ленты.Лучше всего выполнять разметку при помощи лазерного дальномера и строительного уровня. Места бурения будущих скважин для свай помечаются вешками. Ленты основания — тросами или веревками. Углы можно отметить досками или обрезками труб.

Для мелкозаглубленного основания роется траншея, равная по ширине монолитной ленте. Глубина траншеи должна быть на 10-20 см больше заглубления. Это необходимо для подсыпки гравийно-песчаной подушки под основание.

 Монтаж буронабивных свай

Бурение скважин для забивки буронабивных свай производится буром. Глубина скважины равна рассчитанной выше длине сваи плюс 10-20 см для подсыпки. После подсыпки грунт на дне скважине трамбуется, внутрь монтируются обсадные трубы. Обсадные трубы могут быть из асбестоцемента, металла или пластика. Диаметр труб равен диаметру свай. Изделия заранее обрезаются (или наоборот свариваются) до нужной длины. Обсадные трубы погружаются в скважину.

Далее для буронабивных свай производится армирование. Для создания армокаркаса, который будет помещаться внутрь обсадных труб, нужны арматурные стержни 10-12 мм. Для продольного армирования достаточно связки из 4 стержней арматуры, длина которых равна длине обсадных труб плюс 20 см. Прутки арматуры связываются проволокой толщиной 5-6 мм. Ширина армокаркаса должна быть такой, чтобы он не касался стенок обсадной трубы.

Готовый армокаркас устанавливается внутри обсадной трубы так, чтобы концы стержней торчали из трубы на 20-30 см. Внутрь буронабивных свай с армированием заливается бетонный раствор класса В12,5…15. Чтобы равномерно залить бетон и не допустить образования пустот на дно скважины опускается воронка. Бетон подается порционно: заливается 0,5 метровый слой, а затем уплотняется виброинструментом в течение 5-10 минут, далее заливается следующий слой.

Окончательное затвердевание буронабивных свай происходит через 5-10 суток. После застывания бетона сваи и напуски арматуры выравниваются по высоте с помощью болгарки.

Несколько полезных советов

1. Бурение в плотных и глинистых грунтах лучше производить бензобуром или ямобуром, оснащенным шнеком диаметром 300 мм.
2. Для увеличения площади основания буронабивной сваи непосредственно перед заливкой бетона необходимо приподнять обсадную трубу, бетон растечется, образуя расширение — пяту.
3. В качестве обсадных труб рекомендуется использовать специальные изделия, выпущенные для этих целей. Они имеют расширенное основание снизу и места для пропуска арматуры. При отсутствии таких труб можно использовать любые подходящие изделия требуемого диаметра.
4. В глинистых грунтах и влажных суглинках обсадные трубы можно заменить рубероидом. Материал помещается вдоль стенок скважины, а сверху закрепляется при помощи обрезков труб. В песчаных грунтах такой способ обсадки скважины применять нельзя, стенки будут осыпаться и скважину придется бурить заново.
5. Если на участке строительства присутствуют влажные почвы или торфяники, то в бетонную смесь для заливки буронабивных свай нужно добавить Пенетрон. Добавка поможет бетону быстрее затвердеть.

Устройство монолитной ленты

Монтаж ленточной части фундамента полностью повторяет технологию, описанную в СНиП 3.02.01-87. Алгоритм создания монолитной ленты следующий:

1. Устройство опалубки из досок. Опалубка должна выполняться для ленты по всей высоте, в т.ч. для мелкозаглубленной части.
2. Подсыпка траншеи гравийно-песчаной смесью слоем 10 см с последующей утрамбовкой.
3. Укладка гидроизоляционного слоя: гидроизола, рубероида.
4. Вязка армирующего каркаса на 4 или 6 стержней рифленой арматуры А3 сечением 10-12 мм.
5. Соединение армокаркаса ленты с выпускной арматурой буронабивных опор.
6.  Заливка монолитной ленты бетонной смесью класса В15…17,5 с утрамбовкой каждого слоя в 20-30 см.
7. В период затвердевания бетона осуществляется стандартный уход за ж/б изделиями.

Несколько полезных советов

1. Для крепления стержней в составе армокаркаса лучше всего подходит отожженная проволока марки ВРП диаметром 0,2-1,0 мм.
2. Вязка армокаркаса должна производиться крючками или вязальным пистолетом. Только такие способы обеспечат необходимую прочность соединения.
3. Бетонная смесь должна подаваться в опалубку с высоты не более 1 м при помощи рукава или желоба.
4. Для больших и массивных строений рекомендуется создать дополнительное усиление — буронабивные опоры связать между собой металлическим ростверком.
5. Свайная часть фундамента с ростверком связывается с армокаркасом монолитной ленты, а затем бетонируется.

Окончательное затвердевание фундамента происходит через 7-14 дней. По истечении этого времени можно приступать к тепло- и гидроизоляции основания. В качестве гидроизоляции следует применять обмазочную битумную мастику или более дорогие и удобные в монтаже рулонные материалы. Утепление ленточной части основания лучше производить при помощи пенопластовых или пенополистирольных теплоизоляторов. Срок службы монолитно-ленточного фундамента с буронабивными сваями составляет более 100 лет. При проведении правильных расчетов и соблюдении технологии строительства такое основание не доставит вам хлопот, не потребует ремонта и реконструкции.

fazenda.guru

Свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Одной из разновидностей монолитных оснований для построек является свайно-ленточный фундамент. Он применяется при строительстве сооружений на почвах со слабыми несущими показателями и соединяет в себе плюсы и минусы двух видов: мелкозаглубленного ленточного фундамента и свайного.

Итоговая конструкция получается прочной, надежной и способной выдержать механические нагрузки от возведенного на ней сооружения. Построить его можно и самостоятельно, соблюдая технологию работ и используя простейшее оборудование, что значительно снизит денежные затраты.

Свайно-ленточный фундамент: конструкция, сфера применения

Ленту на сваях кладут мелкозаглубленную

Ленточный фундамент на сваях – это конструкция, состоящая из мелкозаглублённого монолитного основания, опирающегося на вбитые в землю сваи. Их заглубляют ниже, чем на глубину промерзания почв по данной местности. Часто опорой им служат твердые породы. Перепады высот рельефа, рыхлые почвы – не являются преградой строительству.

Верх такого основания — ростверковый фундамент, передающий большую часть нагрузки, создаваемой сооружением, на сваи, а меньшую ее долю – на грунт. На него опираются наружные стены, перегородки. Он отличается от обычного ленточного по высоте, глубине залегания. Фундаментная лента создается способом залива бетоном.

Арматурой выполняется дополнительное усиление свай и монолитного блока.

Буронабивные сваи заливают раствором

По виду взаимодействия с грунтом установленные опоры подразделяются на сваи-стойки и висячие. Первые упираются в нижележащие твердые породы. Вторые удерживает сила трения, возникающая между их корпусом и почвой.

Для устройства фундамента применяются сваи таких разновидностей:

• буронабивные, формирование которых происходит непосредственно во время проведения строительных работ путем заливания пробуренных скважин бетонным раствором;
• забивные – представляют собой готовые заостренные стержни, для использования которых требуется применение спецтехники;
• винтовые – металлические трубы с литым либо приваренным наконечником.

Буронабивные сваи подойдут для загородных коттеджей

Буронабивные опоры характеризуются наибольшей прочностью, потому что образуют единую конструкцию с ростверком.

