Фундамент для дома своими руками. Фундамент своими руками

Как сделать фундамент для дома своими руками: пошаговая инструкция

Подход к строительству фундамента должен быть очень ответственным, иначе в ходе эксплуатации здания вы не избежите различных мелких неприятностей. В худшем случае может потребоваться демонтаж всего строения и устройство фундамента заново, а это дороже, чем постройка двух новых аналогичных домов. Именно поэтому каждому будущему владельцу дома, который хочет сэкономить на строительстве, так важно знать, как залить фундамент своими руками.

Тип основания выбирается в зависимости от имеющегося типа грунта и вида возводимого здания.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, фото

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент закладывается под весь периметр постройки, а также расположенные внутри него капитальные стены. Образуется горизонтальная жёсткая конструкция, устойчивая даже на не слишком стабильных грунтах. Под основанием заранее формируется песчаная подушка, благодаря которой фундамент усаживается равномерно.

Случаи, когда ленточный фундамент оказывается целесообразным:

для строений из тяжёлых, прочных материалов, таких как бетон или кирпич;
для зданий с тяжёлыми перекрытиями;
в местностях с неоднородными грунтами;
если в проекте здания заложено строительство цокольного этажа, подвала или подземного гаража.

Поскольку ленточный фундамент способен выдерживать высокие нагрузки, то он часто выбирается дачниками для строительства как самого дома, так и бани, летней кухни, гаража, хозблоков и прочих строений.

Достоинства ленточного основания

Простота изготовления.
Выдерживает большой вес постройки.
Длительный срок службы.
Возможность выбрать разные типы ленточных фундаментов сообразно финансовым возможностям.
Возможность обойтись без спецтехники.

Слои ленточного фундамента

Недостатки

Подходит не под всякий грунт.
Большая трудоёмкость при изготовлении.
Высокая материалоёмкость.

Этапы работы

Границы траншей очерчиваются шнуром, натянутым на деревянные колышки – это делается для того, чтобы траншея не ушла в сторону при земляных работах. Глубина траншеи должна быть несколько ниже уровня промерзания грунта, то есть для нашей средней полосы это примерно 1,4-1,6 м.

На дно вырытой траншеи насыпается вначале фильтрующий слой из щебня, а потом песчаная подушка. Щебень работает как дренаж, а песок предохраняет фундамент от неравномерной усадки, причём для достижения нужного эффекта песок нужно обязательно трамбовать.
Перед заливкой в траншею готового раствора цемента в ней сооружается опалубка – своеобразный короб, собранный из фанеры, досок, шифера и другого подходящего материала. С помощью опалубки формируется лента из бетона, кроме того, она не даёт раствору пересыхать, препятствуя впитыванию влаги грунтом. На плотном глинистом грунте можно, обойтись и без опалубки, если выстлать стены траншеи полиэтиленовой плёнкой.
Заливать фундамент нужно за один приём, чтобы не получилось стыковочных швов, которые ослабляют конструкцию. Кроме того, они крайне замедляют работу, поскольку перед заливкой очередного слоя потребуется минимум неделя, чтобы предыдущий слой набрал достаточную прочность. Раствор заливается до запланированного уровня, распределяясь одновременно по всему периметру траншеи. После этого он трамбуется вибратором или вибропрессом до того состояния, когда на его поверхности не выступит «цементное молочко» – белёсая вода.

Залитый фундамент тщательно выравнивается с помощью мастерка и прикрывается мешковиной.
Опалубку можно демонтировать только через три дня.

Ленточный фундамент набирает прочность месяц-полтора, и всё это время за его поверхностью необходимо следить. При пересыхании верхнего слоя в летнюю жару его нужно периодически поливать водой, а в дождливую погоду, наоборот, укрывать плёнкой, чтобы не произошло размокание бетона. Чтобы увеличить плотность конструкции через неделю её можно нагрузить по периметру несколькими рядами кирпича. Тогда лента усядет максимально, избавляясь от оставшихся воздушных каверн.

Фундамент столбчатый своими руками. Заливка

Столбчатый фундамент из кирпича

Рассмотрим конкретнее вариант столбчатого фундамента из кирпича, который имеет как достоинства, так и недостатки.

Преимущества

Относительно невысокая стоимость.
Не требует проведения гидроизоляции.
Не нужно выполнять отмостку.
Данные основания имеют меньше проблем при пучении грунта в холодные зимы.

Недостатки

К сожалению, столбчатые фундаменты имеют и слабые стороны:

Под домом на столбах нельзя обустроить подземный гараж или подвал.
Такой фундамент не может выдержать слишком тяжёлое здание.
Его нельзя применять на сложных пучинистых грунтах.

Также не рекомендуется использовать столбчатые фундаменты в случаях, когда:

перепады высот рельефа под зданием более двух метров;
при слабом грунте, подверженном горизонтальным смещениям, поскольку это может привести к наклону столбов и обрушению здания;
на глинистых и торфяных грунтах, пропитанных влагой;
строение слишком тяжёлое, например, с кирпичными стенами толщиной более полуметра, или из железобетонных блоков или панелей;

в проекте здания заложен цокольный этаж.

