На какую глубину копать фундамент в беларуси. Глубина копки фундамента

На какую глубину копать фундамент под дом в московской области

При проектировании будущего фундамента очень важно провести правильные расчёты, в том числе и касательно того, какой должна быть глубина укладки. Зависит этот фактор от целого ряда показателей, в том числе и от региональной расположенности объекта. О том, какой должна быть глубина заложения ленточного фундамента, что следует учитывать при её определении и как выбрать оптимальное решение вам и поведает этот материал.

Плотность грунта и её особенности

Грунтовая плотность в Московской области может иметь самое разное значение. При условии, что для почвы характерна достаточно высокая плотность и однородность, глубину укладки вполне можно выбирать на уровне порядка 0,5 м. В эту группу входят грунты каменистого типа, с обилием хрящевых смесей, в том числе с песком, щебнем и глиной, почвы с песчаной основой и минимальными показателями промерзания.

Если вести речь о пучинистых почвах, то глубина фундамента должена составлять около 0,7 м.

В ситуации, когда на участке преобладает слабый грунт с высокой подвижной способностью, придётся потрудиться более всего – глубина закладки может достигать показателя в 2,5 м, что является максимальным значением согласно английским рекомендациям.

Глубина промерзания

Бытует достаточно устойчивая позиция, что глубина закладки фундамента должна превышать уровень промерзания почвы. Впрочем, любая конструкция, особенно это касается каркасного строения, всё равно будет испытывать неустойчивость вследствие морозного пучения – грунт, пусть и не будет оказывать давления на подошву, но при этом весьма активно воздействовать на стенки уложенной ленты. Именно по этой причине достаточно часто задействуют практику закладки ленты на половине той высоты, по которой идёт промерзание.

Важно лишь учесть, что расстояние от уровня почвы до подошвы должно составлять порядка 0,5-0,6 м. Снизить воздействие пучения можно также посредством придания опалубке трапециевидной формации, использования защитного экрана на ленте, монтажа водоотводов и задействования для пазуховой засыпки грунта с непучинистыми свойствами.

Город	Нормативная глубина промерзания
	Суглинки, глины	Пылеватые и мелки пески	Пески крупные, средней крупности	Крупно­обломочные грунты
Москва
Дмитров
Кашира
Владимир
Тверь
Калуга
Тула
Рязань
Ярославль
Вологда
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
Новгород

Таб. Нормативная глубина промерзания в метрах.

Грунтовые воды и иные факторы

При условии, что воды протекают под уровнем промерзания грунта, ленту можно закладывать без привязки к этому показателю. Если ситуация обратная, укладку проводят на уровне промерзания. Важно не забывать и о классе возводимого строения, его долговечности, весе конструкции и рельефе местности.

Стоит помнить и о коммуникациях – их монтаж рекомендовано проводить над фундаментной подошвой. В случае если возводится не дом, а его пристройка, основу укладывают чуть повыше и обязательно на песчаную подушку – последующая осадка вернёт всё на требуемый уровень.

Укладка глубокого ленточного фундамента

В зависимости от степени погружения в грунт все фундаменты ленточного типа подразделяются на:

• Глубокого заглубления;
• Малого заглубления.

В первом случае укладка актуальна на тех грунтах в Московской области, которые испытывают склонность к морозному пучению. С такой конфигурацией достигается требуемая степень защищённости от нагрузок вертикального характера с наибольшим уровнем деструктивного влияния на основу. Не лишним будет такой фундамент и на слабой поверхностной почве.

Здания и сооружения, возводимые на глубоком ленточном фундаменте, могут быть выполнены из пенобетона, кирпича, деревянного бруса, при этажности постройки до 3 этажей. Уровень залегания опорной подошвы располагается на 30-35 см ниже отметки замерзания грунта и составляет порядка 1,5-1,8 м. Закладка на глубину 2 м и более нецелесообразна с финансовой позиции – в подобной ситуации более выгодно обустройство основы из ЖБ или стальных свай.

Укладка мелкозаглубленного фундамента

Укладка мелкозаглубленных фундаментов ленточного типа актуальна на тех почвах, которые не страдают от пучения, при этом максимально допустимая нагрузка предусматривает этажность постройки не более 2-х этажей.

Глубина расположения опорной подошвы варьируется в пределах 70-80 см (для столичного региона) и не имеет зависимости от глубины грунтового промерзания. Обустройство её не рекомендовано проводить на илистом грунте или торфяниках, насыпях, образованных искусственным методом, заболоченных участках и почве, которая испытала сдвиг по горизонтали.

Стоит также обратить внимание и на тот факт, что при потребности возведения постройки на твёрдом, том числе скалистом грунте, который в Московской области встречается не так уж и часто, основание трансформируется в незаглубленное и располагается прямо на поверхности грунта без малейшего заглубления.

Технология строительства основания

Приведём также и краткую технологию монтажа ленточного фундамента, предусматривающую такую очерёдность действий:

• Разравнивание грунта и подготовка участка;
• Проведение разметки и земельные работы – рытьё траншей;
• Укладка геотекстиля на дно траншеи с запасом под толщину подушки;
• Засыпка подушки на песчаной основе и её трамбование;
• Выставление опалубки и армирование конструкции;
• Заливка бетонного раствора – непрерывная, за один заход;
• Удаление опалубки и вертикальное гидроизолирование;
• Засыпка пазух – песком или глиной в зависимости от ситуации и потребностей.

Как видите, обустроить ленточный фундамент в Московской области можно без особых проблем. Глубина его будет различной для каждой ситуации – всё зависит не только от температурного режима и глубины промерзания, но и от типа грунта, особенностей возводимого строения и передаваемых им нагрузок.

В малоэтажном строительстве наиболее часто применяется ленточный фундамент. При правильном проектировании он выдерживает большие нагрузки от одноэтажного и двухэтажного домов из камня, а также не боится перепадов высот и смещений грунтовых слоев при смене сезонов. Застройщикам важно определить, на какую глубину копать траншею под фундамент.

Какая глубина закладки фундамента?

Прочность основания определяют прежде всего конструктивные особенности, размеры и такая важнейшая характеристика, как глубина заложения (ГЗ). Она представляет собой промежуток от подошвы фундамента до нулевого уровня. От того, какую выбрать ГЗ с учетом всех факторов, зависит надежность и долговечность фундамента.

Получив типовой проект, застройщик должен приспособить новый фундамент к конкретным условиям. В результате его новая конструкция может быть  отличной от исходной.

Какие данные требуются для определения глубины заложения?

Проектировать фундамент можно только при наличии всех необходимых исходных данных. В результате можно рассчитать его конструкцию  и еще добавить 30 % дополнительной прочности. Для сбора данных надо делать инженерно-геологические изыскания.

При правильном проектировании фундамент выдерживает большие нагрузки от одноэтажного и двухэтажного домов из камня, а также не боится перепадов высот и смещений грунтовых слоев при смене сезонов.

Для этого на застраиваемом участке бурятся 3 скважины глубиной в 8 м, а иногда и больше. На разных уровнях отбираются образцы и устанавливается, какой здесь тип грунта и после лабораторных исследований выдается заключение о его  характеристиках, где основными являются несущая способность, плотность, вид и уровень грунтовых вод.

Грунт бывает следующих видов.

1. Скальный грунт. Он не сжимается, не промерзает и имеет самую высокую несущую способность. Минимальное заглубление составляет 50 см.
2. Песок. Размеры частиц — от 0,1 до 2 мм. Он сжимается при нагрузке, но после не изменяется и не скапливает воду, которая отрицательно влияет на несущую способность. Чем крупней песок, тем меньше ГЗ. Она составляет 0,4-0,7 м.
3. Глина. Грунт долго дает осадку под нагрузкой и имеет вредное свойство — пучинистость. Оно вызывает изменение объема грунта при его промерзании, зависящее от содержания воды. Фундамент должен лежать подошвой ниже глубины промерзания (ГП). Тогда глина не будет давить на него снизу. Но грунт также действует по касательной к боковой поверхности фундамента по направлению вверх. Для предупреждения этого в ленточный фундамент с боковых сторон следует делать засыпку непучинистым грунтом, чаще всего песком и щебнем.

Чтобы провести геологические исследования и установить, какой грунт находится на участке, придется потратиться. При возведении небольшого дома, можно приглядеть соседские похожие строения и узнать о ГЗ фундаментов и особенностях их устройства. Если предполагается для строительства одноэтажного дома  использовать пенобетон с деревянными перекрытиями, то можно смело делать аналогичные  основания, как у соседних деревянных.

Чтобы изготовить фундамент глубокого заложения, придется копать глубокую траншею, что является трудоемким процессом.

Для тяжелого одноэтажного или  двухэтажного дома с кирпичными стенами и бетонными перекрытиями уже потребуются тщательные исследования характера грунта. Лучшую консультацию о том, какую выбрать ГЗ, могут дать строители, постоянно работающие на близлежащей территории. Они заинтересованы в получении заказов и охотно расскажут про все особенности грунта и какой на нем возводить фундамент.

