Как самостоятельно изготовить арматурный каркас для ленточного фундамента. Каркас фундамента
Каркас для фундамента из арматуры: особенности, разновидности, этапы работ
Дата: 6 февраля 2017
Просмотров: 4181
Коментариев: 1
Как сделать арматурный каркас для фундамента своими руками?
Ответственной частью любого строения является фундамент, изготовление которого должно осуществляться с особой тщательностью. Соблюдение строительных требований обеспечивает качество, длительный ресурс эксплуатации, надежность возводимого здания. Арматурные каркасы применяются практически во всех видах оснований.
Основа из бетона, в котором отсутствует армокаркас, не обладает требуемой прочностью. Бетон способен воспринимать только сжимающие нагрузки, а каркас из арматуры компенсирует растягивающие усилия, различные виды деформаций, обеспечивая целостность основы.
Изготовление армокаркасов из стальных прутков определенного сортамента осуществляется на основе результатов предварительно выполненных расчетов. Это позволяет воспринимать значительные нагрузки, обеспечивает высокий запас прочности частным постройкам и ответственным конструкциям из монолитного бетона.
Рассмотрим особенности металлического контура усиления, виды армирования фундамента, способы фиксации стальных прутков, технологию выполнения операций.
Металлическая составляющая фундамента служит не только в качестве каркаса: арматурные прутья необходимы для того, чтобы воспринимать растягивающие нагрузки и деформации
Проектный этап
Сортамент применяемой арматуры влияет на ресурс эксплуатации строения и определяется на проектной стадии. До приобретения материалов на арматурный каркас для ленточного фундамента следует выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Осуществление в полном объеме подготовительных мероприятий гарантирует долговечность будущей постройки.
Армирование ленточного фундамента
Проектная стадия предусматривает выполнение следующих мероприятий:
- Изучение, анализ особенностей почвы, массы возводимого здания. Оценка данных параметров позволяет выполнить расчет усилий, произвести выбор требуемой арматуры. Диаметр прутков составляет от 10 мм для легких строений до 14-17 мм для тяжелых конструкций, возводимых на слабых почвах.
- Определение вида будущего основания. От выбранного типа фундамента зависит сортамент применяемых прутков. Для столбчатой, ленточной и монолитной основы используются стержни разного размера.
- Расчет потребности в арматурных прутках, учитывающий размеры возводимого здания, особенности фундамента, тип почвы. Зная необходимое количество, не сложно подсчитать потребность в финансовых ресурсах.
Несмотря на то, что функция арматурного скелета для любого железобетонного основания одна и та же, конструкции таких каркасов различаются для отдельных типов фундаментов
Особенности конструкции
Производство арматурных каркасов осуществляется из стальных прутков со специальными ребрами, обеспечивающими повышенный коэффициент сцепления с бетоном. Применение гладких стержней не позволяет добиться целостности железобетонного массива, подвергающегося воздействию усилий и температурных факторов.
Прочность каркасов из арматуры зависит от следующих факторов:
- марки применяемых металлических стержней;
- сечения используемых прутков;
- правильно разработанной схемы конструкции, регламентирующей количество, сортамент арматуры;
- выбранного метода фиксации арматуры.
Ленточный железобетонный фундамент армировать сложнее всего: суть остается прежней, но количество манипуляций и трудоемкость процесса формирования каркаса усложняется
Каркас для фундамента изготавливается с использованием арматуры, диаметр которой не должен быть меньше 12 мм. Применение уменьшенного сортамента возможно для усилений, предназначенных для подсобных строений, небольших дачных построек, гаражей, зданий из газонаполненных композитов или пеноблоков.
Для усиления оснований частных построек применяют прутки класса А-2 или А-3, прочностные характеристики которых способны обеспечить устойчивость, долговечность основы, а, следовательно, возводимого здания.
Правильное армирование фундамента
Разновидности крепления арматуры
Арматурные каркасы состоят из отдельных металлических стержней, объединенных в единую конструкцию с использованием следующих методов:
- Соединения прутков с помощью электрической сварки.
- Фиксации арматуры с использованием вязальной проволоки.
Проверенный способ фиксации стержней арматуры для ленточного основания – использование проволоки для вязки и выполнение работ с помощью специального приспособления.
Применение электросварки для крепления прутков обладает рядом недостатков, связанных с нарушением структуры металла, уменьшением прочностных характеристик.
Сварка каркасов не получила широкого распространения. Остановимся на особенности крепления стержней с помощью вязальной проволоки.
Специфика вязки
Производство арматурных каркасов с фиксацией элементов вязальной проволокой осуществляется следующими методами:
- обвязка арматуры ручным способом, отличающимся повышенной трудоемкостью, требующим приложения значительных усилий, высоких затрат времени. Фиксация стержней производится в местах стыковки с использованием отожженной проволоки диаметром 0,8-1,2 мм. При ручном методе используются пассатижи или специальный крючок для выполнения вязки, использование которых позволяет прочно скручивать концы проволоки, обеспечивать фиксацию стержней;
Арматурные стержни соединяются воедино специальной проволокой
- автоматизированным методом, предполагающим применение специального пистолета для вязки. Устройство гарантирует качественное соединение прутков, быстрое выполнение операций. Время, необходимое для фиксации пары прутков, не превышает одной секунды. Пистолет применяется при выполнении значительных объемов работ.
Арматурные каркасы, элементы которых скреплены вязальной проволокой, характеризуются прочностью, обеспечивают долговечность возводимого фундамента.
Виды усиленных конструкций
Функциональное назначение разновидностей пространственных конструкций, изготовленных из металлических прутков – обеспечение прочности железобетонного монолита. Каркас арматурный для фундамента определенного типа имеет свои конструктивные особенности, предусматривающие:
- Наличие двух поясов контура усиления, скрепленных с помощью поперечно расположенных стержней. Применяется для цельного основания ленточного типа.
- Использование стержневой сетки, обеспечивающей жесткость плиточных фундаментов.
- Применение вертикально расположенных стержней, скрепленных цельными поперечными контурами, гарантирующими прочность буронабивных оснований свайного типа.
Каркас для плитного фундамента представляет собой две арматурные сетки, расстояние между которыми определяется исходя из выбранной толщины плиты
Типы армированных фундаментов
Рассмотрим разновидности железобетонных оснований, для усиления которых применяются стальные прутки:
- основание ленточного вида распространено в частном строительстве, а также в промышленной сфере. Каркас арматурный для фундамента ленточного типа – сложная и ответственная конструкция, элементы которой фиксируются вязальной проволокой или хомутами, изготовленными из пластика. Пространственная конструкция воспринимает растягивающие и сжимающие усилия, обеспечивая целостность фундамента. Изготовление арматурных каркасов для ленточных оснований осуществляется непосредственно как в смонтированной опалубке, так и отдельно, с последующим опусканием в траншею готовых элементов;
- плиточный фундамент актуален при возведении зданий на проблемных почвах. Толщина плиты регламентирует жесткий интервал между двумя стержневыми сетками, представляющими арматурные каркасы. Металлические стержни сеток расположены внутри бетонного массива, надежно защищены от коррозии. Толщина защитного слоя составляет 5 сантиметров. Сетки изготовлены из поперечных и продольных стержней, сечение которых составляет 12-14 мм;
- свайный фундамент буронабивного типа позволяет запускать объект в эксплуатацию непосредственно после возведения, но характеризуется длительным циклом выполнения подготовительных мероприятий. Армокаркас отличается простой конструкцией по сравнению с другими видами усиления фундаментов. Каркас из арматуры содержит продольно размещенные стальные прутья. Длина превышает габарит буронабивной сваи на 0,3-0,5 м. Конструктивно рама представляет группу из 4-6 стержней диаметром 12 мм. Они обвязаны поперечными хомутами, форма которых напоминает треугольник или окружность.
Таковы разновидности фундаментов, при обустройстве которых применяются арматурные каркасы.