Толщина слоев столбчатого фундамента

Необходимые материалы

Чтобы самостоятельно изготовить столбчатый фундамент правильно, потребуются следующие материалы:

Этапы работ

Перед возведением самих фундаментных столбов подготавливается строительная площадка. Поверхность почвы выравнивается, с неё удаляются основные неровности. Глинистую почву снимают до вскрытия плотных слоёв, которые затем вновь засыпают до необходимой высоты, но уже песком.
Согласно составленному заранее чертежу участок размечается.
В местах, где будут располагаться опоры, вбиваются деревянные колышки, между которым натягивается шнур для обозначения будущих стен. Шнур натягивается двумя параллельными линиями, а зазор между ними равен ширине ростверка основания.

Углы здания, как узловые точки, отмечаются колышками, также как и места наибольших нагрузок и точки сопряжения стен.
По всему периметру грунт извлекается на 30-40 см. Если фундамент предполагает наличие бетонного монолитного ростверка, то под него нужно будет сделать опалубку. Тогда и ширина траншеи увеличится на 5-10 см.
Скважины под опоры проделываются ручным буром, диаметр которого выбирается в зависимости от диаметра столбов. Если опоры не погружаются больше чем на 1,2 м в грунт, то стенки скважин нет смысла укреплять, а при большей глубине их обкладывают досками, чтобы грунт не осыпался в отверстие.
На дне ямы насыпается 10-сантиметровая песчаная подушка.
Из сложенной вдвое гидроизоляции скручивается труба, соответствующая в диаметре сечению будущих столбов. Место соединения надёжно проклеивается скотчем по всей высоте рукава.
Для армирующего каркаса потребуется прут не тоньше 10 мм. Прутки связываются проволокой или свариваются.
Труба из гидроизоляции вставляется в скважину, а по её центру размещается арматурный каркас, конец которого должен при этом выступать над поверхностью земли хотя бы на 10 см.

Далее начинается формирование самого столба. Раствор вначале заливается на 20-30 см. Свёрнутая гидроизоляция чуть приподнимается, давая растечься под нею бетону и сформироваться подошве опоры. После этого скважина заполняется бетоном полностью.
Раствор нужно обязательно утрамбовать виброрейкой, чтобы в нём не осталось пустот, пузырьков воздуха и прочих дефектов.

Монолитно-плитный фундамент

При возведении загородных домов одним из наиболее прочных оснований по праву считается монолитный фундамент. Это единая конструкция из железобетона, которая располагается по периметру строящегося объекта. Монолитная плита – это единая опорная площадка, которую называют ещё плавающей плитой. Если грунт, расположенный под плитой, способен пучиться, то всё здание будет перемещаться вместе с ним. Это исключает перекашивание конструкции здания и придаёт ей максимальную надёжность.

Достоинства

С таким фундаментом здание можно построить на насыпных грунтах или таких, которые подвержены пучению.
Монолитный фундамент приемлем для тех мест, где грунтовые воды подступают близко к поверхности.
Надёжность и долговечность.
Монолитный плитный фундамент отлично «рассеивает» весовую нагрузку тяжелых зданий.
Не усаживается после строительства.
Не даёт перекосов в конструкции здания.

Но, к сожалению, и этот надёжный, прочный и проверенный временем вид фундамента имеет свои слабые стороны. К ним относятся:

высокая трудоёмкость процедуры закладки такого основания;
в случае его использования придётся провести довольно масштабные земляные и подготовительные работы;
на создание фундамента уйдёт намного больше бетона, чем в случае других оснований.

Толщина монолитно-плитного фундамента

Особенности формирования монолитно-плитного фундамента

Для этого потребуются несколько этапов:

Первоначально выкапывается большой котлован, дно которого тщательно утрамбовывается и затем засыпается слоями гравия и песка (его также трамбуют).
Поверх гравийно-песчаной подушки укладывается гидроизоляционный материал.
По всей площади котлована монтируется армирующий каркас.
По периметру котлована обустраивается опалубка и ограниченное ею пространство заполняется бетоном. Толщина монолитной плиты выбирается в зависимости от характера грунта и веса сооружения.
Когда плита наберёт прочность, на ней может расположиться ленточный фундамент, на который будут опираться несущие стены здания.
Плита фундамента далее может служить полом цокольного этажа.

Бетон для заливки фундамента. Пропорции для бетона для фундамента

При свайном фундаменте в вырытое отверстие вставляются металлические арматуры и только затем заливают бетоном.

Бетонный раствор изготавливают исключительно перед заливкой. При заказе готового раствора он доставляется в бетономешалке к оговоренному времени. Бетонный раствор состоит из цемента, песка и щебня (пропорции 1:3:5). Песок должен быть очищен от мусора, а щебень следует заказывать средних размеров.

Заливка бетона

Заливку следует производить равномерно по периметру траншеи или по окружности сваи. Нельзя допускать, чтобы местами образовывались пустоты. Когда раствор будет залит его необходимо утрамбовать виброплитой или предназначенным для этого иным прибором.