Характеристики устройства фундамента должны быть обоснованными с технической и экономической сторон. Не имеет смысла делать громоздкое основание под каркасный дом, если только не планируется наличие подземного гаража  или подвала. Но все зависит от наличия дешевых строительных материалов.

Ленточный фундамент из бывших в употреблении блоков  ФБС с большой ГЗ может оказаться вполне рациональным решением. В дальнейшем дом можно будет достроить до двухэтажного без опасения, что основание его не выдержит. Чтобы изготовить фундамент глубокого заложения, придется копать глубокую траншею, что является трудоемким процессом.

Влияние уровня грунтовых вод (УГВ)

УГВ по крайней мере должен быть не меньше чем на полметра ниже фундамента. Эта величина может постоянно меняться и запас не помешает. Если фундамент приходится закладывать близко к грунтовым водам, обязательно нужно копать дренажные канавы  с откачкой воды из колодцев. При строительстве одноэтажного или двухэтажного дома подобная система не нужна из-за дороговизны.

От того, какую выбрать глубину заложения фундамента с учетом всех факторов, зависит надежность и долговечность фундамента.

Выбор глубины заложения

В доме с подвалом ленточный фундамент должен быть на 40 см ниже по отношению к уровню нижнего пола. Мощное основание подойдет для тяжелого двухэтажного здания.  Одновременно следует учитывать УГВ и ГП, чтобы на основание не действовали силы морозного пучения.

Под любым фундаментом обязательно надо делать дренажную подушку из крупного песка или его смеси с гравием толщиной от 20 см, с обязательной трамбовкой. Она способствует выравниванию нагрузки на дом.  

Ширина фундаментной ленты рассчитывается в зависимости от действующей нагрузки. Практически все фундаменты застройщики предпочитают делать из железобетона.

Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный фундамент возводится чаще всего, поскольку затраты на материалы здесь самые низкие и копать траншеи придется неглубоко. Минимальная ГЗ для него составляет около 40 см. Он может подойти даже для двухэтажного здания, если уменьшить воздействие пучения грунта следующими способами:

• горизонтальное утепление под подошвой;
• вертикальное наружное утепление;
• применение свайно-ростверкового фундамента;
• обустройство дренажа;
• применение подушки из непучинистых материалов;
• выемка грунта и засыпка более прочного материала, например, граншлака.

Кроме того, заливать фундамент следует с армированием, чтобы перераспределить на металлический каркас действие неравномерных нагрузок.

Экономически обоснованная максимальная ГЗ ленточного фундамента не должна превышать 2,5 м. Очевидно, что такая конструкция предназначена не менее чем для двухэтажного строения.

Заключение

Проект на дом не будет завершен, если не учитывать характеристики грунта, глубину промерзания и УГВ. При правильном расчете наиболее выгодно  делать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Решив начать застройку любого помещения, будь то гараж, дом, сарай — главная его часть – фундамент. Чтобы строение получилось надежным и долговечным стоит уделить этому вопросу должное внимание. Какой глубины должен быть фундамент? Разберемся подробно.

С чего начать — разведка

Перед тем как начать закупать материал для фундамента, нужно ознакомиться с особенностями почвы. Исходя из этой информации, и будет рассчитываться глубина. Экономить на основе дома ни в коем случае нельзя. Если фундамент получится слишком хлипким для конструкции, последствия могут быть плачевными. В первую очередь все зависит от почвы на строительной площадке. Обычно слои расположены в таком порядке:

• Растительный грунт – темный, рыхлый, с наличием корней, жуков, червяков. Этот слой нужно полностью снять по всему периметру. Он совершенно не устойчив и размокает от воды.
• Торфяник – еще хуже предыдущего слоя. Он мягкий и рассыпающийся в руках
• Песок – отличная основа для строительства. Такой слой подходит для минимальной заливки толщиной в полметра.
• Мельчайший песок. Проводник грунтовых вод, который может деформировать строение.
• Глина – подходит для фундамента, только если содержание вод минимальное.

Глубокая траншея для фундамента

Определяем уровень воды

Начинайте копать и исследовать почву. Вооружившись лопатой, выкапываем метровую яму. От того что вы в ней увидите и зависит глубина заложения фундамента. Если на дне не видно воды, значит, почвенная влага залегла глубоко и вам очень повезло! Если на свет показался гравий, песок и камни, можно обойтись стандартным ленточным фундаментом. Если же в яме присутствует вода, нужно углубиться на 1, 5 метра. Только после этого можно будет выбрать тип заложения основы дома. При этом следует учитывать климат региона, силу нагрузки, но главное – уровень грунтовых вод.

Виды фундаментов

Разобравшись с почвой нужно выбрать вид фундамента. Их не так уж и много, так что с выбором не возникнет проблем.

Столбчатый железобетонный тип – используется при повышенном уровне вод, в болотистых местностях. Первый шаг – это глубокий котлован с вертикальными стенками, от 1,2 до 1, 5 метров. Вырыть его достаточно сложно, можно вызвать на помощь тяжелую технику. Но, если нет спешки и лишних денег, можно вырыть его своими руками. Несущие столбы заливают надежным раствором из щебня, крупного песка и цемента. Стены армируются толстой проволокой.

Ленточный фундамент – самый популярный и универсальный. Вырытый котлован укрепляется толстыми досками. Воду из ямы перед заливкой обязательно удаляют. Если существует склон, уступ не должен превышать 60 см.

Песчаный – применяется только при глубоком залегании подземных вод. Траншея высотой 70 см, постепенно засыпается слоями песка. Каждый слой утрамбовывается и заливается водой для осадки. Самый верхний слой, обычно он составляет 30 – 35 см, засыпают битым кирпичом, камнем, щебнем, гравием, и заливают раствором из песка и цемента.

Мелкозаглубленная труншея

Теперь вы точно знаете – на какую глубину копать! Можно смело приступать к работе.

Процесс работы – шаги и этапы

Ленточный фундамент подойдет для любого типа постройки. Всю работу можно выполнить в одиночку, сэкономив немало средств. За счет замкнутого контура, вес здания распределяется равномерно по всему периметру. Набор инструментов и материалов простой:

• Рулетка, уровень
• Лопаты
• Фанерные листы и доски для опалубки
• Цемент, песок, щебень
• Блоки, кирпичи
• Рубероид

Начинайте с приятного момента – разметки, она выполняется с точностью до сантиметра, согласно проекту. Набиваем колышки по вымеренным углам и натягиваем между ними леску. Углы должны получиться строго 90 градусов. Теперь отчетливо видно размеры жилища.

1. Копаем траншею выбранной глубины. Верхний плодородный слой почвы нужно снять полностью.
2. На дно укладывается слой песка. Выравниваем его лопатой и притаптываем, утрамбовываем. Лучше всего залить песочную подушку водой и выровнять СС помощью деревянного бруса.
3. Устанавливаем опалубку. С помощью старых досок и фанеры делаем окантовку периметра. Можно укрепить внешнюю часть клиньями, как бы подпереть ее для прочности. Высота не должна превышать подземную часть – это обязательное условие

   Получение бетона с помощью бетономешалки

4. Для приготовления раствора лучше обзавестись помощником и специальной машиной для замеса бетона. В крупных городах практикуется сдача в аренду строительной техники. С ней дело пойдет быстрее. Но если нет возможности, можно воспользоваться насадкой на мощную дрель или приготовить раствор вручную.
5. Составляющие смеси: цемент, песок; щебень (1:3:4).
6. Замешиваем до состояния густой сметаны
7. Укрепляем кладку битым кирпичом, крупным камнем. Укладываем все это в траншею
8. Выполняем армирование основания металлом. Для этого потребуется арматура и специальная проволока для связки. Делаем внутри котлована клетку, ячейки примерно 40 см. некоторые скрепляют армированную сетку сваркой, но от этого она становится менее гибкой.
9. Теперь можно начинать заливку. Лучше сделать это в один день, чтобы не образовывались воздушные пространства между слоями. Так получится монолитное основание
10. Дойдя до окончания грунта, перед заливкой опалубки, следует проложить слой гидроизоляции в виде рубероида или использовать специальное средство, которое добавляется в бетон. Этот этап обязателен, фундамент нужно уберечь от плесени и сырости
11. Сверху последнего слоя заливают раствор
12. Следующий этап – заливка горячим битумом тонким слоем
13. Теперь начинаем выводить опалубку. С помощью уровня выравниваем поверхность. С обеих сторон оставьте небольшие отверстия для вентиляции и ввода канализационных труб
14. Теперь нужно подождать полного высыхания. Это занимает от одной до трех недель. Все зависит от погоды. Если осадки не предвещаются, каждый день фундамент нужно сбрызгивать водой. А если наоборот слишком дождливая погода – накрывать его пленкой.

Установка фундамента

Эта простая инструкция поможет вам монтировать фундамент.

Сваи в помощь – простой вариант

Если дом будет слишком тяжелым, с отделкой из камня или кирпича, можно укрепить фундамент сваями. Также этот вариант подойдет для участка с грунтовыми водами или неровным рельефом.

С помощью специальной таблицы нужно рассчитать уровень промерзания земли. Зависит он от региона проживания. Также как и в первом случае делаем разметку. Только здесь добавляется разметка и для самих свай. Располагаем их по углам и через каждые 2 метра друг от друга.

