Монолитная плита фундамента: плюсы и минусы. Фундамент монолитная плита

Монолитная плита фундамент своими руками

Фундамент в виде монолитной плиты является одной из наиболее распространенных разновидностей бетонных оснований. Стоимость услуг компаний, специализирующихся на устройстве фундаментов, может вас неприятно удивить. Однако ничто не мешает вам ознакомиться с инструкцией по заливке монолитного основания и выполнить всю работу своими руками.

Монолитная плита фундамент своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Основные особенности монолитных фундаментов

Перед началом работы вам рекомендуется ознакомиться с основными особенностями рассматриваемых конструкций.Плитные фундаменты бывают заглубленными (изделие может иметь толщину 150 см и больше) и мелкозаглубленными (в среднем плита имеет 40-50-сантиметровую толщину).

Фундамент

В случае самостоятельного строительства более предпочтительным вариантом является мелкозаглубленный фундамент. Однако если у вас есть возможность привлечь к рытью котлована специальную технику, можете делать и капительное заглубленное основание.

Среди основных преимуществ «плиты» можно выделить тот факт, что она прекрасно подходит для дальнейшего строительства домов из любых существующих материалов. При этом дом может иметь 2, 3 или даже больше этажей.

В случае с монолитным фундаментом движение грунта приведет к смещению всей плиты в целом, а не каких-то ее отдельных участков. Благодаря такой «изюминке» существенно уменьшается риск появления трещин и прочих повреждений в конструкции фундамента и стенах дома. Достичь подобного эффекта с другими основаниями нельзя.

Таким образом, монолитную плиту можно залить своими руками. Себестоимость рассматриваемого фундамента несколько выше, если сравнивать с большинством других распространенных вариантов. Но эксплуатационные характеристики, высокая надежность и долговечность в полной мере компенсируют затраты на устройство плиты.

Подготовка к работе

Подготовку к заливке плиты следует начинать со сбора необходимых приспособлений.

Набор для строительства монолитного фундамента

Бетон.
Стальные прутки для усиления (армирования) плиты.
Арматурная сталь
Пила.
Молоток.
Лом.
Несколько лопат.
Тачка для транспортировки строительных материалов и грунта.
Одноколесная тачка
Щебенка.
Просеянный песок.
Гидроизоляционный материал. Профессионалы обычно выполняют гидроизоляцию с использованием геотекстиля.
Геотекстиль
Сварочный агрегат.
Угловая шлифовальная машинка (болгарка).
Измерительная рулетка.

Порядок монтажа основания

Первый этап. Подготовьте строительную площадку. Разметьте будущее основание, снимите требуемый слой грунта и выровняйте площадку. Заливка фундамента должна быть выполнена на одном уровне, помните об этом.

Разметка фундамента

При выборе необходимой глубины котлована учитывайте, будете ли вы делать мелкозаглубленную либо заглубленную конструкцию. В случае с заглубленной плитой нужно будет рыть на большую глубину и очень качественно уплотнять грунт, что приведет к увеличению объема земляных работ. Зато на залубленном фундаменте можно строить любые здания. В случае же с мелкозаглубленным фундаментом в среднем снимают 40-60 см грунта.

Размеры ямы подбирайте такие, чтобы по каждой своей стороне котлован примерно на 2-3 м превышал ширину будущего фундамента. В случае с монолитным фундаментом нет необходимости рыть яму ниже точки промерзания почвы.

Второй этап. Установите опалубку. Для ее изготовления подойдут обыкновенные крепкие доски. При желании можете купить современные материалы для опалубки. Разницы никакой, зато первый вариант поможет вам существенно сэкономить. Главное, чтобы доски выдержали давление бетона.

Опалубка под монолитный фундамент

Третий этап. Установите дренажную систему. Выройте на дне основной ямы несколько поперечных траншей и укройте их дно геотекстилем. Сверху геотекстиля проложите пластиковые трубы. Засыпьте трубы щебенкой и уложите сверху щебня второй слой геотекстиля.

Дренаж фундамента

Четвертый этап. Засыпьте дно котлована песчано-гравийной смесью. Вместо гравия отлично подойдет и щебенка. Благодаря такой предварительной засыпке будет обеспечено равномерное распределение нагрузок, создаваемых плитой и стоящим на ней зданием. Щебенка же защитит песок от вымывания.

Пятый этап. Равномерно распределите засыпку из предыдущего шага по поверхности котлована и качественно утрамбуйте.Трамбовка поспособствует увеличению надежности и срока службы засыпки.

Шестой этап. Залейте засыпку примерно 5-сантиметровым слоем цементно-песчаной стяжки. На высохшую стяжку уложите рубероид или другой гидроизоляционный материал, к примеру, подходящую мастику. Поверх гидроизоляции залейте еще один 5-сантиметровый слой стяжки. В результате влагоизоляция будет надежно защищена от любого рода повреждений.

Из чего делать каркас?

Подготовьте арматуру для сборки каркаса. Подойдут исключительно ребристые прутки. Благодаря ребрам будет обеспечено максимально качественное сцепление бетона с материалом каркаса. Если вы используете гладкую арматуру, фундамент может треснуть при первой же просадке почвы.

Ребра на плоскости арматуры будут способствовать уменьшению интенсивности растяжения фундаментной плиты. Не экономьте на каркасе. От этого элемента конструкции напрямую зависит надежность и долговечность фундамента и в целом всего дома.