Такое комбинированное основание служит для возведения следующих построек:

• коттеджей;
• малоэтажных домиков;
• зданий, имеющих полуподвальные комнаты.

На свайном фундаменте с ростверком строительство выполняется нетяжелыми материалами:

• деревом;
• пеноблоком;
• газобетоном;
• керамическими блоками;
• разнообразными каркасными панелями.

Винтовые сваи можно закрутить своим руками

Можно создать винтовой фундамент своими руками и из буронабивных свай.

Процесс можно осуществить, используя лишь ручные инструменты.

Это объясняет популярность этих видов опор в индивидуальном строительстве.

Данное комбинированное основание строится быстрее простого ленточного, меньше его по затратам приблизительно на 30%. При этом не требуется выкапывать глубокие траншеи и применять сложную технику, но перед началом строительства в любом случае требуется производить расчеты.

Достоинства и недостатки комбинированного основания

Комбинированные основания соединяют в себе достоинства и недостатки обоих типов

Достоинства ленточно-свайного фундамента, как и его недостатки, определяются тем, что данный вид соединяет в себе особенности монолитных оснований ленточного и свайного типов.

Основным индикатором для использования является то, что после дождей влага остается на поверхности, либо в верхней части грунта.

Таблица – Положительные и отрицательные свойства комбинированного фундамента ленточно-свайного типа

№ДостоинстваНедостатки

1	цена ниже стоимости полностью ленточного монолитного основания	требуется проводить предварительные точные расчеты
2	более быстрый монтаж по сравнению с ним	ограничены нагрузки на основание величиной несущей способности опор и железобетонной ленты
3	возможность все работы выполнить без применения специальной техники своими руками	не предусматривается обустройство полноценного помещения подвального типа
4	доступность используемых стройматериалов	-

Фундамент имеет широкий спектр преимуществ на пучинистых, неустойчивых, рыхлых почвах, перекрывающий все недостатки. Хорошо подходит для возведения газобетонных облегченных построек.

Предварительный расчет и необходимые материалы

Строительство свайно-ленточного типа фундамента рекомендуется начинать с проведения предварительных расчетов. Зачем их делать? А затем, чтобы избежать проблем после возведения постройки.

По ходу их выполнения требуется определить необходимое число свай, их диаметр, глубину заложения и ширину монолитной ленты основания, способствующую равномерному распределению нагрузки.

Проведение вычислений предпочтительно доверить специалистам, имеющим соответствующий опыт работ. От правильности расчетов напрямую зависит срок эксплуатации возводимого сооружения.

В подсчетах учитываются:

• нагрузка на сооружение, создаваемая ветром;
• этажность, габариты будущего здания;
• характеристики применяемых в строительстве материалов;
• геологические характеристики почвы. Подробнее о возведеннии данного фундамента, смотрите в этом видео:

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для дома из газобетона или другого легкого материала, требуется запастись инструментом и материалами, указанными в таблице.

№МатериалыИнструменты

1	песок либо гравий	лопаты: штыковая, совковая
2	полиэтиленовая пленка или рубероид	набор земляных буров
3	антисептические, грунтовочные, гидроизолирующие составы	бетономешалка или емкость для ручного перемешивания раствора
4	трубы из металла или асбестоцемента	болгарка
5	арматура	перфоратор

Все требуемые расчеты можно выполнить и самостоятельно, используя приблизительные методики. Они приводятся в специальной литературе.

Инструкция по самостоятельному возведению фундамента

Для выполнения ленточной части фундамента необходимо смонтировать опалубку

Чтобы сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, потребуется пошаговая инструкция. Все работы выполняются в указанном в ней порядке последовательно друг за другом.

Применяемая для создания из буронабивных свай фундамента технология состоит из таких этапов:

• выполнение предварительных расчетов;
• подготовка участка под застройку: уборка мусора, снятие травянистого слоя и выравнивание (по возможности)
• проведение разметки под стены и перегородки;
• выкапывание под фундаментную ленту траншеи по линиям отметки, глубиной не более 0,5 м и создание на ее дне песчаного либо гравийного слоя;
• бурение скважин под сваи делается на глубину, большую отметки промерзания (на 0,5 м) с шагом 1-2 м, а диаметром на 15 см большим свайного;
• в них засыпается песчаная подушка (15-20 см), после чего она утрамбовывается;
• устанавливаются трубы (металлические или асбестоцементные), заливается бетон;
• пока он не схватился – опоры выравнивают по уровню;
• после застывания устанавливают каркас из арматуры, доходящий по высоте до верха бетонного фундамента;
• с помощью саморезов и гвоздей собирают герметичную деревянную опалубку;
• вся конструкция заливается бетоном, утрамбовывается, верх фундамента выравнивается;
• определенное время ожидают застывания бетонного раствора;
• после чего грунтуют поверхность, делают гидроизоляцию, утепление основания. Подробнее о расчетах смотрите в этом видео:

Арматура для свай вяжется отдельно

Армирование выполняется металлическими прутками 8-16 мм в поперечнике, укладываемыми сеткой по 3-м направлениям. Точки пересечения увязываются вязальной проволокой.

Выступающие элементы опалубки должны быть обращены наружу.

Углы ее скрепляются при помощи брусков. Вся конструкция укрепляется подкосами и стяжкой.

Раствор замешивается в пропорции: 1 доля цемента (500 марки) на 5 частей песка с добавлением пластификатора.

Сооружение от воздействия осадков накрывают полиэтиленовой пленкой. Время высыхания бетона зависит от климатических условий местности и варьируется в широком диапазоне. Если температура воздуха высокая, следует избегать пересыхания бетона путем периодического увлажнения его водой.

Свайный фундамент для дома из газобетона (дерева, каркасных конструкций) можно создать самостоятельно, следуя изложенной технологии, что сэкономит деньги и поспособствует приобретению нового опыта.

Рабочие нюансы

Вместо песчаной подушки можно использовать мелкий гравий

Возводя свайный фундамент своими руками по пошаговой инструкции, приведенной выше, следует учитывать определенные нюансы. Их соблюдение помогает избегать мелких, а иногда и крупных проблем. Они повышают качество конечного сооружения. Вот основные рекомендации:

• вместо песка в качестве подушки можно использовать мелкий гравий;
• опалубка снаружи смазывается битумом, на который наклеивается рубероид;
• сама железобетонная лента делается шириной от 30 до 40 см, высотой – до 0,7 м в зависимости от расчетной нагрузки;
• для соединения прутьев каркаса лучше использовать сварку;
• когда опалубка установлена от земли, тогда целесообразно создать слой подсыпки из песка, убираемый через 10 дней;
• в жару бетонное основание увлажняют первую неделю.

Несоблюдение технологии может привести к ряду негативных последствий. Они способствуют значительному сокращению срока службы здания и даже к внезапному растрескиванию его стен.

Свайно-ленточный (ростверковый) фундамент для дома – это вариант, применяемый на пучинистых грунтах, неустойчивых к воздействию нагрузок со стороны построек. Подробнее о нюансах возведения ленты на сваях смотрите в этом видео:

Правильное проведение строительных работ – гарантия того, что основа получится устойчивой и прослужит долгое время. Хорошо подходит такой фундамент под дом из газобетона и других легких материалов. Возможность возведения основания своими руками и отсутствие требований к рельефу рабочей площадки делают данный вид основания незаменимым в ряде случаев.

