Конструкция и расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани. Низкозаглубленный фундамент

на сколько заглублять его можно?

Ленточный фундамент является самым распространенным и популярным при выборе фундамента для строительства здания. Это обусловлено тем, что он имеет ряд преимуществ таких, как прочность, доступность и простота возведения.

Глубина залегания ленточного фундамента зависит от нагрузки на него, для деревянного дома с легкими стенами можно возвести мелкозаглубленный фундамент.

Что такое ленточный фундамент?

Его так называют, потому что из-за особенностей своей конструкции, он напоминает непрерывную ленту, которая является основанием постройки. Чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо определиться с выбором материала, который зависит от запланированных помещений.

Если подвальное помещение будет использоваться, как погреб, то лучше всего подойдет кирпич. Если предусмотрено строительство бассейна, то нужно использовать железобетонный фундамент, так как он обладает высокой непроницаемостью и выдерживает большие нагрузки. Можно использовать готовые фундаментные блоки, которые хорошо подходят для строительства дома на сухом грунте. На пучинистых грунтах следует использовать монолитный фундамент, основой которого является бетон.

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или заглубленным, это зависит от величины нагрузки. Для домов с легкими стенами, например, деревянных, нужно возвести мелкозаглубленный фундамент, который устанавливается на слабопучинистом грунте. На пучинистом грунте и при строительстве домов с тяжелыми стенами, а также при планировании в доме гаража или подвала используют заглубленный фундамент.

Вернуться к оглавлению

На сколько и как глубоко следует заглублять ленточный фундамент?

Схема ленточного монолитного фундамента.

Сколько в глубину и в ширину он будет, зависит от многих параметров: состав грунта, вес и размер будущего дома, глубина промерзания в зимний период и т.д. При возведении мелкозаглубленного фундамента, так как он используется для легких домов, не важно, на какую глубину и сколько промерзает грунт зимой, поэтому его нужно заглубить на 50-70 см. Если ленточный фундамент служит основанием для более тяжелого здания, то его необходимо заглублять ниже максимального уровня промерзания на 15-20 см.

Если при планировке дома предусмотрен подвал или гараж, то глубина заложения фундамента должна быть ниже глубины, на которую промерзает грунт на 20-30 см. Обустройство заглубленного фундамента требует большего расхода количества материала, чем мелкозаглубленный. Под те стены, которые находятся внутри дома, фундамент можно сделать менее глубоким от 40 до 60 см.

В том случае, если ленточный фундамент нужно возводить на песчаном грунте, который имеет вкрапления глинистых прослоек, необходимо под него оборудовать песчаную подушку.

Для этого следует вырыть траншею в 1 м глубиной, дно которой нужно засыпать песком и тщательно утрамбовать. При этом толщина получившегося основания не должна быть меньше 0,5 м.

Вернуться к оглавлению

С чего начать строительство мелкозаглубленного фундамента?

Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Потребуется:

шнур;
колья;
рулетка;
уровень.

Любое строительство начинается с подготовительных работ. Сначала нужно расчистить необходимый участок и завезти необходимый строительный материал. Затем нужно сделать разметку осей дома и зафиксировать расположение внутреннего и внешнего периметра фундамента с помощью шнура и кольев. Фундамент не должен быть уже стен будущего здания, значит, ширина его стен должна быть не менее 30 см, а лучше всего — 40 см.

Участки со сложным рельефом требуют к себе особого внимания, поэтому, производя разметку, следует пользоваться уровнем и рейками. Обязательно нужно проверять правильность углов, которые должны быть прямыми строго под 900. Если диагонали, которые измерены рулеткой, совпадают, то разметка произведена правильно, можно натягивать шнур.

Далее следует вырыть котлован. Чтобы обеспечить одинаковую высоту фундамента, нужно воспользоваться водным уровнем. Затем на его дно необходимо насыпать слой в 10-15 см мелкого гравия или песка и выровнять с помощью водяного уровня. После этого его нужно смочить водой и тщательно утрамбовать. Далее на песчаную подушку можно либо положить любую гидроизоляционную пленку, например полиэтиленовую, либо залить цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не просачивалась в грунт.

Вернуться к оглавлению

Обустройство опалубка и армирование

Схема устройства опалубки ленточного фундамента.

Потребуется:

строганные доски;
молоток и гвозди;
арматурные прутья.

Затем нужно обустроить опалубок либо из досок толщиной около 50 мм, которые укладываются в котлован оструганной стороной вниз, либо фанерой. Чтобы затем конструкцию было легче разобрать, опалубку следует собирать с внутренней стороны, загибая гвозди снаружи. После этого необходимо по всему периметру фундамента сделать деревянные распорки для прочности. Вертикальность стен опалубка нужно обязательно проверять отвесом, потому что от этого зависит долговечность фундамента.

Законченный опалубок должен быть выше уровня фундамента (поверхности земли) от 30 см и более. Внутреннюю его сторону можно покрыть полиэтиленом или пергамином, а по всему периметру следует отметить уровень заливаемой поверхности. Лучше всего, еще до заливки бетоном, оставить отверстия, предназначенные для водопроводных и канализационных труб.

Схема армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Делая монтаж опалубки, одновременно следует монтировать арматуру, которая собирается в каркасы. Для этого в грунт, т.е. под песчаную подушку, которая уже утрамбована, необходимо вбить арматурные прутья с расстоянием друг от друга в 2 м. Длина прутьев должна быть больше глубины фундамента, т.е. они должны возвышаться над поверхностью грунта, но быть чуть короче самого фундамента. Именно к этим частям арматурных прутьев и будет крепиться остальные специальной вязальной проволокой.

Расстояние от слоя арматуры до верхней границы фундамента обязательно должно быть одинаковым. Проверять его можно с помощью обычного кирпича, который устанавливается на дне котлована на ребро. Высота, которая считается оптимально допустимой, должна быть 8 см. Соблюдая общее правило для всех железобетонных конструкций, необходимо, укладывая арматуру, оставлять не менее 5 см отступов от поверхностей фундамента. Это нужно для того, чтобы арматурная решетка находилась внутри раствора.

Внутри фундамента необходимо установить для подвода коммуникаций и обеспечения вентиляции трубы из пластика или асбоцемента, которые прикрепляются к арматуре. Чтобы в трубы не попал раствор, их концы следует заранее герметизировать. Трубы для водопровода и канализации прокладывают раньше самого фундамента, так как их уровень бывает ниже его, потому что напрямую зависит от глубины промерзания почвы.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона и устройство гидроизоляции

Потребуется:

смесь «Пенетрон»;
сухой цемент;
лопата;
терка или мастерок;
рубероид.