• Начинаем копать яму, бурим углубления для свай.
• Каждая скважина укрепляется песком и гравием.
• Устанавливаем в углубление трубы и заливаем раствор в каждую из них. Он сливается вниз, расширяется внутри скважины и создает надежную подложку.
• Делаем песчаную подушку по периметру, утрамбовываем ее
• Заливаем сваи раствором и приступаем к опалубке.
• Выводим ее также как и в ленточном фундаменте, технология аналогична

Такой вид фундамента считается самым бюджетным. Одна свая может выдержать 1,5 тонны веса. Для стандартного дома требуется от 35 – до 50 штук. Выполнить работу можно за один день, даже если трудиться без помощников. Преимущество и в том, что заливать свайным методом можно и в минусовую температуру. Другие виды фундамента не выдерживают мороза.

Монолит – на века

Если планируется постройка двухэтажного кирпичного дома – фундамент должен быть основательным. Бывает, что на участке еще и почвенные воды близко. Фундамент из плит – лучшее решение. Из-за большой площади пучение грунту не страшно. Этот вид монолита называют «плавающим», так плиты движутся вместе с домом, словно по волнам.

Процесс работы очень простой:

1. Роется не большой котлован
2. Дно закрывают гравием, затем слой гидроизоляции
3. Армируем каркасом из арматуры
4. Заливаем бетоном всю площадь, при помощи специального аппарата – выравниваем поверхность

Стоимость такого мощного фундамента высокая, но лучше и прочнее плиточного способа еще не придумали!

Деревянные дома

Для деревянных срубов используют все виды фундамента. Но не забывайте, что в этом случае нужна усиленная гидроизоляция. Ленточный фундамент тоже подходит для срубов. Если почва не влажная можно установить свайное основание. Какой глубины должен быть фундамент? – актуальный вопрос. Для легкой деревянной конструкции хватит и 70 см.

Столбчатый фундамент тоже хорошо взаимодействует с легким домами. Затраты на него небольшие. Но монтировать такой вид фундамента рискованно из – за землетрясений. Столбы могут сместиться от толчков и вибрации и дом деформируется.

Минимальная глубина столбчатого фундамента 40 сантиметров. Выкопав котлован, укрепите его песком и армированием. Но перед этим устанавливаются бетонные столбы с шагом 1,5 метра. Затем все также заливают раствором и укладывают гидроизоляцию.

Сам себе мастер

Любой вид фундамента можно выполнить самостоятельно. Главное, иметь желание и сводное время. После заливки не спешите приступать к строительству. Пару месяцев посмотрите на поведение фундамента. Если ничего не опустилось и не потрескалось – можно возводить стены. Но и долго затягивать с продолжением стройки тоже не стоит. Простояв зиму без крыши и стен, фундамент может искривиться и принять другую форму. Несколько раз подумайте, прежде чем сделать выбор способа!

Построить дом в одиночку – это настоящий подвиг. Почувствуйте себя героем и возведите себе уютное жилище. Дом станет предметом вашей гордости! Теперь обладая опытом и знаниями, сможете помочь и подсказать родным и друзьям при строительстве их домов.

Одним из самых востребованных в наши дни является ленточный фундамент. Его основные преимущества – длительный срок службы, надежность, несложное изготовление без применения грузоподъемных механизмов. Заложение бетонной ленты осуществляется с учетом климатических и геологических условий, а также особенностей проекта. Перед началом строительства всегда рассчитывается глубина заложения и другие размеры фундамента – это позволит избежать осадки сооружения под влиянием деформаций грунта и подпочвенных вод.

Оглавление:

1. Что учесть при выборе
2. Как рассчитывается, формулы
3. Основания мелкого заложения
4. Размеры и типы армирования
5. Пошаговая технология

От чего зависит глубина ленточного фундамента

При выборе размерных параметров основания дома обращают внимание на три основных фактора.

1. Плотность грунта.

Если он отличается высокой степенью однородности и прочности, средняя глубина расположения фундаментной ленты составляет 0,5 м. К этой группе относятся каменистые почвы, хрящеватые смеси (песок с глиной и щебнем), песчаные грунты с малой толщиной промерзания. На пучинистых почвах (глины, супеси, суглинки), накапливающих в порах много влаги, рекомендуется довести уровень закладки основы до 0,7 м. На слабых подвижных грунтах глубина заложения ленты зависит от уровня залегания твердой почвы (максимум – 2,5 м).

2. Глубина промерзания.

Существует мнение, что фундамент следует располагать ниже уровня промерзания. Но конструкция (особенно если это легкое каркасное строение) все равно будет неустойчивой из-за морозного пучения. Хотя промерзающий грунт не будет давить на подошву, он будет действовать на стенки ленты. Поэтому довольно часто ленту закладывают на отметке, равной половине глубины промерзания грунта (ГПГ). При этом учитывают, что подошва должна отстоять от уровня почвы не менее чем на 0,5-0,6 м. Влияние пучения уменьшают с помощью конструктивных решений: трапециевидной формы опалубки (она сужается кверху), защитных экранов для ленты, засыпки пазух непучинистым грунтом, прокладки водоотводных каналов.

3. Уровень залегания грунтовых вод.

Если они расположены ниже ГПГ, то глубина заложения ленты от них не зависит. При прохождении русла подземных вод выше отметки промерзания грунта фундамент опускают до уровня ГПГ.

Кроме названных факторов, на степень заглубления ленточного основания влияют класс строения (планируемая долговечность постройки), рельеф участка, общий вес сооружения. Большое значение имеет уровень прокладки коммуникаций: все они должны быть смонтированы выше фундаментной подошвы. Если возводится пристройка к дому, ее основание обустраивают несколько выше (учитывая будущую осадку), обязательно предусмотрев песчаную подушку.

Главная цель при составлении проекта – определить глубину, на которой несущий слой грунта вместе с подсыпкой обеспечит равномерную осадку здания, причем ее значение не должно быть выше максимально допустимого предела.

Расчет глубины заложения

Если по разным причинам невозможно проведение геологических изысканий для оценки участка, застройщик способен самостоятельно вычислить глубину закладки ленты на основании СП «Основания зданий и сооружений». В качестве примера приводится расчет в Московской области.

1. Определение нормативной глубины промерзания в метрах:

dfn = d0 х √Mt

Нормативное значение d0 выбирается по таблице, в зависимости от типа грунта: чем он плотнее, тем больше число. Например, для супесей d0 = 0,28, а для суглинков – 0,23. Mt – сумма модулей (абсолютных значений) средних отрицательных температур за зимний период (в средней полосе он продолжается с ноября по март). Для Москвы этот показатель равен 22,9 (таблица 5.1 «Строительная климатология»). Подставив числа в формулу, получают

dfn = 0,28 х √ 22,9 = 1,34 м

2. Определение расчетной глубины промерзания:

df = kh х dfn

Коэффициент kh зависит от типа сооружения и среднесуточной температуры в помещении, которое примыкает к наружному фундаменту. Для отапливаемых зданий значение коэффициента колеблется от 0,4 (дом с подвалом) до 1,0 (дом без подвала с полом на лагах). Для неотапливаемых сооружений kh = 1,1.Если пол устроен по грунту, а среднесуточная температура составляет 5°C, то kh = 0,8. Подставляем это значение в формулу:

df = 0,8 х 1,34 = 1,07 м

3. Определение глубины основы в зависимости от уровня грунтовых вод dw. Нужное значение выбирают по таблице 1.

Таблица 1.

Вид почвы	Уровень заложения ленты при залегании грунтовых вод на глубине dw
	dw менее df + 2	dw более df + 2
Песок мелкий и пылеватый	Не менее df	Не зависит от df
Супеси	Не менее df	Не зависит от df
Глины, суглинки при текучести более 0,25	Не менее df	Не зависит от df
Глины, суглинки при текучести менее 0,25	Не менее df	Не менее 0,5df
Скальный, песок с гравием	Не зависит от df	Не зависит от df

Без геологических исследований, не зная уровня грунтовых вод, лучше заложить ленту на глубине не менее чем df, то есть 1,07 м.

Особенности ленточного основания мелкого заложения

Если возводится одноэтажный дом из кирпича ибо пеноблоков (без подвала), каркасное строение, бревенчатый сруб, дачный домик, баня, сарай или забор, то их основанием вполне может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Конструктивно он похож на заглубленный аналог, но имеет также существенные отличия:

• средняя глубина закладки – 0,7 м;
• расположение над зоной промерзания;
• служит основанием для строений, возводимых в основном на пучинистых почвах.

Фундамент мелкого заложения способен нейтрализовать разрушительное влияние морозного пучения грунта. При этом здание или забор, жестко соединенные с МЗЛФ, «плавают» вместе с ним в вертикальном направлении во время сезонных подвижек глинистого или песчаного грунта. За счет того, что глубина заложения небольшая, смещение осуществляется равномерно, не сопровождаясь образованием трещин.

