Технология обустройства глубокозаглубленного фундамента. Фундамент ленточный глубокозаглубленный

Выбираем ленточный фундамент для бани или можно обойтись вариантом подешевле? Определяемся с выбором и заливаем

Любая постройка может существовать только при наличии прочного надежного основания. От качества фундамента зависит целостность стен, сохранение горизонтали.

Плохое основание может привести к обрушению постройки. Строительство фундаментов — целая наука, и это подчеркивает важность и ответственность вопроса.

Даже обычная дачная баня — небольшое строение, но важность правильного возведения фундамента в данном случае обусловлена спецификой использования. Поэтому следует тщательно изучить вопрос перед началом строительства.

Ленточный фундамент для бани: когда он предпочтителен

Ленточный фундамент — наиболее распространенный тип основания, применяемый в строительстве повсеместно. Отличительными признаками его является сооружение сплошной бетонной полосы (ленты), на которую опираются все несущие стены здания. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

В сравнении с другими распространенными типами фундаментов — свайным, плитным или со столбчатым — ленточный наиболее прост и экономичен. Он не требует безусловного применения строительной техники как другие типы, расход материалов самый оптимальный — опора только под стенами, без создания массивной плиты по всей площади постройки.

При этом, ленточный фундамент для бани применим практически повсеместно, за исключением самых проблемных участков с нестабильными грунтами или со сложным рельефом. Отсюда широкое распространение и предпочтительность этого типа основания для большинства построек.

Рассматриваемый нами тип фундамента предпочтителен, если грунт не торфянистый, не глинистый-пучинистый (тогда лучше плитный или свайный).

Если грунт хрящеватый, песчаный или скалистый, то может хватить и мелкозаглубленного столбчатого фундамента, или мелкозаглубленной ленты, о которой речь пойдет дальше.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: что это такое и когда допустим

Размеры бани чаще всего невелики, что делает возведение обычного глубокого фундамента неоправданно затратным. Нагрузка на основание и площадь постройки относительно невелика, поэтому используется мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню. Особенностью этого типа является малая глубина погружения в грунт, она не превышает глубины промерзания почвы.

Это весьма полезное свойство в условиях районов с большой глубиной промерзания, а таких в России большинство. Смысл в образовании компенсирующего слоя из песка, который нейтрализует воздействие морозного пучения. Для исключения подвижек надо снизить глубину промерзания почвы, а для этого надо избавиться от влаги. Песок сухой, он меньше подвергается промерзанию и изменению размеров, так как вода в нем не задерживается.

Располагаясь выше границы промерзания, основание при этом не подвергается деформирующим нагрузкам, которые наиболее сильны в точке промерзания. Разница с подвижками обычного фундамента в этом случае достигает двух- трехкратного значения, что для небольшой постройки означает почти полное отсутствие деформаций. Кроме того, такое основание по силам выполнить самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу и технику. Стоимость материалов намного меньше за счет уменьшения их количества.

Суммируя сказанное, можно выделить следующие достоинства:

Простота
Возможность самостоятельного возведения.
Высокая скорость изготовления.
Малый расход материалов.
Высокая эффективность работы.

Имеются и недостатки:

Невозможность применения при высоких уровнях грунтовых вод.
Нельзя использовать на сильно пучинистых почвах.

Принципиальных противопоказаний не имеется, а при малых размерах бани такой способ наиболее предпочтителен.

Материалы, применяемые для ленточного фундамента

Обычно разделяют на монолитный и сборный ленточный фундамент. Монолитный — это сплошная полоса железобетона, сборный — составлен из частей. В этом случае могут быть использованы стандартные блоки (ФБС), или несколько разделенных полос железобетона.

Кроме железобетона могут быть применены и другие виды материала — например, кирпич или камень. Прочность кирпичной кладки сильно уступает железобетону, но при возведении бани в условиях прочных сухих грунтов такой вариант вполне применим.

Если есть возможность использования природного камня, то стоимость фундамента существенно снижается, но характер грунта должен быть таким, чтобы подобная замена не послужила причиной разрушения. В любом случае полосу из кирпича или камня следует армировать строительной сеткой для прочности.

Как рассчитать глубину ленточного фундамента

Основным критерием расчета глубины является масса (вес) здания. Также учитываются глубина промерзания грунта, уровень почвенных вод, степень сезонного пучения почвы. Все эти данные можно получить в местных строительных организациях. Cм. также материал о глубине и высоте фундаментов.

Не менее важно общее расположение участка — в низине во время дождей скапливается вода, что оказывает определенное воздействие на фундамент зданий. Кроме того, учитывается вес снега на крыше здания в зимний период, степень обледенения кровли и т.д.

При этом, расчеты эти довольно сложны и требуют большого количества специальных данных и коэффициентов. На практике вопрос решают гораздо проще.

Для сухих и прочных грунтов принимается глубина в 50 см, для глинистых склонных к пучению — 75-100 см. Это средние значения, но они обычно вполне удовлетворяют требованиям строительных норм для легких построек, к каким относится баня. Не менее важно учитывать материал постройки — чем тяжелее стены, тем ниже погружается фундамент. Так, для бани из бруса или из бревен максимальная глубина — 1 м, а для каменной бани можно углубиться и на 1,5 метра — в зависимости от высоты и веса постройки. Стены из газо-, пенобетона или керамзитных блоков гораздо легче, они требуют заглубление от 40 см.

Несъемная опалубка — в чем преимущества и когда стоит применять

Если проще, это сборка стен из специальных полых блоков, чаще всего из пенополистирола (пенопласта), внутрь которых заливается бетон. Смысл такого «сэндвича» в том, что в результате получается утепленный бетонный блок, изолированный от воздействия влаги и прочих внешних факторов. Для ленточного фундамента такая конструкция означает отсутствие контакта с влагой, пенопластовые стенки, эластично деформируясь, противостоят подвижкам грунта в межсезонье, зимним пучениям и т.д.