Затем необходимо дать бетону схватиться. В летнее время на это понадобится месяц, в более влажную погоду больше времени. Только после достижения фундаментом окончательной прочности можно воздвигать стены.

Как залить фундамент для дома своими руками. Видео:

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

remontcap.ru

Фундамент своими руками | Строительство и ремонт дома своими руками

Фундамент — это основа строения. От того, насколько крепок фундамент, зависит прочность вашего дома и то, как долго он простоит. Кроме того, от фундамента зависит тип материала, который будет использован при строительстве дома. Существуют различные типы фундамента. Ниже рассмотрены этапы и основные моменты устройства ленточного фундамента своими руками под строительство двухэтажного дома 6х6 м с внутренними несущими стенами, образующими Т-образную форму, из цельного бруса с сечением 150х150 мм.

Подготовительные работы

Выбираем место для вашего будущего дома. Согласно требованиям СНиП 30-02-97 расстояние от садового дома до забора с соседним участком должно составлять минимум 3 м, до красной линии улицы — 5 м, до красной линии проезда — 3 м,. Кроме того, существуют еще противопожарные требования по расстоянию между домами, которое зависит от пожароопасности материала дома и составляет 6 — 15 м. При выборе участка для будущего строительства необходимо учитывать и другие моменты, например, расстояние от дома до бани должно быть минимум 8 м, а согласно санитарно-гигиеническим требованиям, дом должен находиться в 8 м от туалета. Поэтому прежде чем начать строительство, обязательно проведите тщательную работу по проектному размещению всех будущих построек. Это позволит вам в будущем избежать ссор с соседями и спокойно зарегистрировать свои строения в государственных органах.

Подготовительные работы Обычно фундамент делается шириной 0,4 м, хотя для экономии можно сделать его шириной 0,3 м. Однако чем меньше ширина фундамента, тем выше на него нагрузка, создаваемая давлением земли, но самое главное — у вас не будет множества вариантов в установке дома.

Перед началом работ очистите участок от мусора и травы. Также желательно, чтобы участок под строительство был относительно ровным.

Разметочные работы

Прежде чем копать фундамент, нужно сделать разметку. Это избавит вас от возможных ошибок при строительстве фундамента. Для проведения разметки нам понадобится капроновая веревка и колышки (лучше если роль колышков будут выполнять куски арматуры длиной 0,5 м).

Установить разметку можно несколькими способами. Например, натянув веревку по внешнему периметру фундамента либо с учетом отступа от будущей линии фундамента на расстояние в 5-10 см с каждой стороны. Для строения с внешним размером 6х6, шириной фундамента 0,4 м и брусом толщиной в 0,15 м внешняя сторона фундамента будет равной 6,15 м, а внутренняя на 0,4 м меньше – 5,75 м.

Для условности назовем забором 1 – внешнюю сторону участка, а забором 2 – смежную с соседским участком сторону.

Разметочные работы Для начала определим первые две стороны будущего фундамента, при этом придерживаемся допустимого требованиями СНиП 30-02-97 расстояния от внешней границы участка. Для этого от забора 1 отмеряем требуемое расстояние по забору 2 и противоположной ему стороне и натягиваем веревку, таким образом, одна сторона будущего фундамента у нас будет уже намечена. Затем по этой же схеме намечаем дальнюю от забора 1 сторону фундамента. Для этого также по стороне забора 2 и противоположной ему стороне от уже определенной стороны отмеряем необходимое расстояние (в нашем случае 6,15 м) и также натягиваем веревку. Как итог, мы имеем две натянутые веревки, являющиеся внешними сторонами фундамента. По такому же принципу с учетом толщины фундамента в 0,4 м обозначаем и внутренние стороны фундамента. Далее от забора 2 отступаем как минимум требуемое СНиПом расстояние по натянутой веревке и определяем место первого колышка (он же будет означать первый определенный угол). По такому же принципу определяем места всех остальных колышков с учетом необходимых нам размеров. Итак, колышки установлены, углы определены, приступаем к перетяжке веревки по заданному колышками периметру фундамента. После того как фундамент, обозначенный колышками и перетянутыми веревками, проявил свою форму и границы, необходимо проверить прямоугольность нашей разметки, иначе если 2 стороны забора не образуют угол в 90 градусов и участок имеет ромбовидную форму, то и фундамент у вас будет неправильной (ромбовидной) формы. Для этого замеряем внешние диагонали обозначенного фундамента. Если длина диагоналей совпадает, то можно приступать к следующему этапу установки фундамента своими руками – земляным работам. В случае если диагонали не совпадают, то выравниваем их вручную по методу перестановки колышков с учетом обязательного натягивания соединяющих веревок. Разметку внутреннего фундамента под несущими стенами делаем аналогично разметке внешних стенок с тем условием, что замеры ведем уже не по забору, а по внешним стенкам фундамента.

Земляные работы

Для пучинистых грунтов глубина залегания фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта. Кроме того, если в будущем вы решите обложить дом по периметру кирпичом, вам нужен будет массивный фундамент. Поэтому траншею необходимо выкапывать глубиной около 1,2-1,5 м.

Такая глубина также необходима для устройства хорошей подушки под фундамент.