Глубина заложения мелкозаглубленной ленты должна быть на 20 % меньше уровня промерзания почвы. В основании фундамент укрепляют с помощью непучинистой подушки толщиной 0,2-0,8 м. Именно такой слой должен составлять один из следующих материалов: щебень, шлак, гравий, крупный песок, песчано-гравийная смесь (ПГС). Подушка нивелирует деформации, возникающие при расширении и сужении пучинистого грунта, и фактически заменяет его собой.

Ленточное мелкозаглубленное основание рассчитывают по стандартной методике. Если строительство выполняется своими силами, для определения основных параметров фундамента одноэтажного сооружения можно воспользоваться таблицей.

Таблица 2.

Выбор размеров ленточного фундамента (мелкое заложение) и типа армирования

Тип грунта	Описание сооружения	Ширина подошвы фундамента, м	Толщина подсыпной подушки, м	Диаметр арматуры, мм; число стержней в поясе; число стержней в сечении фундамента
Среднепучинистый, глина и песок	Кирпичная кладка, пенобетон; перекрытия из железобетона	0,6	0,3	10; 2; 4
Сильнопучинистый, глина и песок		0,6	0,5	14; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок	Отапливаемое каркасное строение; дом из бруса; сруб; деревянные перекрытия	0,4 — 0,3	0,2	10; 3; 6
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок		0,4 — 0,3	0,4	12; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок	Летняя дача из бруса или бревен; баня	0,3 — 0,2	0,6 — 0,7	12; 2; 4
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок		0,3 — 0,2	0,7 — 0,8	12; 3; 6

Технология строительства основания

Заложение ленточного мелкозаглубленного фундамента под дом или забор выполняется в определенной последовательности.

1. Выравнивание грунта в пятне застройки, прокладка водоотводных каналов.

2. Разметка участка и земляные работы. Наносят линии контура стен и простенков здания и роют траншеи (глубина — 0,5-1,5 м). Если строится отапливаемый дом или баня, следует заложить фундамент под печью или камином.

3. Выстилание геотекстилем. С помощью него предотвращают заиливание подушки, если глубина поверхностных грунтовых вод выше, чем закладывается фундамент. Нетканый сверхплотный материал (например, дорнит) погружают на дно траншей и запускают на их боковые стенки, делая запас с каждой стороны, равный толщине подушки.

4. Подушка. Постепенно насыпают ПГС, после каждых 10-15 см тщательно уплотняют ее с помощью ручной трамбовки или вибратора, затем укрывают оставленными по бокам полотнищами дорнита.

5. Установка опалубки и армирование. Сетки, связанные из арматурных стержней и проволоки, размещают в нижней и верхней зонах. При этом глубина заложения в бетон составляет около 5 см. Нижний армопояс предотвращает прогиб ленты вниз, а верхний не дает ей выгнуться вверх.

6. Заливка бетона. Ленту заливают непрерывно, в один прием.

7. Демонтаж опалубки и вертикальная гидроизоляция. Ее производят, когда схватится бетонная смесь – летом этот момент наступает через 3-5 дней. Ленту по бокам обрабатывают битумно-каучуковой мастикой или проникающей гидроизоляцией (например, Пенетроном).

8. Обратная засыпка пазух. При снятии опалубки вокруг ленточного мелкозаглубленного фундамента образуются полости, заполняемые песком или глиной. В первом случае водопроницаемый материал уменьшает воздействие сил морозного пучения, но способствует накоплению влаги в засыпке и снижению ее несущей способности. Если выбрана глина, она создаст так называемый глиняный замок, предохраняющий от воды.

beton-stroyka.ru

Какой глубины должен быть фундамент под дом | Фундамент

» Фундамент

Глубина заложения фундамента

Уже на этапе оценки характера грунта стоит задуматься над тем, какой будет глубина заложения фундамента. От этого зависит не только объем земляных работ, но и будущие затраты на строительные материалы. В этой статье мы поговорим о том, на какую глубину копать фундамент, от чего стоит отталкиваться при выборе конкретных параметров будущего основания дома. При этом будем руководствоваться нормативным документом СНиП 2.02.01–83, с которым советуем ознакомиться и нашим читателям.

Определение глубины фундамента под дом

Если еще недавно большинство индивидуальных застройщиков стремилось к возведению загородных домов, в проекте которых обязательно должен был быть либо подземный гараж, либо подвал (что уже само по себе требовало большого заглубления фундамента), то сегодня переплачивать за такое удовольствие 15-20 тыс. $ мало кому хочется. Допустим, что с большой высотой фундамента над землей можно смириться – все-таки уже часть надземной постройки, а вот зарывать деньги в землю не всегда хочется. Поэтому в большинстве случаев все сводится к заглублению фундамента на достаточную минимальную глубину. От чего она зависит?

Что учитывается при расчете глубины заложения фундамента

Все тот же СНиП 2.02.01–83 определяет, на что стоит обращать внимание при выборе глубины заложения фундамента под дом:

• в первую очередь, на проект строящегося дома. Например, стоит рассчитать нагрузку на фундамент со стороны дома. О том, как это сделать, мы писали в этой  статье
• конечно же, самого пристального внимания требует грунт на стройплощадке, глубина промерзания грунта (ГПГ), а также уровень грунтовых вод (УГВ), который меняется сезонно
• если рядом с уже построенным зданием планируется возведение иной постройки, то нужно руководствоваться иными правилами выбора глубины заложения основания. В статье «Фундамент для пристройки к дому » этот вопрос изложен достаточно подробно. Так же придают немалое значение глубине прокладки инженерных коммуникаций, которые не должны быть расположены ниже подошвы фундамента
• многое зависит от рельефа территории, на которой находится стройплощадка

Расчет нормативной глубины сезонного промерзания грунта

В принципе, рассчитывать нормативную ГПГ вовсе необязательно. Можно, например, воспользоваться информацией, представленной на рисунке ниже и с достаточной степенью точности вычислить ГПГ для вашего участка.

А можно пойти по более сложному пути и воспользоваться следующей формулой:

d1 – искомое значение нормативной сезонной ГПГ

d0 – величина, которая зависит от характера грунта. Так, для скальных и крупнообломочных грунтов она принимает значение 0,34 м, для крупных и средних песков – 0,3, для супесей и мелких песков – 0,28, для глин и суглинков – 0,23

M – коэффициент, принимающий значение модуля среднемесячной отрицательной температуры за зиму. Например, в декабре средняя температура составила -10 С, в январе -16 С, в феврале – 18. Тогда наш коэффициент М примет значение 14,7

Для глинистого грунта, используя значение коэффициента М, полученное ранее, получаем:

d1 =0,23×√14,7=0,88 м

Величина расчетной ГПГ

Однако полученное значение нормативной ГПГ не учитывает влияние теплового режима отапливаемого сооружения. А ведь в половине случаев загородная недвижимость используется и в зимнюю пору. Для расчета более точного значения ГПГ вводят соответствующий коэффициент, величина которого зависит от ряда факторов (см. таблицу ниже).

Тогда величина расчетной ГПГ будет определяться по следующей формуле:

d=k×d1

Обращаем ваше внимание, что для неотапливаемых зданий коэффициент k принимают равным 1,1. Это актуально для дачных построек и бань, которые используются только в теплую пору.

Глубина заложения фундамента в зависимости от УГВ и ГПГ

Глубина заложения фундаментов для наружных типов определяется от уровня планировки по таблице, представленной ниже. При этом учитывается значение расчетной ГПГ и УГВ.

В отдельных случаях, когда определено, что грунт на участке не отличается пучинистыми свойствами, например, на стройплощадке скальный или песчаный грунт, глубина заложения фундамента определяется исходя из проекта дома (с подвалом или без). В целом, даже для пучинистых грунтов можно обеспечить такие условия, что зимой почва под домом промерзать не будет и, соответственно, не будет никаких отрицательных последствий для сооружения.

То, на какую глубину «копать фундамент», зависит по большей части от характера грунта. На рисунке выше мы изобразили различные варианты заглубления, которые применяют на практике в индивидуальном строительстве. После того как выкопаете шурфы и исследуете грунт, сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант строительства основания дома, определить, какой будет высота и ширина фундамента .

Глубина заложения фундамента: рассчитываем до сантиметра какой глубины должен быть фундамент

На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.

Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.

Содержание

Глубина фундамента: развеиваем мифы

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Чем глубже, тем лучше?

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.

Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания. Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом. Более подробно об определении глубины заложения фундамента можно прочитать в небольшой интересной книге В.С.Сажина Не зарывайте фундаменты вглубь#187 .

Всегда ли на самом деле «спасает» глубина?

Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».

Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.

А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт. Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают. Или применяют химические реагенты: бурятся скважины небольшого диаметра, и в них закачивают специальные смоляные составы. Долговечно и недорого, и для слабых грунтов – то, что надо.

Определяем глубину по формуле

Вот стандартная формула, по которой можно произвести расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

• Hн глубина промерзания грунта,
• mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен,
• m – 1,1, коэффициент условий работы.

Тип грунта, температура и другие параметры

Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?

Средняя температура региона

Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.

Отапливаем ли подвал?

Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!