Советы по правильной заливке раствора

Первый шаг. Соберите арматурный каркас. Для этого вам понадобятся непосредственно стальные прутки и стальная вязальная проволока. Арматуру рекомендуется укладывать с шагом не более 300 мм. Большее расстояние приведет к снижению прочностных характеристик основания.

Армирование фундамента

Второй шаг. Уложите трубы в местах прохождения будущих коммуникаций. Лучше уложить их именно до заливки бетона, т.к. в дальнейшем от создания каких-либо отверстий в заливке рекомендуется воздерживаться. Предварительно засыпьте в трубы песок и тщательно утрамбуйте засыпку.

Третий шаг. Залейте бетон. Для устройства монолитного фундамента подходит раствор марки от М200. Можете купить готовый раствор и сэкономить время. Также бетон можно приготовить самостоятельно из части цемента марки М500, трех частей просеянного песка, 4-5 частей щебенки и воды. Бетон заливается постепенно, равномерными горизонтальными слоями. Вертикальные слои недопустимы, т.к. места их соединения очень быстро треснут.

Заливка фундамента

Постарайтесь залить плиту так, чтобы она не имела отклонений от горизонта. Для уменьшения таких отклонений на нижней плоскости плиты создаются ребра жесткости. Упомянутые элементы представляют собой полосы трапециевидной формы. Изготавливаются из бетона. Полосы выступают из «подошвы» плиты и углубляются в грунт. Расход бетона на изготовления ребер жесткости небольшой, зато их устройство позволяет существенно увеличить качество готовой плиты.

Поработайте над дополнительным увеличением прочности фундамента и обеспечением его защиты от деформаций и трещин. Даже при самом тщательном и ответственном подходе к работе получить на 100% устойчивую ко всем нагрузкам плиту вы не сможете, т.к. это попросту невозможно. Однако вы можете уменьшить риск появления неблагоприятных ситуаций.

Особенности технологии заливки фундамента

Для увеличения прочности плиты обустройстве по периметру дома укрепляющий пояс из бетона. Он будет обхватывать стены здания и препятствовать их расхождению в стороны. Бетонный пояс обязательно армируется. Концы арматуры должны выйти из пояса и внедриться непосредственно в стены дома.

Не забудьте обустроить качественную теплоизоляцию фундаментной плиты. Правильно уложенный утеплитель защитит бетон и поспособствует дополнительному утеплению дома. Для утепления достаточно попросту зафиксировать пенополистирольные плиты на торцах основания.

На этом устройство монолитного плитного фундамента своими руками закончено. Ничего сложного в рассмотренной работе нет. Следуйте инструкции, помните о полученных рекомендациях, и вы сможете сделать отличный фундамент, ни в чем не уступающий по своим характеристикам основаниям, которые заливают профессионалы.

Удачной работы!

Видео – Монолитная плита фундамент своими руками

svoimi-rykami.ru

Фундамент "монолитная плита" - Строительная компания "В.А.Империя"

Цена за квадратный метр с материалом - от 4800 руб.

Фундамент устанавливается при строительстве сооружений любой площади. Идеально подходит под водонасыщенные и слабонесущие грунты (если не требуется устройство высокого цоколя, а сама плита является полом).

Армирование по всей несущей плоскости, арматура А3 Ø 12-16мм (ГОСТ 5781-82).
Песчаная подушка - 30см.
Плита - 25см.
Бетон М-300 В22,5 П4 F200 W6
Срок изготовление фундамента 5-7 дней.

Фундамент на основе монолитной плиты – это сплошная монолитная железобетонная плита, уложенная под всю площадь будущего дома. Главная отличительная особенность этого типа фундамента от всех других – наибольшая опорная площадь, которая позволяет обеспечить высокие показатели устойчивости будущего строения. Именно поэтому его выбирают под тяжелые дома, а также под строительство на грунтах с низкими показателями несущей способности.

Данный фундамент, именно благодаря большой площади, способен лучше противостоять силам пучения грунта, под их действием опускается и поднимается вся плита целиком, а не отдельные ее кусочки и элементы. Как результат – дом или иной объект, построенный на таком фундаменте, надежно застрахован от перекосов.

Некоторые технические особенности плитного монолитного фундамента.

Монолитная плита-фундамент укладывается на предварительно подготовленное основание – утрамбованную подушку из песка и гравия. Толщина песчаной подушки – от 20 см и более. После того, как подушка-основание подготовлена, необходимо приступать к гидроизоляции.

Следующий этап – изготовление арматурного каркаса фундамента, который должен состоять из двух сеток (верхней и нижней). Важно учитывать, что сетки каркаса должны быть связаны между собой. Для изготовления арматурного каркаса монолитного фундамента можно использовать арматуру, с поперечным сечением (другими словами – ребристую) диаметром 12-16 мм.

Важно понимать, что требования к армированию у монолитного фундамента существенно отличаются и на порядок более высокие, чем у ленточного. Если ленточный испытывает нагрузку на изгиб только вдоль, то у монолитного подобные нагрузки появляются как в продольном, так и в поперечном направлении. Объяснить это легко: ширина ленточного фундамента меньше его высоты.