Чтобы избежать в будущем появления на стенах сырости и грибка, необходимо провести устройство гидроизоляции. Очень эффективным методом является добавление в бетон проникающей гидроизолирующей смеси «Пенетрон» в соотношении 1:100, т.е. 1 кг смеси на 100 кг сухого цемента. Так как необходимо залить ленточный фундамент, то следует использовать раствор, маркировка которого не ниже М400.

Схема приготовления раствора бетона для фундамента.

Важно, чтобы у бетона была одинаковая консистенция и он не делился на слои. Перед заливкой раствор необходимо проверить. Если он начал затвердевать, то следует добавить воды, конечно, в разумных количествах. Если бетон чрезмерно жидкий, т.е. при сгребании лопатой легко обтекает препятствия, нужно добавить сухую смесь. Правильно получившийся бетонный раствор должен быть достаточно жестким: чтобы переместить его лопатой, следует приложить значительные усилия.

Необходимо бетон заливать постепенно, слоями, толщина которых около 20 см. При этом каждый слой следует утрамбовывать подручными материалами, например деревянными трамбовками или вибратором, а также простукивать стенки опалубки, чтобы исключить образования воздушных прослоек. Делая ленточный фундамент, нужно помнить, что заливая его бетоном, нельзя допускать перерывы, т.е. весь участок должен быть залит одновременно одним слоем. Иначе в местах стыков залитых бетоном не одновременно участков, фундамент теряет прочность. Бетонирование лучше всего проводить в летнее время.

После заливки получившуюся поверхность нужно выровнять либо теркой, либо мастерком. Через 2 недели можно снять опалубку. Все это время необходимо следить за тем, какая погода. Если идут дожди, то фундамент следует укрыть. В жаркую погоду его нужно смачивать водой, чтобы поверхность не растрескалась. Если позволяют погодные условия, то уже через месяц можно приступить к облицовке.

В ленточном фундаменте для гидроизоляции можно использовать битумную мастику. В этом случае ею следует промазать наружные стенки, а затем приклеить гидроизоляционный материал, например рубероид. Спустя несколько дней, нужно проверить, не отпала и не отошла ли от стен фундамента гидроизоляция. Появившиеся дефекты нужно сразу устранить. Можно для гидроизоляции использовать более простой способ, т.е. пазухи фундамента засыпать глиной и хорошо ее утрамбовать.

В том случае, если в доме есть подвальное помещение, которое планируется утеплять, то поверх гидроизоляции следует приклеить слой утеплителя, который предохранит ее от повреждения обратной засыпкой. Обратную засыпку пазух фундамента следует выполнять песком средней крупности, послойно утрамбовывая его и проливая водой.

moifundament.ru

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента: основные принципы

При возведении небольших строений на загородном участке под постройку можно спроектировать фундамент мелкозаглубленного ленточного типа. Фундаменты малоэтажных зданий обычно закладываются высотой 0,6-1 м. Ниже уровня поверхности при этом сооружение заглубляется на расстояние около 0,5 м. Небольшие размеры мелкозаглубленного основания компенсируются прочностными свойствами применяемого бетона и конструкцией арматурного каркаса. При возведении небольших строений (бани, хозяйственных построек и т. д.) определить основные характеристики грунта участка и размеры мелкозаглубленного фундамента можно самостоятельно.

Таблица расчета нагрузки на 1 м² фундамента.

Принципы расчета фундамента мелкого заложения

Сложность проведения расчетов при проектировании ленточного фундамента, прежде всего, состоит в определении гидрогеологических свойств грунта на участке строительства. Если существует подозрение на близкое залегание грунтовых вод к поверхности строительной площадки, предпочтительней привлечь для проведения исследований и проектирования специалистов. На пучинистых грунтах уровень грунтовых вод может изменяться со временем и воздействовать на прочность основания.

Устраивать фундамент мелкозаглубленного типа для бани допустимо, если на участке песчаная или однородная твердая почва и при этом грунтовые воды расположены далеко от поверхности, не менее чем на 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. Если на участке строительства сложный подвижный грунт, подошва фундамента бани должна быть увеличена.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент проектируется с соотношением глубины закладки к ширине опорной части не более 4:1.

Виды ленточных фундаментов.

Фундамент из блоков ФБС и монолитный тип конструкции не имеют принципиального различия в принципах проектирования. В расчет ленточного фундамента мелкого заложения входят следующие этапы:

определение свойств грунта;
вычисление предварительных параметров сооружения;
определение массы всех частей конструкции здания, дополнительных нагрузок, удельного давления фундамента на основание;
корректировка габаритов конструкции.

Малоэтажные здания, имеющие относительно небольшой вес, могут возводиться без проведения геологических изысканий на несложных типах грунтов. Исключением являются илистые, торфяные почвы, подвижные грунты.

Вернуться к оглавлению

Определение свойств грунта на участке

Любой грунт состоит из твердых частиц и микропустот, заполненных воздухом и влагой. Под действием нагрузки строения происходит сжатие слоев грунта, плотность его увеличивается. Здание при этом может дать неравномерную осадку. Свойства грунта исследуются для определения допустимого давления на него, которое не приведет к критической деформации основания под мелкозаглубленным фундаментом. Эта величина зависит от общего веса строения и площади подошвы ленточного фундамента.

Характеристики грунта под планируемым сооружением можно определить самостоятельно. Для этого следует выкопать колодец глубиной около 2 м и размерами 1х1 м. При выемке грунта с каждого слоя толщиной 0,5 м берутся образцы и затем тестируются.

Схема и стоимость ленточного мелкозаглубленного фундамента на слабопучинистых грунтах.

Пробный грунт увлажняется, из него скатывается отрезок длиной около 15 см, толщиной в 1 см и соединяется в кольцо. Если слой, откуда был взят образец, — суглинок, кольцо при сворачивании разрывается на отрезки. Образец из супеси при этом должен разваливаться. Образец из глинистого грунта сохраняет свою форму.

Для вычисления коэффициента пористости исследуемого грунта вырезается образец в форме куба 10х10х10 см и взвешивается. Полученное значение — объемная масса грунта. Затем кубик измельчают и формируют новый уплотненный образец без воздушных пор. Измерив грани куба, можно определить объемную массу сжатого грунта. Если вырезанный куб рассыпается, объем взятого образца можно определить мерной емкостью.

Формула вычисления коэффициента пористости — E= 1 — Y0/Y, где:

Y0 — объемный вес грунта в естественном виде (кг/см3) ;
Y — в уплотненном состоянии (кг/см3) .

