Самостоятельное изготовление свайного фундамента. Изготовление фундаментов

Столбчато ленточный фундамент своими руками

 

Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Так сложилось, что при выборе вида фундамента для своего жилища многие наши соотечественники предпочитают традиционный вид основания – ленточный фундамент. Но для сооружений полегче существует еще один вид – столбчато-ленточный фундамент своими руками, который выполнить совсем нетрудно, если знать каждый этап процесса строительства.

Как устроен столбчатый фундамент

Уже судя по названию фундамента, становится ясно, что при изготовлении данного вида основания здания используются столбы, которые исполняют роль опор, заглубленных в землю. Важным условием сооружения столбчатого основания сооружения является соблюдение одинаковой высоты всех установленных опор. Для распределения равномерной нагрузки на опоры на самом верху каждого столба устанавливается ростверк.

Изготовление столбчатого фундамента

Опоры устанавливаются под каждым углом сооружения. Кроме того, установка опор нужна и в точках пересечения стен, и в тех местах, где сила нагрузки может быть максимальной.

Материалами для изготовления столбов служат:

·        кирпичи;

·        более традиционная древесина;

·        блоки, выполненные из бетона;

·        металлические трубы;

·        бутовый камень.

Виды опор для фундамента

В качестве опор древесина сегодня применяется крайне редко. Во-первых, материал недолговечен, во-вторых, существуют более современные материалы, которые заменяют древесину. Однако если вы строите легкое сооружение из дерева или хотите соорудить мансарду, древесина станет прекрасным выбором для изготовления опор. Традиционно диаметр опор не превышает 20 сантиметров. Прежде чем деревянные столбы устанавливать в грунт, их необходимо обработать специальными составами, которые способны предотвратить процессы разложения материала. Гидроизоляционным материалом для опор из древесины может выступать мастика, изготовленная на основе битума.

Следующим материалом, который довольно часто применяется в качестве опор для изготовления столбчато-ленточного фундамента, является кирпич-железняк.

Армированные столбы из бетона довольно широко используются для изготовления столбчатого фундамента, ведь бетон является одним из наиболее прочных материалов.

Трубы металлические применяются при сооружении столбов опоры, а также опалубка.

Если не вникать в технические тонкости, то можно говорить о том, что столбчато-ленточный фундамент является всего лишь усовершенствованным вариантом основания традиционного столбчатого. Данный вид основания применяется для возведения фундаментов каменных домов.

Тонкости строительства столбчато-ленточного фундамента

Применение данного вида фундамента оправдано в условиях строительства, которое ведется на грунте с высоким уровнем промерзания. Использование в таких условиях столбчато-ленточного основания является более целесообразным, так как существенно сэкономит силы и средства. Однако строительство данного вида основания в условиях, когда грунтовые воды постоянно поднимаются, лучше не выполнять.

Чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на основание, столбы нужно устанавливать на глубину, которая будет превышать глубину промерзания грунта.

Установка столбов на глубину, превышающую уровень промерзания почвы, обеспечивает прочность конструкции в целом и фундамента в частности. Так как почва на глубине очень плотная, то столбы не будут сдвигаться и изменять структуру при колебаниях температур. Расширение к низу основы позволит сделать фундамент более устойчивым.

Строительство столбчато-ленточного основания

Для выполнения работ по строительству фундамента подобного типа понадобятся следующие материалы и инструментарий:

•        опора для укладки кирпича, пеноблоков;
•        если стены не обладают необходимой жесткостью, единый каркас;
•        гидроизоляция.

Этапы выполнения работ

Такие сложные работы, как сооружение фундамента сооружения, выполняются в несколько этапов.

Первый, наиболее продолжительный и трудоемкий этап, предполагает выполнение работ по бурению скважин, в которые позднее будут установлены несущие опоры. На бурение каждой скважины уходит до нескольких часов, соответственно этот трудоемкий процесс отнимет значительное количество времени.