Последовательность операций
Самостоятельно осуществляя работы по формированию контура усиления ленточного основания, руководствуйтесь приведенными рекомендациями по выполнению операций:
- Заготовьте прутки необходимой длины, диаметра, соответствующие предварительно разработанному эскизу.
- Нарежьте стержни, соблюдая требуемые размеры.
- Уложите с расчетным интервалом гладкие поперечные прутки (сечением 6-8 мм) требуемого размера, обеспечив расстояние 5 сантиметров до краев ленты.
- Разместите сверху два ребристых прутка диаметром 12-16 миллиметров, формирующие нижний контур.
- Установите вертикальную арматуру в точках сопряжений прутков, обеспечив ее длину на 10 сантиметров ниже общей высоты будущего основания.
- Обеспечьте расстояние, равное 5 см, от контура усиления до грунта, используя куски кирпича, отходы, специальные подставки.
- Зафиксируйте элементы, используя вязальную проволоку и специальное приспособление.
- Выполните сборку и фиксацию прутков верхнего яруса, аналогичным образом.
- Проверьте надежность крепления проволоки, неподвижность пространственной конструкции.
Осуществляя сборку, крепление стержней, расположенных на каждом из ярусов, предварительно согните с помощью специального инструмента выступающие концы длиной 30 сантиметров, что обеспечит необходимое перекрытие, жесткость угловых зон, позволит сформировать надежный пространственный армокаркас.
Итоги
Материал статьи содержит рекомендации, позволяющие изготовить армокаркас основания, обеспечивающий прочность, долговечность возводимого здания. Потребуются качественные материалы, необходимый инструмент и немного терпения.
pobetony.ru
Арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками
Содержание статьи
Прочность и долговечность любого строения начинается с качественно устроенного основания. Огромное влияние на эксплуатационные свойства базиса здания оказывает его армирование. Поэтому к его устройству, в принципе, как и к любому другому этапу строительства, нужно подходить ответственно. Сделать самостоятельно качественный арматурный каркас для ленточного фундамента не так уж и сложно, если соблюдать все правила и рекомендации.
Роль армокаркаса
Бетон – очень прочный и долговечный материал, идеально подходящий для устройства такого ответственного элемента здания, как фундамент. Но есть и в его отличном послужном списке небольшая брешь – бетон не выдерживает больших статических, и уж тем более динамических нагрузок на изгиб. Чтобы исправить такой недостаток в его тело вживляют арматурный каркас, который принимает на себя роль своеобразного скелета.
Металлическая конструкция в фундаменте не только улучшают показатели бетонного основания на изгиб, но и помогают ему стойко переносить все деформации и распределять любые нагрузки.
Сегодняшние нерадивые строители упускают из своего внимания эти неоспоримые преимущества металлического каркаса, и гонясь за максимальным удешевлением постройки, используют арматурную конструкцию либо частично, либо из некачественного металла, что впоследствии дает трещины в фундаменте и стенах.
Чтобы этого не произошло, приобретайте только качественный металл. А схема правильной вязки арматуры для ленточного фундамента должна стать главной инструкцией на время производства работ по устройству основания.
Как выбрать арматуру для вязки каркаса?
Выбор металла для изготовления каркаса полностью ссылается на подробные расчеты ленточного фундамента. Они обычно прикладываются к готовому проекту здания. Но если его составляете сами, то делать расчет фундамента необходимо руководствуясь ГОСТом 27751.
После получения конкретных расчетов нагрузок на фундамент станет ясно какая марка и вид арматуры максимально подходит для создания усилительной конструкции каркаса.
Обычно для армирования основания небольшого одноэтажного дома в качестве продольных стержней используют ребристую арматуру с диаметром 10 – 20 мм. Для совсем небольших построек, например, дачного домика или гаража, более применимы металлические прутья с диаметром 8 мм. А для продольных стержней или изготовления хомутов больше подходит арматура круглого сечения гладкая или ребристая с диаметром 6 – 12 мм.
При выборе арматуры нужно также заострять внимание на ее профиле. Чем чаще «завитушки» огибают стальной прут, тем лучше будет сцепление металлического каркаса с бетонным телом фундамента.
Как рассчитать количество арматуры для фундамента?
Опираясь на СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» минимальное количество арматуры в фундаменте должно составлять не менее одной десятой процента от площади сечения ленты основания. Например, для фундамента с высотой 1500 мм и шириной 500 мм общая площадь сечения металлических прутков арматуры должна быть не менее 750 мм2.
Чтобы получить нужное количество стержней необходимо разделить полученное значения минимального сечения площади арматуры на диаметр выбранного металла. Получившее значение округляем в большую сторону и получаем количество стержней, необходимых для вязки качественного каркаса для своего фундамента.
И последние, что нужно определить – это диаметр использованной арматуры. Опять же, при ее выборе нужно полагаться на множество произведенных расчетов. Но в этом деле также поможет упрощенная информация, сведенная в таблицу.
Для расчета количества металла нужно произвести несколько нехитрых действий:
- Нужно знать длину ленты. И это значение умножить на количество стержней продольных во всех ярусах;
- Количество требуемых хомутов нужно перемножить с длиной арматуры, необходимой для изготовления хомута;
- Нужно учесть дополнительный расход металла — 80 см на стык.
Рекомендации по усилению ленточного фундамента
С учетом того, что вязать арматуру для ленточного фундамента не так уж сложно, стоит все-таки придерживаться рекомендаций, чтобы достичь максимального качества металлического каркаса:
- Армируется вся площадь без исключения;
- Сварка мест соединения металлических стержней нежелательна, так как любой вид сварки ухудшает прочностные характеристики арматуры. Если уж и использовать ее, то только в самых крайних случаях;
- Чтобы не допустить коррозии металла запрещается оголять его кромки;
- Для вязки следует применять небольшой самодельный металлический крючок, а вот использование дрели не рекомендуется. С ее помощью добиться нужного узла практически невозможно;
- Для крепления арматурных элементов каркаса используется тонкая мягкая проволока.
Процесс вязки армокаркаса на земле
Сначала прямолинейные участки каркаса вяжутся на земле, а уже после устанавливается в опалубку фундамента и устанавливаются соединяющие углы.
Этап 1. Чтобы правильно определить размер каркаса нужно помнить о том, что он должен заливаться бетоном со всех сторон примерно на пять сантиметров. С учетом этой информации нужно подготовить проволоку и прутки. Длина проволоки для одного узла примерно 20 см. Лучше начинать делать каркас с самого маленького отрезка фундамента.
Этап 2. На ровную поверхность нужно положить два нижних стержня и аккуратно подровнять.
Этап 3. Примерно на расстоянии в 20 см от концов стержней нужно привязать горизонтальные прутки. Для этого кусок проволоки складывается вдвое и с помощью него соединяются металлические элементы обычными прокручивающими движениями. При этом плотность узла должна быть умеренной – не слишком тугой, но и не свободной.
Этап 4. На расстояние примерно 50 см нужно привязать таким же способам остальные продольные элементы.
Этап 5. Таким же способом нужно изготовить верхнюю часть каркаса.
Этап 6. Готовые части нужно положить друг напротив друга набок, чтобы части приняли устойчивое положение. Расстояние между ними должно быть ровно длине вертикальных прутков.
Этап 7. Планомерно привязывайте оставшиеся боковые части, при этом для верности проверяйте размеры заготовок. Соединили одну сторону? Отлично! Переворачивайте заготовку каркаса и продолжайте.
Этап 8. Опираясь на вышеописанное мини руководство изготовьте все прямые части для фундамента.
Этап 9. На распорки уложите каркас в опалубку на высоту более 5 см.
Этап 10. Обмерьте угловые участки и сделайте по значениям заготовки.
Этап 11. Присоедините сначала нижние поворотные части, потом вертикальные и верхние. Помните, что нахлест должен быть не менее 50 см.