На практике все несколько сложнее. Сам материал опалубки непрочен, что при заливке выражается в поломках. Заливка бетоном ведется практически вслепую, так как применение вибратора приводит к разрушению стенок блоков, а имеющаяся арматура не всегда позволяет полностью пролить все полости. Если использовать более жидкий бетон, то будет снижена его несущая способность.

Такие достоинства и недостатки ставят под вопрос применение несъемной опалубки для фундаментов бань — с одной стороны, технология предохраняет фундамент от влаги и делает его службу намного долговечнее, с другой — большие сложности в работе.

Полезное видео

Тем не менее, на ролик производителя несъемной опалубки все выглядит очень симпатично, так что, посмотрите видео и решайте сами, будете ли использовать:

Как построить ленточный фундамент под баню: по шагам

Предварительно снимается слой дерна с участка постройки. Если этим пренебречь, можно получить процессы гниения деревянных элементов постройки или просадки-шевеления-трещины.
Делается разметка участка при помощи колышков с натянутым шнуром. Ширина траншеи должна быть на 15-20 см больше, чем собственно фундамент. (Для фундамента из кирпича ширину можно уменьшить).
Выкапывается траншея на глубину около 50 см. (Наиболее распространенная величина, для массивной постройки или тяжелых строиматериалов она может быть увеличена, подробнее про глубину см. выше и в отдельной статье на эту тему).
Производится засыпка крупнозернистым песком и гравием. Можно применять ПГС, она дороже, но вполне годится. Слои песка можно проливать водой для уплотнения. Все слои надо тщательно трамбовать.
Производится сборка опалубки. Ширина должна быть равна толщине фундамента, а высота несколько больше ожидаемой высоты основания. Хотя некоторые делают высоту в нужный уровень и заливают заподлицо.

Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Для этого лучше всего использовать арматурный пруток, связанный специальной отожженной проволокой в каркас.
Послойно заливается бетон.Выдерживается до полного высыхания. Фундамент готов!

Полезное видео

Вот неплохой ролик, где непрофессионал довольно умело делает сборный ленточный фундамент, из монолита и ряда кирпичей, процесс доходчиво показан по шагам:

Как видно, все работы вполне доступны для самостоятельного выполнения, но, тем не менее, дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ следует взвесить все за и против и критично рассмотреть свои возможности. Если есть сомнения в своих силах, лучше привлечь бригаду специалистов, которым придется заплатить, но работа будет выполнена гораздо скорее и качественнее. В этом деле экономия — не самый лучший вариант, иногда стоит потратиться, но получить качественный и профессиональный результат. Решать вам!

Рекомендуемые дополнительные материалы из раздела о фундаментах под баню: под печь, для блочной, кирпичной, пеноблочной и деревянной бань.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

E-mail

parilochka.com

этапы работы и необходимые инструменты

В основе любой капитальной постройки, строения или сооружения считается глубокозаглубленный ленточный фундамент. От правильного обустройства основания зависит не только технические данные, но и эксплуатационные качества. Глубоко заложенные основы возводятся пошагово, и каждый этап важен и обладает специфическими особенностями.

Схема устройства глубокозаглубленного фундамента

Стоит отметить, что заглубленное основание обустраивается в случае, если будущее строение имеет цокольный этаж. Для возведения необходимо провести много подготовительных работ, что не предполагается проводить, например, при малозаглубленном ленточном основании.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как правильно обустраивают глубокозаглубленный фундамент

Выполнять подобное основание нужно поэтапно, по существующей, разработанной инженерами технологии. Оттого, под какое сооружение требуется фундамент, некоторые этапы могут отсутствовать или быть другими, но есть обязательные, без которых невозможно получить качественное долговечное фундамент под дом.

В какой последовательности идут работы, рассмотрим:

Рассчитать несущую способность будущего основания.
Разметить территорию, по расчетам, которые были проведены ранее.
Подготовка траншеи под фундамент
Производство подготовительных земельных работ, во время которых выкапывается глубокий ров ниже замерзания грунта.
Строительство опалубки.
Армирование.
Заливка железобетона.
Работы по гидроизоляции фундамента.
Отсыпка основания.

Инструменты для работы

Для создания фундамента глубокозаглубленного своими руками нужны материалы, инструменты:

гидроуровень;
портативная бетономешалка, или корыто, оббитое железом изнутри, для замешивания;
гвозди;
молоток;
Штык лопата и совковая;
отвес на длинной нитке;
веревка и много колышков для разметки территории;
болгарка или ножовка по металлу;
сварочный аппарат;
шпателя и другой инструмент.

армирование фундамента Так же нужно сразу приготовить материал:

цемент М500;
щебень или речной гравий;
песок;
арматура;
проволока для вязки;
строительная доска.

Весь инструмент и материал закупается заранее, чтобы работа проходила без задержки.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать фундамент глубокого залегания

На этом этапе рассчитывают три самых важных показателей: глубина залегания, ширина и длина. Длина будет равна периметру здания, которое предполагается построить. Глубину высчитывают, учитывая тип грунта, высоту подъема залегания вод, на почве для постройки. Ленточный фундамент данного типа должен, находится ниже линии, на которую почва промерзает, в данной местности. Ширина ленточного основания будет зависеть от материала, для постройки сооружения. фундамент глубокого залегания Весь расчет производится в следующей последовательности:

нужно посчитать удельный вес сооружения, при этом вес основания не считают;
учитывая тип грунта, устанавливают несущую способность ленточного основания;
ширина основания будет зависеть от расчета общего удельного веса здания, при этом стоит учесть и вес почвы, она будет оказывать на основание определенное воздействие;
по всем вышеперечисленным параметрам нужно определить вес самого фундамента;
только после этого можно рассчитать максимальную ширину ленточного основания, способного выдержать нагрузку.