Более того, в монолитном фундаменте могут также возникать скручивающие нагрузки. Поэтому армирующий каркас в этом типе фундамента должен быть полностью изготовлен именно из ребристой арматуры, у которой обеспечивается лучшее сцепление с бетоном, как результат – более высокие прочностные показатели.

Прутья арматуры необходимо устанавливать на расстоянии 20-40 см друг от друга. Если взять средний показатель и закладывать арматуру в фундамент с шагом в 30 см, то несложно посчитать, что на 1 кв.м уйдет: 3 раза по 1 метру арматуры вдоль, столько же поперек на каждый пояс жесткости (а их, как мы помним – два), сюда же стоит добавить по 2 метра арматуры для соединения поясов жесткости между собой – в итоге 14 метров арматуры.

Как видим, на изготовление монолитного фундамента расход арматуры существенно больше. Чем для других типов обустройства фундамента. Аналогично можно сказать и про расход бетона, что позволяет сделать вывод о том, что себестоимость строительства фундамента-плиты на порядок выше, чем любого другого типа фундамента.

Монолитный фундамент может быть гладким или же с ребрами жесткости, которые чаще всего делают на нижней стороне плиты. Это позволяет сделать плиту в целом более устойчивой к различного рода нагрузкам и деформациям, а также создает существенную преграду на пути ее горизонтального смещения. Верхняя сторона монолитной плиты-фундамента остается гладкой и вполне может служить полом для подвала или же цокольного этажа будущего дома. В случае строительства дома без подвала или цокольного этажа использование монолитного плитного фундамента считается нецелесообразным, нерациональным.

В зависимости от вида почвы на строительном участке и ее особенностей монолитный фундамент может быть мелко- или глубоко заглубленным. Для обустройства заглубленного монолитного фундамента необходимо вырыть котлован, что само собой подразумевает выполнение гораздо большего объема работ. Преимуществом такого решения можно назвать тот факт, что в результате такой фундамент способен обеспечивать максимальные показатели несущей способности и способен выдерживать даже самые тяжелые здания.

В индивидуальном строительстве применение заглубленного монолитного плитного фундамента - редкость, так как нет необходимости в столь высоких показателях несущей способности, ни к чему извлекать большое количество грунта (рыть котлован). Если и нужно увеличить прочностные показатели монолитного фундамента, то выбирают мелко заглубленный монолитный фундамент-плиту.

Для его обустройства достаточно лишь снять плодородный слой почвы и застелить подушку из песка и гравия. В результате верхняя поверхность плиты-фундамента оказывается немного, но все же выше уровня земли. Чтобы обеспечить такому фундаменту устойчивость к пучению земли в результате ее замерзания в зимний период, грунт вокруг фундамента утепляется.

Как видно, строительство монолитного плитного фундамента требует больших затрат строительных материалов, но в итоге позволяет обеспечить большую опорную площадь и высокие показатели прочности.

Для того чтобы понять есть ли необходимость в столь большой опорной площади под строительство, необходимо еще на этапе проектирования дома рассчитать нагрузку дома на фундамент и соотнести эти показатели с несущей способностью грунта на данном участке, где ведется или планируется строительство.

Плитный монолитный фундамент целесообразно выбрать в случае высокого уровня грунтовых вод, на слабых грунтах. Если характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, стоит отдать предпочтение ленточному типу фундамента, что позволит существенно сократить расходы на закладку фундамента под строительство дома.

imperiava.ru

Монолитная плита-фундамент своими руками

В силу многих причин при строительстве дома приходится выбирать не самый простой вид фундамента, и не самый дешевый. На каждом участке свой вид грунта, и на этапе планирования постройки наиболее ответственным решением есть выбор типа фундамента. Если здесь дать осечку, последствия могут быть самыми невеселыми. Поскольку надежный и стабильный грунт есть не везде, иногда возникает необходимость в устройстве особых видов оснований, об одном из которых мы поговорим сегодня.

Содержание:

Мелкозаглубленный плитный фундамент
Преимущества монолитного фундамента
Как устроен монолитный плитный фундамент
Требования к бетону для монолитной плиты
Устройство монолитного фундамента

Мелкозаглубленный плитный фундамент

Плитный фундамент

В принципе, в капитальном строительстве широко используются только три вида фундаментов:

ленточный заглубленный;
свайный, или столбчатый;
плитный фундамент.

Преимущество при выборе отдают одному из них, учитывая величину нагрузки на фундамент, а также стабильность почвы. Как правило, практически всем условиям отвечает ленточный фундамент, он и является самым распространенным видом. Свайный фундамент значительно проще и дешевле ленточного, но он не имеет смысла без мощного ростверка, который тоже стоит определенных денег. А если к этому добавить еще утепление полов, то цена его не намного будет ниже, чем ленточного.

Преимущества монолитного фундамента

Монолитная плита

Но на нестабильном грунте выбора не остается. Здесь может выручить только монолитная плита Фундамент своими руками выполнить можно независимо от его типа и сложности. Здесь нет каких-то особенных и сложных операций, которые не смог бы сделать неспециалист. Кроме того, у плиты

Высокая прочность и жесткость, приспособленность к любому виду грунта.
Внутреннее расположение стен может быть каким угодно. Можно сначала построить фундамент, а после заниматься планированием помещений.
Стены будут одной монолитной конструкцией с полом, что полностью исключает возникновение трещин и усадок.
Можно забыть про грызунов и насекомых — они не едят бетон.
Не нужно устраивать дорогую систему гидроизоляции и утепления пола.

