Фундаменты ленточные крупноблочные. Фундамент ленточный крупноблочный

Фундаменты ленточные крупноблочные

Физический износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие трещины в цоколе, местные нарушения штукатурного слоя цоколя и стен подвала	Текущий ремонт
21-40	Трещины в швах между блоками, высолы и сырые пятна на стенах подвала	Заполнение швов между блоками; ремонт штукатурки стен подвала, ремонт вертикальной гидроизоляции и отмосток
41-60	Трещины, выкрошивания и местные разрушения блоков (видна арматура), выщелачивание раствора в швах между блоками на глубину до 10 см; мокрые пятна на цоколе и стенах подвала или подполья	Заделка трещин и разрушенных мест; восстановление вертикальной гидроизоляции; усиление фундаментов местами
61-80	Массовые повреждения и разрушения блоков; прогрессирующие сквозные трещины на всю высоту здания, выпирание грунта в подвале	Полная замена фундаментов; ремонт нецелесообразен

2. Стены и перегородки

Таблица 5. Стены деревянные каркасные.

Таблица 6. Стены рубленые из бревен и брусчатые.

Таблица 7. Стены деревянные рубленые с наружной облицовкой кирпичом.

Таблица 8. Стены деревянные сборно-щитовые.

Таблица 9. Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней.

Таблица 10. Стены кирпичные.

Таблица 11. Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками или плитками.

Таблица 12. Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей.

Таблица 13. Стены из несущих панелей.

Таблица 14. Перегородки несущие панельного типа.

Таблица 15. Перегородки деревянные неоштукатуренные.

Таблица 16. Перегородки деревянные оштукатуренные.

Таблица 17. Перегородки фибролитовые.

Таблица 18. Перегородки кирпичные.

Таблица 19. Перегородки гипсобетонные и гипсошлакобетонные.

Таблица 5

Стены деревянные каркасные

Физический износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Единичные мелкие повреждения отделки или штукатурки	Текущий ремонт
11-20	Продуваемость и следы промерзания стен; повреждения обшивки или отпадение штукатурки в углах стен	Добавление утепляющей засыпки; ремонт обшивки в углах стен
21-30	Штукатурка выкрошилась отдельными местами; коробление и повреждение отдельных досок обшивки и площади до 15%, следы гнили в нижних досках	Замена отдельных досок и ремонт обшивки или ремонт штукатурки
31-40	Обшивка стен покоробилась, растрескалась и местами отстала на площади до 30%; отпадение штукатурки во многих местах до 40% площади	Большой ремонт штукатурки или переборка обшивки с добавлением нового материала, замена отливных досок и обшивки углов
41-50	Массовое отпадение штукатурки или гниль и отставание обшивки	Замена обшивки стен, штукатурка заново
51-60	Искривление горизонтальных линий фасада, перекосы дверных и оконных коробок. Наружная обшивка и штукатурка имеют выпучивание; массовое отставание досок	Замена верхних и нижней обвязки, концов стоек и подкосов
61-70	Каркас местами обнажен и поражен гнилью. Обшивка полностью повреждена. Опасные деформации сильно развиваются или приостановлены временными креплениями	Ремонт нецелесообразен, так как требуется полная замена стен.
71-80	Конструкция на грани разрушения и местами уже разрушилась	-

Таблица 6

studfiles.net

Фундаменты ленточные крупноблочные

Мелкие повреждения наружной обшивки щитов	Повреждения на площади до 10%	0-10	Укрепление отдельных досок или реек
Поражение гнилью отливной доски, обшивки углов и стыков внутренних стен	То же, до 30%	11-20	Замена отливной доски, обшивки углов и стыков
Незначительный перекос стен, поражение гнилью нижней части щитов и обвязки, образование щелей в стыках щитов	То же, до 25%	21-30	Ремонт нижней обвязки и щитов местами, конопатка стыков между щитами
Заметный перекос стен, образование щелей в вертикальных стыках между щитами, неравномерная осадка щитов, поражение древесины гнилью	То же, до 30%	31-40	Замена нижней обвязки и части щитов местами, укрепление связей между щитами.
Значительный перекос стен выпучивание, отклонение от вертикали, поражение древесины гнилью, повышенная влажность в помещениях	Повреждения на площади более 30%	41-50	Ремонт части щитов, замена обвязки и обшивки.
Перекос оконных и дверных проемов, деформация стен, поражение древесины гнилью, увлажнение древесины	–	51-60	Замена или переборка отдельных щитов с использованием до 50% старого материала
Деформация стен, поражение древесины гнилью, сырость в помещениях, наличие временных креплений и подпорок	–	61-70	Полная замена щитов