Статьи по теме:

kakfundament.ru

Ленточный фундамент - СтройМетПроект

Железобетонный или бутобетонный монолитный фундамент

Предпочтительнее сборного, если необходимо защищать здание от высоких грунтовых вод, так как он не имеет уязвимых швов. У монолитной конструкции нет никаких пространственных ограничений, она может быть использована для дома любой конфигурации, тогда как, например, блоки ФДС сложно применить на закруглениях и непрямых углах, а также высота фундамента циклична размерам штучных элементов.

Приготавливая бетон прямо на площадке, часто можно обойтись без применения техники, вполне можно ограничиться электрическими бетономешалками и другими средствами малой механизации. Более того, монолитный фундамент обходится дешевле сборного, хотя возводится дольше, он сложнее (арматурные работы, установка опалубки) и является более трудоёмким.

Срок службы железобетонных лент составляет около 150 лет, тогда как основания из заводских блоков работают до 75 лет.

Сборные ленточные фундаменты

Применяются практически только на постсоветском пространстве, западные проектировщики отдают предпочтение монолитам, делая ставку на цельность конструкции и на преимущества в стоимости.

У нас сборные фундаменты из ФБС не менее популярны, чем монолитные, а причиной тому низкий уровень культуры строительства — арматурщики, бетонщики, ИТР не обладают достаточной квалификацией, почти не применяются технические средства для перемещения и уплотнения бетона, далеко не все бригады укомплектованы качественной опалубкой.

Все эти проблемы сдобрены большим количеством очень ответственных скрытых работ, вот почему наш застройщик готов переплачивать за индустриализацию. В следующей статье о монтаже ленточных фундаментов мы обязательно рассмотрим и сборные основания из блоков.

Бутовые фундаменты

Применяется редко, так как они очень трудоёмкие, всё приходится делать вручную, кроме того, на глинистых и неоднородных грунтах такие конструкции не используют. Зато на скальных и песчаных основаниях, если в ваших краях ведутся разработки горных пород — бутовый фундамент позволяет существенно удешевить строительство.

Бутовые фундаменты насухо (пластами) собираются из плоских бутовых камней шириной до 30 см, после чего все зазоры между штучными элементами заливаются цементным раствором. Другой способ — это утапливать камни в уложенный раствор. Большие зазоры заполняют мелкими камушками (расщебнёвка).

Кирпичные фундаменты

Также нечастые гости на наших стройплощадках, так как кирпич сильно впитывает влагу и при промерзании может разрушаться.

Кирпич можно применять только глиняный, хорошо обожжённый. Подземную часть кирпичного фундамента обязательно покрывают слоем гидроизоляции, но нередко этот строительный материал применяют только для надземной части, в тандеме с другими, более практичными конструкциями, например, «кирпич по буту», «кирпич по бетону». Срок службы фундаментов из кирпича ограничивается 30–50 годами.

По характеру расположения относительно уровня грунта ленточный фундамент может быть заглублённым, либо мелкозаглублённым. Тот или иной вариант, в первую очередь, выбирается от характера нагрузок.

Так большой каменный дом необходимо строить только на заглублённом фундаменте с большой несущей способностью, который может выдержать его массу, при этом общие силы морозного пучения, выталкивающие здание вверх, не превысят сил тяжести.

Второе показание к выбору заглубленного основания — это подземные помещения, стены которых будут формироваться телом фундамента. Незаменим такой фундамент, если на участке есть большие перепады высот. Заглублённые фундаменты обязательно закладываются ниже, чем глубина промерзания, в среднем этот показатель составляет от 1,2 до 2 метров.

Мелкозаглублённый фундамент

Используется для строительства лёгких зданий, выполненных из массивной древесины, каркасных, каменных одноэтажных, на стабильных и слабопучинистых грунтах. При глубине залегания порядка 50–70 см от уровня участка такая конструкция намного дешевле заглублённой, так как необходимо меньше материалов, снижаются объёмы земляных работ.

Однако такого рода основание не может быть применено на пучинистых грунтах, на склоне, или если есть подвальные помещения. Мелкозаглублённый ленточный фундамент имеет небольшую площадь боковых поверхностей, поэтому касательные силы морозного пучения не могут так выталкивать лёгкое здание (оно оказывает слишком малые нагрузки), как если бы оно было построено на заглублённом фундаменте с обширной площадью боковых поверхностей.

Иногда для борьбы с пучинистыми грунтами используются незаглублённые фундаменты, которые устанавливаются практически на поверхности участка, правда, под монолитной лентой устраивают упругие подушки (материал — песок, шлак, щебень, непучинистый грунт…), которые не промерзают и не деформируются.

По сути, это решётчатый вариант плитного фундамента, который позволяет существенно сократить расход бетона и арматуры. Обычно он применяется для лёгких домов с гибким каркасом, но на жёстких скальных и крупнообломочных грунтах незаглублённый фундамент используется для строительства каменных домов. Из-за большого объёма работ связанных с установкой опалубки известны варианты применения островков из плитных утеплителей как несъёмных элементов, между которыми формируется железобетонная лента.

Расчёт ленточного фундамента

В прошлой статье «Какой тип фундамента выбрать» мы уже касались темы профессионального проектирования фундаментов для крупных домов и акцентировали ваше внимание на необходимости привлечения специалистов в вопросах гидрогеологических изысканий и разработки строительных конструкций. В том числе мы выяснили, какую информацию необходимо предоставить инженеру для создания проекта. Давайте попробуем самостоятельно рассчитать ленточный фундамент для небольшого загородного дома.

Ключевые вопросы, ответы на которые мы должны получить — это размер фундамента (сечение) и глубина его заложения. Чтобы решить поставленные задачи, необходимо будет:

• определить тип грунта
• рассчитать нагрузку от здания

Как самостоятельно определить тип грунта

От характеристик естественного основания (в первую очередь, его несущей способности) будет зависеть глубина заложения фундамента и площадь подошвы — нижней части, которая опирается на грунт. Лучше всего заказать геологическую разведку участка профильной организации, но если здание будет сравнительно небольшим, то практически все грунты способны выдержать его вес и могут быть исследованы самостоятельно. Исключение составляют, пожалуй, только слабые органические грунты — илистые, торфяники; а также грунты с особыми свойствами — засоленные, набухающие.

Для определения типа грунта на строительной площадке, следует вырыть несколько колодцев глубиной до двух метров (как минимум в районе углов дома и по центру). Проходя каждые полметра вглубь, необходимо брать пробы грунта, которые мы будем исследовать.

