Ремонт фундамента старого деревянного дома или бани. Замена фундамента бани

параметры, типы, инструкция по возведению, советы

Являясь своего рода «сердцем» любого строительного объекта, фундамент обязан соответствовать своему назначению и выполнять все возложенные на него функции. Именно по этим причинам именно он считается основой сооружения, которая отвечает за его долговечность, прочность и состоятельность. В зависимости от типа планируемой постройки, фундамент может быть сделан из дерева, металла, бетона или камня. Установка сруба бани на фундамент, так же как и установка любого другого объекта, должна проходить в строгом соответствии всем имеющимся строительным нормам. Подобный подход предполагает качественно спроектированную и подготовленную схему, в которой учтены все расчеты и анализы.

Фундамент под сруб бани необходимо определить по типу еще на этапе разработки проекта. Также важно знать точную глубину залегания данной основы, и подготовить все необходимые для ее возведения материалы.

Сруб для бани

Так как именно эта часть постройки принимает на себя нагрузку всех элементов конструкции строения и передает эту тяжесть на грунт, к его выбору и строительству следует подходить максимально ответственно, исключая даже малейшую вероятность допущения ошибки. В этом поможет знание глубины промерзания почвы, наличия подземных вод, типа грунта. Только учитывая эти факты можно принять правильное решение и соорудить именно такую основу, которая не подведет со временем и исключит возникновение перекосов и деформации стен.

Тем, кто не имеет опыта в строительстве, желательно обратиться за помощью в выборе вида основания для бани к специалисту, который обязательно рассмотрит следующие параметры:

особенности местности и ее сейсмичность;
характеристики и породу грунта;
глубину пролегания вод в грунте;
предполагаемые архитектурные составляющие, к которым относятся размеры, вес и иные показатели будущей постройки;
уровень промерзания почвы. Как для домов, так и для бань является обязательной установка фундамента ниже этого показателя. Только так можно избежать такой неприятности, как «вспучивание».

Не только порода, на которой планируется базировать основание, имеет значение. Принимается во внимание и время года, выбранное для начала строительства. Так, например, при установке бетонного фундамента минимальная допустимая температура воздуха не должна быть ниже 50С. Если на улице холоднее, то потребуется дополнительный электроподогрев рабочего участка, что, конечно же, является значительным усложнением и потребует увеличения финансовых затрат.

Фундамент для бани своими руками

Считается, что фундамент для сруба бани может быть 2 видов:

Столбчатый.
Ленточный.

Выбор между этими двумя вариантами должен основываться на типе грунта строительного участка. Для почвы, содержащей примеси суглинка, мелкого гравия и песка крупных фракций лучшим решением может стать строительство столбчатого фундамента. А на грунте глинистом и разжиженном (лесной, садовый, болотный) идеален будет фундамент ленточный. Если же грунт универсален и имеет в своем составе кварц, мелкозернистый песок, скалистые породы, то он может стать основой под любой из этих видов фундаментов. В таких случаях фундамент выбирается из учета тех строительных материалов, которые будут использованы при сооружении бани. И если для бань, основанных на металлических конструкциях, подходит ленточный фундамент, то для бани из пиломатериалов (сруба) идеален фундамент столбчатый.

Фундамент под баню из сруба

Фундамент под баню из сруба можно построить своими руками и без использования дорогостоящих услуг строительной бригады и даже без специальных технических устройств. Для этого достаточно запастись терпением и следовать рекомендациям специалистов, соблюдая пошаговую инструкцию. При строительстве столбчатого фундамента на почвах, содержащих песок с крупными зернами, и глубина промерзания грунта которого составляет 70 см, заглубление под фундамент должно быть не меньше 100 – 110 см. Именно этот параметр играет большое значение и влияет на качественные показатели основы на протяжении всего срока эксплуатации бани.

Итак, при установке фундамента размером 4:4, можно придерживаться следующих рекомендаций:

В подготовленной траншее укладывается подушка из песка, уплотненная и с верхним слоем, смешанным с кварцем (15-20 см). На эту подушку устанавливается фундамент с таким расчетом, чтобы место его основания находилось на расстоянии от 35 см ниже уровня промерзания почвы.
Заливается столбчатый фундамент, чаще всего, с использованием асбоцементных труб, имеющих диаметр 20 см.
Столбы следует устанавливать с шагом равным 1,2 – 1,4 м. Они должны находиться под всеми углами будущего сруба и под капитальными перегородками и несущими стенами.

Установки сруба бани

Работа со срубом для бани

Ответ на вопрос о том, как установить баню из сруба на фундамент, начинается с определения и установки самого основания. Столбчатый фундамент под деревянную баню обойдется намного дешевле ленточного. В тоже время, основной принцип его сооружения сводится к тому, что шурфы под опорные столбы выкапываются по центру стен.

Кроме асбоцементных труб оптимальным решением может стать выбор бутобетона в качестве материала столбов опоры. Также распространено использование в этих целях шлакобетонных блоков. Такой фундамент менее трудоемок, поэтому построить его правильно под силу даже новичку.

При строительстве основания столбчатого типа следует помнить о том, что заливку трубчатых столбиков производят послойно, а не одним разом. Каждый новый слой не должен превышать 40 см. Используя обычный перфоратор можно обеспечить бетону необходимое виброуплотнение. В тех случаях, когда под каркасные стены поверх столбов планируется уложить опорный брус из дерева, в трубу нужно забетонировать арматурный стержень с резьбой под гайку на конце. Так брусу будет обеспечено качественное крепление.

Для того чтобы уменьшить объем работ с землей используют смешанный фундамент – столбчато-ленточный. При таком комбинировании можно не бояться даже серьезных подвижек грунта, которые наблюдаются со сменой сезонов.

Установка сруба для бани

Этапы установки сруба сводятся к строительству на участке сруба из подготовленного и обработанного бревна. Поочередно монтируются лаги и балки. В соответствии с проектом собирается стропильная система, делается обрешетка. На крышу настилается кровельное покрытие, преимущественно рубероид. Пол в бане укладывается доской шпунтованной, имеющей в толщину не менее 40 см. Чаще всего фронтоны и потолки обшиваются вагонкой. Эту работу может сделать специализированная строительная бригада. Но, при желании, каждый застройщик может поднять сруб бани на подготовленном фундаменте своими руками.

Самостоятельная установка сруба

Установка сруба бани своими руками тому, кто сам сделал под нее фундамент, вполне может оказаться под силу. Итак, после того, как работы с основанием будут окончены, ему необходимо дать некоторое время для выстаивания. Минимум это должна быть неделя. Время выстаивания определяется в зависимости от температуры воздуха, времени года и состояния влажности воздуха.