Глубина промерзания грунта

Итак, во всех местностях – свои особенности грунта, его плотности и водонасыщенности. Поинтересуйтесь такими характеристиками у владельцев соседних построек. Но обратите внимание: если неподалеку есть водоем, то зимнее вздутие почвы может оказаться куда большим, чем ожидалось. Как узнать нормативную глубину промерзания грунта в вашей местности? Воспользуйтесь вот этой картой:

Свойства почвы

Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.

Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.

Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.

А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту »!

Как сделать фундамент под дом своими руками

Типы фундамента под дом и как подобрать оптимальный

Различают следующие основные типы фундаментов под дом, которые можно выбрать при  его сооружении:

• ленточный
• столбчатый
• свайный
• в виде монолитной плиты.

Кроме этого, каждый из этих видов имеет разновидности, которые могут отличаться глубиной заложения, материалом или способом устройства. И каждый из них может быть оптимальным для строительства под дом из определенного вида материалов и в зависимости от характеристик грунта на участке и условий его залегания.

Так, например, ленточный фундамент может быть заглубленным или мелкоглубленным, монолитным или сборным, состоящим из готовых блоков, армированным или неармированным, бетонным, бутовым или бутобетонным. Заглубленный фундамент такого типа, чаще всего, выбирают при строительстве дома из тяжелых материалов (кирпича, камней) и в случае устройства под домом подвала. Мелкозаглубленный же выбирают, обычно, под дом из более легких материалов. Кроме веса дома выбор того или иного типа ленточного фундамента зависит от свойств грунта (пучинистость, прочность, обводненность и т.д,), глубины промерзания и уровня грунтовых вод на участке.

Столбчатый фундамент может иметь столбы прямоугольной или круглой формы, быть с ростверком (фундаментной балкой) или без него, быть заглубленным или мелкозаглубленным, железобетонным или бутобетонным. Такого типа фундаменты, чаще всего, выбирают под легкий  дом из ячеистого бетона (газобетон, пеноблоки) или деревянный (из бревна, бруса, каркасный, щитовой) в случае если под домом не планируется устройство подвала.

Свайный фундамент может отличаться как видом свай (винтовые, забивные, буронабивные), так и их размерами и сечением (круглое, прямоугольное), а также наличием или отсутствием ростверка. Такой фундамент отличается наименьшими затратами времени на его сооружение и также как и столбчатый используется, в основном, под здания с небольшим весом.

Фундамент в виде монолитной железобетонной плиты наиболее затратный, но может быть использован, практически для дома из любого вида материалов, если устройство других, более дешевых типов, невозможно или нецелесообразно из-за характеристик и условий залегания грунтов на участке.

Устройство фундамента под дом

Перед тем как делать фундамент под дом необходимо выбрать его оптимальный тип, сооружение которого будет наиболее целесообразно для конкретных условий вашего участка с учетом веса и свойств материала будущего дома.

Глубина фундамента под дом

Для объема работ при его устройстве большое значение также играет глубина фундамента под дом. Если выбран заглубленный фундамент (ленточный, столбчатый) то его глубина должна быть не менее глубины промерзания в данной местности ( лучше на 20-30 см больше её). Поэтому, если глубина промерзания в данной местности достаточно большая, то и затраты на сооружение такого типа фундамента будут большими (особенно ленточного).

Если же выбор остановлен на мелкозаглубленном фундаменте (ленточном или столбчатом), то его глубина заложения может составлять только 0,6-0,7 глубины промерзания, причем 40-50% от неё - высота песчаной (песчано-гравиевой) подушки, на которую устанавливается такой фундамент.

Глубина заложения свайных фундаментов, обычно, не менее глубины промерзания грунта (обычно больше на 0,5 м), до уровня залегания прочных слоев.

Этапы устройства фундамента

Устройство фундамента под дом, какой бы его тип вы не выбрали, состоит из нескольких этапов:

• выравнивание и планировка площадки
• вынос в натуру и разметка его размеров и положения всех основных элементов
• земляные работы (устройство траншей, ям, бурение скважин или выемка грунта на всей площади – в случае устройства монолитной плиты)
• устройство опалубки
• закладка (заливка или кладка) самого фундамента.

Закладка фундамента под дом

Технология закладки фундамента под дом зависит от выбранного его типа и веса того материала из которого он будет сооружаться.

Закладка ленточного фундамента

При закладке ленточного фундамента. последовательность работ зависит от его вида: будет ли он монолитный, сборный или бутовый, заглубленный или мелкозаглубленный.

При изготовлении монолитного железобетонного ленточного фундамента, после разметки его размеров, роются траншеи на выбранную глубину заложения, внизу устраивается песчано-гравийная подушка 10-15 см, на неё устанавливается опалубка, монтируется каркас из арматуры и производится заливка бетона. Если грунт на участке прочный, то опалубку можно устанавливать только для наземной части ленты (цоколя), а внизу её роль могут выполнять стенки траншеи. Ширина такого фундамента определяется расчетом, но должна быть меньше ширины стен дома под которые он сооружается.

В случае если ленточный фундамент сборный, из готовых бетонных блоков или бута, то траншея устраивается большей ширины, с таким расчетом, чтобы было удобно выполнить укладку блоков или кладку бута.  Такую кладку выполняют, как правило, на цементном растворе с перевязкой швов. После окончания кладки выполняется обратная засыпка незаполненного пространства траншеи.

При закладке мелкозаглубленного ленточного фундамента внизу траншеи укладывают песчано-гравийную подушку, которая заполняет 40-50% её высоты. Подушка устраивается в 2-3 слоя с обильным увлажнением и трамбовкой каждого слоя.

Закладка столбчатого фундамента

При закладке столбчатого фундамента размечаются оси будущего фундамента и местоположение столбов, которые располагают на углах здания, в местах сопряжения стен и под стенами на расстоянии 2-2,5 м. Сечение столбов определяется расчетом. Оно может быть круглым или прямоугольным. В первом случае под столбы бурят скважины соответствующего размера, а в другом копают ямы.

Столбы такого типа фундамента могут быть с расширением в нижней части и без него. В первом случае яма устраивается по ширине башмака, а для устройства основной части столба в неё устанавливается опалубка, которая заливки и затвердения бетона удаляется. Если же столбы изготовляются без расширения в нижней части, то в качестве опалубки могут использоваться стенки ям, с предварительно уложенной  гидроизоляцией. Перед заливкой бетона вовнутрь опалубки устанавливается каркас из арматуры.

После изготовления столбов по ним устраивается ростверк (фундаментная железобетонная балка) или же нижняя обвязка дома может устанавливаться непосредственно на столбы. Ростверк устраивается для равномерного распределения нагрузки от веса здания на столбы и при сооружении дома из газобетона или пеноблоков просто необходим. При сооружении же деревянных домов могут использоваться оба варианта.

Закладка свайного фундамента

Устройство свайного фундамента во многом схоже со столбчатым фундаментом, с тем лишь отличием, что вместо столбов используются сваи, которые, как правило, устанавливаются на большую глубину и могут быть:

• винтовыми
• буронабивными
• забивными
• висячими.

Сваи могут устанавливаться с помощью специальной техники или вручную. Второй способ обычно используется для небольших легких зданий и при относительно небольшой глубине установки свай. Также как и в случае со столбчатым фундаментом, по сваям может быть устроен ростверк или же нижняя обвязка дома (обычно брусчатого или каркасного) может укладываться непосредственно по сваям.

Закладка фундамента в виде монолитной плиты

Для устройства такого фундамента необходимо выбрать грунт под всей его площадью на глубину толщины плиты 15-25 см и высоту песчано-гравийной подушки 25-40 см. Толщина плиты зависит от веса дома, который планируется сооружать.

Для устройства такого фундамента необходимо большое количество арматуры, из которой изготавливается каркас плиты в виде решетки с ячейками 20х20 см. Обычно такой каркас состоит их двух таких решеток. Сначала изготавливается нижняя часть каркаса, из двух рядов арматуры, уложенных перпендикулярно и связанных мягкой вязальной проволокой. На нижнюю решетку устанавливаются «стульчики»-подставки для арматуры высотой 10-15 см и на них монтируется верхняя часть каркаса. Кроме этого, по контуру стен могут изготавливаться арматурные пояса.

По контуру будущего фундамента устанавливается опалубка-бортик и осуществляется заливка бетона.

Устройство фундамента под деревянный дом

Так как деревянные дома отличаются относительно небольшим весом, то под них можно выбрать более экономные типы фундаментов:  ленточный мелкозаглубленный, столбчатый или свайный.

Ленточный мелкозаглубленный

Ленточный мелкозаглубленный фундамент под деревянный дом сооружают обычно если на участке слабо- или непучинистый грунт. Конструктивно он представляет собой непрерывную железобетонную ленту, шириной не менее 30 см и высотой около 80-90 см (с учетом цоколя), которая сооружается на песчаной подушке 35-40 см, под всеми несущими стенами дома. При этом её наземная часть (цоколь) должна быть не менее 50 см с хорошей горизонтальной гидроизоляцией и отверстиями для вентиляции (продухами).

Столбчатый

Столбчатый фундамент под деревянный дом используют для снижения затрат на его сооружения, так как в этом случае несущая часть фундамента получается не сплошной, а виде отдельных столбов, расположенных на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга, в местах наибольших нагрузок и на длинных прогонах.