Коэффициент текучести вычислить сложно. Этот показатель можно приблизительно определить по следующим признакам. Если при копании лопата с трудом входит в грунт, показатель текучести равен нулю. При коэффициенте текучести, равном единице, грунт прочно пристает к лопате.

Другие типы грунтов и их несущая способность определяются с помощью таблиц СНиП. Если при тестировании грунта возникают сомнения, величину расчетного сопротивления грунта нагрузкам следует уменьшить. С целью перестраховки проектная площадь подошвы ленты увеличивается. Если тип грунта не ясен или относится к засоленным, набухающим, биогенным (илистые, торфяные и др.), исследования лучше поручить специалистам.

Вернуться к оглавлению

Расчет веса отдельных частей строения

Рассмотрим расчет размеров монолитного фундамента для небольшой бани с учетом обустройства дренажной системы для отвода сточных вод. Определить несущую способность грунта на площадке строительства и сделать расчет подошвы ленты или фундамента из блоков по силам практически любому владельцу участка.

Глубина заложения фундаментов зданий.

Необходимо определить нагрузку на площадку строительства от основных составляющих конструкций бани. Для этого следует выделить значимые по весу элементы сооружения и определить вес каждого. Чтобы вычислить объем отдельного учитываемого элемента, следует выполнить его эскиз. В точности нанесения размеров изображений нет необходимости, главное — отразить форму элементов. Элементы непрямоугольной формы придется разбить на более простые фрагменты.

Удельный вес материала, из которого изготовлен элемент здания Y (кг/м3), определяется в СНиП II-3-79. В этом перечне может не оказаться некоторых современных видов строительных материалов. Величину их удельного веса можно выяснить на строительных сайтах интернета с описанием характеристик материалов.

В среднестатистическом здании бани в перечень учитываемых конструкций строения входят:

стеновые конструкции с учетом их отделки;
фундамент и цоколь;
перекрытия потолочные;
внутреннее оборудование;
дверные конструкции;
массивные отделочные материалы;
материалы, применяемые для гидро- и теплоизоляции;
стропильные элементы и кровельный материал.

Расчет можно упростить, взяв значения общего веса некоторых стандартных конструкций здания из строительных нормативных документов.

Вернуться к оглавлению

Предварительное определение параметров фундамента

Рисунок 1. Карта нормативной глубины промерзания грунта.

Конечной целью вычислений является определение размеров мелкозаглубленного ленточного фундамента. При расчете они принимаются приблизительно с учетом следующих факторов:

глубина промерзания почвы;
тип фундаментной конструкции — монолитный, блочный;
используемый материал для возведения фундамента;
степень заглубления, зависящая от характера грунта;
расположение грунтовых вод от поверхности.

Для предварительного задания размеров фундамента мелкого заложения обязательно создание эскиза конструкции. Глубина заложения проектируемого фундамента принимается в зависимости от глубины, на которую промерзает грунт в зимнее время. Соотношение первого и второго параметров при слабопучинистых грунтах следующее:

не менее 0, 5м — при промерзании на 1 м;
не менее 0,75 м — при промерзании до 1,5 м;
от 1 м — при промерзании на 1,5-2,5 м.

Глубину промерзания грунта можно определить по рис. 1. Используемая для расчета толщина рассчитываемого фундамента зависит от свойств грунта и принимается не менее 300 мм.

Используя данные проекта бани и табличные рекомендации СНиП, принимаем расчетные геометрические размеры ленты или фундамента из блоков: ширину Н, длину L и высоту В. Объем бетонной конструкции получаем умножением этих величин — V=L×H×B. Умножив полученное значение на удельный вес материала фундамента, получаем общий вес сооружения Р=V×Y.

Дальнейшее проектирование мелкозаглубленного фундамента будет сводиться к определению ширины подошвы ленты. От этого параметра будет зависеть удельное давление здания на грунт и, следственно, достаточность площади подошвы для работоспособности бетонного основания. Переменным значением параметра служит ширина подошвы ленты, которую определим, проведя окончательный расчет фундамента.

Вернуться к оглавлению

Удельное давление на грунт подошвы фундамента

Суммировав полученные составляющие нагрузки бани, делим общий вес строения на принятую площадь подошвы фундамента, определяем искомое удельное давление бетонного основания р (т/м2). Различные типы грунта имеют свой показатель предельного сопротивления нагрузкам R (т/м2). Эта величина указана в нормативной документации ДБН В.2.1-10-2009. Значение удельного давления здания на грунт р (т/м2) должно быть меньше величины предельного сопротивления грунта R (т/м2). Если это условие выполняется, значит, площадь подошвы фундамента достаточна для грунта с данными свойствами. Для придания запасной прочности сооружения величина р должна быть меньше значения R на 15-20%.

Если значение р равно или больше R, площадь подошвы следует увеличить. Откорректированные параметры конструкции необходимо проверить, повторно проведя приведенный расчет. При этом закладываются новые параметры бетонного основания. Фундамент из блоков ФБС рассчитывается по такому же принципу.

Вернуться к оглавлению

Расчет арматурного каркаса и выбор схемы армирования

Для ленточного мелкозаглубленного фундамента принимается условие, что арматурная составляющая (суммарная площадь сечения каркаса) должна быть не менее 0,1% от площади сечения фундамента. Кроме диаметра арматурных прутьев определяется их количество. При длине стороны ленточного фундамента более 3 м для устойчивого восприятия нагрузок используется арматура диаметром не менее 10 мм. Арматурный каркас вяжется в два пояса.

Минимальный диаметр стержней арматуры при высоте фундамента более 0,5 м принимается от 8 мм. При расчете мелкозаглубленного фундамента для бани можно использовать специальные программы определения проектных сечений арматуры. Вязку прутьев необходимо производить строго под прямым углом. Концы стержней каркаса не должны доходить до краев фундамента на 5 см.

Баня на мелкозаглубленном фундаменте прослужит долго при правильном устройстве арматурного каркаса и подготовки бетонной смеси. Бетон для ленточного фундамента готовится с расчетом, чтобы цемента в составе было на 1/3 больше чем воды, а песка в 1,5 раза меньше количества гравия.

В данном варианте расчета фундамента мелкого заложения по несущей способности грунта используются основные принципы проектирования конструкции. Он позволяет с достаточной точностью определить значимые параметры будущего бетонного основания загородного дома. Подробный расчет мелкозаглубленного фундамента (плюс расчет осадки) должны выполнять специалисты профильной организации.

moifundament.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент - устройство и технология строительства

Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.

Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и одноэтажных зданий каркасного типа.

Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений.

Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома.

По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта?

Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой.

Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет.

Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.

Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков.

Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся.

Технология строительства

Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.

3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.

Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.

5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).

Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.

Видео по теме:

greensector.ru

Ленточный фундамент глубокого заложения: этапы возведения

Фундамент — это основа любого здания. От правильности его возведения зависят многие эксплуатационные характеристики строения. Процесс его возведения состоит из нескольких этапов. Однако в каждом отдельном случае есть свои нюансы. Например, если фундамент мелкозаглубленный, то под него обязательно нужно устраивать опалубку, а если нет, то и опалубки может и не быть.

Ленточный фундамент глубокого заложения возводят при необходимости устройства комфортного цокольного этажа.

Технология возведения фундамента

Сам процесс устройства фундамента под баню или дом своими руками состоит из нескольких этапов. Как уже было сказано, некоторые из них могут быть, а некоторые и нет. Все зависит от каждого конкретного строения.

В общем случае этапы возведения расположены в таком порядке:

Схема устройства ленточного фундамента глубокого заложения.

расчеты фундамента на несущую способность;
разметка местности под расчетные величины;
земляные работы, связанные с рытьем траншеи под расчетные величины;
устройство опалубки;
устройство арматурного каркаса;
заливка бетона;
устройство гидроизоляционного слоя;
обратная засыпка.

Для выполнения работ нужен следующий инструмент:

лопата;
емкости для замешивания раствора или бетономешалка;
уровень;
гвозди и молоток;
ножовка по металлу или бензопила;
вязальный крючок или вязальный аппарат или сварочный аппарат;
веревка и колышки для разметки;
уровень и отвес;
иной инструмент.

Из материалов нужны будут:

цемент;
песок;
гравий или щебень;
арматурная проволока сечением 8-12 мм;
вязальная стальная проволока;
доски;
гвозди и другие.

Вернуться к оглавлению

Этап проведения расчетов

На этом этапе следует выяснить все размеры фундамента. Таких показателей всего три:

Несущие способности разных грунтов в кг/см2 в разном состоянии.

длина;
ширина;
высота или глубина закладки.

Длина зависит от самого строения. Высота ленты зависит от уровня грунтовых вод и от типа почвы.

Ширина же высчитывается с учетом некоторых табличных данных. Алгоритм расчета следующий:

Подсчитывается масса всего строения без учета веса фундамента.
По табличным данным определяется несущая способность грунта по его типу.
Определяется ширина ленты, которая способна выдержать массу строения без массы фундамента с учетом несущей способности грунта.
Находится масса фундамента с такими размерами.
Рассчитывается ширина ленты, которая способна выдержать фундамент с такой массой.
Вычисляется конечная ширина фундамента как сумма ширины, вычисленной в п. 3, и ширины, вычисленной в п.5. Необходимо также добавить несколько сантиметров для создания запаса прочности.

Стоит заметить, что ленточный фундамент обладает огромной несущей способностью. Часто фундаменты шириной в 10 сантиметров способны выдерживать несколько необходимых масс. Однако такой ширины фундаменты не делают.

Минимальная ширина определяется материалом стен. Например, для бани, стены которой выполнены из бревен, подойдет фундамент шириной до 25 см.

Вернуться к оглавлению

Разметка местности и земляные работы

Таблица определения глубины заложения фундамента.

На местность, которая должна быть заранее подготовлена, наносится разметка. Ее можно выполнять своими руками при помощи колышков и веревок. Высота заложения ленточного фундамента, конечно, на разметке указана быть не может, а вот ширину и длину отметить можно.

Колышки вбиваются на внешних углах ленты фундамента глубокого заложения. Между ними протягивается веревка. В каждом отдельном прямоугольнике замеряются диагонали. Они обе должны иметь одинаковую величину, что свидетельствует о правильно выполненной разметке.

Как уже говорилось, мелкозаглубленный фундамент выполняется только с опалубкой. В таком случае можно не отмечать внутренние углы.

Если устраивается мелкозаглубленный фундамент, то траншею стоит рыть так, чтобы можно было свободно поставить опалубку. При этом землю нужно отсыпать равномерно на обе стороны.

Когда же своими руками устраивается основа глубокого заложения, опалубка может и не делаться, поэтому траншея должна быть вырыта под размер фундамента. При этом грунт нужно отсыпать на одну сторону, на внешнюю. Так как с внутренней стороны он не нужен, поскольку обратная засыпка производиться не будет.

Надо сказать, что заглублять фундамент не стоит, когда подземные воды расположены очень близко к поверхности. В этом случае лучше сделать опору надземного типа.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки

Схема устройства опалубки ленточного фундамента.

Опалубка для опоры ленточного типа глубокого заложения и мелкого заложения может быть выполнена из досок. Можно приобрести и готовые комплекты из пластика. Однако стоят они не малых денег.

Опалубка делается под размер опоры для дома. Доски сбиваются в щиты. Все щели между досками должны быть закрыты. Сделать это можно при помощи тех же досок.

Чтобы щиты в процессе заливки фундамента не раздвигались, снаружи устанавливаются откосы. Кроме того, сверху через каждые полметра ставятся П-образные перемычки, скрепляя две противоположные стены опалубки.

Опалубка ставится на песчаную подушку, которая предварительно формируется своими руками на дне траншеи. Чтобы лента опоры для дома или бани не отличалась по высоте по всей своей длине, с внутренней стороны опалубки вбиваются гвозди, через каждые 50-100 см. После этого на дно укладывается слой рубероида в качестве гидроизолятора.

Надо сказать, что перед непосредственной заливкой бетона в опалубку ее необходимо обильно смочить водой, чтобы она не впитывала влагу из цементного раствора.

Вернуться к оглавлению

Устройство арматурного каркаса

Пример армирования ленточного фундамента.

Сразу стоит отметить, что армированию подлежит любой тип фундамента: и мелкозаглубленный, и глубокого заложения. Однако мало, кто выполняет армирование. Связано это с трудоемкостью такой работы.

Выполняется армирование стальной арматурой сечением от 8 до 12 мм, в зависимости от размеров опоры для дома или бани. Армирование делается на основе каркаса, который может состоять из поясов или быть сетчатым.

Пояса представляют собой несколько горизонтально уложенных прутов, по всей длине скрепленных перемычками. Два пояса скрепляются между собой вертикальными перемычками. При этом высота таких перемычек может быть равна 50 см. Такое армирование применяется довольно редко. Больше распространено армирование сеткой.

Пояса представляют собой 2 или 3 стальных стержня, расположенных на расстоянии друг от друга 10-15 см. При этом между каждыми двумя стержнями расстояние должно быть одинаково. Пояса скрепляются перемычками, которые расположены на таком же расстоянии. При этом высота перемычек равна этой же величине.