Глубокозаглубленные основания могут выдерживать достаточно большой вес, даже если их ширина будет равна 10 сантиметров, но подобные фундаменты не используют, так как подобной ширины материала для постройки нет. Если брать за пример дом из бревна, то для него нужно делать фундамент в 25 сантиметров. В некоторых случаях применяют ленточные основания в полметра и больше.

Вернуться к оглавлению

Как выполнить разметку участка и провести земельные работы

Разметка

Ее нужно нанести на то место, где будет стоять сооружение. Выполнить ее очень просто, взять колышки и веревку. Колышки нужно вбить по внешним углам, и натянуть между ними веревку по периметру. После этого нужно натянуть веревку по обеим диагональным прямым, от угла к углу. Должно получиться 4 треугольника. Если веревки равной длины, то значит, разметка сделана правильно. На данном этапе не учитывают глубину закладки фундамента, она не имеет значения. Главное, сделать ровную разметку участка – перекос в ленточном основании приведет к недолговечности всего здания.

Важно! Если удельный вес здания большой, и несущих стен больше четырех, например, посередине сооружения будет еще одна основательная стена, то под не нужно разметить основание, по принципу описанному выше.

Инструкция для разметки участка под фундамент

Фундамент такого типа может быть выполнен без опалубки. При этом траншея роется только под габариты здания. Грунт сразу убирается на наружную сторону, так как на внутренней стороне здания будет обустраиваться подпол, и придется грунт перекидывать. Опалубку можно не сооружать, но стоит рассмотреть все этапы строительства фундамента глубокого залегания.

Опалубка

Для глубокозаглубленного фундамента формируют опалубку из обрезной доски, но можно приобрести и специальный комплект, выполненный из пластика. Доски нужно сколотить в щиты по высоте равные будущему основанию. Доски сколачивают максимально плотно, чтобы не было щелей. Опалубка выстраивается по внешнему и внутреннему краю. Опалубка должна быть максимально устойчива, поэтому ее нужно закрепить с наружного края специальными колышками, чтобы избежать раздвижения при заливке бетонной смеси.

Вариант конструкции опалубки для заливки глубокозаглубленного фундамента

Кроме этого, через каждые полметра нужно обустроить П-образные перемычки, они должны находиться сверху, при этом не мешать дальнейшей заливке.Перед тем как окончательно установить опалубку стоит засыпать песчаную подушку на дно траншеи и обустроить гидроизоляцию, а то потом это делать будет неудобно. Обычно для гидроизоляции применяют рубероид – распространенный и недорогой рулонный материал. При отсутствии рубероида можно использовать 20 микронную полиэтиленовую пленку в два слоя.

Стоит знать: что доски опалубки нужно хорошо промочить, иначе они вберут воду с фундамента, а это может привести к его растрескиванию.

Вернуться к оглавлению

Как сформировать армирование

Не важно, какой фундамент обустраивается его нужно подвергать армированию. Некоторые застройщики не производят эту работу, так как она самая трудоемкая. армирование фундамента Это не правильно – без армирования основание не имеет нужной прочности. Армировка проводится при помощи арматуры, диаметр которой зависит от габаритов фундамента. Самым востребованным сечением арматуры считается 8-18. Армировать можно, связывая арматуру в виде сетки или обустраивать стальные пояса.

Поясная армировка встречается редко – процесс очень трудоемкий. Пояс – конструкция с горизонтально лежащей арматурой, которая скреплена друг с другом специальными короткими вертикальными прутками. Эти перемычки призваны скрепить пояса друг с другом, при этом их высота не может доходить до 50 см. Самое распространенное армирование – сетка. Вначале создают конструкцию, с расположенными на расстоянии 15 сантиметров нескольких прутков.

Схема армирования фундамента

Арматура скрепляется перемычками отвесными, высота-составляет тоже 15 см. Получается своего рода пояс, соединяющееся с такой же конструкцией, при этом длина поперечин будет одинаковая. Результатом таких соединений становится сетка с одинаковой ячеей, стороны которой равны 15см. Если планируется усиленное армирование, то можно сделать сетку с ячейками в 10 см.

Это самый надежный способ армировки фундамента, но стоит отметить, что он и дорогой. При этом все пояса можно не только связать специальной, вязальной проволокой, но и соединить при помощи сварочного аппарата. Как только весь будущий фундамент будет армирован, можно приступать к заливке бетона. В видео показан как правильно армировать глубокозаглубленный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить и залить бетонную смесь

Для приготовления бетона понадобится несколько компонентов в таких пропорциях:

Цемент – 1 часть;
Песок – 3 части;
Щебень или гравий – 2 части;
Вода – 1 часть .

Интересно: если у вас нет желания готовить бетон самостоятельно, то его можно заказать в готовом виде. Для этого нужно понимать, что из цемента М500, получается бетонная смесь В150. Этот бетон идеально подойдет для строительства ленточного основания, который расположен под уровнем промерзания земли. При большом объеме работы по заливке нужно сделать заливку частями, при которой опалубку делят на секции, расположенные вертикально, и заливают их отдельно. Именно этот вариант заливки поможет основанию не разрушиться с течением времени. Если залить основание горизонтальными полосами, то очень скоро он начнет расслаиваться.

Процесс заливки глубокозаглубленного фундамента

Заливать начинают с углов, и потом продолжать ее вдоль стен. Затем бетон уплотняют, сделать это нужно очень тщательно, так как в бетоне могут образоваться воздушные полости, которые нужно исключить. Они ослабляют бетонное основание. Как только бетон залит, его нужно аккуратно разравнять шпателем, до появления на поверхности цементного молочка.