В зависимости от свойств грунта на участке столбчатый фундамент может быть заглубленным, закладываемым ниже глубины промерзания (на сильнопучинистых грунтах) или мелкозаглубленным (на слабо- и среднепучинистых почвах), при глубине заложения столбов 0,6-0.7 глубины промерзания и высотой песчано-гравийной подушки в их основании 0,4-0,5 м.

Венечный брус может укладываться непосредственно по столбам, на слой горизонтальной изоляции. Для более равномерного распределения нагрузки от веса дома по столбам может устраиваться железобетонная фундаментная балка (ростверк) и тогда нижний венец дома будет укладываться уже на неё.

Большое распространение в последнее время получили свайные фундаменты под деревянный дом. Использование такого фундамента намного сокращает время на его сооружения. Он также как и столбчатый может быть с ростверком и без него.  Сваи могут быть установлены вручную или с помощью специальной техники. Сваи могут быть винтовыми или буронабивными, металлическими, бетонными, из асбестоцементных или пластиковых труб.

Сваи могут быть изготовлены также по сравнительно новой технологии ТИСЭ.  При этой технологии скважины под сваи бурятся специальным буром, который делает расширение у их основания. После заливки бетоном расширенного основания в скважину опускают асбестоцементную трубу необходимой длины. После этого, в трубу монтируется каркас из арматуры и производится заливка бетона. По готовым сваям устраивается железобетонный ростверк.

Один из этих видов оснований вполне может быть использован как фундамент под дом из бруса или бревна. При этом необходимо помнить, что вне зависимости от выбранного вида, высота его цоколя под деревянный дом не должна быть меньше 0,5 м. Это необходимо для защиты от намокания нижних венцов в период таяния снега или сильных дождей. Кроме того, в цоколе должны быть предусмотрены отверстия (продухи) для вентиляции подполья. Эти условия необходимо соблюдать для любых деревянных домов, независимо от того будет ли это фундамент под дом из бревна или бруса.

Как сделать фундамент под дом из кирпича

Так как дом из кирпича или природных камней имеет довольно большой вес, то под него лучшим вариантом будет ленточный или фундамент в виде монолитной плиты. В том случае, если на участке грунт слабо- или непучинистый, то фундамент под небольшой одноэтажный дом из кирпича можно устроить как мелкозаглубленный, с глубиной заложения 0,6-0,7 глубины промерзания в данном районе. При этом высота ленты ниже уровня земли не должна быть меньше 0,5 м, а высота песчано-гравийной подушки - 35-40 см.

Ширина ленточного фундамента под дом из кирпича определяется специальным расчетом, но не должна быть меньше толщины стены, которую он удерживает.

Фундамент под дом с подвалом

Если в основании дома планируется сооружении фундамента, то независим от его веса или материала стен придется сооружать ленточный фундамент. При этом фундамент под дом с подвалом лучше всего сооружать как монолитный железобетонный.

Кроме этого, такой фундамент может быть  бутобетонным или бутовым.  Камни, которые будут использоваться при этом, должны быть прочными и влагоустойчивыми. Использовать для кладки фундамента подвала известняк-ракушечник обычных марок (15-35) нецелесообразно. Для этого можно использовать только перекристаллизованный известняк марки 100 и более или же гранит, а также другие прочные породы камня.

Глубина заложения фундамента, в этом случае, должна быть ниже уровня пола подвала не менее чем на 0,3 м.

Фундамент под пристройку к дому

Иногда возникает необходимость сделать пристройку к дому и многих интересует как правильно сделать фундамент под неё.  В этом случае, рекомендуется делать фундамент под пристройку такой же конструкции, как был сделан ранее под дом, потому что если фундаменты будут  различной конструкции, то и усадка их будет разной. Кроме этого имеет значение, как давно построен был сам дом и какого вида пристройка планируется.

Можно выделить следующие виды фундамента под пристройку к дому:

• монолитный с жесткой стыковкой к основному
• независимый с устройством деформационного шва
• столбчатый или свайный.

Какой фундамент будет оптимальным вариантом зависит  как от веса самой пристройки, так и от характеристик грунта в месте его сооружения.

Фундамент под пристройку с жестким сцеплением

Данный вид целесообразно устраивать, если усадка дома закончена и в основании залегают непучинистый грунт. Кроме того, такой фундамент под пристройку устраивают, если основной фундамент ленточный и предполагается, что пристройка буде иметь общую крышу с домом. Если основной фундамент столбчатый, то чтобы использовать жесткую стыковку он должен иметь цоколь достаточной ширины и высоты.

Последовательность устройства такого основания следующая:

• Определяются глубина заложения и размеры основного фундамента
• Выкапывается траншея (для ленточного) на глубину основного фундамента
• В основании дома сверлятся отверстия для стыковочной арматуры, с таким расчетом, чтобы она свободно в них входила. Глубина отверстий – их диаметр в см умноженный на 35. Отверстия не должны быть сквозными. Если ширина фундамента недостаточна для такой длинны, то она выбирается меньше, но арматуру тогда необходимо расклитить в отверстии. Для этого в торце стержня делается прорезь, туда вкладывается расклинивающий вкладыш и арматура забивается до упора.
• После того, как арматура установлена в отверстия, делается опалубка для основания пристройки. В ней устанавливается каркас из арматуры, который крепится к стержням, закрепленным в основном фундаменте, и заливается бетон.

Фундамент под пристройку к дому с деформационным швом

Такой фундамент сооружается, если пристройка будет иметь отдельную крышу и представляет собой отдельно сооруженное основание с устройством между ним и основанием дома так называемого деформационного шва толщиной около 2-3 см. Для устройства такого шва может быть использован любой влагостойкий теплоизоляционный материал (рубероид, пенопласт, пеноплен, герметик или др.). Для компенсации будущей усадки, основание для пристройки устраивается несколько выше основного.

Столбчатый фундамент для пристройки

Если основной фундамент под домом столбчатый и пристройка будет возводиться из легких материалов, то и основание под неё делают столбчатым. Такой фундамент также может жестко крепиться к столбам основного с помощью армированной фундаментной балки или же быть независимым.

Свайный фундамент для пристройки

Это еще один из вариантов устройства основания под пристройку к дому. Наиболее быстрый вариант – использование винтовых свай, которые могут быть установлены специальной техникой или даже самостоятельно (при небольшом их количестве и небольшой глубине). В зависимости от материала пристройки, такой фундамент может быть с ростверком так и без него.

Источники: http://cdelayremont.ru/glubina-zalozheniya-fundamenta, http://stroy-banya.com/fundament/glubina-zalozheniya-fundamenta.html, http://www.postroj-dom.ru/fundament/188-kak-sdelat-fundament-pod-dom-svoimi-rukami.html

Комментариев пока нет!

restart24.ru

На какую глубину копать фундамент

Уже на этапе оценки характера грунта стоит задуматься над тем, какой будет глубина заложения фундамента. От этого зависит не только объем земляных работ, но и будущие затраты на строительные материалы. В этой статье мы поговорим о том, на какую глубину копать фундамент, от чего стоит отталкиваться при выборе конкретных параметров будущего основания дома. При этом будем руководствоваться нормативным документом СНиП 2.02.01–83, с которым советуем ознакомиться и нашим читателям.

Определение глубины фундамента под дом

Если еще недавно большинство индивидуальных застройщиков стремилось к возведению загородных домов, в проекте которых обязательно должен был быть либо подземный гараж, либо подвал (что уже само по себе требовало большого заглубления фундамента), то сегодня переплачивать за такое удовольствие 15-20 тыс. $ мало кому хочется. Допустим, что с большой высотой фундамента над землей можно смириться – все-таки уже часть надземной постройки, а вот зарывать деньги в землю не всегда хочется. Поэтому в большинстве случаев все сводится к заглублению фундамента на достаточную минимальную глубину. От чего она зависит?

Что учитывается при расчете глубины заложения фундамента

Все тот же СНиП 2.02.01–83 определяет, на что стоит обращать внимание при выборе глубины заложения фундамента под дом:

• в первую очередь, на проект строящегося дома. Например, стоит рассчитать нагрузку на фундамент со стороны дома. О том, как это сделать, мы писали в этой  статье;
• конечно же, самого пристального внимания требует грунт на стройплощадке, глубина промерзания грунта (ГПГ), а также уровень грунтовых вод (УГВ), который меняется сезонно;
• если рядом с уже построенным зданием планируется возведение иной постройки, то нужно руководствоваться иными правилами выбора глубины заложения основания. В статье «Фундамент для пристройки к дому » этот вопрос изложен достаточно подробно. Так же придают немалое значение глубине прокладки инженерных коммуникаций, которые не должны быть расположены ниже подошвы фундамента;
• многое зависит от рельефа территории, на которой находится стройплощадка

Расчет нормативной глубины сезонного промерзания грунта

В принципе, рассчитывать нормативную ГПГ вовсе необязательно. Можно, например, воспользоваться информацией, представленной на рисунке ниже и с достаточной степенью точности вычислить ГПГ для вашего участка.