Самое главное для застройщика — не упустить из виду концентрацию глины в грунтах, так как именно она становится причиной сильного морозного пучения. Также стоит обратить особое внимание на слабые песчано-пылеватые грунты (плывуны). Осмотр и тактильное исследование грунта является самым быстрым и довольно действенный способом определения типа грунта. Пробники очищаем от мусора и измельчаем. Изучать грунты будем в сухом виде и увлажнёнными — скатывая шнур диаметром от 1 см и до возможного минимума. Пробуем сдавливать шар в лепёшку:

• Песчаный грунт — под лупой чётко видны песчаные частицы, в сухом виде образец сыпучий, увлажнённый комок не скатывается в колбаску и не пластичен.
• Супесь — преобладают крупные песчинки, но есть вкрапления глинистых частиц. Ком легко распадается, в колбаску не скатывается (или распадается на куски размером до 5 мм), не пластичен при увлажнении.
• Супесь пылеватая — рассыпчатый с преобладанием пыли, есть ощущение мучнистой массы, при увлажнении появляется «грязь», шар легко превращается в лепёшку, в шнур не скатывается.
• Суглинок лёгкий — в пылеватых частицах видны вкрапления глины и песка, комки легко раздавливаются. При увлажнении есть небольшая липкость, пластичность умеренная — длинного шнура не получается.
• Суглинок пылеватый — виден порошок на фоне песка и частиц глины. Образец пластичный и липкий, но колбаска при изгибах рвётся на мелкие кусочки.
• Суглинок тяжёлый — среди частиц песка есть твёрдые комочки, которые рукой не раздавливаются, липкость и пластичность хорошая, можно раскатать длинный шнур диаметром до 2 мм. Шар при сжимании трескается по краям.
• Глинистый грунт — песок не чувствуется и не виден, комочки руками практически не раздавливаются. Структура однородная с частицами диаметром до 0,25 мм. При увлажнении масса очень липкая, скатывается в шнур диаметром до 1 мм. Сдавленный шар не трескается.

Другой вариант исследования — более длительный. Образец грунта помещается в стеклянную банку (на ¼ объёма) и заливается водой до ¾ объёма. В сосуд добавляется чайная ложка средства для мытья посуды. Банка закрывается и тщательно перемешивается в течение 8–12 минут, после чего ставится на некоторое время для расслоения массы.

Песок осаживается примерно через минуту, за два-три часа осядет слой ила (это пыль), несколько дней потребуется для образования глинистого осадка (основной признак — вода станет прозрачной). Замеряем толщину слоёв песка, пыли и глины, и высчитываем их процентное соотношение. Далее, пользуясь Треугольником Ферре, мы сможем определить тип грунта на участке.

Если нам удалось своими силами разобраться с грунтами на участке, то без проблем можно получить данные о сопротивлении естественного основания нагрузкам, передаваемым от здания. Здесь мы берём во внимание вес (массу), действующий на один квадратный сантиметр грунта.

Для песчаных грунтов важно учесть степень его плотности и увлажнения:

1. Песок крупный — 4,5 кг/см2 (плотный) и 3,5 кг/см2 (средней плотности)
2. Песок средний — 3,5 и 2,5
3. Песок мелкий маловлажный — 3,0 и 2,0
4. Песок мелкий насыщенный водой — 2,0 и 2,5
5. Песок пылеватый маловлажный — 3,0 и 2,5
6. Песок пылеватый насыщенный водой — 1,0 и 1,0

На сопротивляемость пылевато-глинистых грунтов оказывает влияние их пористость (упрощённо — плотность/рыхлость) и текучесть (упрощённо — пластичность и липкость):

• Супеси плотные — 3 кг/см2 (непластичные) и 3 кг/см2 (пластичные)
• Супеси пористые — 2,5 и 2,0
• Суглинки плотные — 3 и 2,5
• Суглинки пористые — 2,0 и 1,0
• Глина плотная — 6,0 и 4,0
• Глина средней плотности — 3,0 и 2,5
• Глина пористая — 2,5 и 1,0

stroymetproekt.ru

Монолитный ленточный фундамент чертеж - Всё о фундаменте

Схема усиления ленточного основания — армировка по шагам

Процессы, происходящие в грунте, например, морозное пучение, растягивают ленточный монолитный фундамент в разные стороны. Бетон без армирования не выдерживает такие нагрузки, так как он удлиняется без разрыва только на 0,2‒0,4 мм. Сталь растягивается на 4‒25 мм без ущерба, поэтому железобетонная конструкция гораздо прочнее. Для качественной работы этой системы важно рассчитать схему и правильно выполнить армировку. Сделать это можно самостоятельно, главное — не нарушать требований инструкции.

Пошаговое руководство по армированию

1. Рисуют чертеж.

Перед расчетом материалов составляют схему, которая соответствует строительным нормам. Арматура для фундамента делится на рабочую и конструкционную. Первая группа работает на растяжение, а вторая сохраняет форму каркаса во время заливки.

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента хватит двух рядов продольной рабочей арматуры вверху и внизу, в середине вставляют для прочности при бетонировании. Заглубленную ленту армируют равномерно, максимальное расстояние между продольными стержнями — 40 см. В обоих случаях основная роль вертикального армирования — поддержка каркаса, поэтому для него выбирают пруты с меньшим диаметром. Если высота ленты двухэтажного дома больше 70 см, для прочности связывают бетонную подготовку и фундамент.

Минимальные расстояния между элементами:

• Между вертикальными прутьями — не более 50 см.
• Защитный слой бетона — 3‒5 см, если под основанием есть бетонная подготовка; 7 см, когда ее нет.
• Расстояние между продольной арматурой — не менее 3‒6 см, в зависимости от количества стержней в ряду, и не более 20 см.

Углы и места соединения внешней и внутренней ленты испытывают большие нагрузки. Внимательно изучите чертежи и схемы армирования ленточного фундамента. Для углов используют П- и Г-образные схемы. Чтобы их выполнить, стержни предварительно сгибают, так как вязка отдельных элементов в этих местах приводит к расслаиванию бетона и сколам. Поперечную арматуру в таких зонах ставят в 2 раза чаще.

2. Выбирают и рассчитывают материалы.

Чаще всего используют класс A-III (А400‒А500) ребристой арматуры с диаметром 6‒16 мм, так как она лучше схватывается с бетоном. Для вертикальных хомутов в ленточном фундаменте иногда берут гладкие A-I‒A-II. Диаметр зависит от веса и конструкции фундамента, ниже приведены минимальные размеры сечений для каждой цели. Если вы делаете схему армирования тяжелого строения, поручите выполнение расчетов проектировщикам. Правильно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный диаметр и количество стержней самостоятельно сложно.

Минимальный диаметр, мм

3. Очищают поверхность основания от лишнего мусора, размечают месторасположение каркаса.

4. Сгибают стержни для хомутов и углов.

Нет единой последовательности укладки арматуры, выбор зависит от площади и количества работников. Для небольших оснований элементы сначала связывают, а потом частями размещают их в траншее. Но так устанавливать каркас своими силами тяжело, особенно если предстоит выполнить армирование ленточного фундамента большой площади. Поэтому дальше мы разберем порядок укладки, который часто используют небольшие строительные бригады.

5. Устанавливают хомуты на бетонные подставки или фиксаторы-лягушки. Чтобы каркас не смещался, через него пропускают туго натянутую веревку или привязывают каждый элемент к опалубке.

6. В конструкцию вставляют продольные стержни и фиксируют их на лягушках.

7. Выполняют армирование углов, если для этого используют дополнительные элементы.

8. Вяжут или спаивают всю конструкцию. Подробнее о способах соединения — в разделе рекомендации.

9. Устанавливают фиксаторы между стенками опалубки и арматурой.

10. Проверяют прочность и отклонения от осей, чтобы ленточный фундамент не покосился со временем.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Нюансы работ

1. Расчет материалов армирования.

Предусмотрите, чтобы арматуры хватило на нахлест (30‒50 мм). Стандартная длина стержня 11,7 м. Не заказывайте обрезки, так как трудоемкость работы повысится, а рассчитать нужное количество будет невозможно, ведь арматуру продают в килограммах.