studfiles.net

Фундаменты ленточные крупноблочные

Мелкие повреждения наружной обшивки щитов	Повреждения на площади до 10%	0-10	Укрепление отдельных досок или реек
Поражение гнилью отливной доски, обшивки углов и стыков внутренних стен	То же, до 30%	11-20	Замена отливной доски, обшивки углов и стыков
Незначительный перекос стен, поражение гнилью нижней части щитов и обвязки, образование щелей в стыках щитов	То же, до 25%	21-30	Ремонт нижней обвязки и щитов местами, конопатка стыков между щитами
Заметный перекос стен, образование щелей в вертикальных стыках между щитами, неравномерная осадка щитов, поражение древесины гнилью	То же, до 30%	31-40	Замена нижней обвязки и части щитов местами, укрепление связей между щитами.
Значительный перекос стен выпучивание, отклонение от вертикали, поражение древесины гнилью, повышенная влажность в помещениях	Повреждения на площади более 30%	41-50	Ремонт части щитов, замена обвязки и обшивки.
Перекос оконных и дверных проемов, деформация стен, поражение древесины гнилью, увлажнение древесины	–	51-60	Замена или переборка отдельных щитов с использованием до 50% старого материала
Деформация стен, поражение древесины гнилью, сырость в помещениях, наличие временных креплений и подпорок	–	61-70	Полная замена щитов

studfiles.net

Фундаменты: ленточные, плитные, столбчатые, свайные, их сравнение

Отличия между малозаглубленными и незаглубленными фундаментами

Малозаглубленными считаются фундаменты, заложенные на 0,5-0,7 нормативной глубины промерзания. Например, при нормативной глубине промерзания 140 см глубина малозаглубленного фундамента составит: 140х0,5=70 см. А вот незаглубленными принято считать те фундаменты, глубина заложения которых принята 40-50 см.

Грамотно выполненные малозаглубленные и незаглубленные фундаменты обеспечат:

снижение величин сезонного колебания пучения грунтов и фундаментов;
сокращение объемов работ и сроков возведения фундаментов;
снижение стоимости возведения фундаментов за счет сокращения расхода материалов и трудозатрат.

Преимущества и конструктивные особенности ленточных фундаментов

Ленточный вид опорных конструкций долговечен, надежен, финансовые и временные затраты на его устройство умеренные. Такие фундаменты дают возможность устройства подвала, который является отличным дополнением к площади дома.

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную стенку; равномерно загруженную вышележащими несущими или самонесущими стенами или же колоннами каркаса. Равномерная передача ленточными фундаментами нагрузки на основание очень важна, когда на строительной площадке имеются неоднородные по сжимаемости грунты, а также просадочные или слабые грунты с прослойками.

Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными.

Сборные ленточные фундаменты в зависимости от строительной системы здания монтируют из различных конструктивных элементов. В панельных зданиях такие фундаменты устраивают из железобетонных плит – подушек и бетонных цокольных (наружных и внутренних) панелей. В кирпичных и крупноблочных зданиях сборные ленточные фундаменты выполняют из железобетонных плит – подушек и бетонных стеновых блоков.

В зависимости от проектируемого температурного режима подвала (подполья) наружные цокольные панели могут быть утепленными (одно- или трехслойными) или неутепленными. В цокольных панелях под внутренние стены предусматриваются проемы для сквозного прохода по подполью (подвалу) и пропуску инженерных коммуникаций.

В малоэтажном строительстве на прочных сухих грунтах устраивают прерывистые ленточные фундаменты, в которых плиты-подушки укладывают с разрывами с последующей засыпкой сухим песком.

Для малоэтажных зданий и в случае отсутствия индустриальной базы применяются монолитные ленточные конструкции фундаментов, выполняемые из бетона, бутобетона или бутовой кладки (если бут является местным материалом). Можно использовать хорошо обожженный красный кирпич.

Сборный или монолитный ленточный фундамент? Конструкция каждого типа имеет как плюсы, так и минусы. Строительство монолитной ленты требует больших временных затрат – нужно делать перерыв в строительстве, чтобы бетон набрал прочность. Сборная конструкция такого недостатка лишена – все блоки укладываются сразу. Но если монолитное основание можно сооружать без использования грузоподъемной техники, то сборную ленту без подъемного крана не смонтировать (вес самого маленького фундаментного блока около 100 кг). Кроме того, сборная лента имеет швы в кладке, через которые может просачиваться влага, поэтому сборные основания не рекомендуют сооружать при близком расположении грунтовых вод.

Сечение ленточного фундамента Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта. В большинстве же случаев приходится расширять подошву фундамента. Сечение фундамента с расширенной подошвой имеет форму трапеции. Расширение подошвы не должно быть слишком большим во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и образования в них трещин.

Типичная конструкция сборного ленточного фундамента Он состоит из двух элементов: подушки и железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной формы. Его возводят на тщательно утрамбованной песчаной подготовке толщиной 150 мм. При строительстве на слабых грунтах в сборных фундаментах для повышения жесткости устраивают железобетонные пояса толщиной 100-150 мм или армированные швы толщиной 30-50 мм. Их размещают между подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, а также на уровне верхнего обреза фундамента.