Для того, чтобы с поверхности основания влага не выходила слишком быстро, нужно накрыть его целлофаном или рубероидом. Некоторые специалисты советуют положить мешковину, которую смачивают раз в день.

Бетонное основание оставляют примерно на месяц для просыхания, иногда времени нужно больше. До полного просыхания никакие дальнейшие работы по строительству проводить нельзя.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция и засыпка

Как только бетон полностью застынет можно, убрать опалубку. Для того чтобы фундамент не начал разрушаться от промерзания зимой его нужно гидроизолировать.

Схема гидроизоляции и засыпки фундамента

Провести эту процедуру нужно обязательно, хотя некоторые застройщики этим пренебрегают. Не стоит исключать и грунтовые воды, от которой сможет защитить слой рубероида. Рубероид нужно разрезать на листы, которыми не только покрывают верх фундамента, но и закрывают боковые стороны. После того как весь фундамент будет покрыт рулонным материалом, его нужно обмазать жидкой битумной гидроизоляцией.

Далее, фундамент нужно засыпать как снаружи, так и внутри будущего здания. Засыпают любым не пучинистым грунтом, можно взять ранее выкопанную землю из траншеи. Пучинистые почвы могут разорвать ленточный глубокозаглубленный фундамент, даже если он будет выполнен с соблюдением всех технологических аспектов.

Вернуться к оглавлению

В окончании

Многие, из обывателей собираясь строить дом, боятся браться за заливку самостоятельно, так как не знают технологии.

Вариант конструкции глубокозаглубленного фундамента

Но если строго придерживаться данной инструкции, описанной выше, то можно обустроить основание для своего здания своими руками. В данном случае вы сможете сэкономить на вызове профессиональных рабочих строителей, услуги которых стоят не дешево. Обустройство основания под дом является самым важным этапом в строительстве, так что если у вас возникают сомнения, что вы сможете сделать это качественно, то лучше вызвать профессионалов.

proekt-sam.ru

Монолитный ленточный фундамент

Самым распространенным при строительстве загородных домов и других хозяйственных построек, является монолитный ленточный фундамент. Как следует из названия, лента фундамента возводится по периметру дома и под внутренними несущими стенами и представляет собой монолитную железобетонную конструкцию.

Глубина заложения ленточного фундамента зависит от конструкции возводимого здания, типа почвы и уровня грунтовых вод на месте строительства. Фундамент принято разделять на два вида; мелкозаглубленный и глубокозаглубленный.

Основание (подошва) глубокозаглубленного ленточного фундамента должно находиться как минимум на 20 см ниже уровня промерзания грунта конкретной местности (например, в средней полосе России глубина промерзания почвы составляет 1,5-2 метра).

Глубокозаглубленный ленточный фундамент обычно строят под «тяжелые» дома из бетона и кирпича или при строительстве на пучинистых грунтах. Глубокое залегание фундамента позволяет передать нагрузку от здания на более плотный и твердый грунт, обладающий большей несущей способностью, и одновременно предотвратить выдавливание (перекос) всей конструкции силами морозного пучения.

При строительстве деревянных или каркасных домов на непучинистых грунтах можно устанавливать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Фундамент такого типа обычно заглублен на 50 – 80 см и его основание расположено выше уровня промерзания грунта. Воздействие, зачастую неравномерно, морозного пучения необходимо компенсировать шириной ленты и ее прочностью.

При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента на дне выкопанной траншеи необходимо создать подушку из непучинистого грунта (гравия или песка), которую необходимо выровнять и тщательно утрамбовать. Обратная засыпка фундамента также делается непучинистыми грунтами.

Застывший бетон обладает высокой прочностью только на сжатие, но вот на изгиб и разрыв он не так прочен. Поэтому монолитный ленточный фундамент необходимо усилить горизонтально и вертикально расположенной металлической арматурой.

Для армирования используется горячекатаная металлическая арматура диаметром от 4 до 22 мм, в зависимости от конструкции сооружения

Горизонтальные прутья арматуры, расположенные в нижней и верхней части бетонной ленты, а иногда и дополнительно и в середине, в зависимости от высоты фундамента, придают монолиту необходимую прочность и считаются основной арматурой. Их диаметр колеблется от 10 до 22 мм.

Расстояние между прутьями основной арматуры должно не превышать 30 см.

Вертикально расположенные прутья арматуры являются вспомогательными. В основном, их основное назначение – удерживать нижний и верхний арматурные пояса. Диаметр вспомогательной арматуры колеблется от 4 до 10 мм.

Рекомендованное расстояние между вертикальными прутьями составляет 0,5 – 0,8 метра.

Для защиты арматуры от коррозии, ее желательно углубить в слой бетона не менее чем на 7 см.

После окончания земельных работ, монтажа опалубки и вязки армирующей сетки ленточный фундамент заливается бетонным раствором до нужного уровня, отмеченного бечевкой. Отмечать уровень линией, нарисованной внутри опалубки, не стоит – отметка замажется бетоном при заливке и станет неразличимой.

Проще заказать необходимое количество кубометров раствора на ближайшем заводе с доставкой на место строительства с помощью бетономешалки (миксера).

Бетон с лотка миксера заливают либо сразу в опалубку, либо в деревянный желоб, установленный с уклоном в сторону опалубки, и проталкивают по нему раствор лопатами.

Рекомендуется, дозируя выгрузку, начинать заливку с углов и далее по всему периметру.

Вибратор для бетона

Для предотвращения возникновения в монолитном ленточном фундаменте внутренних полостей и пустот, сразу после выгрузки в опалубку бетон необходимо уплотнить.