Стержни спаивают, вяжут или скрепляют муфтами. Лучше вязать элементы армировки, а не паять, так как прочность каркаса падает, особенно если оставить его без бетона во влажную погоду. Чтобы сократить расход арматуры для ленточного фундамента, применяют муфты, так как для пайки рекомендуется соединять пруты с нахлестом 10‒15 см, в зависимости от диаметра. Если их вяжут, длина места скрепления составляет 10 диаметров для марок бетона от М300 и 15 — для М200.

Вязать можно с помощью крючка, специального пистолета и шуруповерта или дрели с насадкой из гвоздя. ПроцСхема усиления ленточного основанияесс ручной вязки крючком занимает много времени.

3. Сгибание стержней.

В продаже есть станки, чтобы согнуть арматуру, но они стоят дорого, поэтому мастера придумали разные способы для изготовления хомутов самому. Например, приваривают два уголка к ровной вертикальной поверхности, вставляют туда прут и гнут, надевая на него трубу. Арматуру с диаметром 6‒8 мм осилят тиски. Если у вас есть смекалка, реализовать идею с двумя параллельными уголками будет легко. Главное, чтобы все углы были прямые, а стороны хомутов находились в одной плоскости, иначе ленточное основание не будет надежным.

4. Подготовка элементов армировки.

Стержни слегка намачивают за пару дней до заливки, чтобы увеличить сцепление стали с бетоном, но перед этим обязательно удаляют отслоившуюся ржавчину металлической щеткой.

Когда люди без опыта армируют конструкцию своими руками, часто они не смотрят руководство и совершают типичные просчеты, это приводит к печальному результату.

Строительство ленточного фундамента

Если вы давно мечтаете обзавестись частным домом, и теперь серьёзно подумываете о выборе подходящего основания для него, то вас наверняка заинтересует, как сделать ленточный фундамент. Именно этот тип фундамента остаётся одним из самых популярных при частном строительстве. Он позволяет возводить не только деревянный, но и кирпичный дом, качественно и равномерно распределяя нагрузку на грунт.

Ленточный фундамент прекрасно показывает себя как на нормальных, так и на болотистых почвах. При этом на монтаж уходит сравнительно немного времени и материалов. Для многих людей очень важно то обстоятельство, что цена данного фундамента значительно ниже, чем, например, у монолитного. Это и обуславливает высокую популярность ленточного основания.

Типы ленточного фундамента и их преимущества

Ленточный фундамент бывает двух типов: монолитный и сборный. Монолитный можно получить путём заливки формы опалубки жидким бетоном. Сборный фундамент, как понятно из названия, собирается на месте будущего строительства из готовых железобетонных блоков.

Существует также кирпичный ленточный фундамент. Но он не всегда может полностью отвечать требованиям владельцев по долговечности. Дело в том, что обычный кирпич довольно плохо работает в условиях повышенной влажности. Он вполне может покрыться сетью трещин через 7-10 лет и рассыпаться через 12-15 лет. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить ему очень качественную гидроизоляцию.

Немаловажно и то, что кирпич остаётся довольно дорогим строительным материалом. Поэтому стоимость ленточного фундамента из кирпича значительно выше, чем у монолитного. Поэтому назвать этот фундамент распространённым нельзя. Так что, остановимся на монолитном и сборном вариантах.

При выборе типа ленточного фундамента учитываются нагрузки, передаваемые весом здания на тот или иной участок основания, факторы, влияющие на несущую способность грунта, экономические аспекты строительства.

Подробный чертёж сборного ленточного фундамента

Сборные фундаменты технологичнее, хотя и предполагают использование большего количества грузоподъёмной техники и более дорогих комплектующих материалов. Они менее устойчивы к деформации подстилающего слоя, поэтому в качестве компенсации возникающих напряжений, совместно со сборными элементами могут устраиваться монолитные пояса.

Монолитные фундаменты позволяют создавать неразрезную конструкцию, работающую как одно целое в пределах своих конструктивных возможностей. Однако они являются достаточно трудоёмкими, требуют значительного объёма работ на строительной площадке по устройству опалубок и армирования.

Проект ленточного фундамента из кирпича

Монолитный или бетонный ленточный фундамент обходится значительно дешевле. Однако весь процесс занимает довольно много времени – около месяца. Если же вы отдадите предпочтение сборному фундаменту, то установка может быть завершена за считанные дни. Но цена строительства будет значительно выше.

Какой параметр важнее – быстрота строительства или экономия? На этот вопрос сможете ответить только вы сами.

Расчет и проектирование основания

Прежде чем приступать к постройке фундамента или даже земляным работам, нужно выполнить всю бумажную часть. Ведь без готового проекта невозможно построить качественный, надёжный фундамент, который прослужит вам многие годы.

Начиная расчёт ленточного фундамента, вы должны иметь чертёж будущего дома. Только в этом случае вы сможете правильно рассчитать размеры, ширину и форму фундамента. Имея готовый проект дома. спроектировать фундамент довольно легко. Достаточно запомнить, что ширина ленточного фундамента должна быть на 10-15 сантиметров больше, чем ширина стен, которые будут на него опираться.Сам фундамент должен пролегать не только под внешними, но и под всеми несущими стенами.

Необходимо заблаговременно определиться с глубиной залегания фундамента – без этого вы не сможете рассчитать необходимое количество материала, который понадобится для строительства. Для этого вам придётся узнать глубину промерзания грунта в вашем регионе. Сделать это можно в любой строительной компании, расположенной в вашем городе. Глубина залегания фундамента должны быть на 20-30 сантиметров ниже глубины промерзания грунта. В этом случае опасность повреждения основания из-за пучения грунта будет сведена к минимуму.

Впрочем, если вы имеете такую возможность, лучше будет доверить расчёт ленточного фундамента специалистам. Да, придётся заплатить за эту работу несколько десятков тысяч рублей, зато в этом случае вы будете уверены, что расчёты произведены точно.

Таблица расчёта ленточного фундамента

Проектирование ленточного фундамента включает в себя не только технические расчёты несущей способности, но и учёт всех экономических и технологических факторов, позволяющий максимально сократить расходы на его возведение. Каждый вид ленточного фундамента позволяет осуществить выбор наиболее оптимального способа его устройства.

Например, монолитный фундамент может выполняться не только из товарного бетона, но и с применением забутовки из местных доступных материалов.

Сборные фундаменты не всегда обязательно делать из массивных стандартных фундаментных блоков или подушек, можно заменить их относительно лёгким мелкоштучным материалом, позволяющим уменьшить объём монтажных работ. Квалифицированное проектирование ленточного фундамента, помимо обеспечения эксплуатационных свойств и долговечности здания, позволит сберечь ваши материальные ресурсы.

Проект ленточного фундамента под дом из брёвен

Если вы планируете построить одноэтажный кирпичный или деревянный дом можно пытаться самостоятельно спроектировать ленточный фундамент под дом. Сравнительно небольшие нагрузки от конструкции делают это довольно безопасным.

Подготовка к строительству на участке

Следующий этап – разметка на местности. Для этого вам нужно будет запастись тонким, но прочным капроновым шнуром, обычной штыковой лопатой и несколькими деревянными колышками.Заранее стоит решить, как именно будет располагаться ваш дом на участке. Исходя из этого, приступайте к работе.