А можно пойти по более сложному пути и воспользоваться следующей формулой:

d1 – искомое значение нормативной сезонной ГПГ;

d0 – величина, которая зависит от характера грунта. Так, для скальных и крупнообломочных грунтов она принимает значение 0,34 м, для крупных и средних песков – 0,3, для супесей и мелких песков – 0,28, для глин и суглинков – 0,23;

M – коэффициент, принимающий значение модуля среднемесячной отрицательной температуры за зиму. Например, в декабре средняя температура составила -10 С, в январе – -16 С, в феврале – 18. Тогда наш коэффициент М примет значение 14,7

Для глинистого грунта, используя значение коэффициента М, полученное ранее, получаем:

d1 =0,23?v14,7=0,88 м

Величина расчетной ГПГ

Однако полученное значение нормативной ГПГ не учитывает влияние теплового режима отапливаемого сооружения. А ведь в половине случаев загородная недвижимость используется и в зимнюю пору. Для расчета более точного значения ГПГ вводят соответствующий коэффициент, величина которого зависит от ряда факторов (см. таблицу ниже).

Тогда величина расчетной ГПГ будет определяться по следующей формуле:

d=k?d1

Обращаем ваше внимание, что для неотапливаемых зданий коэффициент k принимают равным 1,1. Это актуально для дачных построек и бань, которые используются только в теплую пору.

Глубина заложения фундамента в зависимости от УГВ и ГПГ

Глубина заложения фундаментов для наружных типов определяется от уровня планировки по таблице, представленной ниже. При этом учитывается значение расчетной ГПГ и УГВ.

То, на какую глубину «копать фундамент», зависит по большей части от характера грунта. На рисунке выше мы изобразили различные варианты заглубления, которые применяют на практике в индивидуальном строительстве. После того как выкопаете шурфы и исследуете грунт, сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант строительства основания дома, определить, какой будет высота и ширина фундамента .

На какую глубину копать фундамент видео

Специально для вас мы приготовили полезное видео, которое поможет вам лучше понять и усвоить материал, смотрим видео На какую глубину копать фундамент: Читайте и другие интересные статьи о ремонте:

Демонтаж фундамента

Заливка фундамента цена

Как утеплить фундамент дома снаружи

Ленточный фундамент под забор цена

Вы можете оставить комментарий, поделившись своим опытом или можете спросить совет.

Если эта статья была вам полезна, то расскажите о ней своим друзьям и знакомым используя кнопки ниже.

Удачного ремонта! 🙂

remtem.ru

На какую глубину копать фундамент в беларуси | Делаем фундамент

F.A.Q. Фундаменты

Какие виды фундаментов бывают?Наиболее часто применяемые: столбчатые, свайные, свайно-ростверковые, ленточные и плитные.

Столбчатый фундамент применяют для лёгких домов. Столбы бывают бетонные, бутобетонные, железобетонные, металлические, деревянные, каменные, кирпичные с различной глубиной заложения.Свайный фундамент применяют на слабых грунтах. Сваи бывают: забивные, выполненные из готовых железобетонных свай, забиваемых в грунт ударными механизмами; и набивные, изготавливаемые непосредственно в грунте, с заполнением скважины бетоном.Свайно-ростверковый состоит из свай и ленты-ростверка, соединяющей верхние оголовки свай в единую конструкцию. При устройстве ростверка необходимо устраивать воздушный зазор под лентой.Ленточный фундамент выглядит как монолитная или сборная лента, равномерно загруженная конструкцией дома. Бывает монолитным, заливаемым непосредственно на строительной площадке и сборным, возводимым из готовых железобетонных блоков.Плитный фундамент в виде монолитной железобетонной плиты или решетки существенно снижает удельные нагрузки на основание. Он применяется на слабых и насыпных грунтах.

Какая глубина заложения фундамента?заглубленные – с расположением подошвы на глубине промерзания или ниже;мелкозаглубленные – с расположением подошвы выше глубины промерзания;незаглубленные – с расположением подошвы на поверхности грунта или выше.

Какая глубина промерзания грунта?

Определяется исходя из среднего показателя за 10 летние наблюдения.Для Беларуси в среднем:Глина, суглинки – 100-120Пески, супеси – 110-130

Какой ширины делать фундамент?Ширина подошвы фундамента определяется расчётным путём. Общий вес дома (в кг) делится на площадь подошвы фундамента (в см2). Несущая способность грунта должна быть больше нагрузки от дома.

Какая несущая способность грунта?

Грунт- Расчетное сопротивление грунтов (кг/см2 ): Плотных / Средних

Пески гравелистые и крупные независимо от их влажности 4,5 / 3,5

Пески средней крупности независимо от их влажности 3,5 / 2,5

Пески мелкие: маловлажные 3,0 / 2,0очень влажные и насыщенные водой 2,0 / 2,5

Пески влажные:маловлажные 2,5 / 2,0очень влажные 1,5 / 2,0насыщенные водой 1,5 / 1,0

Глины твердые и пластичные:глины твердые 6,0 / 3,0глины твердые, пластичные 3,0 / 1,0

Крупнообломочные, щебень, галька, гравий 6,0 / 5,0

Как посчитать вес дома?

Вес дома – сумма массы всех строительных материалов, мебели, людей и снеговой нагрузки.Примерная масса:- Бетонный фундамент – 2200-2500 кг/м3- Перекрытие деревянное – 100-300 кг/м2- Перекрытие пустотными плитами – 350 кг/м2- Перекрытие монолитное – 500 кг/м2- Стена из пеноблоков – 400-600 кг/м3- Стена кирпичная, 250 мм – 450-500кг/м3- Стена деревянная 450-700 кг/м3- Стена каркасная – 40-60 кг/м3- Нагрузка от мебели – 210 кг/м2

На какую глубину делать фундамент под дом

При строительстве фундамента важно правильно сделать расчет, подобрать материалы и выполнить монтаж. От этого зависит срок службы конструкции. Некачественная работа и стройматериалы, неправильный расчет приводят к растрескиванию, появлению плесени и перекосу стен дома. Поэтому важно грамотно рассчитать фундамент, составить схему конструкции.

Определение и расчет глубины заложения -одна из первых задач при строительстве фундамента. Чтобы определить, на какую глубину копать фундамент под дом, нужно исследовать грунт, выбрать тип основания и рассчитать примерный вес строения.

Глубже, не значит лучше

Многие считают, чем глубже сделать фундамент, тем прочнее он будет. Однако это не всегда так. Для маленького дачного домика, небольшого одноэтажного коттеджа или бани подойдет неглубокое основание, так как такие строения обладают маленьким весом. Заглубленные основания используют для больших двухэтажных конструкций и домов с мансардой.

Еще не определились с проектом дома? В каталоге компании “МариСруб” вы найдете десятки интересных вариантов. Предлагаем роскошные двухэтажные коттеджи, уютные одноэтажные дачи и дома с мансардой, бани на любой вкус. В компании вы можете заказать проекты со встроенным гаражом, с террасой, балконом и другими элементами. Выбирайте понравившийся вариант, и архитектор фирмы внесет необходимые изменения. Если вам не понравился ни один готовый проект, предлагаем индивидуальное проектирование!

При выборе глубины и фундамента учитывают из какого материала будет дом. Так, для деревянного тоже не потребуется сильно глубокого основания за счет легкого веса древесины. А вот для здания из кирпича, камня или бетона фундамент требуется более глубокий, мощный и прочный.

Виды фундамента

• Ленточный -железобетонная лента, которая проходит под внутренними и наружными стенами по периметру здания. Это массивное и тяжелое основание, которое потребует большого расхода стройматериалов. Конструкцию закладывают на 20 сантиметров ниже отметки промерзания почвы, но не глубже 60-70 сантиметров от поверхности земли. Такой фундамент оптимально подходит для домов с цокольным этажом или подвалом. Он не нуждается в тщательной подготовке земли перед монтажом, применяется для разжиженной, лесной и глиняной почвы для неоднородного грунта;
• Свайный используют на неустойчивых и подвижных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод и проблемной пучинистой почве. При монтаже сваи вкручивают в землю заостренными краями вниз. Сверху сваи соединяют балками либо покрывают ростверком. Это очень прочная и надежная конструкция, которая подходит для строительства тяжелых домов, однако не предусматривает наличие подвала или цоколя;
• Столбчатый -установка, при которой под углами строения и в местах пересечения стен устанавливают столбы. Это экономичный и надежный вариант, который не нуждается в усиленной гидроизоляции. Однако такая конструкция подходит только для легких каркасных или деревянных домов без подвалов и цокольных этажей;
• Плитный -монолитная железобетонная плита, которую полностью заливают под площадью дома. Такая плита может служить одновременно полом. Это очень затратный и трудоемкий вариант, который требует использования тяжелой спецтехники. Плитный фундамент подходит для любого дома и типа почвы. Прочная плитная основа легко прослужит 150 лет. Такое основание называют плавающим, так как оно плавно и равномерно двигается вместе с грунтом. Равномерность и плавность движений предотвращают деформацию стен дома.