Процесс создания металлического каркаса в опалубке
Вязать каркас в траншеи приносит стеснения из-за недостатка места. Но дело пойдет достаточно быстро если удобно организовать рабочее место и набить руку.
Этап 1. На дно траншеи нужно положить камни, толщиной примерно 5 см. Их можно заменить специальными пластиковыми фиксаторами для арматуры.
Этап 2. Начинайте с соединения продольных прутьев и поперечных стержней. Для облегчения работы можно сразу привязать вертикальные арматурные заготовки.
Этап 3. После установите верхнюю часть каркаса.
Этап 4. Сначала нужно смастерить все прямые ленточные части, а уже после приступать к угловому соединению.
Этап 5. В углах каркас подвержен большим нагрузкам. Компенсировать это поможет использование большего диаметра арматуры.
Нестандартный способ вязки каркаса
Для максимального упрощения процесса создания металлического каркаса можно соорудить нехитрое приспособление, из подручных материалов. Оно не только значительно ускорит вязку, но и поможет справиться с ней без посторонней помощи.
Этап 1. Сделайте четыре заготовки из досок длиной с арматурные прутья и соедините их по две на расстоянии равным длине вертикальных перемычек.
Этап 2. Смастерите импровизированные стойки – упоры, на которые можно положить полученные заготовки. Главное, чтобы они стояли на ровной поверхности.
Этап 3. Зафиксируйте связанные доски. Так у вас получился замечательный макет будущего каркаса, по которому вы можете без особого труда создать металлическую его копию.
Полезные советы
Чем меньше соединений, тем прочнее каркас из арматуры. К тому же это намного облегчит производство работ и сэкономит дорогостоящий материал.
Вязать металлический каркас выгоднее загнутыми вертикальными распорками, нежели отдельными кусками. Такая технология значительно экономит деньги и силы, затрачиваемые на сооружение каркаса. Гнуть арматуру можно на специальном станке, а можно потратить пару часов и сделать его самостоятельно.
Если вы не знаете, как вязать арматуру для каркаса и нет подобного опыта работы, то лучше всего найдите помощников. Это не только облегчит вам работу, но и сведет к минимуму травматизм на стройплощадке.
Как вы убедились, создать самостоятельно каркас не так уж сложно. Главное – сделать правильные расчеты и приложить немного усердия.
zamesbetona.ru
Как сделать фундамент под каркасный дом
Каркасный дом – легкое сооружение, которое возводят на всех видах фундаментов. Главное сделать его качественно, а значит, он должен быть построен правильно, с учетом всех требований. Можно пойти двумя путями: заказать бурение скважины для взятия грунта, сдать его на анализ в лабораторию, после чего, на основании полученных данных, инженер произведет расчеты. Это даст гарантию на долгие годы благополучной эксплуатации основания, но и стоит недешево. Второй метод строительства фундамента под каркасный дом применяется большинством самозастройщиков – он основывается на опыте соседей и на собственных знаниях. Именно о том, как выполнить все работы самостоятельно и пойдет речь в статье.
Содержание:
- Какой фундамент лучше под каркасный дом
- Ленточный фундамент под каркасный дом
- Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом
- Столбчатый фундамент под каркасный дом
- Монолитный плитный фундамент
Какой фундамент лучше под каркасный дом
Выбор фундамента под строительство дома – важный и ответственный шаг. Для тяжелых кирпичных, каменных или монолитных зданий он может составлять почти 20% всей стоимости дома. Но для легких каркасных и деревянных домов цена фундамента существенно ниже. Так как найти золотую середину, и сделать надежное, прочное, но недорогое основание?
Выбор того или иного типа фундамента под каркасный дом зависит от ряда факторов:
- характеристика грунта на месте строительства;
- наличие подвального помещения;
- конечный вес дома, который зависит от его площади и материала, из которого он будет возводиться;
- близость грунтовых вод и уровень промерзания грунта.
Определение характеристики грунта
Вначале надо определиться с типом грунта на строительной площадке. Если финансы позволяют, то заказываются геологические изыскания.
Еще один способ - это самостоятельное определение уровня грунтовых вод и состава почвы. Для этого выкапывается яма, примерно 1,5 метра глубиной, и изучается срез грунта:
- песчано-каменистые, скальные или гравийные грунты без содержания глины, а также крупнопесчаные без включений – что является наилучшим вариант. Они не удерживают влагу и не вспучиваются при промерзании.
- пылевые и мелкозернистые пески – называются пучинистыми грунтами, это наименее благоприятный вариант для строительства фундамента;
- глинистые грунты с близко расположенными грунтовыми водами вспучиваются при промерзании.
После определения грунта, можно правильно подобрать тип фундамента под свой дом.
Основные нюансы:
- срок службы фундамента должен быть равен сроку службы самого дома. Так, для каркасного или деревянного строения нет необходимости делать железобетонный ленточный фундамент;
- при наличии на участке высоко расположенных грунтовых вод нет смысла оборудовать подвальное помещение. Несмотря на тип фундамента и качество гидроизоляции, в нем постоянно будет сохраняться высокая влажность;
- если строительство каркасного дома планируется на плывучих и насыпных грунтах, то лучшим вариантом считается возведение монолитной фундаментной плиты, которая обеспечит пространственную жесткость;
- сэкономить бюджет позволит мелкозаглубленный фундамент под каркасный дом или различные виды фундаментов на песчаных подушках.
Принимая во внимание все вышесказанное, и учитывая легкость конструкции каркасного дома, становится ясно, что для его строительства подойдут все виды недорогих и простых в исполнении фундаментов. Подробнее о каждой конструкции и поэтапном строительстве рассказано ниже.
Ленточный фундамент под каркасный дом
Ленточный фундамент наиболее популярен при строительстве малоэтажных домов. Связано это с невысокой ценой и простотой в возведении. Довольно часто его усиливают с помощью свай, в этом случае он называется свайно-ленточный.
Устройство ленточного фундамента под каркасный дом своими руками потребует грамотного исполнения, ведь любая неточность и ошибка повлечет за собой серьезные последствия.
Делают его чаще всего в тех случаях, когда планируется подвальное помещение или утепленное подполье. Мелкозаглубленный фундамент оптимален на непучинистых грунтах, но с глубоким уровнем промерзания придется либо копать более глубокую траншею, либо усиливать его сваями, закрученными ниже уровня промерзания.
Вначале на участке наносится разметка, которая соответствует расположению фасадов и несущих стен. В нужных местах вбиваются колышки, а между ними натягивается прочная веревка. Для обозначения ширины стен, параллельно натягивается второй ряд веревок (ширина фундамента должна быть минимум на 10 см шире несущих стен дома).
По готовой разметке роется траншея глубиной 50-60 см, а для свай бурятся скважины ниже уровня промерзания грунта на 20 см. После чего насыпается песчаная подушка и проливается водой.
На следующем этапе начинается монтаж опалубки. Но перед ее устройством, на боковые стороны траншеи, укладывается гидроизоляционный рулонный материал. Поверх него сооружается опалубка из обрезных досок толщиной 5 см. Все доски должны располагаться вертикально и возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 см.
В конструкцию помещается арматура из проволоки диаметром 10-16мм. Между собой она соединяется вязальной проволокой или сваркой. Связать ее можно своими руками при помощи пассатижей. Это довольно трудоемкая работа, которая займет много времени, сделать процесс более быстрым позволит использование автоматического пистолета. С его помощью на соединение тратится 1-2 секунды.
Теперь начинается заливка бетоном. Для раствора используется цемент не ниже М500 с песком в пропорции 1:3. Часто смесь готовят самостоятельно в бетономешалке, но лучше купить готовую. Раствор заливается за один раз, а для его уплотнения необходимо воспользоваться специальным вибратором.
Если на нем будет строиться легкий каркасный дом, то снимать опалубку и приступать к дальнейшим строительным работам можно уже через 5-6 дней.
Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом
В большинстве случаев фундамент на винтовых сваях для каркасного дома считается наиболее оптимальным вариантом. Его возводят на рыхлых и неустойчивых грунтов, на участках с сложным рельефом и близким залеганием грунтовых вод.
Основные достоинства фундамента из винтовых свай:
- устанавливаются без спецтехники;
- монтируются всего за 1 день;
- хорошие показатели несущей способности;
- устойчивы к промерзанию грунта и воздействию грунтовых вод;
- большой выбор размеров и типов, что позволит подобрать оптимальный вариант;
- невысокая цена;
- возможность строительства в любое время года;
- удобно при ремонте уже существующего фундамента.
К недостаткам следует отнести невозможность оборудования подвального помещения. Свайно-винтовой фундамент пригоден только для строительства легких домов или небольших пристроек.
Выбор и расчет количества винтовых свай
Сегодня на строительном рынке большое разнообразие типов и модификаций винтовых свай. Они могут иметь как различные антикоррозийные покрытия, так и различаться по размерам, но важно, чтобы они имели ровную конструкцию, а лопасти были правильной формы.
Определиться с выбором вам помогут данные таблицы.
Советы:
- для получения правильных скважин бур должен находиться строго вертикально;
- начинать и продолжать бурение до необходимой глубины нужно без применения ствола столба;
- глинистую почву лучше всего бурить в сухую погоду.
Установка винтовых свай своими руками
Устанавливаются винтовые сваи двумя способами: вручную или с применением специальной техники. Второй способ применяется, когда необходимо завинтить сваи большого диаметра. А для небольшого и легкого дома можно установить их самостоятельно, но и в этом случае понадобится 2-3 крепких мужчин.
Они имеют специальную конструкцию, благодаря которой их возможно закрутить вручную. При таком способе установки, получается, более четко выставить горизонтальный уровень.
Для фундаментов используются стальные винтовые сваи с антикоррозийным покрытием длинной от 2,5 м. В грунт они заглубляются не менее чем на 1,5 м (в зависимости от региона и глубины промерзания грунта). Если в верхних слоях находится просадочный грунт, например торф, то сваю следует наращивать до необходимой глубины, чтобы заглубиться до твердых слоев.
Перед их монтажом делается разметка свайного поля фундамента и уже согласно плану закручиваются все сваи.
После того, как свая закручена, ее подрезают до нужной высоты и бетонируют ствол до уровня подрезки.
Сверху на ствол монтируется оголовок винтовой сваи, на который будет монтироваться обвязка. Высокая несущая способность винтовой сваи получается благодаря тому, что при ее заглублении грунт не только не рыхлится, но еще и дополнительно уплотняется лопастями. Когда фундамент из свай делается для временной постройки, их не следует бетонировать, тогда их можно легко выкрутить и использовать повторно.
Rак сделать фундамент под каркасный дом видео
Столбчатый фундамент под каркасный дом
Он представляет собой отдельно стоящих бетонных столбов. Они располагаются по периметру дома и по пересечения стен внутри него. Нижняя их часть называется основание, а верхняя - оголовком. Важно, чтобы оголовки находились в идеально ровной горизонтальной плоскости, ведь именно на них, в дальнейшем, устанавливается каркас дома. Их высота, зачастую ровна высоте пола первого этажа и составляет 50-60 см от уровня земли.
Часть столбов, которая находится под землей, обычно имеет круглое сечение, а надземная часть – квадратное или прямоугольное. Скважины для столбчатого фундамента бурятся обычным садовым буром, а вот обрешетку проще всего делать из обрезной доски. Диаметр скважин зависит от веса постройки, который в дальнейшем будет на нее оказывать давление, и дополнительного запаса прочности.
Площадь сваи совсем небольшая, поэтому она должна опираться на твердые слои почвы значительно ниже уровня промерзания. В среднем, глубина бурения составляет около 2-ух метров.
Надземную часть выполняют из армированного бетона, из кирпича и древесины.
Последний вариант самый ненадежный, даже при обработке дерева антисептиками и гидроизоляцией, прослужат такие столбы недолго. Складывать столб из кирпичей довольно трудоемкий процесс, наиболее оптимальным вариантом является заливка бетоном. Армированный бетон обеспечит наивысшую прочность на сжатие и на растяжении, что убережет его от деформации от воздействия сил морозного пучения. Приготовить раствор можно самостоятельно, но с использованием бетономешалки.
Сами столбы могут иметь не только постоянное цилиндрическое или прямоугольное сечение, но и переменное – расширяясь у основания.
Второй вид хоть и потребует больших земельных работ, но благодаря увеличению площади опоры увеличит несущую способность всего фундамента. Кроме этого, увеличится и его устойчивость к пучению грунта.
Закладываются столбы такой формы двумя способами. В первом случае выкапывается яма прямоугольной или квадратной формы, по размеру больше будущего столба на 30-50 см. В нее устанавливается опалубка, которая задаст форму и армирующий каркас, после чего все заливается бетоном. Когда бетон затвердеет, опалубка снимается, и столб плотно закапывается.
С помощью этой технологии создаются бетонные столбы самых различных форм, но это довольно трудоемкий процесс который отнимет не только много времени, но и сил.
Второй способ – технология ТИСЭ, она была разработана специально для строительства столбчатого фундамента своими руками. Он подразумевает применение бура ТИСЭ-ф, которым бурятся скважины диаметром 20 см. В нижней части бур имеет уширение 40 или 60 см, которое и создает расширение у основания столба в виде полусферы.
Для равномерного распределения нагрузки на все столбы, и придания все конструкции целостности и жесткости, заливается ростверк. Чаще всего под него делают опалубку и заливают бетоном с использованием арматуры.
Для каркасного дома, в отделке которого не использовано тяжелых материалов, он не обязателен.
Основными достоинствами столбчатого фундамента является его невысокая цена и простота установки даже собственными силами.
Монолитный плитный фундамент
Это сплошная железобетонная монолитная плита, которая располагается под всей площадью дома. Он имеет наибольшие несущие способности среди всех видов фундаментов, благодаря чему способен обеспечить необходимую устойчивость тяжелого дома на пучинистых грунтах. Под их воздействием поднимается и опускается вся плита целиком, поэтому ее еще называют плавающей.
Толщина плиты от 10 см. Ее основу составляет тщательно утрамбованная песчано-гравийная подушка, на которую кладется слой гидроизоляции. Сверху ставится армирующий каркас, который состоит из двух арматурных сеток, жестко связанных между собой. Для монолитной плиты берется ребристая арматура диаметром от 12 до 16 мм – она обеспечит наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между прутками составляет 20-30 см. На примере шага в 30 см можно рассчитать необходимое количество арматуры: 1м2 арматурной сетки = 3 прутка по 1 метру вдоль + 3 прутка по 1 метру поперек = 6 метров верхний пояс жесткости, и столько же еще надо на нижний. В итоге на 1 м2 потребуется не менее 12 м арматуры, но обязательно покупать надо с запасом.
Помимо этого, на плиту потребуется намного больше бетонного раствора, чем на другие типы фундаментов, что делает ее одним из наиболее дорогих вариантом фундамента для каркасного дома.
Схема армирования монолитной плиты
Плита может быть не только гладкой, но и иметь ребра жесткости. Они располагаются на нижней стороне плиты и направлены вниз. Их наличие делает плиту максимально устойчивой к деформации и защищает ее от движения в горизонтальной плоскости. При этом ее верхняя сторона, которая является полом цокольного этажа, остается гладкой.
Для строительства каркасного дома и дома без подвального помещения монолитный плитный фундамент делается мелкозаглубленным.
Вначале снимается верхний плодородный слой почвы и на его место укладывается геоткань (мегаизолом). После чего засыпается песчаная подушка, утрамбовывается виброплитой и поливается водой.
Поверх кладется еще один слой геоткани, а на него насыпается гравий и также утрамбовывается. По периметру плиты собирается опалубка и внутрь нее укладывается связанная арматура.