Также при копании нам необходим водяной уровень для выравнивания глубины, чтобы горизонтально установить армирование фундамента.

После того как траншея откопана и уровень показал относительную ее горизонтальность, засыпаем в траншею песок слоем около 20-30 см, разравниваем его там, добиваясь горизонтальности, и утрамбовываем. Затем засыпаем 20 см слой щебенки, также выравнивая горизонтальность, и утрамбовываем его. Вывал грунта из траншеи необходимо проводить с учетом того, чтобы было удобно подойти к будущему фундаменту с любой стороны, а также чтобы был удобным подъезд бетономешалки. В ином случае вы рискуете потратить больше сил, чем необходимо для заливки бетона.

Земляные работы В результате организации подушки глубина траншеи должна будет уменьшиться до 1-0,9 м.

На следующем этапе обычно советуют возвести опалубку и лишь затем провести армирование фундамента. Однако проще будет сначала провести армирование фундамента, а затем возвести опалубку.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента желательно использовать арматуру диаметром 16 мм, однако достаточна и арматура с диаметром в 14 мм. Перед тем как устанавливать арматуру, ее необходимо подготовить. Идеальным вариантом, конечно, будет не резать арматуру, но в таком случае при монтаже фундамента своими руками понадобится много людей. Это будет очень хлопотно, ведь нужно будет сгибать арматуру в квадрат, что само по себе уже не просто в силу большой длины, а если учесть что при этом нужно будет следить за горизонтальностью сгибания, то процесс становится достаточно трудоемким. Поэтому рассмотрим, как подготовить арматуру для того, чтобы можно было провести армирование руками 2 человек. Подготовка заключается в том, чтобы сделать поддерживающие «лесенки», армирующие углы и нарезать куски по длине каждой стороны. В нашем случае «лесенка» получится следующего вида – два прута арматуры длиной 1,5 м соединяются между собой приваренными перемычками длиной 30 см. В связи с тем, что основная нагрузка на фундамент будет происходить в нижней его части, то и армировать его в этом месте необходимо сильнее. Поэтому при высоте лесенки 1,5 м схема установки перемычек следующая: 1ая перемычка в 10 см от нижнего конца, 2ая и 3я перемычки устанавливаются с шагом в 20 см, а остальные – с шагом в 30 см и сверху еще останется 10 см до верхнего края. Таким образом, у нас получится «лесенка» с 6 ступеньками. Таких «лесенок» необходимо с учетом 1 на каждые 1,5-2 м, при этом они обязательно должны быть в углах и в местах, где к внешней стороне фундамента примыкают части внутреннего фундамента. В нашем примере это 18 «лесенок». Затем готовим длинные куски арматуры, которые будут укладываться по периметру фундамента. В нашем примере их длина должна составлять 6 м. Необходимое их количество рассчитывается с тем условием, что на первых двух перекладинах будет укладываться по 3 прута, а на остальных – по 2 прута. Чтобы стенки были жестко связаны друг с другом, пруты одного уровня необходимо связать друг с другом, это делается при помощи углов. Углы гнутся из кусков той же арматуры длиной 0,6 м так, чтобы каждая сторона угла была примерно одинаковой, из расчета 1 уголок на каждое соединение прутов с разных сторон.

Армирование фундамента Как только арматура будет готова к установке в траншею, раскладываем необходимые комплекты с каждой стороны. Далее можно поступить 2 способами: обвязывать арматуру либо внутри траншеи, либо на весу. Так как способ обвязки на весу значительно проще, то и рассмотрим его подробнее. Для обвязки арматуры на весу нам понадобятся перекладины, которые мы положим над траншеей. Необходимо учитывать, что общий вес будущей конструкции будет значительным (более 500 кг), то и перекладины необходимы крепкие. Укладывать их необходимо каждые 2 метра. Далее укладываем по 3 первых прута на перекладины с двух противоположных сторон. В итоге получится, что 6 прутов будут висеть над траншеей по 3 с двух сторон. Затем берем «лесенки» и в районе нижней перемычки просовываем их до места их будущей установки и привариваем к ним пруты. Далее проводим подобную процедуру с остальными сторонами. Пруты должны находиться поверх лестничных перемычек, установленные по их краям. После установки нижнего ряда, устанавливаем также и верхний ряд, но вместо сварки используем специальную проволоку и специальный вязальный крючок. Конечно, можно вязать проволоку и дедовским способом – пассатижами или штырем, но поверьте, вязальный крючок значительно ускорит процесс обвязки. Стоимость крючка не столь высока, чтобы затягивать процесс обвязки.

Крючок Таким образом, у нас получится немного шаткая, но держащаяся на весу конструкция. Остальное лишь дело времени и сил работающих. Протягиваем оставшиеся пруты внутри конструкции и обвязываем их вязальной проволокой к лесенкам и между собой. Также связываем при помощи углов и пруты разных сторон между собой. После того как обвязка будет закончена, нужно опустить конструкцию вниз. Для этого необходимо всего 3 человека и 1 крепкая перекладина. Делается это следующим образом: два человека размещаются с внутренней и внешней стороны стенки фундамента, устанавливают перекладину на удобной для держания высоте и приподнимают участок конструкции, в это время третий человек вытаскивает перекладину с самого низа и устанавливает ее через один ряд прутов.