Как определить глубину заложения

Чтобы определить, на какую глубину делать ленточный или другой фундамент, учитывают вид основания, тип грунта, температуру в регионе и другие факторы. С видами фундамента мы разобрались, давайте рассмотрим влияние температуры. Для средней полосы России эксперты рекомендуют глубину не ниже 1,10 метров, для южных регионов -90 сантиметров.

Важно определить глубину промерзания грунта. Эти данные для каждого региона можно найти в СНиП. Кроме того, учитывают свойства почвы на земельном участке. Для глины и других видов пучинистых почв фундамент нужно делать заглубленным. А для торфа, наоборот, нужно вырыть неглубокий котлован. Для такой почвы лучше заливать плавающую монолитную плиту.

Оптимальное условие для кладки фундамента -когда уровень промерзания грунта расположен ниже грунтовых вод.

Вес и специфика строения тоже влияют на глубину основания. Для бани и компактного дома 6х6 подойдет мелкозаглубленный фундамент с заложением до 70 сантиметров вглубь. Заглубленное основание для больших и тяжелых домов устанавливают примерно на 30 сантиметров ниже отметки промерзания почвы.

Как рассчитать глубину фундамента

Вы можете самостоятельно изучить состав вод и грунта на земельном участке. Для этого выкопайте яму глубиной один метр. Если внутри сухо, значит, грунтовые воды лежат глубоко. При наличии камня, песка и гравия, достаточно углубить фундамент на полметра. При наличии в яме воды глубину делают 0,6-1,2 метров.

Глубину фундамента рассчитывают по формуле:

Нр = Mt x M x Hh

где Mt -коэффициент воздействия тепла строения на промерзание грунта у наружных стен, который составляет 0,7-1;М = 1,1, коэффициент условий работы;Hh -глубина промерзания грунта.

Самостоятельные расчеты могут привести к серьезным ошибкам. Кроме того, они недостаточно полные. Изучением грунта должны заниматься специалисты. Только они в полной мере смогут провести анализ почвы. Опытные мастера “МариСруб” исследуют земельный участок, подберут тип и рассчитают фундамент, выполнят монтаж, утепление и гидроизоляцию конструкции.

Строим дом: Закладываем фундамент правильно

«Бережливость» в процессе устройства фундамента зачастую приводит к ошибкам, исправить которые сложно и дорого, а зачастую и просто невозможно.

Сегодня мы поговорим о закладке фундамента. Наш эксперт, Олег Опекунов, директор гродненской производственно-строительной фирмы, более десяти лет занимающийся строительством частных домов, советует не экономить на закладке фундамента. В противном случае это может привести к оседанию, перекосу, растрескиванию и даже обрушению дома.

Бережливость в этом вопросе приводит к ошибкам, исправить которые впоследствии сложно и дорого, до 50–70% от общей стоимости строительства, а зачастую просто невозможно.— Обязательно закладывайте фундамент ниже глубины промерзания. Для Беларуси глубина промерзания определяется до 1,2 метра, — говорит наш собеседник.

Как правило, в проектной документации содержится указание: Недобор до проектной отметки — 10–20 см . Это значит, что основную массу грунта надо вынимать экскаватором, а последний слой, 10 — 20 см, снимать вручную лопатами. Если вы выкопали глубину закладки фундамента немного больше чем положено, ни в коем случае не пытайтесь вернуть изъятый грунт обратно. Такие действия приведут к неравномерной усадке фундамента, к ослаблению его несущей способности, к появлению трещин в фундаменте и в стенах дома. Вместо изъятого грунта, засыпьте в котлован песок до необходимой отметки и утрамбуйте его.

Важно знать, что фундаментная подушка , вне зависимости от того собрана она из заводских элементов или собственноручно залита из бетона, укладывается только на утрамбованный песок.В длительный дождливый период, сделайте водоотводную систему из котлована фундамента, чтобы не заливать бетонную смесь в дождевую воду. Если такую систему не провести, резко уменьшится качество и целостность фундамента.

Если опалубку для фундамента вы делаете самостоятельно, применяйте обрезную доску или влагостойкую фанеру. При применении необрезной доски в опалубном щите образуются щели, через которые из залитой бетонной смеси неравномерно и быстро вытекает вода, что приводит к обезвоживанию и расслоению бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит нужную прочность.

Независимо от вида фундамента закладывайте в бетон арматуру. Она укрепляет бетон, улучшает его несущую способность. Внимательно смотрите проект: как правило, архитектор дает точные параметры закладки армирующих элементов в конструкции фундамента.

Соблюдайте длину перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста приводит к некачественному армированию, поэтому стыки арматуры надо делать внахлест. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент может не выдержать нагрузку здания.

В жаркие дни обязательно ухаживаете за залитым бетоном. Поливайте его водой или накройте на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой. При строительстве в зимнее время подогревайте бетон до положительной температуры в течение трех дней, чтобы прочность бетона достигла около 70%.Прежде чем укладывать перекрытия и возводить стены, обязательно дождитесь достаточной прочности бетона, она указана в проектных документах. Иначе в вашем фундаменте могут появиться трещины.

Если вы планируете в доме подвальное помещение, обратитесь к специалистам, чтобы они точно рассчитали толщину стен подвала, учитывая боковое давление грунта.При закладке свайного фундамента не экономьте сваи, обязательно соблюдайте расстояние между ними согласно проектной документации.

Источники: http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=72, http://blog.marisrub.ru/building/na-kakuyu-glubinu-kopat-fundament/, http://www.nest.by/articles/stroim-dom-zakladyvaem-fundament-pravilno

Комментариев пока нет!

postroimnaveka.ru

На какую глубину копать ленточный фундамент (промерзание грунта)

Ленточный фундамент – одна из самых распространенных «технологий» строительства, которая позволяет построить полноценный жилой дом, не выкапывая глубокого фундамента(в большинстве случаев) под бетонные блоки или сваи. В зависимости от региона, и типа почвы, будет зависеть и глубина ленточного фундамента. В данной статье мы более подробно рассмотрим, как правильно копать ленточный фундамент и на какую глубину.

Перед прочтением статьи, рекомендуем просмотреть видео о промерзании грунта:

Перед тем, как приступить к закладке и подготовки фундамента, нам необходимо будет найти карту промерзаний грунта того региона в котором Вы проживаете. В этой карте отображена самая максимально-минусовая температура за последние 100 лет (примерно), и на какую глубину при этом промерз грунт в данной местности. (Для региона Москвы эти данные составляют примерно – 1,4 метра, Западная Украина – 0,8 метра и т.д.).

Важно! Грунт в процессе промерзания до 0,8 метра может приподнять фундамент до 7 сантиметров.

Глубина промерзания и почему ее следует учитывать

На фото внизу изображен ленточный фундамент относительно уровня земли. И когда уровень промерзания почвы будет ниже уровня ленточного фундамента, то начинает поднимать фундамент. За 10-20 лет, этот процесс может повторяться 20-40 раз в зависимости от степени и частоты промерзания грунта ниже уровня фундамента.

Именно по этой причине особенно важно знать, максимальную глубину промерзания почвы в данном регионе постройки фундамента.

Важно! Как показано на рисунке внизу, в зимний период зачастую одна сторона дома остается заснеженной (правая на рисунке), а вторая голая, так как ветра дуют часто с одной стороны. В том месте, где фундамент занесен снегом, глубина промерзания грунта будет минимальная, а в том месте, где голый фундамент, грунт может промерзнуть ниже уровня фундамента. Таким образом, часть дома поднимется только с одной стороны (осадка фундамента) и в центре дома начнет образовываться излом, могут появиться трещины, куда будет попадать влага, что только усугубит ситуацию.

Как правильно нужно подготавливать ленточный фундамент

Важно! Если Вы планируете строить дом на неровной поверхности, склоне или подъеме, то фундамент должен быть обязательно стоять на горизонтальной линии (поверхности), как показано на фото внизу.

Ленточный фундамент необходимо углублять ниже максимальной глубины промерзания грунта на 15-20 см минимум. Это необходимо сделать для подготовки песчаной подушки, которая нивелирует нагрузку фундамента.

Даже если со временем в одном месте фундамента начнет подниматься грунт, то песок нивелирует этот перепад, и нагрузка будет распределяться равномерно.  Благодаря этому, на фундамент не будет производиться давление грунта.

Песчаная подушка – надежная и практичная страховка, которая позволяет избежать деформации фундамента даже в случае промерзания грунта.

В данной статье, мы подробно ответили на вопрос — на какую глубину копать ленточный фундамент. Используйте вышеописанные рекомендации, и Ваш фундамент будет легко противостоять промерзанию почвы. Удачи.

Читайте также:

o-builder.ru

---

Смотрите также

• 
  Устройство фундамента коттеджа
• 
  Устройство теплоизоляции фундамента
• 
  Герметизация швов фундамента
• 
  Последовательность заливки фундамента
• 
  Уличная печь фундамент
• 
  Фундамент фото картинки
• 
  Плантер гидроизоляция фундамента
• 
  Последовательность заливки фундамента
• 
  Фундамент для полурам
• 
  Уличная печь фундамент
• 
  Плантер гидроизоляция фундамента