Бурение скважины

Чтобы ускорить процесс, стоит применять в работе специальный бур ТИСЭ. Использование бура обеспечивает возможность изготавливать скважины, которые книзу расширяются. Такая конструкция скважины придаст дополнительную устойчивость всей конструкции и фундамента.

После того, как скважины с шириной шага от полутора до двух метров подготовлены, необходимо выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Для обеспечения надежной гидроизоляции лучше использовать рубероид – материал, который успешно прослужит многие годы. Обрабатываем каждую скважину рубероидом — от самого основания, до верха. После этого в подготовленные скважину засыпаем смесь гравия и песка. Толщина слоя смеси — не менее 20 сантиметров.

Выполняем армирование каждой скважины

Следующий этап проведения работы по строительству столбчато-ленточного фундамента – армирование каждой скважины путем установки четырех подготовленных прутов арматуры. Все прутья арматуры нужно установить вертикально в скважине. Диаметр установленной арматуры может достигать 15 сантиметров.

Следующим этапом выполнения работ является сооружение опалубка для заливки бетонной смеси.

Опалубок для столбчато-ленточного фундамента

В процессе установки опалубка особое внимание нужно уделить подготовке песчаной основы фундамента. Основа из песка обязательно должна пройти гидроизоляцию, которую после окончания работ по сооружению фундамента можно будет удалить, ведь мы строим столбчато-ленточную основу, а значит, наше сооружение будет стоять только на опорах. При изготовлении ростверка используем армированные пруты, при помощи которых мы изготавливали скважины. Но в данном случае прутья мы располагаем горизонтально.

Устанавливаем опалубок

Соединяем все прутья арматуры при помощи специальной проволоки и крючка (их стоит приобрести заранее). Таким образом мы значительно повышаем прочность фундамента.

Завершающий этап изготовления столбчато-ленточного основания — заливка арматуры и опалубка бетоном.

Какие инструменты понадобятся при выполнении работы

Для более эффективного выполнения процесса строительства фундамента нам понадобятся:

•         уровень и отвес;
•         бетономешалка и емкости для приготовления раствора;
•         молоток;
•         кирки;
•         ножовка;
•         нивелир.

Поскольку предстоят работы с арматурой, а также работы по изготовлению опалубка, не лишним будет позаботиться о том, чтобы под рукой всегда была болгарка – инструмент, значительно ускоряющий процесс строительства фундамента.

Кроме профессиональной болгарки, нам понадобится для строительства фундамента здания и сварочный аппарат, при помощи которого мы сможем качественно выполнить все работы по изготовлению армированного каркаса для сооружения фундамента.

Видео — Столбчато-ленточный фундамент своими руками

fundamentt.com

Изготовление фундамента: алгоритм работы (видео)

Любое строительство начинается с проекта, и прежде чем подписать договор с проектной организацией о выполнении работ, следует решить, какое основание будет под домом. Изготовление фундамента, который является основой дома и определяет устойчивость, безопасность и долговечность постройки, начинается с разбивки осей и проведения разведывательных работ.

Схема опалубки ленточного фундамента.

Изготовление фундаментов разных типов ведется по стандартному алгоритму:

• земляные работы;
• засыпка выкопанных траншей щебнем и песком с последующей трамбовкой;
• монтаж опалубки и вывод закладных под водопроводные и канализационные системы;
• подготовка каркаса из арматуры;
• заливка бетона.

При строительстве частного дома применяют несколько видов фундаментов: ленточный, столбчатый и плиточный.

В зависимости от вида фундамента выбираются и материалы для его строительства.

Бетонный фундамент:

Схема изготовления фундамента для откатных ворот.

• щебень или гравий;
• цементный раствор соответствующей марки.

Железобетонный фундамент:

• щебень;
• арматура;
• цементный раствор соответствующей марки.

Кирпичный фундамент:

• кирпич, так называемый железняк;
• цементный раствор соответствующей марки.

Раствор изготовляют из вяжущих материалов и заполнителя. Основной вяжущий материал при строительстве — цемент, заполнителем могут быть как природные материалы, так и искусственные.

Природные заполнители:

• песок;
• гравий.