Для этого используют глубинный вибратор, погружая его в раствор с промежутками 0,7 – 1 метр. При отсутствии такого инструмента, бетон при заливке и распределении в опалубке нужно перемешивать узкими, небольшими веслами, изготовленными из досок или штыковать отрезком арматуры.

Если воспользоваться централизованной доставкой бетона не представляется возможным, например, из-за отсутствия подъезда к строительной площадке, придется замешивать раствор своими силами с помощью электрической бетономешалки, при этом общее время заливки фундамента может значительно увеличиться.

Для самостоятельного приготовления бетонного раствора потребуется:

Портландцемент марки не ниже М 300,
Песок средней или крупной фракции, желательно речной. Если песок карьерный, то он не должен содержать посторонних примесей (земля, глина и т.д.),
Мелкий гравий или щебень с фракцией не более 20 мм.
Вода.

В смесь, при необходимости, можно внести специальные добавки, придающие раствору нужные качества – морозоустойчивость, ускорение процесса схватывания и т.д.

Приблизительные пропорции для приготовления бетона следующие: 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня и 10-20% воды. Эти пропорции, в зависимости от конкретных обстоятельств могут меняться

Бетонный раствор готов к применению в течение 1,5 часов после его приготовления.

Если заливка производится несколькими этапами, верхний слой, после продолжительного перерыва, необходимо очистить от пыли и грязи, смочить водой и продолжать заливку.

Бетон фундамента полностью застывает на протяжении 3-4 недель. Все это время следует следить за состоянием фундамента. Во время дождя монолитный ленточный фундамент нужно укрывать любым гидроизоляционным материалом.

В жаркую же погоду, чтобы избежать появления микротрещин, его необходимо регулярно поливать водой.

remont-doc.ru

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента: технология и заливка

Сегодня, когда популярность строительства индивидуальных жилых домов невероятно возросла, стало наиболее актуальным и устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. На самом деле при возведении малоэтажных построек из легкого материала: дерева, бруса, каркасно-щитовых панелей, нецелесообразно применять монолитный фундамент, который необходимо располагать ниже уровня промерзания грунта.

Технология устройства

Разумеется, каждый владелец дома хочет иметь не только дом, который простоит много лет, но и желает экономно расходовать средства при возведении такой постройки. Для легких, одноэтажных зданий вполне допустимо устраивать основание, которое располагается выше уровня промерзания почвы. При достаточно качественном утеплении, такой фундамент вполне обеспечит тепло и требуемую прочность.

Ленточное основание данного типа, несмотря на то, что оно может находиться в толще прорезаемого грунта, должно быть выше уровня грунтовых вод, как минимум на 50 см.

К преимуществам оснований этого типа можно отнести следующие:

Экономия расходуемых финансовых средств. По сравнению с монолитной железобетонной конструкцией, данная, будет стоить раза в три дешевле.
При устройстве основания мелкого заложения сокращаются и объемы земляных, подготовительных работ, что в свою очередь сокращает общие сроки строительства.
При таком основании в цокольном этаже можно устроить подвальное помещение в отличие от столбчато-ростверкового основания.

Но все же не стоит его применять на грунтах, которые обладают повышенным вспучиванием. В любом случае, прежде чем приступать к непосредственным действиям по возведению фундамента мелкого заложения необходимо знать некоторые нюансы.

при строительстве основания необходимо предусмотреть водостоки, которые помогут предотвратить излишнее скапливание воды у него.
если вы планируете замешивать бетонный раствор самостоятельно, то обязательно следует позаботиться о том, чтобы все слои фундамента были залиты сразу же. Не стоит заливать фундамент слоями в несколько дней, поскольку из-за этого между слоями образуется стыковочный шов, приводящий к потере прочности.
для предотвращения потери влаги из раствора следует позаботиться о том, чтобы верх основания был закрыт пленкой, а под фундаментом была обязательно устроена подушка из песка или гравия.

Строительные работы

Технология мелкозаглубленного ленточного фундамента, которая применяется в строительстве, начинается с предварительной разметки траншеи. Обычно используют для оснований мелкого заложения глубины траншеи 70 см, а ширину 80 см. Когда она выкопана, на дно засыпают слой песка. Здесь желательно использовать материал крупных фракций. Толщина песчаного слоя составляет около 20 см. После засыпки материал необходимо смочить водой и тщательно утрамбовать.

Ленточный фундамент

Так называемый «подушечный» слой устраивают под неглубоким монолитным фундаментом для того, чтобы частично заменить им пучинистый грунт. Песок практически не подвергается пучению и даже если он будет перенасыщен влагой, то во время замерзания не вызовет критических деформаций самого фундамента.

После того, как в подготовленную траншею насыпан и утрамбован песок, изготавливают опалубку. Для этого подойдут обычные не толстые доски. Из них сколачивают небольшие щиты, которые опускаются в траншею. Но здесь есть небольшой нюанс: устанавливать опалубочные щиты необходимо строго по уровню, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Для того чтобы сухие доски опалубочных щитов не вытягивали воду из бетонного раствора их нужно выстелить изнутри рубероидом или тщательно смочить водой.

Арматурный каркас

Для того чтобы основание под постройку выдержало большую нагрузку, было прочной и монолитной конструкцией. Обязательно следует закладывать внутрь основания металлический скелет, сваренный из прутков арматуры.

Для этого подойдет пруток, имеющий диаметр 16 мм. Их сваривают между собой в виде решетки или связывают вязальной проволокой. Если выбирать какой вариант лучше то сварка предпочтительнее, поскольку все должно быть зафиксировано жестко.

Металлический каркас собирают около траншеи, а потом опускают в нее, проверяя ровность при помощи строительного уровня.