Таким образом, даже если ваш участок стоит на пучинистых грунтах, расстраиваться не стоит, и даже в этой ситуации можно получить бесспорную выгоду.

Как устроен монолитный плитный фундамент

Устроен довольно просто.

Плитный фундамент устроен довольно просто. Единственное, что может испугать застройщика — это объемы материалов. Но тут деваться некуда. Если других вариантов нет, тогда неминуемо придется:

Рыть котлован по всему периметру дома для устройства мелкозаглубленного фундамента. Как правило, глубина котлована не превышает полуметра.
Стелить 20-сантиметровую песчаную подушку.
Сверху на нее стелить 20 см щебня.
На всем этом пироге устраивать бетонную плиту толщиной минимум 20-30 см с применением армирования.

Требования к бетону для монолитной плиты

Требования к бетону

Ничего сложного в этом нет, по технологии устройства такой фундамент даже проще, чем ленточный, единственно, что расстраивает — у вас не будет подвала и погреба. Зато будет теплый пол. В этом случае к материалам предъявляются особенные требования, в частности, бетон должен быть:

прочным, иметь класс не ниже М300 по-старому, или В22,5 по-новому;
коэффициент водонепроницаемости — W8, это минимум;
марка должна соответствовать коэффициенту морозоустойчивости F200;
подвижность бетона не может быть ниже П3.

Это в том случае, если вы станете заливать плиту своими руками. Но есть возможность взять плиту готовую, на заводе ж/б конструкций. Тут есть две стороны медали — заводская плита имеет стабильное качество, но ее доставка на объект может вылиться в хорошую копейку. Единственным вариантом сэкономить может стать плита перекрытия б/у, находящаяся не так далеко от места строительства и подходящая по всем параметрам.

Устройство монолитного фундамента

Перед тем, как заняться устройством фундамента, необходимо провести точный расчет. Точный. Поэтому едва ли стоит этим заниматься самому. Есть специально обученные люди, которые за умеренную плату проведут расчет, и фундамент гарантированно будет надежным. После этого можно заниматься устройством фундамента в несколько этапов: Роем котлован

Размечаем участок под фундамент, тщательно его очищаем, удаляем верхний слой почвы, нивелируем и проверяем диагонали. Расчищенная площадь должна быть больше площади дома на несколько метров, чтобы не тесниться на стройплощадке.
Роем котлован. Неважно, как это будет происходить — экскаватором, или руками, главное потом спланировать дно так, чтобы оно было ровным. Это просто проверить лазерным уровнем или просто нивелиром.
Простилаем слой геотекстиля, затем просыпаем песчаную подушку и трамбуем ее виброплитой или трамбовкой.
Проводим монтаж дренажной системы, всех коммуникаций и канализации.
Проводим бетонную подготовку — 10см стяжки раствором М100.
После схватывания проводим гидроизоляцию и теплоизоляцию рулонными материалами.
Устанавливаем опалубку по всему периметру здания.
Монтируем арматурный каркас прутьями толщиной 12-18мм и сеткой с ячейкой 20х20.
Проводим заливку бетоном, а после высыхания смеси снимаем опалубку.

Таким образом, соблюдая эти правила, можно сделать прочный и надежный фундамент под любой тип постройки на проблемных грунтах.

nashprorab.com

Фундамент - монолитная плита

Фундамент для пучинистых грунтов – монолитная плита.(Личный опыт)

Монолитный плитный фундамент является самым оптимальным видом фундаментов если у вас пучинистые грунты. К пучинистым грунтам относятся глина, сугленок, супесь т.е. грунты легко насыщаемые влагой и плохо дренирующие. Лучше конечно сделать изыскания , но как правило, никто не тратит лишние деньги . Определить что у вас за грунт не сложно необходимо снять слой чернозема и будет понятно что у вас в следующем слое грунтов, оценив его визуально, взять в руки, поразламывать, потереть . Чистая глина очень упруга, сложно разламывается, схожа с пластилином по структуре, суглинок ломается проще, при перетирании комков суглинка выдны частицы песка, но преобладание все- же глины, супесь еще проще крошится так – как в данной смеси больше песка чем глины. Все эти грунты являются пучинистыми, так -как из них влага уходит неохотно, плюс происходит капелярное подсасывание из нижних слоев грунта в верх. На таких грунтах оптимальным выбором будет именно плитный фундамент, так- как он является плавающим.

Итак поэтапное строительство монолитной плиты в Липецкой области на пучинистых грунтах (глина, суглинок).

Первое что мы делаем – это производим разметку участка под основание плиты. Монтируем деревянные конструкции к которым впоследствии вяжем нить повторяющую контур будущей плиты. Разметку производим таким образом, чтобы размеры каждой из сторон были на два метра больше чем размеры реальной плиты, по метру с каждой стороны. Это обеспечит запас подготовки основания и исключит сползание плиты, плюс эта подготовка будет использована в дальнейшем для устройства отмостки.

Снимаем плодородный слой, в моем случае – это 35 см чернозема. Снимаем слой аккуратно не взрыхляя глинистый слой грунта и не углубляемся в него. Затем застилаем образовавшийся котлован геотекстилем внахлест на 15-20 сми свыпуском на верх котлована на 0,5 – 1 метр.