Искусственные:

• шлаки различного способа получения;
• керамзит;
• шлаковая пемза;
• кирпичная крошка.

В цементном растворе используется цемент марки портландцемент, это гидравлический вяжущий материал, применение которого позволяет сохранять прочность конструкции, как на воздухе, так и в воде. Различают также воздушные вяжущие материалы, к ним относятся известь, глина и гипс. Они затвердевают и сохраняют прочность только на воздухе.

Расчет необходимого объема бетона на фундамент

Схема мелкозаглубленного ленточного армированного монолитного фундамента.

После выбора вида основания под строительство следует рассчитать требуемое количество материала.

Для расчета плиточного фундамента необходимо выяснить площади поверхности и толщину плиты, а также требуются ли ребра жесткости и если да, то каких размеров. Принятая в нормативных документах минимальная толщина плиточного фундамента — 10 см. Если площадь дома планируется 54 м², то на фундамент минимальной толщины потребуется 54 × 0,1 = 5,4 м³ бетона.

Для расчета столбчатого основания необходимы данные о количестве требуемых столбиков, их высота и площадь поперечного сечения. Для определения площади поперечного сечения столбика требуется знать его диаметр. Расчет ведут по формуле S=3,14×R² , где R — радиус столбика. Зная площадь поперечного сечения столбика, можно высчитать объем бетона требуемого для его заливки. Для этого нужно площадь поперечного сечения умножить на высоту столбика. Общий расход бетонной смеси рассчитывается умножением количества столбиков на объем бетона для одного столбика.

Например: диаметр столбика 24 см, площадь поперечного сечения S=3,14×0,12²=0,045 м². Высота столбика 1,5 м, объем его составит 0,045×1,5=0,0675 м³. Общий расход бетона на изготовление фундаментного основания составляет 0,0675, умноженное на число столбиков.

Расчет ленточного фундамента невозможен без данных о ширине ленты, суммарной длине и глубине фундамента. Стандартная высота ленточного фундамента 40-50 см, ширина 20-40 см, суммарная длина высчитывается по периметру внешних стен и сумме длин ленты под внутренними перегородками. Объем расхода бетонного раствора получается путем умножения ширины, длины ленты и глубины заложения.

К полученным цифрам специалисты рекомендуют добавлять 10% про запас, так как основание абсолютно точно не получится и может возникнуть неприятная ситуация, когда бетона не хватит. Нельзя экономить на бетонном растворе, ведь от качества фундамента зависит дальнейшее состояние дома и срок его эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Расчет количества песка и цемента для раствора

Схема устройства ленточного фундамента.

Бетонный раствор бывает жесткой и текучей консистенции. Бетон жесткой консистенции выдерживает давление свыше 1800 кг/м³. В частном строительстве применяется раствор текучей консистенции, благодаря которой он хорошо заполняет все пустоты между щебнем и арматурой.

Раствор для основания постройки изготавливается в пропорции 1:3:4, сюда входит 1 часть портландцемента, 3 части песка и 4 части щебня. После заливки в опалубку смеси ее тщательно утрамбовывают до появления на поверхности характерного «молочка».

Бетон можно заказать на заводе и получить готовую смесь или приготовить самостоятельно.

Инструменты для изготовления фундамента:

• бетономешалка или емкость для замешивания раствора вручную;
• лопата;
• трамбовка;
• строительный уровень;
• ведра;
• ножовка по дереву или бензопила;
• болгарка;
• дрель с насадками;
• молоток и кувалда;
• рулетка;
• гвоздодер.

По окончании работ по заливке основания дома необходимо дать время бетону схватиться и высохнуть. Для уменьшения воздействия на фундамент атмосферных осадков после схватывания его накрывают пленкой. В жаркие дни периодически смачивают водой, чтобы он не растрескался.

moifundament.ru

Изготовление ленточного фундамента

Ленточные фундаменты — наиболее распространенные фундаменты в индивидуальном строительстве. Они бывают сборные и монолитные. Их ширина зависит от величины нагрузки и типа грунта. Если вы планируете, наличие цокольного этажа или подвала, то фундамент будет являться стенами для них.