На данном этапе начинается заливка бетона высокого качества. Чтобы удалить все пузырьки воздуха, на протяжении всей заливки раствор уплотняют специальным вибратором по бетону.
Готовый фундамент оставляется до полного затвердевания на 2-3 недели, а по истечению срока демонтируется опалубка и он готов к дальнейшим строительным работам.
Для обеспечения устойчивости к морозному пучению, грунт вокруг мелкозаглубленного фундамента необходимо хорошо утеплить.
strport.ru
Арматурный каркас в ленточном фундаменте: как сделать правильно
Пример армирования ленточного фундамента
Существует огромное количество различных типов фундаментов в зависимости от материала и конструкции, но все они имеют ключевой недостаток – слабая надежность при значительных или небольших грунтовых подвижках. Бетон считается прочным материалом, но он не способен длительное время выдерживать смещения почвы, он медленно разрушается, а с ним и само основание.
Чтобы такого не происходило используется специальный армированный каркас, который монтируют внутри фундамента перед его заливкой. Арматура имеет большую прочность на растяжение и разрыв, чем бетон, поэтому и выдерживает значительные нагрузки. Конструкция арматурного пояса существенно отличается в зависимости от типа основания, поэтому стоит подробно рассмотреть устройство каркаса для популярного среди частных застройщиков ленточного основания.
Несколько правил, о которых нужно помнить при армировании ленточных фундаментов
Схема арматурного каркаса с указанием расстояний между поясами
Несмотря на то, что конструкция ленточного фундамента относительно простая, сделать правильное армирование довольно сложно. Для этого нужно помнить о ряде ключевых правил:
- Армированию подлежит вся по площади конструкция фундамента.
- Запрещено оголять кромки арматуры, в противном случае внутри основания начнется процесс разрушения металла.
- Не рекомендуется сваривать места соединения арматуры.
- Для создания каркаса используется несколько видов прутьев, продольные могут иметь диаметр 12 мм и ребристую поверхность, а поперечные и вертикальные могут быть и гладкими с меньшим диаметром.
- Перед выбором типа арматуры нужно провести подробный расчет нагрузки на фундамент, а также изучить структуру и особенности почвы.
- Каркас всегда делается изначально и затем опускается в опалубку.
Если нет технической возможности рассчитать зоны наибольшей деформации, тогда лучше по всему периметру основания предусмотреть три уровня продольной арматуры. Все соединения следует делать зажимными с помощью проволоки.
Технология армирования ленточного фундамента
Схема армирования ленточного основания с указанием способов примыкания
Армирование любого фундамента, в том числе и ленточного, состоит с нескольких подготовительных этапов:
- Расчет нагрузки здания на фундамент, а также подошвы на грунт.
- Выбор оптимального типа арматуры в зависимости от расчетных показателей, а также финансовых показателей.
- Подготовка строительной площадки, что включает расчистку территории, выкапывание траншеи по периметру будущего здания.
- Дно и стенки траншеи тщательно выровнять, устранить растительность и затем установить деревянную опалубку.
- На дне траншеи сделать песчано-гравийную подушку и утрамбовать ее.
После всех подготовительных работ можно начинать формировать арматурный каркас и в этом случае для более наглядного представления технологического процесса будет использоваться стальная арматура.
Формирование каркаса
Изготовление арматурного каркаса для ленточного фундамента
Сначала каркас делается вне опалубки, но для ускорения процесса возведения дома, многие застройщики каркас делают непосредственно в траншее. Готовую конструкцию заливают бетоном, а опалубку покрывают гидроизоляционным слоем. Некоторые важные моменты при армировании ленточного фундамента:
- если нет проекта будущего здания, тогда армирование проводится самостоятельно. При этом нужно использовать не менее двух вертикальных поясов, а горизонтальные пояса укладывают в зависимости от глубины залегания основания;
- каждый пояс должен располагаться на расстоянии не менее 25 см от следующего;
- выбор количества арматурных поясов также зависит от типа фундамента.
Для мелкозаглубленного основания может быть меньше поясов, чем для глубоко заглубленного. Количество арматурных поясов будет минимальным для не заглубленного основания.
Финансовый фактор. В некоторых случаях будет целесообразно использовать композитную арматуру с более высокими показателями прочности, чем металлическую.
Схема армирования ленточного фундамента
Схема армирования ленточного основания здания
Практически все строители практикуют армирование по готовым геометрическим фигурам − квадрату или прямоугольнику. Столбчатые фундаменты армируют по кругу. Причина тут кроется в идеально правильных формах арматурного каркаса, ведь ровные линии и точные соединения гарантируют прочность конструкции в целом.
Чтобы сделать каркас правильно, нужно соблюсти толщину подушки прямо в траншее с учетом необходимого запаса для гидроизоляции и защитного слоя бетона. Поэтому, даже после заливки бетоном арматурного каркаса сложности в возведении основания не заканчиваются. Теперь нужно правильно и тщательно закрыть поверхность гидроизоляцией, причем категорически запрещено ее повреждать.
Именно ленточный фундамент считается самым простым и дешевым основанием в частном строительстве. Такое основание дешевое в возведении, так как здесь используется минимум рабочей силы, не нужно брать в аренду мощную строительную технику, также нет нужды использовать более дорогую мощную и прочную арматуру.
Единственная сложность – приходится делать сложные математические расчеты армирования, правильно устанавливать пояса и качественно их соединять.
Создание арматурного каркаса
Схема углового армирования каркаса ленточного фундамента
Этапы армирования:
- Угловое армирование. На углах фундамента образуется излишек давления со стороны здания, поэтому там арматура должна быть максимально прочной, и соединена правильно.
- Угловое армирование выполняют ярусами, причем соединение продольных прутьев выполняется непосредственно в зоне углового поворота. Некоторые специалисты, имеющие специальное оборудование, дополнительно изгибают прутья под углом 90 градусов и устанавливают на местах изгиба 2−3 ряда вертикальной сетки. Тогда прочность углового соединения будет максимальной и не возникнет вертикальное смещение. Оптимальное расстояние в углах должно составлять 3−5 см.
- Продольное стеновое армирование. Оно более простое, здесь достаточно разложить продольную арматуру по всей длине фундаментной плиты и установить вертикальные соединительные прутья.
Все соединения связать проволокой. Расстояние прутьев до верхней кромки опалубки и до боковых стен должно составлять до 5 см.
Технологический процесс армирования
Установка опалубки для обустройства армированного каркаса ленточного основания
Сначала устанавливается опалубка, внутренняя поверхность покрывается пергаментом или рубероидом.
В грунт траншеи вбиваются арматурные прутья расчетной длины и диаметра 10 мм. Прутья могут использоваться гладкие. Шаг между вертикальными прутьями составляет 400 − 600 мм.
На дне устанавливается подставка, на которую улаживают несколько рядов горизонтальных прутьев. Верхний и нижний ряды соединяются продольными перемычками и связываются между собой проволокой или стяжками.
При возведении каркаса нужно четко придерживаться допустимого расстояния до поверхности фундамента. Всегда должен быть запас бетона, который закроет концы прутьев и предотвратит коррозийные процессы внутри основания.
После установки каркаса нужно на дне траншеи предусмотреть вентиляционные отверстия и всю конструкцию залить бетоном.
Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента
Схема арматурного каркаса с расчетом длины ленточного основания
Для расчетов нужно знать несколько параметров будущего фундамента. Например, параметры основания следующие: ширина 3,5 м, длина 10 м; высота 0,2 м, ширина 0,18 м.
Этапы расчета:
Расчет общего объема отливки. Для этого принимается в расчет объем типичного параллелепипеда, а именно используем все параметры:
Р = АВ + ВС + СD + АD = 3,5 + 10 + 3,5 + 10 = 27 V; 27 х 0,2 х 0,18 = 0, 972.
Расчет внутреннего объема фундамента: 10 х 3,5 х 0,2 = 7 м³.