Заливка каркаса бетоном

Заливка бетонного раствора

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента обязывает заливать бетонный раствор таким образом, чтобы в нем образовывалось как можно воздушных пустот.

Именно поэтому раствор в идеале лучше заливать в несколько слоев. Толщина каждого слоя примерно 20 мм. После заливки бетон тщательно штыкуют, удаляя лишний воздух. Специалисты рекомендуют защитить фундамент и снаружи, осуществляя устройство специальных отмостков.

Фундамент мелкого заложения на пучинистых грунтах

Для того чтобы фундамент мелкого заложения на очень пучинистых почвах (глинистые, суглинистые грунты) следует позаботиться о дренажной системе основания. Для этого бурят скважины в количестве двух штук. Расстояние между ними выдерживают не менее 2, но и не больше 3 метров. Глубина скважины в максимальном размере не ограничена, а вот минимум должен соответствовать значению величины, на которую промерзает почва.

В пробуренную скважину на дно насыпают щебень, затем помещают трубу, которую изнутри также засыпают щебнем. Вокруг трубы выставляется опалубка, а в проемы засыпается слой песка, тщательно трамбуется, далее заливается бетонный раствор. В бетонную смесь обязательно опускается арматура.

Дренаж и гидроизоляция

Применение мелкозаглубленного ленточного фундамента должно быть совместимо с дренажной системой высокого уровня, ввиду неглубокого расположения основания.

Мелкозаглублённый фундамент ленточного типа

По наружной стороне подготовленного основания выкапывают траншею. Ее глубина должна доходить до слоя щебенки или песка самого основания. На дно новой траншеи также насыпается и тщательно трамбуется щебень. Следующим шагом является устройство отмостков, ширина которых варьируется от 50 до 100 см. Часто используют трубу, но можно применять и специальный материал, неподверженный гниению, например, акрил или стекловолоконную ткань.

Задача дренажной системы любого основания отводить от него излишек воды, образующейся при таянии снега и вовремя дождей. Сухой щебень обеспечит сухость самого грунта, находящегося под ним, что поможет избежать его пучения во время мороза.

Повысить долговечность основания может не только хороший дренаж, но и гидроизоляция. Она не только повышает устойчивость основания от атмосферных осадков. Часто фундамент мелкого заложения в сильные морозы промерзает насквозь. Гидроизоляция и слой пенополистирола поможет существенно снизить потери тепла из жилого помещения.

Меньшим по затратам и достаточно эффективным способом является обмазочная гидроизоляция. Правда есть один недостаток: поверхность основания должна полностью сухой. В противном случае слой гидроизоляции, в качестве которой используют битумную мастику, прослужит недолго.

Кроме того, слой защиты необходимо покрывать плотной пленкой или геотекстителем. Это вызвано тем, что при разности температур пучинистый грунт может увеличиваться в размерах, поднимая основание. Поэтому, чтобы избежать механических повреждений такой изоляции, нужна защита.

Ошибки, которых следует избегать

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента сегодня стало очень популярным среди частных застройщиков. Зачастую владельцы будущих домов в целях экономии стараются заложить основание под постройку самостоятельно. В процессе работ следует избегать наиболее распространенных ошибок.

Подушка под фундамент в идеале должна выполняться из речного песка. Отсыпать ее следует слоями не более 20 см, тщательно утрамбовывая каждый.
Нельзя оставлять основание мелкого заложения не погруженным в грунт на зимний период. Если вы чувствуете, что не успеете закончить строительные работы вовремя, то вокруг фундамента нужно обязательно соорудить слой защитной теплоизоляции временного характера. Для этого подойдут опилки, шлак, керамзит.
Нельзя начинать строительные работы по возведению основания, когда почва еще оттаяла не полностью. Все работы должны начинаться только тогда, когда грунтовые воды отойдут, а почва полностью оттает.
Специалисты рекомендуют применять дополнительную арматуру для придания большей прочности основанию для внутренних стен конструкции.

Зная технологию устройства фундамента, возвести его собственными силами несложно. Главное это не торопиться и избегать типичных ошибок.

nafundamente.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: технология, плюсы и минусы

Устройство основания под строение любого типа – процесс довольно сложный и затратный. С целью сокращения расходов по смете в малоэтажном строительстве довольно часто заливается монолитный фундамент мелкого заглубления или монтируется аналогичная сборная конструкция. Разберемся, насколько это обоснованно, когда действительно следует выбрать одну из таких схем, рассмотрим пошаговую технологию строительства и выясним, какие чаще всего ошибки допускаются при самостоятельном монтаже ж/б контура.

Особенности основания ленточного типа

Оглавление:

Плюсы и минусы
Когда выбирается мелкозаглубленная основа?
Инструкция возведения по шагам
Возможные ошибки

От традиционной ленты такая конструкция отличается тем, что уровень ее заложения сравнительно небольшой – около 60 см (с учетом «подушки»). Процесс реализации данного инженерного решения несколько проще. Именно поэтому индивидуальные застройщики, пытаясь сэкономить, нередко выбирают именно такой вариант основания. Какими плюсами характеризуется эта технология и имеет ли она свои минусы?

Необходимо пояснить, какой именно, мелкозаглубленный монолитный или сборный фундамент монтируется под каркасный дом (или иное жилое строение легкого типа). Дело не только в отличиях технологии возведения, но и в специфике эксплуатации. Встречаются различные инструкции, руководства по монтажу. Но может ли один документ учесть все особенности конкретного строительства? Климатические условия, подземные водные горизонты, грунт и тому подобное. Например, однотипный фундамент для глинистой почвы – это не то же самое, что для песчаника. Поэтому далее – лишь общие положения и этапы. А нюансы применительно к своему участку читателю придется уточнять самому.

Преимущества мелкозаглубленной основы

1. Резкое снижение стоимости строительства.