Сборочный ленточный фундамент.

Он не целесообразен для домов с подвалом, так как наличие швов открывает дорогу для грунтовых вод. В этом случае потребуются лишние затраты на качественную организацию гидроизоляции. Обычно при изготовлении сборочного ленточного фундамента используют железобетонные блоки. Сооружение такого фундамента невозможно без специальной грузоподъемной техники.Блоки могут быть толщиной 300, 400, и 600 мм. Основанием для первого ряда является бетонная подгонка высотой 100мм. На установленный первый ряд наносят слой раствора, а затем второй ряд блоков. Промежутки между блоками одного ряда заполняют раствором. Вертикальные швы одного ряда не должны находиться рядом со швами других рядов. При недостаточной несущей способности грунта фундамент устанавливают на плиты шириной 800 — 2800 мм.

Заливку бутовых ленточных фундаментов начинают с укладки на сухой плотный грунт крупных бутовых камней. Затем их уплотняют с помощью кувалды или другого подходящего инструмента. Пустоты заполняются мелким щебнем и камнями. Далее производят заливку. Высота фундамента определяется уровнем пола первого этажа. Ширина же такого фундамента должна превышать ширину стена на 150 -200 мм. Ширина основания бутового фундамента должна быть не менее 500 мм.

Монолитный ленточный фундамент.

Основанием для такого фундамента является слой плотно утрамбованного щебня. Затем этот слой заливают цементным раствором. Эта подготовительная процедура предотвращает вытекания жидкого раствора при заливке фундамента. Следующим этапом является установка опалубки на высоту будущего фундамента. Расстояние между ними должно быть равно ширине будущего фундамента. При выкапывании траншеи вручную опалубкой могут стать ее откосы. При возведении искусственной опалубки необходимо жесткая фиксация во избежание ее расползания под тяжестью раствора. Для этого чаще всего применяют деревянные колья. Сверху щиты опалубки скрепляют планками. В дополнение ко всему вышесказанному хочется добавить, что покрытие внутренней стороны опалубки полиэтиленом или рубероидом позволяет относительно просто отделить опалубку от схватившегося фундамента.

На практике выяснено, что изготовление фундамента необходимо делать сразу же после отрывки траншеи. Промежутки между фундаментом и стенами котлована закрывают грунтом. До возведения фундамента дно котлована должно быть закрыто. Не допускается попадания воды в котлован. Если все же это произошло, следует удалить верхний слой со дна котлована и уплотнить его щебнем. Технология заливки монолитных фундаментов подразумевает под собой качественную гидроизоляцию. Так же устойчивость фундамента к воде можно повысить добавлением специальных компонентов.

Для бревенчатых, каркасно-панельных, брусовых домов можно использовать фундаментные панели. Их толщина составляет 260 мм. При изготовлении этих панелей используют специальные добавки, увеличивающие стойкость к воде. Технология их производства включает в себя закладку теплоизолятора в ячейки панели. В этом случае внешней теплоизоляции не требуется вообще, за исключением особых случаев. При необходимости в фундаментных панелях прорезают различные проемы, отверстия для проведения коммуникаций и крепления бруса перекрытия. Эти панели можно изготовить под любой проект дома.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение :)

Статьи, которые Вам будут интересны:

nashakrepost.ru

Свайный фундамент своими руками: технология, инструкция, схема (видео)

Каркасные дома, бревенчатые и брусовые срубы считают легкими сооружениями. Весьма часто владельцы участка проектируют самостоятельно данные постройки. Стоит при этом вопрос о выборе вида фундамента.

Как известно, свайный фундамент обустраивается посредством использования свай. Самыми востребованными на данный момент являются железобетонные сваи.

Технология свайного фундамента: общие сведения

Свайный фундамент является оптимальным вариантом для легкой постройки.

Основными достоинствами такого фундамента являются:

• минимальная стоимость материалов;
• точка опоры на грунт размещена ниже уровня промерзания грунта;
• отсутствие затрат в результате использования собственного транспорта на доставку материалов;
• минимальная величина трудозатрат.