Вычитаем объем отливки: 7 – 0,97 = 6,03 м³.
Итог: объем отливки — 0,97 м³, объем наполнителя — 6,03 м³.
Расчет количества арматуры. Для облегчения расчетов принимается усредненный диаметр металла 12 мм.
В отливке будет два горизонтальных пояса, а вертикальные ряды будут располагаться с интервалом 500 мм. Периметр ленточного фундамента составляет 27 метров. Таким образом, нужно использовать 54 метра горизонтальных прутьев и 114 прутьев по 0,5 метров для вертикальной обвязки. С учетом заводской конфигурации прутьев, для вертикали понадобится 114 х 0,7 = 79,8 м арматуры.
Итак, для возведения ленточного фундамента с такими параметрами, нужно использовать 1 кубометр бетона, 6 кубов наполнителя (песок и щебень), 134 метра арматуры, которую затем нужно будет болгаркой порезать на заданные куски. Объем древесины для опалубки в данном расчете не проводится.
fundamentclub.ru
Какой фундамент под каркасный дом выбрать? Делаем пошагово
Каркасные дома – это лёгкие строения, которым подходит любой тип фундамента. Тут есть два варианта путей: заказать анализ и проектировку у профессионала, который возьмёт образцы почвы, произведёт необходимый анализ, а после разработает проект дома с учётом индивидуальных параметров.
Это станет порукой тому, что ваша опорная конструкция верой и правдой прослужит долгие годы.
Второй путь проще и куда более распространён – опыт соседей и собственные знания. И мы постараемся помочь вам выбрать наилучший вид фундамента для каркасного дома, если вы всё же избрали второй путь.
Как определиться с выбором типа фундамента
Итак, выбор фундамента для любого дома, в том числе, и каркасного – очень ответственный шаг.
Для более тяжёлых построек, например, кирпичных, он может составлять 30% бюджета всего строительства. Но если вы строите лёгкий каркасный дом, то цена на фундамент будет существенно ниже.
Прежде, чем определиться с типом фундамента, постарайтесь учесть следующие факторы:
- Характеристики грунта на месте застройки.
- Необходимость в подвальном помещении.
- Итоговый вес дома – его следует высчитывать из площади дома и материала, из которого он будет построен.
- Близость грунтовых вод.
- Уровень промерзания почвы.
Первым делом определитесь с типом грунта на застраиваемом участке. Для этого выкопайте яму на полтора метра вглубь и изучите срез грунта: каменисто-песчаные, гравийные без примеси глины и крупнопесчаные будут самым оптимальным вариантом.
В них не задерживается влага, и они не подвержены пучению при промерзании. Мелкозернистые и пылевые пески принято называть пучинистыми грунтами, это не самое лучшее место для строительства фундамента. Грунты с высоким содержанием глины, особенно с близкими грунтовыми водами, вспучиваются при промерзании.
Теперь, когда мы разобрались с типом грунта, с которым будем иметь дело, можно выбрать тип фундамента.
При этом нужно помнить: что фундамент должен прослужить столько, сколько и дом, потому для деревянных и каркасных построек нет никакой нужды делать железобетонный фундамент.
Если грунтовые воды на вашем участке расположены высоко, то незачем устраивать подвальные помещения. Даже если вы сделаете гидроизоляцию фундамента, всё равно там постоянно будет высокая влажность. Если вы планируете строить свой каркасный дом на плывучих или насыпных грунтах, то будет лучше, если вы построите монолитный фундамент. Мелкозаглубленный фундамент позволит сэкономить средства, так же недорого обойдутся разные виды фундаментов на песчаных подушках.
В свете вышесказанного, можно заключить, что под лёгкую конструкцию каркасного дома может подойти любой из малобюджетных и простых в исполнении фундаментов.
Виды фундаментов и этапы их строительства
Теперь более подробно остановимся на конструкции фундаментов для каркасного дома и рассмотрим этапы строительства.
Ленточный и ленточно-свайный фундамент
Популярнее всех ленточный фундамент. У него невысокая цена и данный тип фундамента прост в возведении. Некоторые стараются усилить его при помощи свай, в таком случае, его называют с ленточно-свайным фундаментом.
Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками требует скрупулёзности и точного исполнения, поскольку малейшая неточность влечёт за собой серьёзные последствия. Такой фундамент делается обычно тогда, когда в планах застройщика есть наличие утепленного подполья или подвального помещения. Мелкозаглубленный фундамент отлично ложится на непучинистых почвах.Но если у вас глубокий уровень промерзания, то либо траншею придётся делать глубже, либо делать усиление сваями, закрученными ниже уровня промерзания.
Сначала на участок наносится разметка, соответствующая фасаду и несущим стенам – в необходимых местах вбиваются вешки, а между ними протягивают верёвку. Для обозначения ширины стен протягивается второй ряд веревок.
По данной разметке роем траншею глубиной 50-60 см. Если укрепляете сваями, то бурятся ещё скважины на 20 см., ниже уровня промерзания. После этого насыпаем песчаную подушку и как следует проливаем её водой.
Следующий этап – это монтаж опалубки. Сначала на боковые стенки траншеи укладываем гидроизоляционный рулонный материал. Поверх него делается опалубка из обрезанных досок 5 см., в толщину. Все доски ставятся вертикально и должны возвышаться на полметра выше земли.
З
атем помещаем в конструкцию арматуру из железной проволоки 10-16 мм., в диаметре. Между собой соединяем вязальной проволокой или сваркой. Приготовьтесь – данное занятие займёт у вас много времени, для ускорения процесса можно использовать автоматический пистолет. Благодаря ему на соединения тратятся 1-2 секунды.
После всего заливаем бетон. Для раствора используйте цемент не ниже М-500 с песком в пропорции 1х3. Многие готовят смесь самостоятельно, но мы советуем купить уже готовую. Раствор залить за один раз, а для уплотнения использовать специальный вибратор. Снимаем опалубку на 5-6 день.
Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом
Самый оптимальный вариант. Он хорош на рыхлых и неустойчивых грунтах, на сложнорельефных участках и участках с высоким уровнем грунтовых вод. У него масса достоинств: фундамент устанавливается без спецтехники, монтируется всего за день, высокая несущая способность, устойчив к промерзанию грунта и воздействию грунтовых вод, масса размеров и типов, что даёт возможность выбрать лучший вариант, низкая цена, возможность вести строительство в любое время года, удобен при ремонте уже существующего фундамента.
На данный момент рынок переполнен различными модификациями винтовых свай. Самое важное, чтобы они имели ровную конструкцию и правильную форму лопастей.
Установка свайно-винтового фундамента своими руками происходит двумя способами: ручным или обратившись к спецтехнике. Второй способ обычно используется, когда имеешь дело со сваями большого диаметра. Для лёгкого каркасного дома можно установить их без посторонней помощи, но и в таком случае понадобятся ещё 2-3 пары крепких мужских рук. Благодаря особой конструкции сваи можно закрутить вручную, что позволяет точнее выставить горизонтальный уровень.
Используйте для своего фундамента стальные винтовые сваи с антикоррозийным покрытием не менее 2,5 м., в грунт они входят не менее, чем на полтора метра. Перед тем, как приступить к монтажу, следует разметить свайные поля фундамента и по ним закручивать сваи. После закрутки сваю нужно подрезать до нужной высоты и залить бетоном места обрезки. Сверху на ствол монтируем оголовок винтовой сваи, на которой, впоследствии, смонтируем обвязку. При загрублении сваи грунт не только не рыхлится, но и, к тому же, его уплотняют лопасти, что является порукой высокой несущей способности винтовых свай.
Столбчатый фундамент под каркасный дом
Представляет собой совокупность бетонных столбов стоящих по-отдельности. Они рассредоточены по периметру дома и на стыках стен внутри него. Нижнюю их часть принято называть основанием, а верхнюю – оголовком. Следите за плоскостью оголовков – она должна быть идеально ровной.