Следующий этап — это изготовление и подготовка сруба. Лучшей древесиной для бани считается зимняя древесина, которая отличается высокими показателями стойкости и прочности. Данный вид работы может занять время от 10 до 45 дней. Этот вопрос полностью зависит от проекта и размера сруба. И, естественно, ручная сборка займет намного больше времени, чем промышленная.

После изготовления сруба необходимо приступить к его сборке на уже готовом и выстоянном фундаменте. Рубить срубы можно в чашу или в лапу. Обе эти технологии проверены временем и являются надежными и долговечными. В это же время осуществляется первичная конопатка. Так как типов материалов для утепления много, сроки сборки сруба могут колебаться в диапазоне от 10 до 40 дней.

После установки сруба ему нужно дать время на усадку. Как правило, большинство владельцев предпочитают выждать не меньше года. После этого срока приступают к кровельным работам, продолжительность которых зависит от типа крыши, ее размеров и вида материала покрытия. После того, как кровля будет уложена, можно приступать к завершающему этапу строительства сруба – к отделочным работам: внутренним и внешним. Таким образом, установка сруба бани на фундамент может быть выполнена профессионалами или сделана собственноручно. Она вполне под силу любому, желающему выполнить эту работу самостоятельно, без привлечения строительной бригады.

nafundamente.ru

Ремонт фундамента бани своими руками: фото и видео

Баня – строение, которое требует ремонта намного раньше, чем другие постройки на участке, так как является влажным помещением. Часто ремонт фундамента бани – это не вся работа, которую нужно произвести, ремонта требуют полы, стены, потолок и крыша, тем более, если строение старое. Если вы знакомы со строительным инструментом, то нет необходимости приглашать бригаду, можно сделать всю работу самостоятельно, следуя определенной инструкции.

Процесс ремонта фундамента под баней из сруба

Начинается работа по ремонту фундамента, с инспекции повреждений, перед их устранением.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Выявление неисправностей

С обследования с целью выявления строительных дефектов, начинается ремонт деревянной бани. Это поможет точно определить, какие работы, нужно выполнить и какой материал подготовить для ремонта.Инспекция производится так:

Как только все эти мероприятия закончены, нужно составить подробное описание работ и смету, по которой проще будет ориентироваться при закупке материала. Оцените свои силы – сможете ли вы выполнить эту работу самостоятельно, и сколько времени вам на это потребуется.Сейчас на рынке есть большое число компаний, которые готовы помочь вам в этом вопросе, можно пригласить сразу несколько бригад и выбрать ту, у которой условия ремонта вам подходят больше всего по срокам и цене.

Вернуться к оглавлению

Устранение дефектов в конструкции бани

К этим элементам относятся: стены, фундамент, кровля, потолок, пол.

Схема для замены фундамента под деревянной баней

Как правильно произвести ремонтные работы? Нужно действовать по плану.

Ремонт основания

Фундамент подлежит ремонту, если:

существует сильный перекос конструкции;
трещины, особенно если они глубокие;
начало разрушения несущих стен.

Если при осмотре эти признаки были выявлены, то первое, что нужно сделать – обустроить ливневую канализацию, которая поможет отвести от основания дождевые и грунтовые воды.Как только причина проседания устранена, можно приступить к ремонту основания бани, сделать его можно так:

Поднимать строение нужно постепенно, чтобы не нарушить целостность сооружения.

Как поднять баню

Есть несколько способов поднять баню самостоятельно:

На втором венце от земли на одной стене, пропиливается два отверстия на расстоянии 20 сантиметров от угла, под брус. На противоположной стене делают такие же. В эти отверстия пропихивается длинный брус, который будет держать всю конструкцию. Расчищается площадка под концами бруса, на которую укладывается небольшой лист фанеры, для устойчивости домкрата. Под оба конца одного бруса установить домкраты, и осторожно начать подъем одной стороны строения. Как только одна сторона здания будет поднята на небольшую высоту, под брусья нужно подставить ранее заготовленные чурочки, и проделать такие же манипуляции с противоположной стороны. Повторять манипуляции нужно до момента, когда баня будет поднята на полметра над разрушенным фундаментом.
Можно поднять баню с применением только одного домкрата. Для этого начинают подъем с одного угла. Поднимать на большую высоту нельзя, строение может изменить геометрию. Подняв один угол, переходим к другому, так переходя от угла к углу и подставляя под них подпорки.

Как только баня поднята на нужную высоту, можно приступать к следующему этапу – демонтажу старого основания.

Демонтаж фундамента

При сильных повреждениях основания, придется его полностью демонтировать, и расчистить траншею. При сильном проседании старого фундамента, траншею лучше подкопать на 20-30 см в глубину. Если фундамент поврежден частично, то можно провести ремонтные работы не демонтируя старое основание полностью, достаточно убрать только поврежденный участок. Также можно обустроить корсет фундамента, по периметру старого основания с дополнительным армированием основания.

Процесс демонтажа старого фундамента бани

Подготовка к заливке:

В углубленную траншею обустраивают песчаную подушку, которую нужно хорошо утрамбовать.
Уложить гидроизоляцию фундамента.
Сколотить из деревянных щитов или фанеры опалубку.
Установить каркас из арматуры.
Для экономии бетона, можно уложить на дно траншеи гравий крупной фракции.
Залить бетонную смесь.

Как только бетон застынет, нужно разобрать опалубку и обработать основание обмазочной гидроизоляцией. Фундамент будет готов к применению по истечении трех недель, по прошествии которых можно опустить строение и продолжить ремонтные работы. Если фундамент разрушился частично, то опалубка обустраивается только на месте поврежденного участка, который был демонтирован. Частичная заливка ничем не отличается от обычной. частичная заливка фундамента Если принято решение обустроить бетонный корсет, то старый фундамент не демонтируется:

Нужно выкопать дополнительную траншею по внешнему периметру основания.
Обустроить опалубку фундамента и армирование.
Залить бетон.

Важно! Траншею нужно выкопать на 20 см глубже старого основания, и обустроить песчаную подушку. Арматуру лучше использовать сечением 16 мм. При этом ширина траншеи может, доходить до 30 см.

Вернуться к оглавлению

Ремонтируем пол

Инспектируя пол, обращаем внимание на состояние балок, нижнего венца, лаг и досок. Если из подпола исходит неприятный запах, то началось гниение дерева, хотя визуальный осмотр не выявляет никаких повреждений. Можно использовать шило, для проверки целостности бревен, их легко проколоть, если дерево сгнило в сердцевине. Лаги быстро начинают гнить, если не была обустроена гидроизоляция.

Схема ремонта поврежденных участков пола в бане

Особенно процесс гниения лаг опасен для бань из бревна и каркасных домов, так как повреждение могут перейти на стены. Если нет необходимости менять покрытие полностью, можно сделать ремонт частично. Поврежденные участки выпиливаются, а на их место устанавливаются новые. Скрепляются лаги при помощи алюминиевых накладок и саморезов. Затем прибить смонтировать новые доски и пол полностью демонтируется подровнять их рубанком.