2. Возможность выполнения всех технологических операций своими силами. Для возведения не придется арендовать спец/технику и нанимать рабочих.

3. Сокращение трудозатрат и сроков. Во-первых, траншея сравнительно небольшая. Во-вторых, раствора понадобится в значительно меньшем количестве. Если учесть, что частные застройщики предпочитают готовить его самостоятельно, а объем барабана бетономешалки ограничен, то экономия времени налицо. К примеру, при обустройстве фундамента для деревянного дома.

4. Разнообразие конструктивных исполнений. Мелкозаглубленная основа делается или монолитной, или сборной. Для составной ленты можно использовать готовые ж/б блоки или выложить кирпичную кладку. Последний вариант не подходит под жилой дом, а вот под легкое дачное строение или забор монтировать разрешено.

Размеры конструкции

Недостатки

Ограничения по монтажу: это главным образом касается таких факторов, как характеристики грунта (в том числе, его насыщенность влагой) и общий вес строения. Основание, смонтированное по мелкозаглубленной технологии, в качестве фундамента для дома из газобетона более двух этажей обустраивать не рекомендуется. О постройках из более тяжелого материала – например, кирпича – речь вообще не идет.

Если причина, по которой целесообразность возведения ленточного фундамента с небольшим заглублением под вопросом лишь в конфигурации подземных пластов воды, необходимы точные расчеты. Во многих случаях снизить насыщенность грунта влагой помогает правильная организация системы дренирования участка. Самостоятельно этого не сделать, поэтому придется оплатить услуги специалиста, но на общей цене строительства такие расходы существенно не отразятся.

Схема армированной основы

Когда целесообразно выбирать такой тип?

В каких случаях такое основание является наиболее верным инженерным решением с точки зрения себестоимости строительства?

1. Монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента целесообразно проводить под любые легкие постройки и конструкции (ограждения, беседки и тому подобное).

2. Если не требуется полноценное подвальное помещение. Нередко частные застройщики основу под каркасный дом делают по упрощенной схеме. С учетом того, что на территории есть подсобные строения, надобность в цокольном этаже отпадает, что и позволяет снизить цену до 2,5-3 раз.

Если почва характеризуется хотя бы небольшим «пучением», то лента монтируется только сплошной, монолитной. Причем особое внимание – качеству «подложки» и армированию. Сборный фундамент на пучинистых грунтах не ставится. Главная причина – он долго не простоит (начнет довольно быстро разрушаться), какими бы качественными ни были обвязка и усиление.

Руководство по монтажу

Детальные расчеты ленточного фундамента, тем более мелкозаглубленного, лучше доверить специалисту. Многие подготовительные работы идентичны для разных технологий сооружения. При описании остальных этапов – акцент на нюансах возведения монолитного основания, как самого распространенного в малоэтажном строительстве.

Чертеж фундамента

1. Осушение сегмента территории.

Даже если монтаж системы дренирования не предусматривается, то будущий мелкозаглубленный фундамент следует обезопасить от непосредственного контакта с жидкостью. Подразумевается вода не дождевая, а та, которая может проникнуть со смежных участков. С этой целью вокруг стройплощадки прорываются отводные каналы.

2. Разметка сегмента и земляные работы.

При возведении оснований с небольшим заглублением это много времени не занимает. Опытные строители рекомендуют приступать к данному этапу только после того, как все необходимые материалы доставлены на участок. Одна из особенностей монтажа – непрерывность технологического процесса.

3. Подготовка траншеи.

Так как речь идет о мелкозаглубленном основании, то его со всех сторон придется обсыпать материалом, который сможет частично компенсировать пучение грунта и предотвратить его налипание на ленту. В противном случае в процессе сезонных подвижек почва начнет ее выталкивать вверх. Особенно актуально для глинистой и болотистой местности. Поэтому после того, как земляные работы выполнены, вся траншея (вместе со стенками) обкладывается геотекстилем. Это полотно выполняет 2 функции – предохраняет «засыпку» от заиливания и защищает от прорастающей корневой системы.

4. Обустройство «подушки».

Главное – тщательно ее утрамбовать, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Мелкозаглубленная лента не имеет прочности, как у полноценного аналога. Рекомендуемый слой песка и щебенки (после трамбовки) – порядка 20 см.

5. Опалубка и армирование.

На этом же этапе производится подвод инженерных коммуникаций.

6. Заливка бетона.

С учетом специфики основания (небольшое заглубление) раствор загружается в опалубку сразу по всему контуру, не оставляя часть работы на следующий день.

7. Гидроизоляция.

В среднем дней через 6-7 опалубку можно демонтировать. После этого производится укладка защитных слоев – гидро- и теплоизоляции.

8. Обсыпка мелкозаглубленной основы.

О ее значимости уже сказано. Загрузка песка по бокам – слоями, с поочередным уплотнением каждого.

9. Отмостка.

Для ленты с небольшим заглублением ее стоит утеплить. Наиболее подходящий материал – Пеноплекс в виде плит.

Типичные ошибки

1. Неправильные расчеты. Это касается, во-первых, параметров контура, во-вторых, специфики участка (грунт, климат и так далее).

2. Возведение ленточного фундамента осенью, а продолжение строительства дома – на следующий год. Ненагруженным основание оставлять на зиму нельзя. Если этого не избежать, то его нужно максимально утеплить. Как вариант – засыпать стружкой, опилками, поверху накрыть пленкой, и ни в коем случае не убирать выпавший снег с этого сегмента территории!

3. Неправильное армирование. Это касается как самой схемы, так и подбора диаметра прутков.