В высоту большинстве случаев достигают до 50-60 сантиметров над землёй. Часть столбов под землёй имеет круглое сечение, а наземное обычно – квадратное.
Скважины для такого типа фундамента можно сверлить обычным садовым буром. Диаметр скважин высчитываем по весу постройки и дополнительного запаса прочности. Сваю должно опереть на твёрдые слои почвы ниже уровня промерзания.
Глубина скважины примерно равняется 2 м. Надземная часть выполняется из армированного бетона, кирпича, дерева.
Но сразу стоит оговориться, что срок службы деревянных свай очень недолог, даже при условии обработки их антисептиками и гидроизоляцией.
Столбы из кирпичей очень трудоёмкие – гораздо лучше армированный бетон. У столбов может быть не только правильную цилиндрическую форму, но так же и расширяться у основания.
Монолитный (плитный) фундамент
Представляет собой сплошную железобетонную плиту, пролегающую по всей площади дома. Среди всех видов фундаментов, у этого самые высокие несущие показатели, благодаря чему он может обеспечить высокую устойчивость дома на пучинистых почвах. Толщина монолита от 10 см., а в её основе песчано-гравийная подушка, поверх которой кладём слой гидроизоляции.
Сверху находится армирующий каркас из двух арматурных сеток. Арматура в плите должна быть ребристая диаметром 12-16 мм., что даст необходимое сцепление с бетоном. Между прутами должно быть расстояние от 20 до 30 см. Кроме того, плита требует очень много бетонного раствора, и обойдётся вам дороже всех иных типов фундамента.
Необязательно делать плиту гладкой, можно добавлять рёбра жёсткости, их расположение должно быть снизу плиты и направлены вниз.
Благодаря ребрам жесткости плита будет предостережена от деформации и движения в горизонтальной плоскости.
Если ваш каркасный дом будет без подвальных помещений, то монолитный фундамент лучше делать мелкозаглубленным. Сначала снимите верхний плодородный слой почвы и вместо него уложите геоткань.
Далее засыпайте песчаной подушкой, утрамбовывайте виброплитой и полейте водой. Теперь нужно положить сверху ещё один слой геоткани, сверху насыпаем гравий и снова утрамбовываем.
Как только всё сделано, нужно собрать опалубку по периметру плиты, а внутрь кладём связанную арматуру. Заливаем бетон, помним, что он должен быть высокого качества. Во время заливки уплотняем раствор специальным вибратором по бетону, чтобы удалить весь воздух из нашей конструкции. 2-3 недели ждем полного затвердевания фундамента, после чего демонтируем опалубку и приступаем к дальнейшему строительству. Грунт вокруг фундамента хорошо утеплить, для повышения устойчивости к морозному печению.
domsdelat.ru
Фундамент для каркасного дома своими руками. Виды фундаментов, расчет, строительство
Строительство дома часто заменяет покупку квартиры. По стоимости эти виды жилья почти не отличаются, но в случае возведения каркасного коттеджа бюджет можно значительно сэкономить. Все работы по устройству конструкции - от основания до кровли - можно произвести самостоятельно, зная технологию. Построить фундамент для каркасного дома своими руками не составит труда даже человеку, который ранее не занимался подобными делами. В этой статье мы рассмотрим виды, способы возведения и целесообразность применения того или иного типа основания для каждого случая.
Что такое каркасный коттедж
Технология строительства современных облегченных домиков пришла к нам из стран Америки. Другое их название – канадские. В этих странах большинство загородных строений выполнены по этой технологии, что вполне себя оправдывает: жилище теплое, надежное, служит долгие годы, стоит дешево, возводится быстро. В России такие объекты появились сравнительно недавно (около 15 лет назад), но активно набирают популярность благодаря своим качествам.
Технология строительства каркасных и каркасно-щитовых домов заключается в следующем:
- На устроенный фундамент устанавливают вертикальный каркас стен из деревянных брусьев по всему периметру.
- Заполняют пространство между направляющими сэндвич-панелями или щитами из ОСП и утеплителя.
- Обшивают стены фасадными и отделочными материалами.
Таким образом, конструкция стен получается очень легкой. Какой фундамент лучше для каркасного дома? Точно не мощный, в нем нет необходимости. Это позволяет экономить не только время строительства, но и деньги на материалы и трудовые ресурсы.
Есть ли единое решение?
Нет точного ответа на вопрос, какой фундамент лучше для каркасного дома. Существует множество видов облегченных конструкций, использование которых оптимально в том или ином случае. Основание может быть:
- свайным;
- ленточным;
- столбчатым;
- мелкозаглубленным;
- плитным.
Материалы для фундамента применяют разные:
- бетон;
- железобетон;
- дерево.
Таким образом, вариантов устройства основания под дом может быть несколько. На выбор влияет:
- размер дома;
- этажность;
- глубина промерзания грунта;
- наличие подземных вод;
- тип грунта: подвижный, влажный, вязкий, твердый;
- наличие/отсутствие подвала.
Лучший фундамент для каркасного дома тот, который учитывает все нюансы строительства и геологических условий. Правильно подобранное основание прослужит достаточно долго и поможет сэкономить время и деньги.
Определяем характеристики основания
Первым делом нужно определить тип грунтов на участке предполагаемого строительства. Лучший способ это сделать – заказать инженерно-геологические изыскания. Специалисты определят:
- точный тип грунтов и их характеристики;
- наличие подземных вод и их характер;
- составят план участка с учетом перепадов высот и особенностей местности.
Правда, такое удовольствие стоит дорого и занимает немало времени. Другой вариант – найти соседа по участку, который уже обращался за такой услугой и имеет на руках результаты экспертизы своей территории. Как правило, характеристики почв в одной местности имеют одинаковые свойства.
Если соседа с заключением не нашлось, можно попробовать определить тип грунта самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:
- Выкопайте яму на глубину промерзания в регионе. Её можно узнать, воспользовавшись картой.
- Проанализируйте срез почвы по боковой стенке ямы.
- Скальные грунты представляют собой каменистое и гравийное основание. Они достаточно крепкие, способны выдержать любой вес, не задерживают воду (при условии отсутствия включения в состав большого количества глины).
- Крупные пески и хрящеватые грунты также отличаются низкой степенью пучинистости и крепким основанием.
- Мелкопесчаные почвы – не лучший вариант для строительства. Они задерживают воду, которая застывает в верхних пластах и воздействует на фундамент выталкивающим и сжимающим способом. Это свойство называется пучинистостью.
- Суглинки и глина – самый неблагоприятный тип грунтов. Их подвижность и плывучесть зависит от высоты залегания подземных вод. Но даже при их отсутствии зачастую хватает влаги от атмосферных осадков. На участке с такими грунтами образуются большие лужи, поскольку вода в землю уходит очень медленно.
Тип и глубина фундамента для каркасного легкого дома зависит от геологических условий территории.
Учитываем глубину промерзания
Данный аспект актуален для грунтов, подверженных пучению. Скальные породы, в которых вода не задерживается, в любой сезон служат прочным основанием, в отличие от мелкопесчаных и глинистых почв. При наличии последних глубина фундамента должна быть больше величины промерзания, тогда он сможет прочно зафиксировать здание в одном месте и положении. Это необходимо для предотвращения неравномерного оседания конструкции, что может привести к нарушению целостности дома, его разрушению или большим вложениям в ремонт.
Также важно узнать о наличии грунтовых вод. Если они присутствуют, нужно искать способ борьбы с ними или обустраивать конструкцию таким образом, чтобы она была способна устоять во влажной среде и условиях сильной пучинистости. Глубина промерзания грунта не участвует в расчетах свайного фундамента.
Определяемся с конструкцией
На основании проделанной работы по определению типа грунта и глубины его промерзания можно решить, какая конструкция фундамента каркасного дома оптимальна в данном месте.