Если гниль повредила балки, черновой пол, лаги и венцы, то придется это все заменить:

Совет! Если визуальный осмотр не выявил повреждений, достаточно ударить по доскам молотком, у хорошего материала звук будет звонкий, также проверяют лаги. Глухой звук говорит о наличие гниения.

Вернуться к оглавлению

Стены

При потере тепла сквозь стены, нужно обустроить теплоизоляцию. Выполняют ее нужно так:

Со стен удалить старое покрытие, очистить бревна от пыли и покрыть антисептическим составом. Набить на внутренней поверхности стен вертикальные бруски;
закрепить пароизоляцию при помощи степлера;
уложить плитный утеплитель в промежутки между брусками – лучше применить базальтовую вату;
обустроить гидроизоляционную пленку поверх утеплителя;
смонтировать облицовочный материал.

Монтаж обрешетки под вагонку в бане

Если утепление наружное, то можно применить в качестве облицовки вентилируемые панели. При внутреннем – вагонку, панели ПВХ или МДФ. Иногда достаточно просто проконопатить горизонтальных швов между бревнами.

Вернуться к оглавлению

Ремонт потолка

Перед тем как разобрать потолок, нужно удалить с чердака утеплитель. Затем можно разобрать весь потолок. Провести инспекцию потолочных балок, при обнаружении повреждений их нужно заменить. При хорошем состоянии потолочного покрытия, достаточно просто уложить новый утеплитель.

Перед его укладкой обустраивается теплоизоляция. В качестве теплоизоляции применяют мин вату либо пенопласт.

Материал обустраивается между балок, затем уложить и утеплить чердачный пол поверх потолочных балок.

Вернуться к оглавлению

Ремонт кровли

Ремонт крыши проводится исходя из материала покрытия:

Шифер. При растрескивании шифера, щели можно заделать приготовленной самостоятельно смесью:
- Цемент – 1/3;
- Асбест – 1/3;
- Клей ПВА – 1 часть;
- Вода – 1 часть.
Шифер нужно почистить и покрыть грунтом. Как только грунт просохнет, можно приступить к заделке трещин. Смесь наносится толщиной два миллиметра в несколько приемов. При этом каждый слой должен хорошо просохнуть, перед нанесением следующего;
Кровля из металла. Этот вид материала может повреждаться коррозией, и могут появиться свищи и участки где материал полностью прогнил. Небольшие повреждения можно заделать паклей, предварительно обмоченной в разогретый битум. Большие участки с коррозией заделываются заплатками на клепки по металлу; Металлическую крышу нужно обработать битумной мастикой и уложить два слоя рубероида;
Мягкая кровля. Ремонт этого покрытия самый легкий. Достаточно просто удалить поврежденную плитку поменяв ее на новый фрагмент. Перед укладкой новой плитки поверхность зачищается, удаляются гвозди. Наносится клей, укладывается материал, закрепляется гвоздями. Все стыки нужно заделать силиконовым герметиком.

Вернуться к оглавлению

Советы по ремонту бани

Кроме основной конструкции может понадобиться мелкий ремонт. Какие детали могут выйти из строя:

Желательно полностью поменять проводку в помещении бани. Раньше применялись алюминиевые провода, их лучше демонтировать и проложить кабель с медными жилами.Пример электрообеспечения бани
Сечение кабеля выбирается из расчета применения приборов в бане: для одних лампочек достаточно кабеля на 2,5 мм;
Старые окна и двери могут стать причиной потери тепла, их нужно заменить, предварительно утеплив откосы пенопластом или монтажной пеной;
Также стоит поступить и с мебелью в бане. Полочки, лавки, полки, столы меняются на новые, предварительно обработанные антисептиком и водоотталкивающим составом;
Если потребуется нужно сменить печку. Старая конструкция демонтируется и на ее место устанавливается новая печь. Ее можно смонтировать из кирпича, или купить готовую в магазине.

В видео показан процесс замены венцов в старой бане.

Вернуться к оглавлению

В заключении

Проведение ремонта бани, работа кропотливая и требующая внимательности и терпения. Но если придерживаться советов, описанных выше сделать эту работу можно самостоятельно, не прибегая к помощи. Результатом этого процесса станет полностью обновленное помещение, в котором будет комфортно и уютно.

proekt-sam.ru

11+ рекомендаций по укладке и замене нижнего венца бани [+11 ФОТО]

При строительстве деревянных домов из бревна или бруса традиционно слабым местом является нижний венец. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности.

В результате неправильной укладки или обработки этого фрагмента конструкции вскоре потребуется замена нижних венцов бани, так как они сгниют.

Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки.

Нижний венец

Особенности эксплуатации

Как видно на фото, именно нижний или окладной венец контактирует с конструкциями цоколя или фундамента.

После того, как фундамент готов и полностью устоялся и затвердел, на него начинают укладывать первые бревна или брусья будущего сруба. Именно эта часть строения принимает на себя максимальную нагрузку от действия силы тяжести всей постройки, а также нижняя обвязка более других приближена к земле и контактирует с бетоном или кирпичом.

Дождевая вода под действием притяжения Земли стекает вниз и скапливается, опять-таки, в этой области. Кроме того, имеет место капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, которые непосредственно соприкасаются с древесиной окладного венца.

Не менее опасна влага, которая выделяется самой баней в процессе ее работы. Между полом и грунтом остается пространство, где эта влага способна оседать и скапливаться. Если нет хорошей вентиляции подпольного пространства, то проблема гниения нижнего перекрытия, балок и досок пола, а также нижних бревен обеспечена.

Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.

Однако даже сосна не способна выдержать постоянную влагу, так как она несет в себе такие опасности для древесины:

Вода растворяет большинство химических веществ, меняя состав и структуру материалов;
Растворенные в воде соли и другие соединения могут вступать в реакции с компонентами древесины, вызывая тем самым ее химическую коррозию;
Вода – необходимое условие для развития жизни, и в этом ее главная опасность: с водой приносит споры грибов и личинки насекомых, а также семена растений. В результате древесина становится объектом кулинарных интересов целого ряда организмов, таких как грибы, бактерии, насекомые-древоточцы и т.д.;
Под воздействием жизнедеятельности бактерий происходит такой процесс, как гниение или разложение органических соединений. Древесина – полностью органический материал, так что бактерии способны уничтожить ее полностью;
Древесина – распространенный питательный субстрат для целого ряда плесневых и других видов грибов. Мицелий со временем полностью пронизывает структуру деревянной детали, постепенно переваривая ее изнутри с помощью специальных ферментов, которые он выделяет при пищеварении. В результате сама древесина превращается в бесполезную труху.