Между собой пруты арматуры в одном поясе скреплены горизонтальными перемычками, расположенными с шагом в те же 10-15 см. Таким образом, получается, что делается сетка из арматуры с квадратными ячейками, стороны которых лежат в диапазоне от 10 до 15 см.

Второй способ армирования более затратный, но и более эффективный. Между собой все куски арматуры крепятся вязальной проволокой при помощи специального крючка или же путем сваривания их друг с другом. Что касается углов опоры дома или бани, то армирование этих участков осуществляется немного иным путем.

На готовые каркасы, на уровне каждого пояса, укладываются пруты, которые гнутся дугой. Получается, что один конец дуги лежит на каркасе одной стены, а второй — на каркасе перпендикулярной стены. При этом высота между дугами равна стороне ячейки.

Вернуться к оглавлению

Приготовление и заливка бетона

Перед непосредственной заливкой бетона выполняется его приготовление. Пропорции можно соблюдать следующие:

Наличие бетононасоса значительно облегчает процесс заливки бетона.

1 часть цемента;
1 часть воды;
3 части песка;
2 части щебня средней фракции.

Чтобы изготовить своими руками бетон какой-либо определенной марки, нужно обратиться к справочным данным, откуда станет известна точная пропорция. Используя марку цемента М500 и выше и данную пропорцию, можно изготовить бетон марки В150. Такая марка отлично подойдет для основы ленточного типа частного дома или бани.

Если объем работ очень большой, то всю опалубку следует разделить по вертикали на отдельные части. Даже если работа не будет закончена за один раз, это не приведет к последующему разрушению ленточного фундамента. А вот если он будет залит горизонтальными слоями, то в процессе эксплуатации он может просто расслоиться.

Заливается бетон начиная с угла, разравнивая раствор вдоль стен в обе стороны. Те гвоздики, которые вбивались во внутренние стороны опалубки, станут индикатором высоты отливной части.

Залитый бетон требуется «проштыковать». Это нужно, чтобы убрать воздушные полости, которые могли образоваться в результате попадания камней на пруты арматуры.

Вернуться к оглавлению

Устройство гидроизоляции и обратная засыпка

После того как бетон застынет, что происходит по истечении нескольких недель, опалубка может быть снята. Чтобы защитить ленточный фундамент для дома или бани любого заложения, нужно сделать его гидроизоляцию.

Подземный лист рубероида будет защищать его от влаги снизу. С боков и сверху также можно уложить листы рубероида или же промазать эти стороны обмазочной гидроизоляцией. В любом случае наверх лучше положить рубероид, чтобы дополнительно защитить стены от влаги.

После проведения всех работ выполняется своими руками обратная засыпка. Она должна выполняться равномерно с обеих сторон ленты опоры дома или бани. Как уже было сказано, этой операции может и не быть в случае с опорой глубокого заложения, когда опалубка для нее не делалась.

Обратную засыпку рекомендовано выполнять тем же грунтом, если он является непучинистым. В противном же случае оптимальным вариантом будет его полностью заменить на таковой.

Вернуться к оглавлению

В качестве вывода

Как видно из всего вышенаписанного, сделать фундамент ленточного типа для дома или бани достаточно просто. Процесс трудоемкий, но несложный. Что касается тонкостей, то для каждого отдельного случая они свои. Часто приходится полностью убирать грунт или выбирать новое место строительства, поскольку на запланированном вовсе невозможно поставить ленточный фундамент. Но даже в таких случаях есть выход — устроить надземный фундамент с широкой подошвой.

Такой тип опоры выполняется в большинстве своем из железобетонных плит промышленного производства. Из них также можно возвести и заглубленный фундамент.

moifundament.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: виды, достоинства и недостатки

Для устройства надежной основы здания применяют различные виды фундаментов, подразделяющихся на несколько типов: ленточные, столбчатые, плитные и столбчатые с ростверком. Наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, которые устраиваются под каждой из внешних и внутренних несущих стен здания, в точности повторяя их контур. Стенки ленточной основы заглубляются в грунт, при этом при устройстве подвала они одновременно выполняют роль ограждающей конструкции. Подобные фундаменты могут быть как монолитными или сборно-монолитными, так и состоящими из отдельных бетонных или железобетонных элементов. В некоторых случаях может быть использован бут, бутобетон, реже – кирпичная кладка, но сегодня мы поговрим об мелкозаглубленном ленточном фундаменте.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Содержание статьи

Сфера использования

Ленточные фундаменты применимы при возведении зданий самых различных типов. К примеру, массивный ленточный фундамент считается незаменимым при строительстве зданий с использованием тяжелых материалов – бетонные блоки, кирпич или иные материалы, которые облицовываются кирпичом. При этом глубина заложения фундамента должна на 0,2-0,3 м превышать глубину промерзания грунта.

Обычно, ленточные фундаменты устраивают в том случае, когда нет возможности применять столбчатые – при строительстве на косогоре либо на рельефной местности, где важно учесть возможное боковое давление грунтов. Устройство ленточного фундамента является наиболее эффективным средством компенсации подобного неравномерного воздействия, так как его элементы жестко и надежно связаны между собой как в поперечном, так и в продольном направлении.

К тому же применение ленточного фундамента является незаменимым в случае возведения тяжелых кирпичных или каменных домов, а также зданий из монолитного железобетона, расположенных на слабых грунтах. Кроме этого подобный вид фундамента идеально подходит для обустройства цокольного этажа и подвальных помещений. Его же советуют применять и в случае устройства фундамента с неглубоким заложением.

Вообще, ленточные фундаменты можно классифицировать по двум видам:

С мелким заглублением (его именуют незаглубленным) – подходит для строительства домов высотой не более двух этажей;
Заглубленный — массивный фундамент из бетона с заглублением до 1,4-1,6 м) – подходит для больших тяжеловесных зданий.

Как правило, ленточный фундамент устраивают на песчаных, супесчаных или глинистых грунтах, устройство мелкозаглубленного фундамента допустимо на водонасыщенных грунтах, правда, только лишь в том случае, когда возводятся легкие каркасные либо брусовые постройки.

Если дом строится на грунте, который подвергается сезонным деформациям, тогда незаглубленный ленточный фундамент должен представлять собой некое подобие рамы, способной самостоятельно перераспределять нагрузки в зависимости от степени деформации почвы.

Ленточный фундамент состоит из следующих конструкционных элементов:

Подготовленная и спланированная площадка;
Наружная стенка;
Цоколь;
Отмостка;
Гидроизоляционный слой;
Чистовой пол.