После этого начинаем засыпку котлована песком , песок используем крупнозернистый , без примесей глины. Слои засыпаем не более 200 мм, для того чтобы качественно утромбовать каждый слой виброплитой. Объем песка в моем случае составил 72 м.куб. при размерах плиты 11,8 * 10 метров, так- как моя плита запланирована незаглубленной и пришлось заместить весь объем вырытого чернозема, плюс коэффициент уплотнения песка (1,15).

Далее насыпаем 100 – 150 мм щебня средней фракции, так – же трамбуем и производим нивелировку основания из щебня, где необходимо подсыпаем либо снимаем часть засыпки из щебня обеспечив идеальную плоскость основания. Щебень для монолитной плиты

Следующий этап – это устройство опалубки. В моем случае толщина плиты 270 мм, для одноэтажного дома – более чем, поэтому щиты опалубки собираем из спаренных досок шириной 150 мм,в результате получаем 300 мм. Толщину доски берем 50 мм, так- как бетон хорошо давит при укладке и чтобы избежать вздутия опалубки и потери ее формы, толщина меньше не целесообразна. Собираем щиты опалубки и собираем единую конструкцию нужной формы и размера. Далее производим крепеж опалубки.

опалубка для плитного фундамента

Завершив монтаж опалубки, приступаем к устройству гидроизоляции будущего фундамента, путем спайки рулонного материала на битумной основе внахлест. Укладку производим таким образом, чтобы гидроизоляция лежала на дне котлована и заходила на всю высоту опалубки плюс 30 см на заварот. Мной использовался Гидроизол (стоимость390 руб.м.кв.).

гидроизоляция фундамента

После гидроизоляции приступаем к монтажу арматуры. Арматура для плитных фундаментов используется не меньше 12 мм марки А500С, ячейка (клетка) в моем случае 250 мм. Сначала раскладываем нижний ряд арматуры с нужным нам шагом, ставя ее на пластиковые стульчики обеспечивающие защитный слой. Я использовал 35 мм, но лучше использовать 50 мм. Сверху на нижний слой арматуры укладываем поперек следующий слой арматуры и вяжем ее вязальной проволокой. Проволоку я сначала использовал 1,2 мм, но оказалось ее легко порвать , производя вязку крючком, поэтому дальше вязка производилась проволокой толщиной 1,6 мм. Вяжутся все 100% узлов, ни какого каркас для плитного фундамента шахматного порядка неприемлемо. После вязки нижней решетки заготавливаем из арматуры 8 мм П – образки и «лягушки». Высоту этих элементов делаем с учетом всех слоев арматуры, нижнего и верхнего защитного слоя бетона и толщины плиты. В моем случае высота этих элементов вышла 140 мм. Сначала вяжем лягушки, с шагом в 3 клетки, затем на лягушки вяжем арматуру верхней решетки, в продольном, а после поперечном положении. Связав верхнюю решетку, в конце вяжем П- образки по краям каждой из сторон каркаса с шагом в 2-3 клетки. У меня лягушек ушло 110 шт, П-образок – 80 шт.

И вот когда каркас готов, выполняем нивелировку верха плиты, на внутренней стороне опалубки натягиваем шнурку, на сделанных отметках. Дополнительно по шнурке набиваем промежуточные гвозди с шагом 1,5 – 2 метра, чтобы перестраховаться от разрыва шнурки.

Далее производим бетонирование с обязательным вибрированием бетона. Бетон для плитного фундамента подходит не ниже 300 марки, на сталелитейном шлаке или на граните. Я заливал на шлаке, т.к. характеристики не сильно отличаются от гранита , а по цене значительно дешевле.

каркас для монолитной плиты Строительство моего фундамента производилось в июне 2016 года и обошлось мне в 400 000 рублей,с учетом того, что 90 % всех работ делал самостоятельно.

Другие варианты, например столбчатый фундамент, также допустим на сложных грунтах, он выходит гораздо дешевле, поэтому очень популярен, но требует очень серьезных расчетов, так- как при морозном пучении давление на столбы фундамента может производится как горизонтальное так и вертикальное, что может привести как к разрыву отдельных свай, под землей, так и к поломке ростверка – наземной части. Я все- же решил остановиться на монолитной плите, так- как этот вид фундаментов является самым надежным на пучинистых грунтах.

На главную... / Разделы сайта...

vsesam-bezperedelok.ru

Монолитная плита фундамента: плюсы и минусы

Фундамент из монолитных плит по праву может называться самым устойчивым, долговечным и качественным фундаментом для возведения любых строен им количеством этажей. Плиты, на которых закладывается фундамент, благодаря своей опорной площади могут выдерживать крайне тяжелые и массивные постройки.Здесь вы найдете тонкости и детали собственноручного изготовления монолитных плит, а также мы с вами повнимательнее взглянем на преимущества и недостатки такого фундамента, нюансы его расчета и подробно рассмотрим инструкции по армированию основания.

Виды и область применения фундаментов из плит

Фундамент из монолитных плит — это плита из железобетона, которая является опорой для всего возводимого строения. Плита является цокольным перекрытием здания, что в будущем снижает расходы на конструирование чернового пола.

Фундамент, состоящий из плит, может конструироваться в двух вариантах — сборном или монолитном. Железобетонная плита изготавливается прямо на стройплощадке, такая плита называется монолитной. А вот при сооружении сборного фундамента используются дорожные железобетонные плиты или же фундаментные стеновые блоки (ФБС). После монтажа их разравнивают прослойкой стяжки.