Важно!Наибольшую опасность для деревянных изделий несут грибы и бактерии, которые не могут выжить без нужного уровня влажности.Поэтому борьба с порчей дерева – это борьба, в первую очередь, с влагой.

Естественно, что порча несущего венца может привести к самым неприятным последствиям. Это и изменение геометрии сруба, и перенос деструктивных процессов на другие конструкции, и полное разрушение постройки. Единственный выход в случае порчи этого участка конструкции – замена нижнего венца бани на новый.

Это достаточно тяжелая и сложная работа, которую производить своими руками непросто. Если нанимать бригаду профессионалов, то цена такой работы будет иметь порядок среднего для крупного города месячного оклада в России, плюс материалы. Одним словом, гораздо дешевле предотвратить порчу нижних венцов бани, чем потом их ремонтировать.

Правильный монтаж – главная защита от порчи

Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.

Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.

Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:

Не пожалейте средств и времени, и приобретите для первого венца не бревно или оцилиндрованный брус, а клееный брус или брус из лиственницы для бани. Лиственница весьма недешевый материал, но для одного венца ее понадобится не так много, а эффект будет отличный;
Если брус кладут на фундамент, то предварительно следует уложить прокладку из еврорубероида. Этот материал армирован стеклохолстом и сделан на основе мягкого битума, что позволяет ему очень долго сохранять свои качества и целостность структуры. Прокладку кладут таким образом, чтобы от середины стены к краям присутствовали небольшие уклоны;

Брус кладут на прокладку из рубероида.

Не поскупитесь на качественную химию.

Если между брусом и фундаментом строят цоколь, тогда прокладку из еврорубероида делают в двух местах: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и брусом;
Стены фундамента или цоколь по возможности делают повыше, чтобы максимально удалить первый ряд бревен от земли с ее насекомыми и бактериями, влагой и испарениями;

Цоколь лучше делать повыше.

После укладки стен над стыком между нижним брусом и рубероидом делают отлив из оцинкованной стали или профиля, который представляет собой небольшой козырек по периметру бани, отводящий дождевую воду от щели. Вода может скапливаться на рубероиде в виде лужиц, поэтому ее лучше максимально отвести;

Над стыком делают отлив.

Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;

В цоколе делают продухи.

Важно!Несоблюдение этих простых правил может привести к порче и дорогостоящему трудоемкому ремонту нижнего ряда брусьев вашей бани.

Замена испорченного венца

Замена венцов

Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.

Для этого используют несколько способов:

Разбирают стены, меняют венец на новый, и укладывают сруб заново. Это отличная профилактическая мера для старых построек, так как заодно можно устранить целый ряд других недостатков. Но процедура весьма трудоемкая и длительная;
Разбирают верхние ряды цоколя или фундамента, и производят замену сгнившего материала на новый, обработанный по всем правилам брус. Дом подпирают специальной конструкцией или опорами. Метод также непростой и утомительный;
Прорезают в сгнившем ряду отверстия для вставки домкратов, приподнимают баню, производят замену брусьев и ставят ее на место. Наиболее рациональный метод, при условии, что сруб качественный, угловые соединения не испорчены, и изменения геометрии не страшны.

Совет!Перед тем как поменять испорченный брус, вспомните про лиственницу.Это дерево от влаги становится только тверже и способно стоять столетиями в соленой воде, как опорные столбы венецианских домов.

Домкратом приподымают сруб и производят замену.

В зависимости от величины бани, для ее поднятия может понадобиться от двух до четырех домкратов на каждую стену. В верхнем из прогнивших рядов делают отверстия бензопилой размером около 30 см и высотой на ширину ряда. В каждой стене от 2-х до 4-х отверстий, по числу домкратов.

Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки. Их можно сделать из бревен или крупного бруса.

Замена нижнего венца – трудоемкий процесс

Старое бревно извлекают, убирают старый рубероид, все тщательно чистят и обрабатывают антисептиками, затем укладывают новую прокладку из еврорубероида и кладут новый брус, предварительно обработанный по всем правилам.

Вывод

Нижний ряд бревен в срубе – слабое место в силу объективных причин. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Видео в этой статье хорошо иллюстрирует все сказанное, поэтому советуем его посмотреть.

9ban.ru

Ремонт фундамента старого деревянного дома или бани с фото и видео

Многие владельцы дач, построенных лет 30 - 40 назад ломают голову над тем, как сделать ремонт фундамента и поднять дом повыше над грунтом. Можно бригаду "шабашников" пригласить - сделают быстро, да вот получишь ли за свои деньги (часто немалые) нужное качество? А самому браться за такую работой боязно, поскольку раньше этим не приходилось заниматься. На самом деле все не так страшно. Мы вдвоем подняли бревенчатый дом и изготовили под ним новый фундамент, нарастив при этом цоколь, хотя раньше подобной работой никогда не занимались.

Начало ремонтных работ

Дом сохранился очень неплохо и имел вид добротный. Исключение составлял нижний венец, бревна которого лежали на остатках кирпичных столбиков, а местами и на эабирке, поскольку опоры столбчатого малозаглубленного фундамента изрядно покосились в торфянистом, влагонасыщенном грунте. Слой толя, служивший в свое время гидроизоляцией, давно истлел, кирпичи из забирки кое-где можно было вытаскивать руками, а нижние бревна откровенно гнили, превращаясь в труху.

Задача стояла непростая: заменить нижний венец сруба, сделать новый монолитный фундамент, приподнять дом как минимум на полметра и выложить кирпичный цоколь. Кроме того, оказалось, что подлаговые столбики попадали в разные стороны, зарывшись в мокрый грунт. Пол держался только за счет самих лаг - стесанных на два канта бревен, опирающихся на забирку. Они тоже были в плачевном состоянии, а значит предстоял и ремонт пола. Следовало определиться, какую конструкцию фундамента выбрать. Мы решили изготовить его в виде монолитной железобетонной ленты сечением примерно 200x200 мм, армированной стальными прутьями 012 мм.

Замена венца старого деревянного дома

Бревен подходящего диаметра в нашем распоряжении не было, приходилось ориентироваться на стандартный брус сечением 150x150 мм. Габариты сруба составляли 6,2x6,2 м, поэтому брусья для нижнего венца мы отбирали ровные, длиной не менее 6,3-6,4 м.

Для удобства работы требовалось разобрать весь пол в доме, а это выливалось в целую проблему. Предстояло аккуратно демонтировать перегородки с тем, чтобы восстановить их после ремонта, убрать шкафы и прочую мебель. Выставить все на улицу не представлялось возможным - территория участка не позволяла, да и нечем было укрывать все это от непогоды. Поэтому самые громоздкие вещи решили оставить внутри дома, спустив их на грунт.