Вязальный крючок Таким образом, армирование в одном месте будет припущено. Далее процесс идет по кругу — переместив одну перекладину, переходим к следующей по порядку. В итоге, после установки первого круга, наша конструкция будет частично опущена в траншею, но не вся, а потому совершаем еще несколько кругов, пока конструкция не встанет на низ траншеи, и перекладины будут не нужны. После этого переходим к этапу установки опалубки.

Монтаж опалубки и технических отверстий

Этот этап, пожалуй, самый ответственный во всем процессе монтажа фундамента своими руками. Если опалубка будет сделана некачественно, то ее может распереть, а то и вовсе разорвать, что приведет к перерасходу бетона и локальному загрязнению участка.

Монтаж опалубки Перед началом монтажа опалубки, нужно при помощи теодолита или нивелира установить уровень горизонтальности верхней части. Для этого устанавливаем жерди на некотором удалении от фундамента. При помощи озвученных выше устройств отмечаем на них один уровень и затем по меткам закрепляем веревку. Далее сколачиваем щиты из обрезной доски толщиной от 30 мм нужной нам высоты. Щиты должны быть на 10 см выше высоты фундамента. Соединяющие поперечины должны быть установлены через каждый метр. Если для выравнивания щитов понадобится их опускать, то значит подкапываем у края траншеи и добиваемся выравнивания верхней части щитов с натянутой веревкой. После того как щиты были установлены со всех сторон, не забываем также и внутренние стороны, можно начинать их укреплять. Для этого сверху внешний и внутренний щиты скрепляются друг с другом поперечной крепкой планкой с шагом установки 1,5 м. Боковые стороны укрепляем по типу распорки в каждой, соединяющей доски в щиты поперечине. Если есть возможность присыпать нижний край опалубки землей без опасности того, что щит упадет в траншею, то это нужно сделать. Чтобы край фундамента в районе опалубки был относительно ровным, с внутренней стороны щитов можно прикрепить листы пергамина. Тогда можно будет сэкономить при отделке нижней части строения.

Опалубка После установки опалубки нужно предусмотреть отверстия для вентиляции и ввода-вывода коммуникации. Для этого подойдут трубы из ПВХ, железа или цемента. Главное, чтобы их диаметр был в районе 120 мм. Трубы для коммуникаций необходимо разместить на уровне не выше 0,5 м под землей, а может даже и ниже. Трубы для вентиляции цоколя нужно устанавливать выше уровня земли, размещая их каждые 3 метра или не менее 2 штук, если площадь невелика. Трубы, выполняющие роль технических отверстий, желательно устанавливать вплотную к стенкам траншеи и опалубки, это исключит их замуровывание при заливке бетона, либо четко отметить, где они будут располагаться, чтобы легко их потом найти.

Заливка бетона

Заливка бетона — процесс простой, но очень трудоемкий. В настоящее время много фирм предлагают свои услуги по изготовлению и доставке бетона. Как показывают расчеты, цена готового бетона не сильно отличается от покупки необходимых материалов и изготовлению бетона собственноручно. Это связано с тем, что такие фирмы покупают расходные материалы по оптовым ценам в больших объемах. Кроме того, покупка бетона сократит время на заливку фундамента и ваши силы, а также залитый покупной бетон будет отличаться своей однородностью, что очень важно для прочности фундамента.

Заливка бетона осуществляется в несколько этапов со сменой места подъезда бетономешалки. Конечно, можно поставить автомобиль в одном месте и уже оттуда растягивать бетон по периметру фундамента, но это достаточно трудоемкий процесс, а потому значительно быстрее и легче будет, если автомобиль время от времени будет менять свое место подачи бетона. Растаскивать бетон по периметру можно лопатой, как штыковой, так и совковой, либо мотыгами. Помните, что бетон достаточно тяжел, и если в самом начале заливки с ним может справиться и один человек, то чем выше его уровень, тем больше усилий необходимо для его растаскивания по периметру, а значит нужно либо время, либо помощники. Есть еще одна проблема — в стоимость доставки включено порядка 30 минут на разгрузку, остальное время простоя машины оплачивается исходя из суммы в 50% от стоимости 1 кубометра бетона за каждый час. Одному перетаскивать бетон очень тяжело, да и подстраховка не помешает. Поэтому для растаскивания бетона понадобится как минимум 2-3 человека.

После того как вы залили фундамент своими руками необходимо дать ему время для скрепления. Рабочую прочность бетон достигнет через 4 недели. Хотя первые венцы можно укладывать спустя 2 недели.

Фундамент Стоит помнить: что если погода дождливая, то бетон нужно закрыть пленкой чтобы верхний слой не размыло водой; если погода жаркая, то поверхность бетона нужно поливать водой иначе он будет трескаться.

Онлайн видео о устройстве фундамента своими руками

moy-domik.com

Как сделать фундамент своими руками?