Собственноручное формирование монолитных плит гораздо предпочтительнее, потому как фундамент из монолитных плит, благодаря армокаркасу, намного более устойчивый и прочный, нежели фундамент из ФБС блоков, которые не армируются. К тому же, установка ФБС блоков обходится значительно дороже, поскольку, в отличие от монолитных плит, которые формируются на стройплощадке, ФБС блоки необходимо доставить на площадку, залить выравнивающим слоем, и ко всему прочему, их монтирование невозможно без использования крановой техники. Все это, как вы и сами понимаете, требует больших затрат.

Фундамент из монолитных плит предназначен для строительства домов из самых разнообразных материалов высотой до 3 этажей. По мнению множества специалистов, такой фундамент является наилучшим вариантом для стройки в пучинистой почве. Грамотно сформированная плита служит некой «плавающей» конструкцией — она фиксирует малейшие сдвиги почвы и перемещается вместе с ними, не поддаваясь деформациям.

В условиях пучинистой почвы монолитную плиту необходимо будет утеплить — под плиту укладывается слой прочного теплоизоляционного материала, дабы избежать промерзания грунта под плитой. В этих целях лучше всего использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС). Этот материал наиболее прочный и меньше всего пропускает влагу.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Итак, рассмотрим плюсы монолитного фундамента:

Количество земляных работ, связанных с установкой монолитной плиты сведено к минимуму — плита просто укладывается на землю или же погружается в нее на две трети своей толщины.
При устройстве монолитного фундамента можно обустроить цокольный этаж — в таком случае плита послужит половым перекрытием.
Качественная монолитная плита может прослужить до 150 лет.
В условиях пучинистого грунта плита не будет деформироваться, что гарантирует отсутствие трещин на стенах дома.
Благодаря своей площади, плита способна выдерживать самые тяжелые здания! Наглядный пример — толщина плиты, удерживающей лифтовую колонну Останкинской башни, всего-навсего 100 см.

Из минусов существенна только стоимость, которая будет не такой уж и низкой за счет большого расхода бетона и арматуры. Но более качественного и долговечного фундамента вы не найдете, к тому же, сть намногохудшие фундаменты за более высокую цену. Поэтому монолитная плита является оптимальной по соотношению цена-качество.

Нюансы сооружения

Плитный фундамент укладывается на стандартную уплотняющую подсыпку — два одинаковой толщины слоя песка и щебня (щебень поверх песка), а между ними слой плотного геотекстиля.

Толщина железобетонной плиты, как правило, составляет от 25 до 60 сантиметров. Фундамент подлежит обязательному армированию.

Фундаментные плиты армируются с использованием двухконтурного каркаса со стержнями размером около 12-15 мм. Если каркас фиксируют методом сваривания, то используют стержни, маркированные буквой С, если же его фиксируют путем применения специальной вязальной проволоки, то используют обычную горячетканую арматуру.

При бетонировании монолитной плиты используют бетон классов М400 и М300.Бетон обязвтельно должен иметь индекс подвижности П3 и морозоустойчивость не менее чем 200 циклов. Система фундамента требует обязательной гидроизоляции после бетонирования. Это делается с применением битумно-обмазочных масс.

Плитный фундамент: как рассчитать

Расчет монолитного фундамента — это обозначение нужной толщины плиты по исходным данным: тяжести строения и грузонесущей способности почвы. Характеристики почвы проще всего узнать, взяв средние данные из стандартных таблиц. Но можно и провести геодезические изыскания.

Чтобы рассчитать массу здания, необходимо умножить его составляющие — стены, кровлю и перекрытия на плотность (удельный вес) строительных материалов.

Таким образом, чтобы рассчитать фундамент, нужно рассчитать требуемую нагрузку на грунт, затем рассчитать массу монолитной плиты, после этого рассчитать кубатуру бетона, и наконец, определить, какую толщину будут иметь N кубов бетона при площади заливки в Х кв.м.

Полученный результат и будет нужной толщиной монолитной плиты.

Конструирование монолитной плиты: инструкция

Наметка — на стройплощадку наносятся очертания плиты путем установки щитов обноски, на которые натягивается специальный шнур.
Рытье котлована под уплотнительную подсыпку, равного ее толщине.
Укладка уплотнительной подсыпки. Сначала укладывается 15 сантиметров песка, затем песок проливают водой и утрамбовывают вибрационной плитой либо вручную. Затем укладывается изоляционная прослойка плотного геотекстиля, препятствующая соединению песка с щебнем. Поверх кладется слой щебня.
Затем заливают так называемую подбетонку — прослойку очень жидкого бетона класса М100. Это делается для того, чтобы заполнить мелкие полости между щебнем и выровнять поверхность под заливку собственно плиты.
На выровнянную поверхность накладывается слой гидроизоляционного материала, при чем на 30-40 сантиметров больше плиты, чтобы в дальнейшем укрыть также боковые поверхности плиты. Если используется рулонная гидроизоляция, ее обязательно спаивают.
После этого укладывается теплоизоляционная прослойка, предпочтительно из ЭППС.
По сделанной ранее наметке укладывается опалубка, состоящая из шлифованных досок.
Поверх укладывается каркас из арматуры. Его необходимо утопить вглубь плиты сантиметров на 5. Нижний и верхний каркасы соединяются между собой вертикальными перегородками.
Затем плиту бетонируют. Акцентируем внимание на том, что бетон должен быть залит весь и сразу, в противном случае плита будет испорчена.
И наконец, завершающий этап. Плита уплотняется одним из двух способов: вибрационной плитой или вручную и выравнивается.