У сруба с северной стороны оказалось наибольшее количество сращиваний бревен в венцах, а также имелось три проема - два оконных и один дверной, что представляло определенную опасность при подъеме дома. Дело в том, что при работе домкратами под двумя углами дома бревно нижней обвязки заметно прогибается, принимая на себя значительную часть веса всего здания, поэтому была вероятность того, что при неравномерном подъеме составные венцы разойдутся. Наиболее опасным представлялся случай, если бы сломалось нижнее бревно сруба.

Чтобы подстраховаться, мы скрепили венцы по обеим сторонам от дверного проема двумя парами досок сечением 50x150 мм снаружи и внутри сруба. Причем бревно нижнего венца и доски стянули стальным стержнем 20 мм с гайками на концах, а верхние бревна скрепили с досками гвоздями 200 мм.

В углу нижней обвязки дома бревна 20-25 см соединялись в полдерева, поэтому и брусья, используемые для замены нижнего венца, решено было соединить аналогично. Чтобы убрать щели между брусьями и бревнами, а также, чтобы выровнять низ обвязки, использовались дополнительно доски сечением 50x150 мм. Для плотного прилегания бруса к бревну у последнего пришлось топором подрубить подошву. Часть забирки по углам дома разобрали, сделав своеобразные ниши для установки домкратов. Усилия от штока домкрата на бревно нужно было передавать через прокладки - стальные пластины толщиной не менее 5 мм.

Ремонт фундамента: обработка брусьев антисептиком

Опорную площадку под домкрат собирали из обрезков досок сечением 50x150 мм и длиной 50-60 см. Первой поднимали сторону дома, где полбревна служили надставкой забирки, заполняя пространство между несущим венцом сруба и фундаментом. Работая двумя домкратами, мы подняли стену примерно на 5 - 6 см, вынув полусгнившую надставку, опустили дом уже на временные опоры (отрезки брусьев, поставленные на торец). Аналогичную операцию проделали на противоположной стороне дома. А далее домкраты ставили рядом с временными опорами, поднимая поочередно следующие стороны, чтобы освободиться от их нижних бревен и установить брусья.

Перед установкой брусьев на место их обрабатывали антисептиком. Между бревнами и брусьями прокладывали рулонный утеплитель из пакли, изготовленной в виде полотна метровой ширины и толщиной около сантиметра. Полосы шириной, равной двойной толщине бруса, нарезали с тем расчетом, чтобы после сгиба их пополам можно было получить ровный аккуратный валик, выходящий наружу. Перед укладкой пакли ее также обрабатывали антисептиком.

Стоит заметить, что пакля в рулоне намного удобнее в работе, чем обычная, продающаяся большими тюками, из которых приходится надергивать нужное ее количество.

Выставив брус на фундаменте, снимали нагрузку с домкратов. Убедившись, что нижнее бревно сруба легло точно на брус, скрепляли их парой скоб.

Ремонт фундамента: подъем дома

Нам предстояло поднять сруб, чтобы разобрать старый фундамент, сделать новый и выложить цоколь высотой в пять рядов кирпичей. Сама процедура подъема проста: угол дома подпирали двумя домкратами и поднимали на 1,5 - 2,0 см, на временную опору клали подкладку такой же толщины, отпускали домкраты и переходили к следующему углу, где повторяли операцию. Но это просто, когда дом уже оторвался от старого фундамента. Особого внимания требует момент, когда почти весь дом по периметру уже стоит на подпорках, а на старый фундамент опирается часть прогнувшегося нижнего бревна, которая не отошла от основания. Именно вокруг этой точки сруб может сделать поворот при лишнем качке домкрата.

Поначалу мы поднимали угол дома, как было сказано, и переходили после этого к очередному углу. Но пока опустишь шток домкрата, перетащишь на новое место инструмент и комплект деревяшек, время идет. Сделав пару кругов по периметру дома, решили увеличить высоту разового подъема до 5 см, после чего и были наказаны - сруб развернуло: не так сильно, чтобы испортить всю работу, но достаточно, чтобы нас напугать. Мы вернулись к прежним полутора сантиметрам.

Дело в том, что на дом при таком способе подъема действует суммарная сила, в векторе которой присутствует горизонтальная составляющая. В усилии, развиваемом домкратом, она может появиться за счет неравномерного сминания древесины, либо за счет перекоса опорной площадки. Кроме того, при наклоне дома за счет подъема только одного угла смещается центр тяжести всей постройки, что тоже приводит к появлению горизонтальной составляющей. Этого в итоге может оказаться достаточно для разворота дома. Поэтому всем, кто не занимался такой работой, хочется сразу посоветовать: "Не торопитесь!".

При подъеме дома обязательна страховка. Как только сруб поднимался на 5-10 мм, мы сразу же вставляли в просвет между временной опорой и брусом прокладку. Для этой цели у нас наготове был набор дюралевых пластин толщиной 5 мм и обрезки вагонки толщиной 10 мм. Это очень важно в случае, если откажет домкрат.

Надо внимательно относиться к установке домкрата. Древесина в месте установки подкладки должна быть крепкой, не пораженной гнилью и сухой, а сама подкладка расположена горизонтально.

Изготовление нового фундамента для старого деревянного дома или бани

Сделать его под стоящим домом оказалось для нас проблемой, которую решить с наскоку не удалось - пришлось поломать голову, как отливать бетонную ленту на месте, где уже стоят временные опоры. Хотелось, чтобы во время работы сруб стоял на какой-то надежной основе.

Решено было сделать следующее: под каждым углом дома изготовить бетонную площадку размерами 60x60 см. На площадках отлить по бетонному столбику высотой, равной высоте ленты будущего фундамента, а на столбиках заложить углы цоколя высотой в два кирпича, на которые и поставить сруб. Этого было достаточно для монтажа арматуры, установки опалубки и заливки бетона.

При изготовлении угловых столбиков в них вмуровывали шестиметровые прутья арматуры так, чтобы их можно было связать в каркас, скрепляя пару длинных выпусков одного столбика с парой коротких - от другого. Чтобы обеспечить прочность фундамента, разнесли узлы перевязки друг от друга.

Новый фундамент решили сделать не только по периметру дома, но и отлить бетонную перемычку посередине. При этом увеличивалась общая площадь опоры дома на грунт и обеспечивалась лучшая конструкции пола, поскольку лаги стало возможным делать не шести-, а уже трехметровой длины Поверх перемычки сплошной кирпичной кладки не требовалось - оказалось достаточно двух столбиков. При этом внутри подполья обеспечивался доступ к любой точке фундамента для осмотра его изнутри и гарантировалась хорошая вентиляция через продухи в цоколе дома.