Вернуться к оглавлению

Технология свайного фундамента: ход работы

Схема свайного фундамента.

Размечаем площадку, учитывая строительство каркасного дома. При строительстве каркасного дома все горизонтальные размеры конструкции выгодно сделать по периметру кратным 60 см (это связывают с размерами бруса, из которого делается каркас, размерами панелей плит утеплителя и обшивки). Сваи лучше всего устанавливать с шагом 120 см, в результате каждый второй узел установки вертикальной стойки каркаса в таком случае обопрется на одну из свай предстоящего фундамента, это весьма удачный вариант. Разметив по периметру дома с шагом 120 см монтаж будущих свай, делаем в отмеченных местах небольшие углубления, на месте которых произведем далее буром выемку земли.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для организации свайного фундамента

Несъемная опалубка заливной сваи может быть сделана из кусков асбоцементной трубы диаметром до 200 мм или рубероидной гильзы, намотанной в два слоя.

Листы рубероида нарезаются с глубиной (размером) будущего свайного фундамента и сворачиваются в рулон. Верхняя часть данного цилиндра, для удержания формы сваи, прошивается степлером или закрепляется скотчем по окружности.

В будущие сваи для надежности нужно поместить арматуру, длина которой — в пределах высоты сваи. Подготавливаются составные для бетона: песок, цемент, вода и щебень.

Так как скважина будет построена с увеличением к нижней части (оно понадобится для увеличения опоры и предотвращения вытеснения зимой сваи), понадобятся инструменты:

• бур-лопатка для уширения дна, наибольший размер ширины — 190 мм;
• садовый бур диаметром 200 мм;
• гидроуровень;
• трамбовка.

Свайный фундамент используют там, где верхние слои грунта не выдерживает вес строения.

Вместо трамбовки можно применять обрезок бревна необходимого диаметра с прикрепленным к нему поперечным бруском для рукоятки. Можно заказать бур-лопатку в мастерской или купить в магазине устройство ТИСЭ-Ф для бурения и расширения основания скважины.

Лопаткой после бурения расширяют основу скважины. Для этого лопатку опускают в готовую скважину, углубляют в стенку и проворачивают. После полного оборота срезанный грунт вынимается. Процедура проводится несколько раз.

Размер бура-лопатки необходим на 10 мм меньше диаметра скважины.

Наличие такого зазора дает возможность легко манипулировать лопаткой при выемке грунта и опускании ее на дно скважины.

Вернуться к оглавлению

Технология свайного фундамента: изготовление сваи своими руками

Заливается на дно скважины бетон до заполнения всей полости расширения, элементы сваренной арматуры вставляются, затем в скважину опускаются асбестоцементная труба или гильзы из рубероида и продолжается заливка бетона. Периодически его следует прокалывать ломом.

Когда гильза заполнится бетоном, можно ее немного приподнять до уровня фундамента, который определяется шнуром, натянутым на заданной высоте. Раствор доливается, и поверхность выравнивается. Технологический процесс производства заливной сваи окончен.

Вернуться к оглавлению

Бетон и свайный фундамент

Нужно уделить внимание качеству бетона. Если сами готовите бетон, удобнее всего определять пропорции и 10 л ведрами.

Используется цемент марки М500, на 1 ведро цемента идет 4 ведра песка и 1 ведро щебенки.

Для облегчения работы по изготовлению раствора нужна бетономешалка.

В бетономешалку засыпают составные части раствора (в зависимости от объема бетономешалки), потом все это перемешивается и заливается водой. Готовый раствор переливают в приготовленные гильзы.

Вернуться к оглавлению

Выбор размера сваи

Глубина промерзания грунта имеет разный размер на территории России. Поэтому самое простое решение заключается в том, чтобы точка опоры на грунт была ниже уровня максимально возможного уровня промерзания, сваю устанавливать нужно ниже точки промерзания на 30-40 см.