Чертёж армирования ленточного монолитного фундамента

Для начала очистите от травы участок, где будет вестись строительство. Для этого достаточно снять дёрн слоем в 5-7 сантиметров. Выбрасывать землю не стоит – она пригодится при обустройстве клумб.Теперь определитесь с любой отправной точкой – лучше всего для этого подойдёт один из углов будущего дома. Вбейте в землю пару колышков на расстоянии, равном ширине будущего фундамента. При помощи рулетки отмерьте нужное расстояние и точно так же пометьте все углы. После этого переходите к несущим стенам.

Вымерять необходимо очень тщательно, ошибка может привести к разрушению дома, несущие стены которого не будут совпадать с фундаментом. Когда все колышки, обозначающие несущие стены и местоположение фундамента вбиты, осталось только натянуть прочный шнур, чтобы окончательно определить фронт земляных работ.

Наступает один из самых тяжёлых этапов, из которых состоит устройство ленточного фундамента – земляные работы.

Нужно прорыть траншею, ширина которой будет определяться по расстоянию между натянутыми шнурами. Однако лучше сделать ширину сантиметров на 7-10 больше, если вы планируете построить монолитное основание – необходимо предусмотреть место для опалубки. Если вас больше интересует железобетонный фундамент из блоков, то можно обозначить границы точно под шнурами.

Глубина траншеи должна быть на 20-30 сантиметров больше, чем уровень промерзания почвы. Такая глубина закладывания ленточного фундамента позволяет снизить опасность повреждения конструкции из-за сезонного изменения уровня почвы, а также глубокого промерзания в холодное время года. На стабильных почвах можно использовать мелко заглубленный ленточный фундамент.

К сожалению, во многих регионах нашей страны наблюдаются болотистые и пучинистые почвы. В таких случаях мелко заглубленный ленточный фундамент неспособен качественно справляться с поставленными задачами.

Теперь необходима песчаная подушка. В траншею нужно засыпать песок. Причём, после разравнивания он должен создавать слой толщиной не менее 10 сантиметров. Именно такая подушка позволяет максимально равномерно распределить всю нагрузку от дома. Такое основание ленточного фундамента считается оптимальным.

На этом процесс подготовки можно считать завершённым. Начинается само устройство ленточного фундамента.

Заливка монолитного фундамента

Технология заливки данного фундамента довольно проста. Необязательно иметь какие-то узкоспециализированные навыки, чтобы справиться с этой работой. Главное, знать теоретическую часть и заранее подготовить весь необходимый материал и инструменты. Кроме самого бетона вам понадобятся металлические пруты (с их помощью вы выполните армирование ленточного фундамента) и материал для опалубки. Это могут быть доски, фанера, жесть и любой другой ровный и достаточно прочный материал. Также нелишним будет строительный полиэтилен – он обеспечит непроницаемость опалубке.

Установите опалубку в траншеях. Расстояние между элементами должно быть минимальным.

Пример армирования ленточного фундамента

Если щели между досками или кусками жести довольно велики, и существует опасность, что жидкий бетон будет выливаться через них, лучше покрыть их полиэтиленом – стоит он недорого, зато опалубка для ленточного фундамента станет полностью водонепроницаемой.

Следующий этап – подготовка каркаса. Вам понадобится арматура для ленточного фундамента. Используя вязальный пистолет, сварку или обычную проволоку, сформируйте из арматуры каркас. Длина, ширина и высота зависят от размеров будущего основания дома. Готовый каркас погрузите в траншею. Теперь, после засыхания бетона, вы получите железобетонный фундамент.

Армирование ленточного фундамента позволяет придать ему прекрасные физические характеристики. Железобетон, в отличие от бетона, может выдерживать значительные нагрузки не только на сжатие, но и на растяжение, и на изгиб.

Проект ленточного фундамента с отверстиями под коммуникации

В районах с проблемной почвой это очень важно

Теперь начинается заливка ленточного фундамента. Очень серьёзно стоит подходить к выбору марки бетона. Специалисты рекомендуют выбирать бетон марки не ниже М400. Если же у вас есть возможность потратить на строительство большую сумму, лучше отдать предпочтение бетону М500.

Разница в стоимости между М400 и М500 сравнительно невелика, зато в этом случае вы будете уверены, что купили лучший бетон для ленточного фундамента. Чтобы замесить нужное для монолитно-ленточного фундамента количество бетона, используйте бетономешалку. Траншея будет заполнена за считанные часы. Бетон должен образовать монолитную конструкцию, отличающуюся высокой прочностью.

После заливки бетона необходимо подождать 25-28 дней. За это время он наберёт достаточную прочность, и опалубка для ленточного фундамента может быть снята. Теперь осталось только обеспечить бетону надёжную гидроизоляцию. Проще всего использовать для этого специальную мастику. Лучше покрыть бетон в два слоя – этим вы обеспечите ему действительно надёжную защиту от влаги, а значит, фундамент сможет прослужить вам многие десятилетия, не доставляя ни малейших проблем.

Вот и всё. Ленточный монолитный фундамент готов к возведению вашего дома.

Всё о строительстве сборного фундамента

Выполнить такую работу без использования подъемного крана практически невозможно. Железобетонные элементы имеют вес в сотни килограмм, и переносить их вручную не получится. Из-за этого цена такого фундамента достаточно высокая.

Очень серьёзно следует подойти и к выбору подходящих элементов. Современный рынок строительных материалов предлагает разные блоки, размеры и виды которых значительно различаются. Так что нелишним будет проконсультироваться у специалистов. И всё же, далеко не всегда удаётся подобрать оптимальный вариант. Стандартный материал, который производится на заводах, может не совсем отвечать вашим требованиям.

Схема устройства сборного ленточного фундамента

Например, вам нужны плиты шириной 35 сантиметров, а завод производит плиты шириной 30 и 40 сантиметров. Что ж, придётся переплатить и приобрести плиты, ширина которых составляет 40 сантиметров. В этом случае вы получите прочное основание, способное принимать всю нагрузку от конструкции.

Элементы фундамента располагаются как можно ближе друг к другу. Профессионалы даже рекомендуют использовать толстую проволоку, чтобы соединить между собой блоки. Специально для этого в железобетонных изделиях предусмотрены металлические проушины. После укладки последнего элемента, все пустоты заливаются бетоном.

Да, эта технология более затратная и тяжёлая. Зато сборный фундамент сможет переносить огромные нагрузки. Кроме того, на большинство ЖБИ компания-производитель даёт соответствующие гарантии. Немаловажно и то, что эти изделия, благодаря производству в строго определенных условиях, не боятся повышенной влажности. И технология строительства сборных фундаментов не предусматривает использования гидроизоляции.

Схема сборного прерывистого фундамента

Поэтому на строительство ленточного фундамента из готовых элементов уходит в среднем на 20 дней меньше, чем на заливку монолитного основания.

Чертёж монолитного ленточного фундамента и его возведение

Без проектной документации невозможно возведение загородного коттеджа. Для строительства садового домика проект не требуется. Однако без эскиза не получится разметить пятно застройки. Поэтому владельцу участка необходимы минимальные познания в проектировании, советы профессионалов для отдельных этапов строительства.

Как изготовить чертеж фундамента?