Этапы возведения фундамента для старого деревянного дома

Под будущую ленту фундамента мы насыпали слой гравия толщиной около 10 см, а кирпичный бой от остатков забирки и подлаговых столбиков использовали для изготовления подушки под центральную перемычку фундамента. Уровень грунта на участке, где стоит дом, имел некоторый наклон, в результате чего пришлось немного заглубиться под двумя углами дома, чтобы выбрать оптимальное положение ленты фундамента. В противном случае нас ожидал перерасход бетона и лишние трудозатраты при его замешивании. Для нанесения меток высоты столбика при его изготовлении пользовались гидроуровнем - длинной прозрачной пластиковой трубкой с налитой в нее водой.

Когда угловые столбики были готовы, а сруб опущен на кирпичную кладку, приступили к изготовлению ленты фундамента. Пространство под одной стеной дома расчищали, готовили и выставляли опалубку, а три другие покоились на новых стационарных и на временных (для страховки) опорах.

После изготовления одной стороны ленты мы переходили к следующей. Через два дня готовую часть фундамента уже можно было нагружать, то есть ставить на нее временные опоры под стену дома. Сделав перемычку, взялись за кладку цоколя, для чего пришлось еще поднять дом. Большие неудобства доставил последний, пятый, ряд, поскольку промежуток между брусом обвязки и верхом цоколя был достаточен лишь для укладки гидроизоляции из двух слоев рубероида. В цоколе оставили ниши под домкраты (по две на каждую сторону дома), чтобы окончательно опустить дом на подготовленный цоколь.

После того, как дом окончательно опустили на фундамент, заложили ниши кирпичами. Этой операцией и завершилась вся работа.

Ремонт фундамента старого дома или бани видео

Читаем дальше - узнаём больше!

Оценка: 2.2 из 5Голосов: 47

strofix.ru

Установка бани на фундамент: этапы и особенности

Для постройки любого здания, фундамент всегда был одним из основных составляющих, требующих особого внимания при проектировании и тем более при строительстве. Баня в этом не исключение, вот только в отличие от жилого дома или гаража для автомобиля специфика фундамента для бани проявляется сразу в нескольких вопросах – какой он должен быть, как следует его возводить, и конечно, как ставить баню на фундамент. Определиться с этими и другими вопросами, можно будет, более глубоко рассмотрев все особенности установки бани на фундамент, от выбора материала для работы и заканчивая спецификой и последовательностью работ.

Содержание

Несколько слов о материалах для возведения баниПодготовка поверхностиУстановка венца на фундаментВозведение стен и использование металлических крепежных элементов

Несколько слов о материалах для возведения бани

установка бани

Работая над проектом возведения бани, при проведении расчетов большую роль играют материалы, из которых планируется возведение стен. Традиционный бревенчатый сруб, как и сруб из бруса имеют относительно небольшой вес – для таких построек чаще всего не требуется устройство массивных фундаментов. Для деревянных конструкций могут с успехом применяться и ленточные фундаменты, и монолитные плиты и даже свайные фундаменты из стальных труб.

Бани, постройка которых планируется из кирпича, блоков, песчаника или пенобетона, необходимо предусмотреть массивный фундамент, ведь конструкция будет иметь внушительный вес. А вот для построек, внутри которых планируется иметь и бассейн все-таки придется делать расчеты для фундамента, ведь здесь нужно предусмотреть и нагрузки и вспучивание грунта и особенности грунтовых вод с качеством самого грунта под постройкой.

В любом случае, независимо от того, какие планируется возвести постройки, при закладке фундамента нужно:

Обеспечить жесткость конструкции фундамента;
Выдержать правильную геометрию сторон, пропорций и размеров основания;
При заливке бетонного фундамента следует добиваться максимально горизонтальной поверхности заливки, без перекосов.

Подготовка поверхности

Образец фундамента бани

Для фундаментов из бетона, каменной кладки или с использованием бетонных блоков, перед началом возведения стен важно проверить поверхность на наличие уклона. Перекос, прогиб или изгиб верхней поверхности фундамента грозит в дальнейшем проседанием постройки, деформацией кирпичной кладки и образованием щелей между бревнами венцов сруба.

Проверка уровня фундамента проводится при помощи обычного пузырькового уровня или гидравлического уровня. Проверка осуществляется по всему периметру фундамента, включая заливку под простенки, но больше внимания уделяется все-таки отрезкам под внешние и несущие стены.

При обнаружении больших перепадов, а большими считаются перепады от 5 см, проводится выравнивание при помощи цементного раствора. Для того чтобы слой раствора был максимально ровным и при этом имел большую прочность применяют армирование металлической сеткой или сеткой из стеклопластика.

При перепадах меньше 1 см, выравнивание цементным раствором не делают, при таком слое раствора, даже при соотношении 1:1 цемента и наполнителя, слой будет нестабильным, и может просто раскрошиться.

Для бани, как и для других построек из натурального дерева важно обеспечить не только правильную геометрию поверхности, но и создать надежный барьер от проникновения влаги в волокна древесины. Гидробарьер между фундаментом и стеной должен обеспечивать максимальную защиту стены и одновременно быть прочным и долговечным. Самым простым видом гидробарьера может быть слой рубероида. Для бань из бруса или бревен обычно делают многослойный рубероидный гидробарьер. Полотна рубероида укладываются в 2-3 слоя, а для лучшей фиксации между собой применяется битумная мастика. Края полотен на стыках должны перекрывать друг друга в нахлест в 20-25 см, укладка «встык» не допускается.

Кроме укладки гидрофобного слоя в качестве защиты древесины от поражения грибком и проникновения влаги, все поверхности фундамента, находящиеся над землей, обрабатываются дополнительно грунтовкой и гидрофобизатором. Грунтовка позволяет надежно закупорить поры и микротрещины бетона, а гидрофобизатор обеспечит водоотталкивающие свойства заливки.

Установка венца на фундамент

установка бани на фундамент

Особенностью этапа установки венца на фундамент является необходимость максимально точного соблюдения всех размеров и пропорций первого бревна сруба, и точное и последовательное проведение всех работ, связанных с порядком укладки доски поверх слоя гидроизоляции.

При подготовке фундамента рекомендуется параллельно провести обработку антисептиком досок, которые будут укладываться сразу поверх гидроизоляции. Такая обработка может быть с применением однокомпонентного или многокомпонентных пропиток древесины. При применении однокомпонентного состава обработку проводить рекомендуется в 2-3 слоя, многокомпонентную комплексную пропитку можно нанести 1 раз. Сразу после укладки гидроизоляционного слоя сторона доски, которая планируется к укладке на фундамент, обрабатывается дополнительно битумной мастикой и устанавливается на место. Доски устанавливаются по всему периметру фундамента, для более прочной конструкции рекомендуется использовать замковое соединение досок с дополнительной фиксацией металлическими пластинами и саморезами. Также как и фундамент, поверхность доски должна быть горизонтальной и максимально ровной.