По завершению всех процессов, плиту оставляют на 20 дней для приобретения ею плотности.

07.03.2017

mstud.org

Выбор фундамента: монолитная плита

Монолитная железобетонная плита - это фундамент, который устраивается на всю площадь будущей постройки, независимо от того, где расположены несущие стены. Обычно ее контур больше внешнего контура здания на 300 мм (контуром здания в данном случае считается внешняя поверхность кирпичной кладки или фундаментных блоков, возводимых на плите).

Технология возведения данного вида фундамента схожа с технологией устройства монолитной железобетонной ленты. Разница лишь в масштабах сооружений и объемах работ. Так, все начинается с рытья котлована. После этого делается бетонная подготовка из бетона низких марок или закладывается полиэтиленовая пленка, чтобы вода из бетонной смеси после бетонирования не уходила в грунт. На следующем этапе, в случае близкого расположения грунтовых вод к поверхности земли, закладывается гидроизоляционный слой. Дальше по периметру плиты сколачивается опалубка. По завершении этого этапа или параллельно ведутся арматурные работы, где варятся (вяжутся) каркасы и сетки. Следом идет бетонирование с применением вибрирующих устройств для избежания пустот в конструкции. Последний этап - уход за бетоном. Заключается он в регулярном поливе водой полученной фундаментной плиты, защите ее от солнца в летний период и прогреве при температуре наружного воздуха ниже +5ºС.

Расчет фундаментной плиты производится в соответствии с пунктами 5.6 и 5.7 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», а также пособия к СП 52-101-2003. Кроме этого, об особенностях проектирования фундаментов при различных условиях можно узнать из СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений".

Виды монолитного плитного фундамента

По глубине залегания в грунте:

Мелкозаглубленная - такая плита закладывается на глубину около 500 мм при условии, что не требуется устройство подвала. Главной особенностью здесь выступает тот факт, что грунт под основанием плиты в зимний период промерзает. Что касается основания, то здесь желательно, чтобы им служил уплотненный песок средней крупности.

На глубину промерзания - в этом случае фундаментная плита может закладываться при любых грунтовых условиях, так как ее основание будет находиться ниже глубины сезонного промерзания грунта. А, следовательно, фундамент не будет подвержен силам морозного пучения грунта. Основными отличиями здесь выступают более высокая несущая способность и больший объем земляных работ по сравнению с возведением предыдущего фундамента. Прибегают к такому фундаменту в случае устройства подвала или цокольного этажа.

По способу опирания:

На грунт - плита опирается непосредственно на грунт или песчаную подготовку.

На сваях - плита заливается после забивки в грунт свай. Основными достоинствами такого фундамента являются небольшая требуемая глубина залегания плиты, высокая несущая способность и возможность устройства его в условиях рыхлого поверхностного слоя. Кроме того, к таким фундаментам часто прибегают в случае строительства здания или сооружения на склоне.

Область применения и цена монолитной фундаментной плиты

Расчет стоимости будет производиться исходя из следующих параметров:

толщина плиты - 300 мм;

бетон - привозной, по цене 3 500 рублей за 1 м3;

арматура - диаметр арматуры для сеток равен 12 мм, поперечных стержней - 8 мм, цена за 1 т составляет 25 000 рублей;

размер ячеек арматурных сеток - 200х200 мм;

поперечные стержни расставляются с шагом 400 мм в шахматном порядке;

все работы ведутся без привлечения наемной силы.

Вид фундамента	Размеры в плане	Стоимость	Область применения
Монолитная ж/б плита	10х10 м	около 120000 рублей	Строительство зданий и сооружений на рыхлых и пучинистых грунтах. В целом на плите можно возвести практически любое здание. Но целесообразно это делать только под тяжелые здания, где в качестве несущих конструкций используется бетон, кирпич, камень и т.д.

Плюсы и минусы монолитной железобетонной фундаментной плиты

Плюсы (+):

возведение на любых грунтах - фундаментную плиту можно возводить при разности грунтов под основанием, а также в случае их низкой несущей способности и водонасыщенности;

универсальность - плита может служить не только фундаментом, но и полом в подвале или на 1-ом этаже;

отсутствие спецтехники - работы по устройству фундамента можно вести без применения крана и другой специальной строительной техники;

долговечность - монолитная железобетонная плита будет служить гораздо больше, чем само здание, построенное на ней;

минимальная равномерная усадка - плита практически не дает усадки, а ее перемещение по вертикали носит в преобладающем большинстве случаев равномерный характер;

высокая несущая способность - на монолитных плитах (без свай) не редко возводятся даже многоэтажные жилые дома до 12-ти этажей.