Минимальная ширина сборных ленточных фундаментов Расчеты показывают, что ширину сборных фундаментов, монтируемых из крупных блоков, следует принимать равной толщине надземных стен, но не менее 300 мм. Экономии строительных материалов можно добиться, устраивая прерывистые фундаменты. Состоят они из отдельных блоков, уложенных не вплотную, как в ленточных фундаментах, а на расстоянии примерно 0,2-0,9 м друг от друга. Промежутки между ними засыпают грунтом.

Сплошные (плитные) фундаменты

Сплошные (плитные) фундаменты применяются в следующих случаях:

при слабых грунтах на строительной площадке или при значительных нагрузках от здания;
при разрушенных, размытых или насыпных грунтах основания;
при неравномерной сжимаемости грунтов;
при необходимости защиты от высокого уровня грунтовых вод.

Плитные фундаменты конструируют в виде плоских и ребристых плит или в виде перекрестных лент. Для повышения жесткости плиты устраивают ребра в перекрестных направлениях, которые могут выполняться как ребрами вверх, так и вниз по отношению к плите.

Достоинства и недостатки плитных фундаментов Сплошная опорная конструкция имеет одно большое преимущество – равномерно делит давление от здания на все точки грунта. Поэтому даже если слои земли начнут оседать или, наоборот, подниматься, фундамент, а, следовательно, и стены дома останутся в целости и сохранности. Если уровень грунтовых вод достаточно высок, плитный фундамент при условии правильной гидроизоляции эффективно справится с этой проблемой и защитит здание от влаги.

Недостатки есть у любой конструкции. Возведение сплошной опоры для здания -процесс достаточно длительный, материалоемкий, к тому же весьма затратный. К примеру, стоимость сооружения бетонной плиты под здание с габаритными размерами 8x8 м составит около 200 тыс.руб. при ее толщине 400 мм (около 3 тыс.руб. за 1 кв.м). Кроме того, дом получится без подвала.

Технология устройства плитных фундаментов Возведение сплошной опорной конструкции выполняется в определенной последовательности. Сначала отрывают котлован. Для небольших зданий его глубина составляет от 40 до 70 см. Затем, чтобы стенки котлована не осыпались, внутри сооружают опалубку. На дно насыпают слой гравия, щебня или песка (8-12 см), а сверху выполняют гидроизоляцию. Далее укладывают арматурный каркас и послойно заливают бетон (толщина каждого слоя около 10 см).

Сплошной фундамент из готовых конструкций сооружать, казалось бы, еще проще: привезли плиты, уложили в яму, поверху залили слоем бетона (около 5 см), и готово!

Но тут-то возникает одна сложность: кроме того, что конструкционные элементы необходимо привезти, их еще придется каким-то образом укладывать. А вручную здесь не справиться. Потому что вес одной плиты с габаритными размерами 2800x1180x400 мм составляет 2,5 т.

Выход один: нанимать грузоподъемную технику или пригласить бригаду из строительной фирмы, которая возьмет на себя все хлопоты по строительству.

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты устраивают в тех случаях, когда нагрузки на основание настолько малы, что давление на грунт от фундамента здания меньше нормативного (например, при возведении легких зданий), или когда слой грунта, служащий основанием, залегает на значительной глубине (3-5 м), и применение ленточных фундаментов экономически нецелесообразно. Фундаменты данного типа применяют в каркасных зданиях различной этажности либо в малоэтажных зданиях (каркасных и бескаркасных).

Столбчатые фундаменты, устраиваемые под малоэтажными зданиями с несущими стенами, располагают под углами стен, на пересечениях наружных и внутренних стен и под простенками. На них под стены укладывают перемычки или фундаментные балки.

Сравнение столбчатых фундаментов с ленточными

Столбчатая конструкция фундаментов по некоторым параметрам превосходит ленточную.

При одинаковой глубине заложения столбчатые фундаменты примерно в 1,5-2 раза экономичнее ленточных по расходу материала.

Значительно сокращается трудоемкость, а также продолжительность работ.

Если столбы выполнять монолитными в инвентарной опалубке и уменьшить их сечение вдвое, то стоимость фундаментов снизится в 1,5 раза.

Грунты основания под отдельно взятыми опорами работают лучше, чем под сплошными лентами, вследствие чего осадка под ними при равных давлениях на грунт значительно меньше.

Устройство «столбчатого фундамента на сваях»

Для этого нужно выкопать котлован глубиной 50 см и обычным садовым буром (18-20 см в диаметре) пробурить скважину еще на 1 м вниз. Затем из рубероида скрутить гильзу и опустить ее в просверленное отверстие. Таким образом, получится своего рода опалубка, в которую и укладывают бетон. После этого устанавливают наружную опалубку.

Лучше всего выполнить опалубку в форме усеченной пирамиды, высотой не более 1 м. В этом случае ее не придется разбирать, так как через сутки она легко снимется. Ее необходимо сделать достаточно прочной, чтобы использовать при отливке всех столбов.

Доски следует прострогать с внутренней стороны. Тогда и столбы получатся гладкими, и перед повторной установкой чистить опалубку будет легче.

ООО «СтройИнформ»

lki-nn.ru