Фундамент - это основа всех строений и сооружений. Так называется строительная конструкция, принимающая на себя всю нагрузку здания. От правильно рассчитанного и грамотно заложенного фундамента зависит крепость, надежность и долговечность возведенного на нем строения. Следовательно, к его возведению следует отнестись с полной серьезностью и ответственностью. В этой статье затрагивается тема возведения фундамента своими руками с пошаговой инструкцией.

Разновидности применяемых фундаментов

На сегодняшний день существуют несколько разновидностей фундаментов, которые отличаются по способу закладки и конструктивному решению. Среди них можно отметить:

столбчатый;
ленточный;
свайный;
плавающий;
винтовой;
мелко заглубленный.

Рассмотрим закладку ленточного фундамента своими руками.

Фундамент ленточный

Этот вид основы является одним из самых распространенных. Ему свойственны:

значительный вес;
трудоемкая работа;
большой расход материалов.

Зато применение его возможно для возведения тяжелых стен с применением кирпича, шлакоблока, пеноблока. Для перекрытия бетонными плитами, которые значительно увеличивают общий вес постройки.

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по контуру полосу железобетона, по всему периметру постройки и предусмотренным перестенкам. Для возведения фундамента своими руками необходимо, прежде всего, правильно его рассчитать.

Расчет ленточного фундамента

Для того чтобы произвести правильный расчет нужно располагать некоторыми параметрами. Общая длина ленты (рассчитывается сложением всех отдельных участков по периметру с участками простенков), ширина и высота.

Все эти данные должны быть указаны в составленном к стройке проекте. Если строительство не сложное и строится небольшой дом от фундамента до крыши своими руками, можно рассчитать все самостоятельно. Общую длину узнать несложно при помощи длинной рулетки. При выборе высоты фундамента следует учесть общие рекомендации: глубина залегания должна быть на 20-25 см ниже точки промерзания грунта, но не более 50-70 см от уровня поверхности земли. Высота над уровнем почвы зависит от рельефа местности, конструкции будущего сооружения и выбирается застройщиком. Ширина фундамента зависит от материалов постройки стен и должна быть шире, чем толщина стен.

Подготовка котлована под фундамент

Следующим шагом при постройке фундамента своими руками проводят разметку будущего котлована на местности. Для этого применяют длинный шнур, рулетку и инструмент для измерения углов. Забиваются колышки по периметру, к ним прикрепляется натянутый шнур. Копание фундамента можно производить как с применением землеройной техники, так и вручную, лопатами. Второй способ более трудоемкий, потребует больше времени и физических затрат, но дешевле по финансам. Так копается котлован, выравниваются вручную дно и стены.

Опалубка

Ответственным этапом при постройке фундамента ленточного своими руками является сборка опалубки. Опалубкой называют конструкцию для удержания в определенной форме раствора: цемента и песка (бетона), до его полного застывания. Для ее сооружения применяются различные материалы: дерево (доска, фанера, OSB), листы металла, полимер, пластик.

Вся конструкция внутри может облицовываться пленкой или специальными смазками, чтобы раствор не прилипал к стенкам. Так проще снять элементы конструкции. Внутрь опалубки помещается каркас из арматуры. Он предназначен для скрепления бетона изнутри. Правильным считается изготовление каркаса при помощи скрутки проволокой элементов арматуры. Сварка противопоказана. Это связано с расширением и уменьшением объема при перепадах температуры. Сварную конструкцию может порвать, тогда как скрученная будет "дышать" в месте скрутки.

Приготовление и заливка раствора

Следующий шаг создания фундамента своими руками - приготовление раствора (бетонной смеси). Бетон - это жидкая смесь песка, щебня, цемента и воды. Для его приготовления понадобится бетономешалка с электроприводом. Замешивать раствор в таких объемах вручную просто нереально. Компоненты в соотношении 1:3:5 (цемент, песок, щебень), т. е. на 10 кг цемента берут 30 кг песка и 50 кг щебня или гравия. Используется цемент марки не ниже 200. Цифра в марке цемента означает выдерживающую нагрузку на см2. Так, например, применяя цемент марки 300, фундамент выдерживает нагрузку величиной 300 кг/см2. Применять для раствора следует только свежий цемент, учитывая, что при хранении в течение 1 месяца он теряет свою крепость на 10%, за два месяца, соответственно, 20%.

Все компоненты загружаются в бетономешалку без добавления воды и подвергаются тщательному перемешиванию в сухом виде до получения однородной массы. После этого добавляется вода и состав доводится до консистенции сметаны. Раствор не должен быть сильно жидким и чрезмерно густым. Готовый бетон заливают в опалубку, заполняя все ее пространство. Для качественной заливки и недопущению образования пустот (иначе выполненный фундамент своими руками не будет обладать достаточной прочностью) применяется глубинный вибратор.