Для более прочного и долговечного основания под сруб рекомендуется использовать лиственницу, сосну или ель, хвойные породы деревьев при правильной обработке способны прослужить не одно десятилетие.

Следующим этапом будет установка первого венца. Для сборных конструкций, готовых бань, установка первого слоя бревен осуществляется по маркировке и в соответствии с инструкцией. Большой разницы нет, с какой стороны начинать установку бревен, важно чтобы все элементы были установлены правильно в соответствии с планом расположения. Как и между венцами, между бревном и первым слоем бревен укладывается уплотнитель. Важно чтобы уплотнитель был сухим и был уложен строго посередине доски. Фиксация уплотнителя степлером облегчит установку бревна и не позволит сдвинуться уплотнителю при корректировке местоположения бревна.

Для правильной укладки бревен, чтобы замки были максимально прочными и правильными, сначала укладывается бревна на противоположенных сторонах здания, а уже к ним далее делается укладка замковых соединений.

В стандартных, готовых наборах бань для самостоятельной сборки маркировка бревен делается в виде буквенно-цифровых кодов, в которых указывается:

Буквенная часть «Ю», «С», «З», «В» – стороны света;
Цифровая часть – порядковый номер венца, начиная с 1 – первого венца укладываемого на подложку.

Установка первого венца для бани с деревянным полом требует чтобы подложка – доска, укладываемая на фундамент внутрь сруба, заходила на 7-10 см. Для доски шириной 25-30 см и толщиной 40 см этого расстояния вполне достаточно, чтобы использовать такой заступ для установки лаг настила.

Разметить положение первого венца на подложке можно заранее пометив середину доски, расстояние до бревна с наружной стороны и с внутренней на торце подложки. Далее, укладывая оцилиндрованное бревно просто ориентируясь на метки на торце.

Установленный венец в обязательном порядке проверяется на соблюдение геометрических пропорций и углов. Промер необходимо делать не только угольником для проверки углов, но и шнуром, для выверки диагоналей сруба. Промер делается по линиям, вычерчиваемым посередине бревна. Такой метод наиболее правильно показывает как угол соединения бревен, так и размер диагоналей.

Внимание! Для современных конструкций из оцилиндрованного бревна важно чтобы все коммуникации в баню были проложены до начала возведения стен. Ввод в постройку коммуникаций через стены допускается при условии обработки антисептиком отверстия и использовании дополнительных элементов из пластиковой гофры.

Возведение стен и использование металлических крепежных элементов

Крепление к фундаменту

Установка сруба на фундамент, не заканчивается укладкой только первого венца. Конструкция, несмотря на некоторую жесткость, пока еще весьма уязвима к деформациям, именно поэтому рекомендуется при помощи скоб зафиксировать положение первого венца. Скобы вбиваются вертикально по углам постройки на 3-4 см для фиксации, вместо скоб можно использовать доски и гвозди или металлические пластины с отверстиями под саморезы.

В некоторых видах срубов для установки в комплект входит деревянные или металлические нагели для соединения между собой бревен. Инструкция должна четко прописывать каким образом необходимо использовать этот крепежный элемент. Для угловых соединений чаще всего используется уголки из оцинкованной стали и саморезы с защитным покрытием.

Конструкция сложной формы, с несколькими простенками, фиксируется скобами по углам, кроме стороны, на которую укладывается первое бревно второго венца сруба. Далее, аккуратно снимаются скобы и устанавливается противоположное бревно.

В готовых комплектах срубов, на бревнах первого венца могут быть пазы, размещенные заранее при обработке. Это важный элемент конструкции бани, при укладке сруба он должен быть с наружной стороны, основное предназначение паза – установка в него металлического профиля для отвода осадков. Профиль устанавливается на место, когда оканчиваются работы по возведению стен и установки крыши, при этом, рекомендуется дополнительно обработать наружную поверхность бревна и подложки грунтовкой по дереву и гидрофобизатором для дерева, для защиты от проникновения влаги.

Связывание между собой венцов в готовых проектах осуществляется по отверстиям установкой в них нагелей или анкерных болтов, имеющихся в комплекте материалов. При самостоятельной подготовке и сборке между отверстиями достаточно чтобы было 70-80 см. После установки болтов, а болты устанавливаются впотай, головка болта закрывается деревянной пробкой или заделывается смоляной мастикой, надежно обеспечивающей защиту металла от коррозии.

Для первого венца используются болты и нагели небольшого размера, здесь важно, чтобы они не повредили гидроизоляционный слой, а вот первый венец и второй связываются уже болтами или нагелями нормального размера.

oborudovanie1.ru

подготовка и правила работы (видео)

Установка сруба на фундамент определяет долговечность, сохранность и эстетичность внешнего вида деревянной постройки (дома или бани) наряду с качеством леса и его обработкой. Если сруб правильно установлен на фундамент, то постройка будет радовать своим внешним видом в течение долгих лет. Технология установки имеет свои нормы, которые обязательны к исполнению. Только придерживаясь их, можно получить надежную баню.

Схема устройства фундамента.

Обязательные подготовительные работы

Траншея под фундамент.

Самое первое, что должно быть выполнено для установки сруба бани, — это подготовка поверхности фундамента. Прежде всего необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента. В фундамент могут впитываться грунтовые воды, что может привести к загниванию нижней части сруба. Для гидроизоляции используется рубероид, который двойным слоем расстилают по фундаменту. Рекомендуется совместить этот способ гидроизоляции с обмазочным. Для этого битумную мастику нужно нанести на поверхность, а уже на нее укладывать рубероид. Кроме того, обработайте битумной мастикой внутреннюю и нижнюю стороны венца сруба. Такие действия позволят предотвратить загнивание сруба на длительный срок.

При настиле пола не нужно прибивать доски непосредственно к лагам. При усадке строения лаг может перекручивать из-за высыхания, это может стать причиной деформации прибитой к нему доски. Доски пола будут сужаться от естественного высыхания, что приведет к появлению щелей, устранить которые будет значительно проще, если доски не будут прибиты. Рекомендуется уложить на лаги доски необходимого размера и прибить только 2: первую и последнюю. В процессе отделки сруба бани вы сможете перетянуть полы (устранить появившиеся от сушки щели), если воспользуетесь такой технологией укладки досок. Кроме того, можно будет выполнить черновой пол и утеплить его и при этом не нанести ущерба доске.

Вернуться к оглавлению

Основные правила установки

Используйте мох в качестве межвенцового утеплителя. Его необходимо укладывать, когда он еще влажный. Размещается мох между бревнами. Благодаря влажности он способен хорошо уплотняться, что очень важно для равномерной усадки бани и заполнения пазов как можно плотнее. Кроме того, мох — это антисептик природного происхождения, который способен предотвратить загнивание бревен. Используйте паклю, чтобы законопатить баню, но откажитесь от ее использования в качестве межвенцового утеплителя.