Технология устройства ленточного фундамента сводится к проведению комплекса работ – рытье траншеи и планировка дна, заливка бетоном, армирование. Ширина и глубина фундамента определяются типом почвы, глубиной промерзания грунта, а также массой возводимого здания.

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента с отмосткой

Виды

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в каркасном и деревянном домостроении. Специалисты советуют использовать его про возведении домов, которые относятся ко ІІ и ІІІ категориям ответственности в соответствии с ГОСТ 27751-88. Популярность подобных фундаментов определяется не только их высокой несущей способностью, но и приемлемой стоимостью. Ниже будут рассмотрены различные типы мелкозаглубленных ленточных фундаментов.

Монолитный ростверк

Ленточный монолитный ростверк устраивается непосредственно на земле, что исключает воздействие касательных сил, появляющихся в случае сезонного пучения грунтов. Действие вертикально направленных сил, вызываемых сезонным пучением грунтов, нивелируется горизонтально армированным монолитным контуром, которых предотвращает появление деформаций.

До устройства такого фундамента готовят основание, состоящее из нескольких слоев уплотненного песка либо иного непучинного грунта, который не склонен к деформациям в результате оттаивания и промерзания. Использование песка средней и крупной зернистости для устройства основания фундамента предписывает ГОСТ 8736-93. При строительстве незаглубленного фундамента вместо песка может быть использована гравийно-песчаная или гравийно-галечная смесь, а также доменный шлак, толщина подушки должна быть не менее 0,2 м.

Монолитный ростверк ленточного фундамента

Монолитный ленточный ростверк прекрасно подходит для возведения небольших домов из деревянного бруса, в том числе и срубов, домов, возведенных по принципу каркасно-щитовго строительства. Монолитный ленточный ростверк также применяют при строительстве летних кухонь, беседок, террас, летних гаражей, бань, бытовок, хозблоков, капитальных навесов и т.д. Монолитный ростверк является довольно экономичным и практичным вариантом устройства фундамента.

В зависимости от типа постройки ростверк может иметь такие размеры:

200Х300 мм – применяется для легких построек;
300Х400 мм – применяется для легких строений из деревянных материалов, сечение которых не превышает 200 мм;
400Х500 мм – применяется для легких строений из деревянных материалов, сечение которых не превышает 300 мм.

Сборно-монолитная ленточная конструкция серии 20

Устройство любого монолитного ленточного фундамента из железобетона состоит из нескольких этапов. Глубина заложения сборно-монолитного фундамента составляет около 0,4 м. Его так же, как и монолитный ростверк, устраивают на песчаной подушке, глубина расположения которой составляет 0,2 м.

На подготовленное основание заливают армированную монолитную ленту таким образом, чтобы ее поверхность находилась на одном уровне с поверхностью земли. Такое устройство сводит к минимуму воздействие на конструкцию касательных сил, происходящих из-за сезонного пучения грунтов.

Цокольную часть фундамента, расположенную над землей, обычно, формируют из готовых бетонных блоков весом около 30-40 кг и размером 200Х200Х400 мм. Такая конструкция выгодна еще и тем, что дает возможность разделить устройство фундамента на два этапа (монолитную и блочную части), а значит и позволяет разнести во времени финансовые затраты.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается своей конструктивностью и экономичностью, как правило, он выполняется в таких размерах:

20Х60 см (с 20 см шириной и 40 см высотой цоколя) – применяется для легких сооружений каркасно-щитового типа – туалетов, бань, летних кухонь, террас, гаражей, теплиц и т.п. Фундамент такого размера часто применяется в виде основы для подпорных стен, ограждений, зонирования территории, устройства элементов ландшафтного дизайна (цветники, палисадники, клумбы, беседки)
20Х40 см и 30Х40 см – применяется для легких каркасно-щитовых домов, а также домов из бруса и бревна
40Х60 см – применяется для построек с мансардой и для бревенчатых срубов

Монолитная основа ленточного фундамента серии 20

Глубина заложения такого фундамента находится в пределах 0,4 м, укладывается он на аналогичную рассмотренную выше песчаную основу. При его устройстве выполняется монтаж каркаса из стальной арматуры, после чего на 0,2 м вглубь земли выполняется укладка монолитной фундаментной ленты. В итоге получается простая железобетонная конструкция, представляющая собой прочную и жесткую горизонтально ориентированную раму.

Незаглубленный фундамент подобного типа обеспечивает достаточное сопротивление деформациям грунтов, отмечаемым в холодное время года благодаря возможности равномерно передавать нагрузки, полученные от сооружения. Такой фундамент наиболее востребован в частном строительстве одноэтажных домов и домов с мансардой с использованием деревянных бревен и брусьев. При этом, расширяя саму ленту, можно возводить более тяжелые дома, оснащенные фронтонами.

Если одновременно увеличить ширину ленты и цоколя, то можно существенно уменьшить промерзание грунта в подвале. Монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается универсальностью и относительной экономичностью.

Самыми распространенными считаются такие размеры:

20Х50 см – для легких хозяйственных построек;
30Х60 см – для легких домов;
40Х70 см – для сооружений из бревен и брусьев сечением до 300 мм;
50Х70 см – для домов из массивных бревен и брусьев.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 60

Подобный вид сборно-монолитного фундамента выполняется в следующих размерах: 20Х100 см; 20Х40 см и 30Х60 см; 40Х100 см. Он отличается большей глубиной заложения — до 0,8 м. При этом толщина песчаной подушки не меняется – она составляет 0,2 м. Монолитно-армированная лента из бетона заливается в траншею с подготовленным основанием на глубину около 0,6 м. Оставшаяся надземная цокольная часть устраивается из готовых бетонных блоков размером 20Х20Х40 см.

Подземная часть такой конструкции обладает большей жесткостью, достигаемой за счет своей массивности. Для увеличения противодействия выталкивающим силам, которые проявляются при сезонном пучении, советуют прикрывать стенки траншеи гидроизолом. Подобные конструкционные особенности фундамента в сочетании с устройством системы водоотвода и утеплением самого фундамента позволяют не только снизить, но и вовсе предотвратить промерзание грунта под основанием.

Сборно-монолитный ленточный фундамент используют при возведении одноэтажных зданий, домов с мансардой из бревен или брусьев, каркасно-щитовых домов, размещенных на участках с уклоном больше 5 градусов. Конструкция, сходная с фундаментом серии 20, дает преимущества в плане распределения во времени финансовых вложений на бетонную и блочную части.