Вибратор для уплотнения фундамента

В процессе приготовления бетонной смеси и заливки опалубки получаются пузырьки воздуха. Они могут быть от небольших размеров до крупных пустот. Учитывая высокую плотность цементного раствора, эти пузырьки не могут самостоятельно выйти из раствора. Для этого существует специальное устройство - вибратор, применение которого способствует ускорению процесса усадки и уплотнения бетона. Вибраторы выпускаются промышленностью на питании от электросети и на жидком топливе. Применение устройства на бензине возможно на объектах, где отсутствует электроэнергия. Использование таких устройств способствует не только выведению воздуха из раствора, а также увеличению скорости затвердевания бетона за счет удаления из его состава излишков влаги при утруске. Для того чтобы в будущем легче было выкладывать первый ряд стен по горизонтали, заливку производят, ровняя верх фундамента по шнуру, натянутому строго горизонтально.

Выдержка залитого фундамента

Следует отметить, что фундамент под дом своими руками, как правило, выполняется в теплое время года. При сухой и жаркой погоде залитый раствор накрывают тряпками и периодически, по мере высыхания, поливают водой. Увлажнение необходимо для того, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги и пересыхание основы дома.

При необходимости допускается заливка в холодное время года, даже при морозе. Но в таком случае, требуется упомянуть о некоторых особенностях строительства фундамента своими руками. При холоде вода в составе бетона замерзнет, и не выполнит своих функций. Цемент должен выстояться, схватиться и застыть. В морозы придется применить подогрев фундамента любым способом (укутыванием, паром, сооружение палаток с отоплением буржуйкой, печью, топкой). Это, безусловно, процесс долгий и энергозатратный, но, при необходимости зимней постройки, без этого не обойтись.

После заливки фундамент обязательно должен выстояться. Срок зависит от его глубины. Чем больше глубина, тем дольше срок застывания бетона. На это уйдет около месяца. Залитое основание первый месяц дает интенсивно усадку, потом, в течение года, тоже происходит его изменения, но уже в меньшей степени. Эти преобразования не могут сильно повлиять на состояние постройки.

Столбчатый фундамент

Еще одной разновидностью является фундамент столбчатый. Из названия понятно, что он представляет собой группу бетонных столбиков, на которой базируется вся постройка. Площадь опоры такого фундамента довольно невелика, по сравнению с ленточным или плиточным, соответственно на него допускается меньшая нагрузка. Такое основание хорошо подходит для постройки домов, не обладающих большим весом. Это деревянные срубы, домики каркасные, с применением листов фанеры или OSB.

Несмотря на недостатки, такое основание имеет ряд преимуществ. Как известно, любой тип фундамента должен опираться на твердый грунт. Это его предназначение. Может сложиться ситуация, когда на поверхности находится рыхлый грунт, а твердые слои располагаются на некоторой глубине. Это повод для применения столбиков. Использовать основание в виде них удобно при постройке объектов на наклонной местности, когда применение ленточной опоры нецелесообразно.

Нельзя такой фундамент использовать при высоком уровне грунтовых вод. Опираться на слои земли с повышенной влажностью при помощи столбиков не представляется возможным. Скважины, пробуренные для основания, будут наполняться водой, это недопустимо. Дом, возведенный на столбчатом основании, не может иметь подвальных помещений. Тем не менее, такие фундаменты находят свое применение.

Устройство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент своими руками дело хлопотное, но вполне реальное. Для начала стоит разобраться, что это за конструкция. Как говорилось выше, это система столбов, выполненных из различного материала, расположенных в определенном порядке. Для закладки фундамента своими руками пошаговая инструкция предусматривает необходимость разметки на местности расположения каждого из столбов. Верхний конец опоры получил название - оголовок. На него будет укладываться низ постройки. Нижняя часть - основание. Оно опирается на грунт. Столбы в первую очередь размещаются по периметру основания, его углам и в местах пересечения стен. Учитывая, что на оголовки установится основание дома, все они должны подниматься на одинаковую высоту. При неровном рельефе выровнять их между собой можно применяя шнур и уровень. Форма столбов:

квадратная;
круглая;
прямоугольная.

Самыми распространенными называют столбы с круглым поперечным сечением. Под такие конструкции можно готовить скважины даже при помощи простейшего самодельного ручного бура. Говоря о фундаменте своими руками, инструкция предусматривает материал, применяемый для изготовления опорных столбов. Это могут быть бревна, предварительно пропитанные составом, препятствующим проникновению влаги в древесину. Можно применить кирпич и монолитный бетон.

Высота столбов над поверхностью земли обусловлена высотой до первого этажа. Обычно, это в пределах до 50 см. Такой зазор нужен для проветривания и препятствует возникновению сырости в деревянных конструкциях нижней части строения. Ведь на таком фундаменте, обычно, строится сооружение из дерева.

Самым лучшим, бесспорно, можно назвать монолитный железобетонный вариант.

В заготовленную скважину помещается каркас из арматуры (по примеру ленточного фундамента), поднимается опалубка на уровнем грунта и заливается приготовленным раствором бетона. Делается усадка с применением вибратора. Армированный таким образом, монолитный столб имеет высокую прочность. Внутренняя армировка каркасом из арматуры придает устойчивость к температурным перепадам и другим природным явлениям (дождь, снег, ветер).