Однако если строение являет собой каркасный легкий дом, которому допускаются незначительные подвижки фундамента, то бурозаливные сваи длиной 1 м, заглубленные всего на 90 см, зарекомендовали себя хорошо на глинистых пучинистых грунтах даже в очень сильные морозы.

Вернуться к оглавлению

Крепление каркаса строения к фундаменту

Опытные строители при возведении каркасной постройки предлагают в оголовок сваи замуровывать закладные анкер-дюбели. В течение заливки верхней части опалубки анкер-дюбели вмуровываются в еще не застывший бетон, при этом их смещают в бок от центра так, чтобы при укладке нижней обвязки болты крепления были с внутренней стороны периметра, сбоку.

После выравнивания диагоналей нижней обвязки с помощью Г-образных стальных пластин и шурупов брусья соединяют с анкер-дюбелями. Данное соединение закрепляет надежно элементы каркаса при сборке, не мешает движению древесины при высыхании, так как в строительстве обычно применяется сырой пиломатериал.

moidomkarkas.ru

Изготовление монолитного фундамента

Фундамент выполняется под практически каждый тип объекта и служит для распределения его массы по определённой площади. Таким образом, строительство данной конструкции является нулевым циклом и должно тщательно, а также всесторонне продумываться. Изготовление фундамента выполняется в несколько этапов, на каждом из которых решается определённый набор задач. Прежде всего, следует определиться с тем, какой тип конструкции будет выполняться, поскольку существует несколько вариантов. От этого зависит стоимость проведения работ, продолжительность их осуществления, а также многие другие моменты, оказывающие серьёзное влияние на общий процесс возведения объекта. Наиболее распространенными являются ленточный, плитный, столбчатый и свайный виды основания. Стоит подробнее рассмотреть изготовление фундаментов монолитного типа. Оно подразумевает необходимость создания опалубки, в которую будет происходить укладка бетона. Для обычных целей прекрасно подойдёт марка М150 или М200, которая широко используется в частном строительстве. Коммерческие и многоэтажные объекты должны иметь более высокие эксплуатационные характеристики, что требует применения бетонов от М200 и выше. Изготовление фундамента должно выполняться только из того материала, который выдержит нагрузки не только со стороны надземного объекта, но и окружающего грунта, поскольку силы морозного пучения оказывают сильное давление на конструкцию. Опалубка, в свою очередь, может быть двух основных типов: съёмная и постоянная. Во втором случае, она не демонтируется после того, как осуществлено укладывание и застывание состава. При этом, выполняется задача создания гидроизоляционного слоя и удерживающего тепло материала.

Изготовление фундамента монолитного типа подразумевает его выдерживание в течение нескольких недель. Как правило, данный срок составляет немногим менее месяца, что обеспечивает выход смеси на полный уровень прочности. Данная часть здания может быть выполнена не только монолитным методом. Другой вариант проведения строительных работ — изготовление фундамента методом сборки. Для этого, чаще всего, используется ЖБИ, соединяемые специальным цементным раствором. Между блоками может быть уложена арматура, обеспечивающая повышение прочности сооружения в условиях воздействия на него внешних негативных факторов.

Изготовление фундамента подразумевает, что на некоторые моменты работы будет обращено особое внимание, поскольку они позволяют существенно повлиять на итоговую стоимость и продолжительность эксплуатации. Сюда следует отнести создание утепляющего слоя и гидроизоляции. При этом, соблюдается строго определенная последовательность работ. Намокание утеплителя на один процент, ведёт к тридцатипроцентному снижению эффективности. Таким образом, гидроизоляция выполняется самым верхним слоем. Изготовление фундамента должно в обязательном порядке принимать во внимание данный фактор. Пропуск какого-либо момента на этапе строительства станет причиной существенных проблем в дальнейшем. Гидроизоляция может быть не только внешней, но и обеспечиваться за счёт водонепроницаемости самой конструкции. Изготовление фундамента подразумевает, что чем плотнее бетон, тем хуже он пропускает влагу через свою структуру, поскольку поры для её прохождения отсутствуют. При этом, увеличивается стоимость проведения подобных работ, поскольку добавка имеет высокую цену.