Монолитная основа серии 60

Данный вид незаглубленного ленточного фундамента, как и рассмотренный в предыдущем разделе, укладывается на глубину не менее 0,8 м на стандартную уплотненную песчаную подушку толщиной 0,2 м. На песке обустраивается каркас из арматуры, куда после будет залит бетон, образующий вместе с арматурой единую монолитно-армированную ленту, глубина расположения которой составляет около 0,6 м. Цокольная часть подобного фундамента составляет около 0,5 м. Для легких построек стандартным можно считать размер 20Х60 см.

Монолитная бетонная лента характеризуется надежностью, прочностью и стойкостью к сезонным изменениям грунта. При устройстве системы водоотвода и утеплении грунта и основы фундамента можно полностью исключить риск промерзания грунта в области фундаментной ленты.

Подобная конструкция применяется при возведении 1-2-этажных домов из деревянных брусьев и бревен, в том числе и оборудованных фронтонами. Возможность строительства более тяжелых двухэтажных домов достигается за счет расширения ленты. При этом степень промерзания фундаментной основы снижается с повышением толщины цоколя и проведением мероприятий по утеплению и водоотведению.

Монолитный усиленный незаглубленный фундамент

Такой вид монолитного ленточного фундамента характеризуется усиленной конструкцией, достигаемой благодаря повышению площади опоры подошвы. Очевидно, что с увеличением площади существенно повышается и несущая способность усиленного ленточного фундамента. Монтажные работы отличаются высокой трудоемкостью, что приводит к его удорожанию, в сравнении с устройством стандартного ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Размеры усиленной монолитной основы могут быть следующими:

Цокольная часть 20Х30 см, нижняя часть 40Х20 см;
Цокольная часть 40Х30 см, нижняя часть 60Х20 см;
Цокольная часть 40Х50 см, нижняя часть 80Х20 см.

Армирование усиленного монолитного ленточного фундамента устраивается из 7-8 ниток, чем достигается достаточная жесткость конструкции. При заливке бетоном стальной армированный каркас превращается в прочную железобетонную раму, способную существенно снижать и даже полностью нейтрализовать воздействие касательных сил непосредственно на основу фундамента.

Работа подобного фундамента сравнима с характеристиками плавающей плиты, которая обеспечивает высокую степень устойчивости размещенным на ней сооружениям. В некоторых случаях может быть рекомендована заливка не просто усиленного монолитного ленточного фундамента, а целой плиты.

Усиленный тип незаглубленного ленточного фундамента применяют, как правило, при возведении домов на трудных водонасыщенных почвах в виде глины и суглинков. Усиленный монолитный ленточный фундамент применим и в случае строительства дома на косогоре.

Подобная конструкция существенно снижает давление на грунт, уменьшает разрушающее действие сил, образующихся при пучении грунта не только на основу, но и на все сооружение в целом. На усиленном монолитном фундаменте можно строить массивные одно- и двухэтажные дома из бревен и деревянных брусьев большого сечения, а при значительном расширении ленты можно даже возводить дома из кирпича и блоков, так как несущая способность фундамента значительно повышается с увеличением площади основы.

Достоинства и недостатки

Перед тем, как окончательно решиться на устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента и приступить к его возведению не лишним будет ознакомиться с достоинствами и недостатками такого основания. Недостатков не слишком много – их всего два, но являются они весьма значительными.

Прежде всего, незаглубленные ленточные фундаменты эффективны при возведении домов на участках со слабо вспучиваемыми грунтами с невысоким уровнем грунтовых вод. Если эти условия не выполняются, тогда следует отдать предпочтению фундаменту свайного типа.

Логично, что подобная конструкция даже при самой высокой степени армирования не сможет качественно противостоять неравномерно поднимающемуся грунту, что, в конце концов, неизбежно приведет к деформациями основы и самого сооружения.

Еще один недостаток состоит в том, что подобные фундаменты способны нести только легкие конструкции, а возможность возведения кирпичных и блочных домов достигается только при существенном усилении фундамента, да и то при отсутствии пучинистых грунтов.

Зато преимуществ мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет куда больше:

Значительная финансовая экономичность в сравнении с аналогичными заглубленными фундаментами, стоимость которых в два раза выше;
Простая технология возведения конструкции, ее долговечность и возможность эксплуатации практически на любом виде грунта, в том числе водонасыщенных, сыпучих и пучинистых грунтах;
Для устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента не требуется специального оборудования и техники;
Небольшие дома и постройки имеют большой запас несущей способности;
Существенное снижение фронта работ, в сравнении с фундаментами заглубленного типа, что достигается за счет снижения объема земляных работ и более простого монтажа опалубки;
Время устройства мелкогазуглубленного фундамента гораздо ниже, чем у заглубленного, что дает возможность сократить сроки строительства.

Подводя итог можно сказать, что при устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента можно практически полностью нейтрализовать негативное действие сезоннопучинистых грунтов, уменьшить сроки возведения объекта, снизить финансовые затраты, благодаря меньшей трудоемкости и расходу строительных материалов.

stroimsvoidom.com

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент часто применяется при строительстве частных домов. При соблюдении технологии его возведения и выполнении определенных условий его можно применять как на пучинистых, так и на непучинистых грунтах, что делает его практически универсальным типом.

По своей сути такой фундамент занимает промежуточное место между заглубленными и незаглубленными фундаментами. Конечно, он имеет ряд недостатков, но и достоинств у него достаточно, как и у любого другого типа. Например, в сравнение с незаглубленным фундаментом мелкозаглубленный меньше деформируется при промерзании пучинистого грунта, и при этом требует меньше вложений сил и средств на строительство, в сравнение с заглубленным. Одним словом, при выборе нужного типа фундамента необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на их эксплуатацию: тип грунта и его механические характеристики, уровень залегания грунтовых вод, прочность и способность противостоять деформации самой конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Узлы

Мелкозаглубленный фундамент обладает преимуществами как незаглубленного так и заглубленного фундаментов, являясь одновременно и недорогим, и вполне прочным. Строительные нормы предусматривают особые конструктивные решения для такого фундамента, позволяющие повысить его характеристики при использовании в неблагоприятных условиях.

Рассмотрим их более подробно:

мелкозаглубленный фундамент наиболее подходит для домов, построенных на слабо- или непучинистых грунтах; при его использовании на участках с средне- и сильнопучинистыми грунтами требуется дополнительное армирование конструкции и устройство песчаных подушек;
мелкозаглубленный фундамент не рекомендуется применять при строительстве домов на чрезмерно пучинистых грунтах;
при непучинистых и слабопучинистых грунтах для строительства фундамента используются бетонные блоки толщиной 0,4 и 0,5 м;
при средне- и сильнопучинистых грунтах для строительства фундамента используются блоки, имеющие выпуски арматуры, и при их соединении между собой их стыки омоноличиваются;
для устройства песчаной подушки нужно использовать средний или крупный песок, мелкий в этом случае не будет эффективным;
глубину промерзания пучинистого грунта можно уменьшить, высадив на нем кустарники и покрыв его дерном. Растительность накапливает на себе более плотный слой снега в зимний период, не давая промерзнуть почве. Глубина промерзания при этом может сократиться до 3 раз в сравнение с пустым участком без насаждений.