4. Упрощение технологии подготовительных мероприятий. Особенно актуально для фундаментов на пучинистых грунтах с избыточной насыщенностью влагой. Если принято решение возвести основу именно такого типа, то ее необходимо «изолировать» от почвы. При минусовых температурах она легко к нему примерзнет, и в результате монолит начнет смещаться вверх под воздействием сил «пучения». На проблемных участках защита делается комплексной. Это подразумевает не только обсыпку любым непучинистым материалом (как правило, песком), но и обустройство надежной отмостки + качественное утепление.

5. Ошибка в выборе схемы. Например, фундамент на глине делается только монолитным.

6. Копирование соседей, знакомых и так далее. Для каждого участка нужен индивидуальный расчет.

Точные затраты на основание, смонтированное по этой схеме, определить невозможно. Специализированные фирмы, оказывающие услуги по возведению, их стоимость определяют примерно в 3 950 руб/м2 или 3 580 руб/п.м. Самостоятельное строительство обходится дешевле на 1 000 – 1 250 рублей за каждый метр мелкозаглубленной ленты.

stroitel-list.ru

Плитныи монолитныи фундамент для дома

Плитный фундамент — сплошная железобетонная монолитная плита, которая устанавливается под всю площадь будущего строения. Подобная основа обладает самой большой опорной площадью среди всех прочих типов, что в конечном счете дает максимальную устойчивость на грунте с невысокой несущей способностью для тяжелого жилого дома. Плитная опора из-за собственной большой площади хорошо сопротивляется силам пучения. Особенно это происходит в зимний период, когда при низких температурах грунт под действием содержащейся в нем влаги увеличивается в объеме, за счет чего вся плита поднимается и опускается. Плита из-за этого и называется плавающей. Дом, возведенный на такой плите, защищен от перекосов, т.к. поднимается и опускается весь целиком.

Схема ленточного фундамента.

Ленточный и плитный фундамент

Монолитная плита по толщине различается от 10 см и больше. Подобно ленточному фундаменту, она устанавливается на хорошо утрамбованную подушку из гравия и песка. На плиту укладывают гидроизоляцию, а поверх нее устанавливают каркас из арматуры. Арматурный каркас для плитного основания включает в себя верхнюю арматурную сетку и нижнюю. Их между собой жестко связывают. Используют для армирования плитной монолитной базы ребристую (с переменным поперечным сечением) арматуру с диаметром в 12-16 мм.

Схема заложения фундамента.

Требования, предъявляемые к армированию, у плитного фундамента намного выше, чем у ленточных. Ленточные фундаменты подвергаются нагрузке на изгиб в продольном направлении, в поперечном направлении изгиба нет, т.к. ширина их намного меньше его высоты. В результате этого ребристую арматуру используют в ленточных опорах исключительно при армировании в продольном направлении, гладкими могут быть поперечные арматурные прутки.

В отличие от ленточного фундамента, плитный обладает несколько другими пропорциями, на него действуют нагрузки и вдоль, и поперек, а также скручивающие нагрузки. Из-за этого все части арматурного каркаса поочередно делают из ребристой арматуры с той целью, чтобы улучшить сцепление с бетоном. Оптимальным между прутками арматуры, расположенными по соседству, считается расстояние в 20-40 см.

К примеру, если для закладывания брать шаг в 30 см, то получится, что на 1 кв.м плиты понадобится 3 отрезка по 1 м вдоль, для верхнего и нижнего поясов жесткости понадобится столько же в одинаковом количестве; чтобы их соединить между собой, необходимо еще 2 м. Всего выходит 14 м арматуры в расчете на 1 кв.м фундамента. Для плитного основания расход арматуры гораздо больше, чем для прочих типов, как и расход бетона, из-за этого строительство и получается таким дорогим.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Монолитные плиты бывают гладкими и с ребрами жесткости. Последние специально делаются на нижней стороне плиты, потому как они направлены вниз. Это сделано по нескольким причинам: одна — они придают плите устойчивость к деформациям, а другая — не дают плите двигаться в горизонтальном направлении. Гладкой будет только верхняя сторона плиты, т.к. она будет полом для подвала или цокольного этажа. Нецелесообразно возводить плитный фундамент, если не планируется его использовать для строительства дома при отсутствии в нем подвала или цокольного этажа.

Вернуться к оглавлению

Мелкозаглубленный и глубокозаглубленный фундамент

Различают монолитный фундамент мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. При создании заглубленной плитной базы выкапывают котлован. Для этого необходим немалый объем земельных работ. Все делается для того, чтобы в результате фундамент лег на слой плотного грунта. Это даст наибольшую несущую способность, а она сможет выдержать даже очень тяжелые дома.

К заглубленным опорам при строительстве индивидуальных строений прибегают крайне редко, т.к. в подобной несущей способности нет необходимости. Слишком много грунта необходимо убрать при выкапывании котлована.

Схема заглубленного фундамента.

Поэтому широкое распространение получил мелкозаглубленный плитный фундамент.

Для того чтобы возвести мелкозаглубленную плитную основу, нужно убрать плодородный слой почвы и заменить его на подушку из песка и гравия. В результате должно получиться так, что верхняя площадь плиты будет выше уровня земли. Противостояние мелкозаглубленной плиты морозному пучению достигается утеплением грунта вокруг всего фундамента.

Для возведения плитной опоры потребуется немало стройматериалов, чтобы создать наилучшую опорную площадь. Прежде чем строить подобную опорную площадь, стоит заранее подсчитать нагрузку на фундамент и сравнить ее с несущей способностью грунта.

Таким образом, будет видно, нужна ли опорная площадь. Чаще всего плитный тип основания выбирают при строительстве зданий на слабом грунте или на местности с высоким уровнем грунтовых вод — там, где грунт по своим характеристикам не нуждается в большой опорной площади. В этом случае лучше подойдет ленточный фундамент.

moidomkarkas.ru