В заключение

В завершении хотелось бы отметить, что постройка фундамента своими руками доступна не только профессиональным строителям, но и рядовым застройщикам. Здесь приведена пошаговая инструкция только к отдельным видам фундамента, тогда как их намного больше, но применение любого из них одинаково важно для постройки.

fb.ru

Фундамент своими руками: полный перечень работ

Фундамент для дома своими руками Оглавление:

Выбор типа основания
Инструмент и оборудование, необходимое для работы
Материалы, необходимые для заливки
Сколько потребуется помощников
Этапы строительства

Для того, чтобы построить дом, необходимо вначале соорудить фундамент. Прочность и надежность основы определяет срок службы всего здания. Возведение фундамента – дело не простое, но вполне выполнимое: для дома небольшого размера основание можно соорудить основание собственными силами, не прибегая к услугам специалистов. Главное – определиться с тем, какого типа фундамент должен быть у постройки.

Выбор типа основания

Фундаменты бывают следующих типов: ленточные, монолитные и столбчатые (с ростверком или без). Выбор зависит от того, на каком грунте начинается строительство и от конструкции дома, от используемых материалов. Важно также и то, какие средства могут быть выделены на стройку.

Если строение планируется из кирпича или другого тяжелого материала на плотном грунте – необходимо основание ленточного типа. Слабые грунты (болотистые, сыпучие) предполагают возведение столбчатого фундамента, но при условии залегания более плотных материковых пород на глубине не более двух метров. Если же твердый грунт находится глубже – выход есть: в таком случае сооружается монолитный фундамент в виде плиты. За счет большой общей площади плита будет хорошо держаться на слабом грунте и выдержит вес здания.

Инструмент и оборудование, необходимое для работы

Разметка участка Прежде всего, необходимо выполнить разметку на местности, для чего понадобится шнур в достаточном для этого количестве. Нужен будет строительный уровень, лопаты различного типа (штыковые и совковые), топор, молоток, ножовка, крючок для вязки арматуры. Если объем земляных работ достаточно велик, потребуется экскаватор для подготовки котлована. Для сооружения столбчатого фундамента можно применить специальное буровое оборудование. Пригодится строительный вибратор, не обойтись без бетоносмесителя. Если строительство фундамента планируется из бетонных блоков – будет нужна грузоподъемная техника.

Плитный и ленточный фундаменты заливаются в один прием, поэтому необходимо спланировать доставку бетона таким образом, чтобы исключить длительные паузы. В противном случае прочность сооружения окажется под вопросом. В отличие от вышеупомянутых, заливку свай столбчатого основания можно производить в разные дни.

Материалы, необходимые для заливки

Расчет количества основных материалов выполняется заранее. Нужен будет песок, цемент, щебень, арматура диаметром 10… 14 мм с ребрами (для армирования), проволока для ее вязки, а также доски для опалубки. Цемент обычно применяется не ниже марки М400. Заполнителем может служить гравий, щебень крупной фракции или бутовый камень. Для плитного основания потребуется геотекстиль, а также гидроизоляционный материал и теплоизолятор. Столбчатый фундамент часто сооружается с помощью асбоцементных труб. Годятся также бетонные балки, а в некоторых случаях – деревянные сваи из дуба или лиственницы.

Кроме того, очень важно продумать способ доставки воды: ее должно быть в достаточном количестве, особенно в том случае, если приготовление раствора будет производиться на месте.

Сколько потребуется помощников

Рытье котлована под фундамент Самостоятельное возведение фундамента вовсе не означает, что все работы могут быть выполнены в одиночку. Для рытья котлована вручную, а тем более для приготовления раствора на месте и заливки основания дома потребуется несколько помощников. Даже в том случае, если самая тяжелая работа будет выполнена с помощью техники, понадобится не одна пара рук для выполнения подготовительных работ.

Обычно над возведением основанием для средней величины дома трудится бригада из четырех-пяти человек: тяжелая работа требует совместных действий и организации поочередной работы.

Этапы строительства

Заливка бетона Рассмотрим организацию строительства на примере ленточного фундамента. Данный тип применяется чаще всего до сих пор, хотя в связи с ростом популярности домов каркасной конструкции все чаще сооружаются столбчатые. Ленточный является наиболее универсальным и экономичным: он позволяет возводить здание из материала любого типа.

После выполнения разметки на земельном участке необходимо подготовить траншею. Ее глубина зависит от того, из какого материала будут сооружаться стены (то есть от веса здания). Легкие дома по канадской технологии, строения из пенобетона или газобетона можно строить на мелко заглубленном фундаменте. Дома из кирпича, бута, а также коттеджи с подвалами и подземными гаражами требуют строительства глубоко заложенного основания.

Готовый фундамент для дома После выемки грунта сооружается опалубка из досок. Ее конструкция должна выдержать массу заливаемого бетона. Высота бортиков контролируется при помощи водяного уровня. На внутренние поверхности опалубки желательно укрепить толь или пергамин: это исключит протечку бетона. Затем на дне траншеи устраивается песчано-гравийная подушка, после чего выполняется армирование.

Заливка выполняется с небольшими перерывами, во время которого бетон уплотняется с помощью строительного вибратора. После окончания заливки бортики опалубки скрепляются сверху. Демонтировать доски можно лишь после полного застывания бетона. После осадки фундамента можно будет приступать к дальнейшим строительным работам.