Минусы (-):

дороговизна - этот вид фундамента является одним из самых дорогих, так как здесь имеет место большой расход бетона и арматуры. Дороже его может быть лишь свайный фундамент;

трудоемкость - для устройства фундаментной плиты потребуется много сил;

длительность возведения - процесс возведения данного фундамента занимает, как правило, от 1 до 2 недель;

нельзя возводить на склонах - при строительстве на склоне использовать монолитную фундаментную плиту без свай нежелательно. Так как с одной стороны на это может потребоваться большое количество строительных материалов, а с другой - строение в случае неблагоприятных погодных условий может съехать вниз по склону.

Калькуляторы по теме:

Другие фундаменты:

Поделиться статьей с друзьями:

svoydomtoday.ru

Фундамент монолитная плита своими руками

Планируя строительство жилого дома, хочется выбрать прочный и обязательно доступный по общей стоимости вариант основания, но что делать, если грунт недостаточно твердый, пучинистый или торфяной? Структура почвы на различных территориях отличается, что вполне естественно. В таких условиях можно выполнить своими руками фундамент в виде монолитной плиты, так как затрат на материалы и без того слишком много, а с учетом простоты конструкции такого основания можно сэкономить на строительных работах, выполнив все самостоятельно.

Назначение, преимущества и недостатки плитного основания

Монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать очень большие нагрузки, что обеспечивается наличием арматурного каркаса. Но нередко такой вариант основы под постройку применяется и в случаях строительства довольно легких объектов. Это объясняется тем, что в некоторых местностях структура грунта не позволяет возводить другие виды фундаментов. А плитная основа сводит к минимуму вероятность проседания постройки, так как чем больше площадь основания, тем меньше риск, что дом немного уйдет в почву из-за довольно большой нагрузки. Именно поэтому такая основа наиболее предпочтительна в местах с пучинистым или торфяным грунтом.

Благодаря своей конструкции фундамент из монолитной железобетонной плиты своими руками создается просто, так как не требует выполнения сложных манипуляций. Единственное, что может смутить строителя, так это необходимость подготовки ямы довольно большой площади, что представляет собой весьма трудоемкий процесс. Отсюда вытекает еще один недостаток - существенная стоимость, так как благодаря своим габаритам такое основание потребует большого количества материалов, чтобы соорудить монолитную плиту под всем домом.

Разновидности плитного основания

Для того чтобы ещё больше упрочить конструкцию в некоторых случаях задействуются дополнительные элементы. Но всего различают две основные разновидности монолитной плиты:

1. Плоская - представляет собой наиболее распространенный вид основы и не имеет никаких дополнительных выступов, а выполняется в виде плоской подошвы.

Фундамент монолитная плита своими руками

2. Ребристая - тоже является плитой, однако, в ее основании оборудуются специальные ребра, которые позволяют упрочить конструкцию, но при этом дополнительно усложняют строительство. Так, для того, чтобы возвести плитный ребристый фундамент своими руками, необходимо дополнительно вырыть траншеи. Пустоты между ними заполняются песком и щебнем. По своей сути эти ребра представляют собой в некотором роде ленточный фундамент, только над ним обустраивается еще монолитная железобетонная плита.

Фундамент ребристая монолитная плита своими руками

Если рассматривать просто плитную основу без ребер, то и здесь существует несколько типов конструкции. По большей части отличия заключаются в том, какие материалы задействуются при строительстве каждого из них. Различают:

плитный фундамент с арматурным каркасом и песчаной подушкой;
фундамент с пеноплексом и гидроизоляцией, причем такая конструкция также выполняется на песчано-гравийной подушке с применением арматуры;
железобетонная плита на песчаной подушке с прокладкой гидроизоляционного слоя;
плита с геотекстилем представляет собой многослойную основу, которая строится с условием выполнения бетонной прослойки перед тем, как будет залита плита с арматурным каркасом;
фундамент с применением пенополистирола.

Последовательность действий при строительстве монолитной плиты

Перед тем, как строить плитный фундамент своими руками, необходимо оценить нагрузку, которую будет оказывать на грунт коробка дома. Это делается для определения глубины основания под постройку. Как правило, плитный фундамент выполняется в пределах 15 — 40 см. Наиболее легкие постройки, например, коттедж или баня не требуют массивного фундамента и достаточно будет плиты 15 — 20 см.

Определившись с параметрами основания, можно приступать к подготовке ямы. Делается это как собственноручно, так и с участием специальной техники - бульдозера. Здесь опять же все зависит от сложности работ. Котлован под такой фундамент может достигать глубины 1,5 метров. Необходимо выбрать слой глины, который в дальнейшем заменяется песчано-гравийной подушкой. Очень важно при выполнении этих работ следить за тем, чтобы подошва будущего фундамента была максимально ровной, так как перекосы чреваты деформациями фундамента в будущем.

Далее возводится опалубка по периметру котлована. Учитывая тяжесть используемых материалов, следует оборудовать распорки во избежание разрушения деревянной конструкции по мере заполнения котлована бетонной смесью. Следующим шагом выполняется гидроизоляция, при необходимости фундамент утепляется. После чего возводится армированный каркас. Прутья используются довольно прочные - не менее 10 мм. Часто применяется диаметр 14 мм. После всего этого осуществляется заливка бетоном.

Весь процесс (видео)

Как видно, технология строительства монолитной плиты достаточно проста. Самым сложным является подготовка котлована, так как слишком велика площадь такого фундамента. Но функционально эта конструкция оправдывает себя благодаря повышенной прочности.

Понравилась статья? Поделитесь со своими друзьями

fundamentprofi.ru