Изготовление фундамента из готовых блоков подразумевает некоторые сложности в процессе проведения гидроизоляционных работ. Причина заключается в наличии между ними швов, через которые и происходит просачивание. Существует несколько способов избежать проблемы, но далеко не все из них обеспечивают высокое качество и эффективность результата. Таким образом, необходимо ориентироваться на конкретные условия, чтобы добиться долговечности и некоторых иных преимуществ. Например, сюда относится проведение мероприятий, направленных на создание смесей с высокими гидроизоляционными свойствами. Изготовление фундамента считается наиболее сложным в тех случаях, когда конструкция находится в зоне действия грунтовых вод. Напирающее давление воды представляет наибольшую опасность и гидроизоляция для защиты от подобного фактора должна быть комплексной. Сложность проведения подобных мероприятий является не единственной проблемой, поскольку присутствует высокая стоимость. Бюджет следует планировать заранее, чтобы не возникло проблем в процессе выполнения работ, когда нет средств на их продолжение. Поскольку изготовление фундамента, в большинстве случаев, выполняется с использованием бетона, могут использоваться добавки в состав для усиления определённых параметров конструкции. Например, повышения гидроизоляционных, антикоррозийных или иных свойств. Изготовление фундамента является мероприятием, которое должно выполняться строго по установленному плану. Если его не придерживаться, то могут возникнуть различные проблемы, что должно приниматься во внимание, когда необходимо обеспечить качественный результат, который прослужит десятки лет.

Изготовление фундамента может потребовать использование техники специального назначения. Необходимо арендовать машины, которые позволят при минимальных затратах времени выполнить максимальный объём мероприятий. При изготовлении фундаментов, уходящих на глубину большую, чем уровень промерзания грунта, следует использовать экскаваторы. Машина выполнит работы в минимальные сроки, что довольно выгодно и обеспечивает высокую эффективность. Когда выполняется изготовление фундамента сборного типа, используется миникран. Когда выполняется строительство крупных объектов, может применяться автобетононасос.

Независимо от того, какого типа фундамент в большей степени подходит для вашего будущего дома (свайный или ленточный), он в любом случае должен быть изготовлен исключительно из высококачественных строительных материалов. (бетон, арматура, опалубка и т.п.).

При возведении свайных фундаментов мы используем только надежные, прочные и проверенные буронабивные сваи диаметром 350 мм. По желанию клиента мы изготовим армированный ростверк, применяемый для объединения свай.Для изготовления фундаментов ленточных мы также применяем только проверенные временем и практикой материалы.

Заказывая у нас изготовление фундамент, вы можете быть уверены в качестве наших работ и надежности фундамента.

Читайте статью: Краткая характеристика фундаментов.

Бетон от производителя, автобетононасос.

dombeton.ru

Монолитный ленточный фундамент, изготовление арматурного каркаса

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему «Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками » . Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента (в т.ч. — как правильно вязать арматуру для фундамента): своими руками изготовить арматурный каркас (арматуру) для монолитного ленточного фундамента,  правильно его укрепить в траншее, чтобы при заливке каркас не сместился в сторону.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp3  аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Ленточный монолитный фундамент-подготовка траншеи, изготовление арматурного каркаса, закрепление его в траншее и заливка фундамента.mp3

 Разметка для траншеи под  ленточный фундамент

Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи. Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура. В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры (8-10мм), забитыми в землю на глубину около 15 см.  Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома.

Затем при помощи длинной рулетки (можно использовать нетянущуюся нить) очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно!, диагонали. Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град. В этом случае необходимо повторить разметку заново.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи. Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи.

Траншея под монолитный ленточный фундамент без опалубки

Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение (цокольный этаж). Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала. Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки.

Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см., а глубина — 110см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:

• меньше объем вынутой земли;
• стены траншеи более ровные;
• объем бетона при заливке фундамента — оптимальный, нет перерасхода бетона, следовательно, нет перерасхода денег.