Монтаж потолка сруба рекомендуется выполнять, только после того как он строение даст усадку. Если выполнить работу раньше, то в процессе усадки потолок может деформироваться.

Фронтоны зашиваются сразу при установке.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом бани из бруса.

Благодаря этому ветер не будет задувать влагу внутрь бани в процессе ее возведения. Иначе очень велик риск появления плесени или грибка на бревнах.

Установка бани подразумевает и монтаж кровли. При этом можно использовать любой кровельный материал, так как усадка строения никак на кровле не скажется. Возможна и установка временной кровли, для которой будет использован рубероид. Это позволит вам отложить монтаж постоянной кровли, если вы еще не определились с материалом для нее.

Окна и двери прорезаются только после усадки. Выполнение проемов заранее может привести к неравномерной усадке сруба бани и к его деформации. Ширина дверного проема, который будет использоваться во время установки сруба, должна составлять 50 см, а высота соответствовать 5-6 бревнам. На месте этого отверстия в дальнейшем будет прорезан дверной проем. Не рекомендуется покупать окна и двери заранее, так как во время отделки вы можете изменить свои планы и заказанные материалы вам не будут подходить.

Переходить от установки сруба на фундамент к отделочным работам можно только после его усадки. Для этого может потребоваться от полугода до года. Рекомендуется подождать год. Усадка бани может составить до 10 см.

Таким образом, установка сруба имеет свои особенности, которые связаны со специфическими характеристиками дерева. Необходимо четко придерживаться данных рекомендаций, чтобы результат вас приятно удивил.

moifundament.ru

Ремонт деревянной бани своими руками

Ремонтные работы в бане могут включать как обновление элементов внутренней отделки, так и частичное восстановление разрушившихся частей стен. Как правило, в стеновой коробке деревянных бань наиболее уязвимы нижние венцы. Они, по истечению двух-трех десятилетий активной эксплуатации, могут практически полностью прогнить. Для восстановления целостности конструкции потребуется старые бревна удалить, а потом заменить их на новый материал.

Ремонт фундамента в бане. Замена нижних венцов

Если в планах делать какие-либо обновления внутри бани, то первым делом нужно по максимуму удалить всё то, что подлежит замене. Для начала снимается старая внутренняя отделка, затем разбирается кирпичная печь, снимается деревянный пол, демонтируется бетонная стяжка, а также фундамент старой печки. Закончив с внутренними элементами можно переходить к удалению остатков старого фундамента.

Конструкция бани поднимается на специальных домкратах для деревянных домов. После чего выполняется удаление сгнивших или деформированных по каким-то другим причинам нижних венцов сруба.

Это может быть только самый первый ряд, если коробки повреждена лишь незначительно. Но возможно также, что потребуется удалить и два-три венца снизу. Для этого используются тяжелые металлические ломы или топоры, которыми следует разбивать последовательно каждое гнилое бревно, внимательно контролируя целостность опорных точек всей коробки.

Затем происходит разборка старого фундамента под баней. Работа потребует значительных затрат сил и времени, если в основании присутствовал бетонный раствор. Большими ломамами бетон разбивается на мелкие части и выносится из-под постройки.

На месте предыдущего основания выкапывается неглубокая траншея по периметру для заливки незаглубленного ленточного фундамента. На дно траншеи насыпается слой щебня толщиной 6-8 см и утрамбовывается кувалдой.

Далее насыпается слой песка 5 см, проливается водой и трамбуется плоской доской с прикрученной к ней ручкой. Процедуру следует повторить три раза, пока слой песка не достигнет 15 см.

Следующий этап — изготовление деревянной опалубки для заливки раствора. Лента фундамента требует обязательного армирования, для которого в данном случае используется стеклопластиковая арматура. Для гидроизоляции бетона поверхность опалубки застилается плотной полиэтиленовой плёнкой. Поперек опалубки, обязательно следует разместить трубы пластиковые трубы для организации продух в фундаменте. Они обеспечат эффективную вентиляцию деревянного подполья.

Изнутри устанавливается бетономешалка, в которой происходит приготовление бетонного раствора. Весь периметр желательно залить за один день, чтобы в дальнейшем не образовались стыки бетонных плит различной степени влажности.

После полного высыхания раствора (не менее двух недель), каркас можно опереть на бетон. Вместо удалённых прогнивших бревен ставится брус поверх гидроизоляционной плёнки. Между стыками бруса укладывается пакля. Дерево снаружи дважды составом Неомид Тор Плюс (Neomid Tor Plus).

Под печь отдельный бетонный фундамент по той же технологии.

Следующий этап — монтаж деревянного пола. Лаги покрываются Неомидом в два захода.

Доски пола не прибиваются к перекрытиям для того, чтобы их было легко поднимать после посещения бани для проветривания подпольного пространства.

Установлена металлическая печь с небольшим кирпичным экраном.

Замена вагонки и утеплителя

Из всех внутренних помещений наиболее уязвимы парное отделение и моечная комната. Они постоянно находятся под воздействием высокой влажности и при неправильно организованной пароизоляции, деревянные конструкции быстро разрушаются под воздействием грибка и плесени.

Вот так выглядит утеплённая парилка, в которой использовалась минеральная вата в рулонах с фольгированным слоем.

В результате нарушения целостности парозащитного отражающего слоя, влага постоянно проникала в волокна утеплителя и накапливалась там. Дерево от постоянного контакта с водой начало активно покрываться плесенью. Если бы внутренняя отделка не была снята вовремя, то, через 3-4 года, повреждения стен вследствие их ускоренного гниения могли бы стать непоправимыми.

Новый отделочный слой был выполнен по всем правилам — на стены установлен деревянный каркас, поверх которого с помощью строительного степлера настилается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге.

Монтаж паробарьера требует закрытия всех повреждений от скоб фольгированным скотчем, а листы парозащиты надо укладывать с нахлёстом не менее 10 см. Стыки также следует заклеивать пароизоляционным скотчем.

В данном случае было принято решения не укладывать теплоизоляционный слой, чтобы он не накапливал влагу, как в предыдущем варианте отдели. Однако, при уверенности в качестве изготовленной пароизоляции, в деревянную обрешетку между стеной из бревен и паробарьером можно положить плиты минеральной ваты. Это значительно ускорит процесс прогрева парного отделения.

Как видно на фото, стены снизу были закрыты цоколем из цементно-стружечных плит. На листы ЦСП наклеивается керамогранитная плитка, которая образует один целостный слой с напольным покрытием. Если бы в самом низу стены была деревянная вагонка, она бы в районе цоколя начала вскоре гнить от регулярного контакта с водой. А керамогранитная поверхность не испытывает никаких проблем под воздействием высокой влажности.

banyagid.com