Мелкозаглубленный фундамент позволяет обустроить в доме подвал, правда его размеры будут ограничены. Подземная часть заглубляется в почву с использованием откосов, а отношение длины к глубине уступа не должно быть менее 1:2.

Согласно со строительными нормами мелкозаглубленный фундамент должен изготовляться из готовых бетонных блоков с привлечением спецтехники. Но далеко не всегда это приемлемо в частном строительстве, особенно если оно ведется силами хозяев, потому как стоимость такого фундамента в результате выходит немалой. Поэтому чаще всего блоки заменяются сплошной монолитной бетонной лентой, которая заливается непосредственно в траншею, вырытую на месте фундамента. Такой фундамент возвести сравнительно просто даже для новичков, технологию его изготовления без проблем можно найти в любой литературе, связанной со строительством, к тому же можно обойтись без специальной техники и наемных рабочих, что позволит сэкономить немало средств.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Для начала на площадке выкапывается траншея, глубина которой составляет 0,5-0,7 м. На боковые откосы крепится гидроизоляционный материал, в качестве которого можно использовать полиэтилен, толь или пергамин. Гидроизоляция в последствии будет защищать песчаную подушку от заиливания и пучения. Далее траншея засыпается крупным песком, который формирует песчаную подушку. Песок засыпается, выравнивается и трамбуется слоями в 0,2-0,3 м, на него сверху укладывается еще один слой гидроизоляции и монтируется опалубка.

Для изготовления опалубки можно использовать обыкновенные деревянные доски, главное, чтобы они были достаточно прочными. Перед заливкой бетона на дно траншеи укладывается арматура (4 прутка диаметром 12 мм). Прутья между собой не свариваются. На них заливается бетон и, пока он не застыл полностью, сверху на него укладывается верхняя арматура. После высыхания бетона фундамент готов.

Подготовка под фундамент

Зачем для песчаной подушки использовать именно крупный песок? Причин две. Первая довольно простая и очевидная – замена слоя пучинистого грунта на непучинистый, поскольку песок не задерживает в себе влагу. Вторая причина более сложная. Грунтовые воды могут находиться на небольшой глубине и достигать уровня засыпки песка, при этом дренаж песчаной подушки устроить невозможно. В таком случае сам песок будет подвергаться пучению и деформировать фундамент, ведь границы промерзания будут расположены неравномерно, постоянно перемещаясь. Если же песок будет крупных размеров, уровень его водопроницаемости будет высоким, что позволит более равномерно распределить влагу, а значит и нагрузку по всему периметру постройки. Толщина песчаного слоя не должна превышать 20 см. После засыпки песчаная поверхность тщательно выравнивается, поливается водой и утрамбовывается.

Как защитить мелкозаглубленный фундамент от деформации?

Не нужно надеяться, что при использовании песчаной подушки и армирования Ваш фундамент не будет деформироваться вообще. Нагрузки при промерзании грунта все равно будут иметь место, хотя и значительно уменьшенные. Это нужно учитывать, и при изготовлении фундамента предусмотреть возможность его изгибов без нарушения целостности. Как этого добиться? Обычно для этого используется достаточно высокая армированная лента по периметру фундамента. Также эффективным способом является армирование стен постройки. При этом оно может представлять собой кладочную сетку в слое кладочного раствора или же арматурный пояс. Последний обычно укладывается на уровне верхних отметок дверных и оконных проемов. Арматурный пояс – достаточно эффективный прием защиты дома при деформации фундамента. Например, при использовании фундаментной ленты толщиной 0,3 м и арматурного пояса жесткость конструкции будет выше в 10 раз, чем при использовании одной только ленты толщиной 1 м.

Трещины на стенах и фундаменте

Бывают случаи, когда при строительстве дома еще до полного его окончания стены домов покрываются трещинами. Это верный признак того, что при этом не использовался армированный пояс, а грунт оказался пучинистым, и фундамент не выдержал нагрузки. Что делать в таких случаях? Для начала нужно, чтобы стены дома вернулись в первоначальное положение. Для этого под тем местом, где обнаружились трещины, выбирается слой песка под фундаментом на расстоянии 1 м по обе стороны. Если трещина большая, это расстояние можно увеличить. После этого устанавливается арматурный пояс, который не даст стенам повторно разойтись.

Усиление стен дома. Защита от трещин

При использовании арматурного пояса нужно учитывать материал кладки стен. Если это кирпич, особых трудностей возникать не должно. Если же дом строится из пенобетона, нужно помнить, что сцепление между пенобетоном и бетоном в обычных условиях довольно слабое, чего недостаточно для полноценной работы арматурного пояса. Чтобы улучшить сцепление между кладкой и поясом можно сделать цилиндрические полости на поверхности пенобетонных блоков, которая будет контактировать с бетоном. Полости имеют диаметр 5 см, глубину до 4 см, расстояние между ними 15 см. Располагаются они в шахматном порядке, а сделать их можно, используя дрель с насадкой для проделывания отверстий при работе с древесиной.

Советы по устройству мелкозаглубленного ленточного фундамента

И еще несколько советов:

при строительстве дома его нужно планировать таким образом, чтобы готовый фундамент не простаивал зимой без нагрузки. Если же Вы все-таки столкнулись с такой ситуацией, фундамент нужно утеплить, сделав для него покрытие из опилок, соломы, керамзита, шлака или другого теплоизоляционного материала. Достаточно толстый сплошной слой снега тоже может играть роль теплоизолятора, не позволяющего грунту промерзнуть;
гидроизоляционный слой боковых поверхностей конструкции фундамента должен наносится равномерно в два слоя. Первый слой должен быть тонким и плотно прилегать к поверхности, второй – толще;
нельзя начинать строительство фундамента в зимний период, когда грунт промерзает. В виде исключения можно обустраивать фундамент на непучинистых грунтах с низким уровнем залегания подземных вод при условии оттаивания верхнего промерзшего слоя и заполнения пазух песком или другим непучинистым материалом.

Как видно, мелкозаглубленный ленточный фундамент – реальная альтернатива надежного и дорогостоящего заглубленного фундамента. При правильном его возведении он может воспринимать значительные нагрузки и использоваться практически на всех грунтах, кроме чрезмерно пучинистых.

postroy-sam.com