На начальном этапе необходимо определиться с габаритами здания, получив четыре оси наружных стен. Затем в проект добавляются оси внутренних несущих стен, тяжелых перегородок с учетом факторов:

• ограждающие конструкции должны выдерживать вес облицовок, перекрытий, стропильной системы, кровли
• при выборе стенового материала, которому необходима защита от намокания, солнечного ультрафиолета, облицовка рациональнее использовать вентилируемый фасад с заложенным внутрь него утеплителем
• затем производится сбор всех нагрузок на фундамент, грунт под ним (вес конструкционных, облицовочных материалов кровли, перекрытий, стен, ветро-снеговых нагрузок)
• после чего, можно вычислить ширину подошвы

Затем на эскизе достаточно добавить две линии (внутрь, наружу периметра) от осей ленточного фундамента. По этим шнурам будут монтироваться щиты опалубки, струна по осевым линиям позволит контролировать отклонения геометрии монолитного фундамента.

Простейший метод проектирования

При расчете отдельных элементов ленточного фундамента потребуются таблицы СП 22.13330 или Руководства В. С. Сажина. Технология расчета ширины ленты имеет вид:

• подсчет сборной нагрузки
• определение грунта визуально либо скатыванием в жгут
• деление полученной цифры на расчетное сопротивление грунта, взятого из таблиц для конкретной почвы на участке (минимальное значение для компенсации возможной ошибки)

Глубина залегания для МЗЛФ составляет 0,3 – 1 м в зависимости от УГВ. Заглубленные ленты опускают ниже отметки промерзания на 0,4 – 0,6 м. Высота цокольной части фундамента зависит от предпочтений застройщика:

• при заливке ленты на отметке 10 – 20 см от уровня земли можно выполнить пол по грунту, резко сократив бюджет строительства
• при подъеме на 40 – 60 см используется перекрытие по балкам или плита, в цокольной части необходимы продухи вентиляции
• если планируется подземный этаж, высота цокольной части зависит от уровня чистового пола в нем

По результатам расчетов можно изготавливать чертеж для выноса осей в пятно застройки, проведения земляных работ.

Эскиз ленточного фундамента

Для точного чертежа монолитного фундамента необходим доступ к профессиональным графическим редакторам Автокад, Компас, Солид Ворк, Архикад. Поэтому для садовых построек чаще используют бумажные эскизы. На нем необходимо отметить оси стен, вспомогательные конструкции (печь, внутреннюю лестницу, крыльцо, камин), прочертить контуры фундаментной ленты.

Схема армирования

Для любого ленточного фундамента необходимо армирование, если предполагается изготовление монолитной конструкции по месту. Схему расположения нижнего, верхнего арматурного каркаса можно изобразить на этом же чертеже. Она понадобится для составления сметы при покупке прутков, проволоки, прокладок, подставок. При вычерчивании схемы необходимо учесть:

• запрещена стыковка стержней в углах внахлест, арматура изгибается под прямым углом, стыкуется внахлест на соседней стороне ленты
• при наращивании прутков по длине перехлест должен быть 60 – 70 см
• в сопряжениях стен стержни стыкуются аналогично углам (изгиб, запуск на соседнюю сторону)
• защитный слой (расстояние от поверхности бетона до арматуры) составляет 1,5 – 4 см

При ширине ленты меньше 15 см достаточно одного прутка в каждом поясе. В широких лентах минимальное расстояние между стержнями (в свету) должно быть больше 35 мм (низ), 40 мм (верх). Арматура необходима в нижней части у подошвы, возле верхней грани конструкции. В средней части ленту армируют только при ее большой высоте (от 0,7 м).

Технология строительства

Для монолитного фундамента применяется стандартная методика строительства, состоящая из этапов:

• натурный вынос осей
• отрывание траншей/котлована
• отсыпка фундаментной подушки
• гидроизоляция подошвы
• монтаж опалубки
• армирование
• бетонирование
• поверхностная гидроизоляция

Для снижения сил пучения утепляется отмостка, боковая поверхность ленты, на уровне ее подошвы укладываются дрены. На каждом этапе имеются нюансы, позволяющие снизить объем работ, повысить ресурс конструкции.

Разметка, котлован

Перед выносом осей в пятно застройки необходимо расположить здание на участке для нормальной эксплуатации инженерных систем, плодородного слоя, самого жилища. Например, с уличной стороны часто присутствует парковка, септик наружной канализации требует периодического опорожнения, поэтому так же размещается ближе к улице. Он должен отстоять от фундамента на 4 м минимум для обеспечения санитарной зоны.

Здесь же монтируют столбы ЛЭП, колодцы с запорной арматурой для подключения в центральные системы жизнеобеспечения. Парадный фасад чаще всего развернут в сторону проезжей части. После этого достаточно произвести разметку ленточного фундамента по схеме:

• первая стена – начальный угол в 3 м от границ участка, ость в 5 м от красной линии (уличная дорога)
• боковые стены – перпендикулярно первой оси (построение способом треугольника с 4,3 м катетами, 5 м гипотенузой)

Углы последней стены (задний фасад дома) получаются автоматически. Во время земляных работ, изготовления фундаментной подушки шнур приходится периодически снимать. Чтобы избежать повторных измерений, рекомендуются обноски – горизонтальный брусок между двух колышков. На каждую ось их нужно 2 штуки, по широким планкам можно натянуть сразу три струны (боковые грани фундамента, ось стены).

Подушка, опалубка

Слой нерудного материала под подошвой ленты монолитного фундамента предназначен для замены пучнистого материала, выравнивания дна траншеи. Наиболее популярна схема подосновы:

• песок 20 см + щебень 20 см – уложены на геотекстиль, обернуты им сверху после трамбовки каждых 10 см
• щебень + песок (толщина аналогична) – более удобный вариант, добавляется лишний слой геотексиля между этими материалами, зато не нужно заливать подбетонку при укладке рулонной гидроизоляции
• песок 40 см либо щебень 40 см – первый вариант только при низком УГВ, второй при высоких грунтовых водах

Рулонная гидроизоляция (обычно гидростеклоизол) укладывается в 2 – 3 слоя с выпуском, чтобы после бетонирования ее можно было завернуть на боковые грани ленты. Опалубка монтируется поверх нее, лучше применять материалы, которые можно будет использовать повторно (ОСБ, фанера, доска обрезная).

Вертикальные щиты, высота которых больше проектной отметки на 5 см, подпираются к бортам траншеи, земле, скрепляются перемычками (шпильки, брусок). В подземном уровне необходимо оставить отверстия для ввода инженерных систем, в цокольной части продухи вентиляции. Для этого сквозь щиты пропускают трубы, которые остаются в бетоне для гильз либо вытаскиваются при распалубке.

Армирование, заливка

Аромокаркас ленточного фундамента обычно двухуровневый. Для легких построек достаточно двух рифленых прутков в верхнем поясе, двух в нижнем. Для фиксации стержней внутри опалубки применяют прямоугольные хомуты, выгнутые из гладкой 6 – 8 мм арматуры, к которым привязывают проволокой продольную арматуру. Основными требованиями являются:

• разбежка стыков в соседних рядах на 60 см минимум
• изгиб на углах
• нахлест от 60 см

Нижние стержни опираются на полиэтиленовые подставки или бетонные подкладки для обеспечения защитного слоя. заливка происходит по стандартной технологии с уплотнением по кольцу каждых 60 см бетона для удаления воздуха.