Для рытья траншеи мы привлекали подсобных рабочих: двое ребят вырыли траншею за 5 дней.

На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента. Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. е. увеличится площадь подошвы (опоры) фундамента.

Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см. Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка.

Армирование ленточного фундамента  Изготовление арматурного каркаса для монолитного ленточного фундамента

Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта. О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье  »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней» . Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца».

Изготовление прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса

Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса (армированного пояса) по окончании кладки стен первого этажа.

Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов. Монтажные кольца» .

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»). С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». «Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента, а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой  мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга)  или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1.,4. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Армирование ленточного фундамента  Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов.  В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца». Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре  хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных  длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Армирование ленточного фундамента Установка арматурного каркаса в траншею 

Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:

• каркас не должен лежать на дне траншеи. Для этого под арматурный каркас необходимо подложить кирпичи (камни). Каркас должен быть приподнят над дном траншеи минимум на 10 см, т.е. нижняя часть каркаса должна быть «утоплена» в готовом фундаменте минимум на 10 см. Для этого удобно использовать обломки кирпичей;
• каркас необходимо уложить по уровню — обязательное условие!! Из-за неровностей грунта высота готового фундамента может разниться, но каркас в любом случае должен быть установлен по уровню;
• каркас нужно закрепить в траншее относительно боковых стенок траншеи. В противном случае, когда будем лить бетон, каркас может сбиться, прижаться к стенкам траншеи, наклониться — качество фундамента при этом резко упадет. Чтобы это не произошло — каркас закрепляем при помощи штырей длиной около 30 см. Штыри забиваем через каждые 2 метра в стенки траншеи и привязываем к каркасу. И так по всему периметру траншеи.

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части  каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10  см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

ВАЖНО! Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м.

Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними (по центру арматурных рамок). Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера.

Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой.

Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее  (без опалубки) сохраняются.

Заливка фундамента 

ВАЖНО! Прежде, чем заливать фундамент, проверьте — не забыли ли вы оставить в будущем фундаменте «место» для прокладки в дальнейшем канализации — выпуск канализации из дома? Для чего это нужно и как это сделать с минимальными затратами мы подробно рассказали в статье «Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик» .

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200. Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона:       0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно !! должна быть вертикальной. Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона  и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве)  для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Как правильно залить фундамент для дома, соблюдая технологию (в соответствии с нормативными документами) вы можете прочитать  в статье, посвященной теме «Как правильно залить фундамент» .

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — выложить цоколь. Но об этом уже в следующей статье.

Это точно Вас заинтересует:

realizedadream.ru

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

	Чертежи мангалов из кирпича и металла Изготовление любой конструкции, даже такой простой как мангал, должно вестись с учетом имеющихся чертежей. Можно взять готовые схемы, а можно запечатлеть на бумаге собственные мысли. В рамках нашей статьи мы приводим несколько чертежей простых кирпичных и металлических мангалов. При желании, вы всегда сможете модифицировать их и создать неповторимое изделие.
	Отзывы о фундаменте на винтовых сваях Почему при рассмотрении вариантов фундамента многие застройщики останавливают свой выбор на винтовых сваях? Этот вид в нашей стране хоть и считается относительно новым в загородном строительстве, в то же время он интересен в экономическом отношении. А что говорят об этом люди? Отделяем зерна от плевел, изучая отзывы.
	Возведение бани из бруса Дачный участок без бани – все равно, что популярный слабоалкогольный напиток без его 40% собрата. Если при этом хочется как можно меньше проблем со строительством, то стоит рассмотреть вариант использования бруса. С нашей же стороны гарантируется обеспечение всей необходимой информацией по технологии.

cdelayremont.ru

---

Смотрите также

• 
  Фундамент схема
• 
  Фундамент старый
• 
  Старый фундамент
• 
  Опора фундамента
• 
  Ростверк фундамента
• 
  Размеры фундамент
• 
  Фундамент заливка
• 
  Арматура фундамента
• 
  Бандаж фундамента
• 
  Низкозаглубленный фундамент
• 
  Фундамент кашира