Гидроизоляция, дренаж

Для монолитного фундамента. частично или полностью погруженного в землю, необходима защита от влаги. Ее осуществляют несколькими способами:

• гидроизоляция наружных граней ленты – пенетрирующие продукты, обмазка битумной мастикой, оклеивание Гидростеклоизолом либо два последних варианта в комплексе
• дренажная система – размещается по периметру на уровне подошвы ленты

В наружный периметр отмостки встраивается ливневка (дождеприемники + поверхностные лотки), с помощью которой отводятся талые, дождевые стоки.

Вышеприведенная технология годится для ленточного фундамента любого типа, заглубления. Рекомендации специалистов помогут избежать ошибок, снизить трудоемкость операций строительства. Жилище будет иметь высокий эксплуатационный ресурс, несмотря на самостоятельные расчеты.

Похожие статьи:

Навигация по записям

Источники: http://stroitel-list.ru/fundament/armatura/sxema-usileniya-lentochnogo-osnovaniya-armirovka-po-shagam.html, http://proekt-sam.ru/fundamenty/lentochniy-fundament.html, http://fundamentdomov.ru/chertezh-i-vozvedenie-monolitnogo-lentochnogo-fundamenta/

1pofundamentu.ru

Ленточный фундамент своими руками: инструкция, фото, видео

На сегодняшний день достаточно распространено использование ленточного фундамента. Очень просто возводить, все инструменты и вещества для него по стоимости относительно невысокие. Построить ленточный фундамент своими руками не вызовет определенных трудностей, для этого надо внимательно изучить правила и рекомендации по его воздвижению. Также владельцу участка необходимо произвести определенные расчеты, наметить территорию, где будет размещаться здание.

Применение ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента своими руками проводят на различных невлажных грунтах. Идеально подойдет для жилого помещения, где будет предусмотрен подвал, подполье или цоколь. Его также применяют для большой бани из бруса с террасой, это достаточно рациональный вариант для небольшой постройки, в этом случае используют мелкозаглубленный тип.

Монолитный ленточный фундамент своими руками возводят при строительстве помещений, в которых предусмотрены тяжелые металлические перекрытия, а также при наличии стен из кирпича, бетона или камня.

Инструкция строительства

Для того, чтобы возвести ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция содержит определенные действия:

• Разметка территории, установка арматуры;
• Производство опалубки для конструкции;
• Создание гидроизоляционной системы;
• Заполнение бетонной смесью.

Главное соблюдать последовательность всех действий, только тогда можно добиться отличного результата. Наиболее наглядно поможет понять, как построить ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция фото.

Разметка территории

Определение размеров

Ленточный фундамент для дома своими руками начинают, прежде всего, с измерения земли, на которой будет находиться дом. В основном его делают не шире 350-400 миллиметров. Сделав очертания фундамента, и обозначив его периметр, начинают забивать в каждом углу специальную арматуру, при этом надо следить за ровностью углов с помощью специального измерительного прибора. Они должны быть прямыми. Затем протягивают леску или специальный шнур. Разметку внутри стоит делать точно также, правда не забыть про отступы.

Но сначала, прежде чем начинать строительство, нужно тщательно исследовать территорию, перепады поверхности, а также определить нижнюю точку, с которая будет началом разметки. Глубина данного вида должна быть 400 миллиметров, важно проследить, чтобы дно вырытых ям было достаточно ровным.

Примеры размеров

Устройство опалубки

После прокладки котлована, необходимо осуществлять дальнейшее устройство ленточного фундамента своими руками. Обязательно надо использовать песчаную подушку. Она обеспечивает мягкость и максимальное распределение общей нагрузки от сооружений. Ее толщина в среднем составляет около 150 мм. Применяют уравнительные измерители.

После наполнения песком, увлажняют и усаживают при помощи электрической трамбовки. При строительстве фундамента под дом, его опалубовку надо проводить из любых материалов. Для этого можно использовать обрезки фанеры, небольшие досочки, части металлочерепицы. Устройство опалубовки допускается проводить прямо на участке, для этого нужна лишь всего ровная площадка. Главное не забыть о том, что сбивать ее следует изнутри, а загибать метизы снаружи. Делается для более ровной поверхности и простоты монтажа.

Правильная опалубовка находится выше уровня заливки бетона. При этом следует зафиксировать, натянуть леску по периметру.

Схема опалубки

Армирование фундамента

При ответе на вопрос: как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, следует не забывать о том, что при его воздвижении следует исполнить армирование. Поэтому надо его дно оборудовать кирпичами. Предварительно подготовить металлическую сетку, которую изготавливают из вязальной проволоки, размер клетки 300х350 миллиметров. Ее помещают на слой кирпичей, нужно, чтобы отступала на 50 миллиметров с любой стороны для того, чтобы находилась в монолите.

Установка вентиляции и коммуникаций

После прокладки сетки проводят вентиляцию и коммуникации. Для этого часть трубы из пластика присоединяют к арматуре, причем до этого трубы следует наполнить песком, для избежания попадания в них бетона при заливке. Затем устроить выход коммуникаций дальше уровня земли. Чтобы увидеть, как выглядит ленточный фундамент своими руками, фото на этом этапе следует внимательно изучить.

Проведение гидроизоляции

Необходимо, чтобы ленточный фундамент под дом своими руками был прочным и не разрушался со временем. Для этого применяют гидроизоляционный слой, обеспечивающий сохранность фундамента на долгое время.

Существует несколько технологий его проведения.

1. Первый является достаточно простым, но менее эффективным. В этом случае на дно фундамента до заливки укладываются листы рубероида ркп 350. После этого заполняют бетоном, после застывания все стороны снова обкладывают этим материалом. Через 2-3 года гидроизоляционный материал начинает изнашиваться, происходит воздействие воды на фундамент, это может привести к его разрушению или появлению грибков и плесени.
2. Второй способ достаточно эффективный, для этого надо использовать специальные растворы, которые в определенном соотношении смешивают с бетоном, потом осуществляют заливку. В основном применяют такое вещество как пенетрон.

При ответе на вопрос: как построить ленточный фундамент своими руками, следует продумать все действия, при этом принимать рациональные решения и использовать только качественные материалы.

Заполнение бетоном

Как сделать ленточный фундамент своими руками правильно?

Заливка фундамента

После завершения всех предварительных процессов, осуществляется заливка ленточного фундамента своими руками. При этом нужно применять монолитный бетон только высокого качества, лучше приобретать его напрямую у производителя.

При проведении этого процесса проследить, чтобы оборудование работало исправно и возможность заполнения с каждой стороны опалубки. После заполнения пространства бетоном, надо его утрамбовать, чтобы избежать появления холодных карманов.

Затем выровнять мастерков, сделать несколько отверстий с помощью щупа, чтобы выходил воздух, а также хорошо постучать по нему молотком. Чтобы более подробно разобраться, как построить ленточный фундамент своими руками, видео от специалистов поможет наглядной информацией.

Похожие статьи

Загрузка...

kapremont24.ru

---

Смотрите также

• 
  Фундамент боровск
• 
  Фундамент 43
• 
  Утеплення фундаменту
• 
  Фундамент ленточка
• 
  Фск фундамент
• 
  Фундамент 43
• 
  Тва фундамент
• Фундамент фск
• 
  Фундамент скандинавский
• 
  Скандинавский фундамент
• 
  Фск фундамент