- На глинистых грунтах и мелкопесчаных устанавливают свайный фундамент. Он фиксирует конструкцию в прочных слоях ниже уровня подземных вод.
- На сильнопучинистых суглинках и пылеватых породах хорошо работают плитные основания с мелким залеганием. Они играют роль «лодочки», способной держаться на плаву и удерживать дом в одной плоскости по всей площади конструкции.
- Скальные, крупнопесчаные, хрящеватые грунты сами по себе служат прочным основанием, поэтому не требуют основательного фундамента – ленточного, мелкозаглубленного и столбчатого будет достаточно.
При наличии грунтовых вод выбирают особые виды водостойких бетонов и используют дополнительную гидроизоляцию стен фундамента. Если УГВ высокий, следует отказаться от подвала. Кроме этого, целесообразно устроить систему дренажа по всему участку или непосредственно у дома: по периметру выкапывают траншею, по ней лишняя жидкость уходит в заданном направлении.
В основных этапах разобрались. Далее, подробно рассмотрим принципы устройства разных конструкций фундаментов и способы их установки.
Свайно-ростверковый фундамент
Это широко распространённый тип, универсальный в применении. Поскольку Россия не богата твердыми породами, на большей территории преобладают пучинистые грунты разной степени промерзания, для строительства зданий разного назначения и этажности применяют именно свайный фундамент. Столбы проникают глубоко в почву и фиксируются нижними концами в плотных слоях. За счет этого конструкция, опирающаяся на них, надежно фиксируется относительно поверхности земли. 
Чтобы устроить свайный фундамент для каркасного дома своими руками, в первую очередь следует рассчитать количество столбов под конструкцию. Для этого необходимо:
- Заглянуть в проект, если таковой имеется. Если его нет, смотрите далее.
- Начертите периметр будущего дома на бумаге в масштабе. Обозначьте точками места установки свай (во всех углах, местах сопряжения стен, по периметру с шагом 1,5-2 метра). Поскольку каркасный дом имеет малый вес, усиление конструкции, скорее всего, не потребуется, поэтому достаточно обойтись простой расстановкой.
- Посчитайте количество отмеченных точек.
Следующим этапом будет решение, какие сваи использовать: готовые железобетонные или винтовые изделия с завода или залитые в готовые скважины на собственном участке.
- Готовые столбы заглубляют с помощью специальной установки. Их забивают до нужной отметки в обозначенных местах, затем срезают оставшиеся концы по уровню. Для облегченного здания достаточно купить сваи с минимальным сечением.
- Винтовые металлические опоры закручивают специальным устройством.
- Если принято решение о самостоятельном устройстве свай, то сначала производят бурение скважин, основания которых необходимо сделать более широкими для устойчивости. Глубина зависит от геологических условий местности. Необходимо добраться до твердого основания. Затем в полость устанавливают гидроизолирующий материал, например, полую трубу или скрученный рубероид. После этого закладывают каркас и производят бетонную заливку. Оптимально использовать раствор марки М300-М400. Хорошо, если в его состав войдут специальные добавки, наделяющие камень водостойкими свойствами.
Сваи установлены, теперь нужно устроить ростверк. В дальнейшем на него будет опираться стеновой каркас.
Ростверк может быть сборным или монолитным. Разница заключается в способе монтажа:
- Сборный монтируется на железобетонные сваи, увенчанные оголовком.
- Монолитный устраивают на строительной площадке: устанавливают опалубку, по мере необходимости по низу ростверка укладывают подушку из ПГС, гидроизолируют рубероидом и ставят готовый каркас, который связывают с арматурой свайных столбов. После этого производят заливку бетонной смеси.
Фундамент готов. Стоит отметить, что такая конструкция не подразумевает наличия подвального помещения.
Столбчатый фундамент
Оптимален для ровного рельефа в относительно устойчивых грунтах. Похож на свайный, но менее заглублен.
Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома построить можно по такой технологии:
- Делают разметку на плане. Опоры располагаются в углах, пересечениях стен, по периметру с шагом 2-3 метра. Далее, переносят эти точки на участок.
- Выкапывают ямы под столбы. Если фундамент будет из асбестовых труб или монолитных столбов, углубления производят арендованным на сутки моторубом. Под каменные стойки ямы выкапывают лопатой. Размер выемки составляет 60х80 см, а глубина должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.
- Гидроизоляцию для монолитного элемента выполняют сразу – в яму укладывают рубероид. Для каменных, кирпичных или бутовых столбов ее устраивают уже по готовому изделию.
- Для бетонного варианта устанавливают арматурный каркас.
- Монтируют опалубку выше уровня земли на необходимую высоту (минимум 40 см).
- Заливают раствор.
По готовым столбам устраивают ростверк. Это выполняется по тому же принципу, что и в свайном фундаменте. Его может не быть, тогда на верхушки стоек укладывают деревянный брус, который будет служить опорой для каркаса.
Завершающий этап – устройство забирки стены, заполняющей пространство между столбами. Между ними выкапывают траншею глубиной 20-30 см, заливают основу бетоном, после его застывания выкладывают стену. Если этого не сделать, то дополнительного утепления потребует нижнее перекрытие, чтобы пол в доме не был холодным.
Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома сделать совсем не сложно. Важно помнить, что устройство подвала с такой конструкцией – занятие весьма проблематичное, потому от этой идеи стоит отказаться. С другой стороны, фундамент возводится быстро и обходится гораздо дешевле свайного или ленточного.
Деревянный фундамент
Своего рода гибрид свайного и столбчатого. Деревянный фундамент подходит для устройства под небольшой каркасный домик, но из-за сравнительной недолговечности под жилые коттеджи его используют редко. Он оптимален для дачных построек: воздействие минимальных нагрузок на основание, низкая стоимость монтажа и материала, высокая скорость устройства. Кроме того, дерево обладает естественной упругостью, что позволяет ему приобретать исходную форму после незначительных деформаций от пучения грунтов.
Самые легкие конструкции имеют сезонные каркасно-щитовые дома. Фундамент под них может быть самым незамысловатым. Именно в таких случаях применяют деревянные столбы. Хотя в Венеции на таких основаниях высотные здания стоят не одну сотню лет, потому о долговечности в данном случае можно поспорить.
Для свай подходят определенные виды древесины: бук, лиственница, дуб, сосна. Для заготовок пригодны участки дерева диаметром не менее 20 см. Изделие может оставаться круглым или приобрести прямоугольное сечение со стороной от 20 см. Сваи обрабатывают специальными растворами, продлевающими жизнь древесины в неблагоприятных условиях. Перед их непосредственным заглублением следует обернуть столб 1-2 слоями рубероида или другого полимерного материала, тогда грунт не пристанет к изделию. Это позволит скользить свае относительно основания в вертикальном направлении при пучении почвы, а также сохранит ее на более длительный срок.
Как смонтировать деревянный фундамент для каркасного дома своими руками:
- Производят разметку по уже известной схеме: углы – пересечения – периметр с шагом 1,5-2 метра.
- Переносят расположение столбов на участок.
- В грунте выкапывают ямы диаметром в 1,5 раза больше, чем свая. Глубина должна превышать уровень промерзания почв и достигать плотных слоев. Если они недоступны, следует завести столб ниже уровня на 0,5 м.
- Устраивают подушку из камней или деревянной крестовины.
- Заливают 15-20 см бетонной смеси и погружают в нее столбы. Когда раствор схватится, он зафиксирует сваю.
- Производят засыпку и уплотнение грунта.
Облегченный ленточный фундамент
Широко распространен среди застройщиков из-за своей дешевизны и высокой скорости установки. Облегченный ленточный фундамент для каркасного дома применяют на прочных основаниях, где нет потребности в большом заглублении и массивной опоре.
Основное отличие такой конструкции от обычной – уменьшенная глубина залегания подошвы и габариты самой ленты. Это приемлемо для легких сооружений, в частности для жилых каркасных домов.
Технология монтажа:
- Раскапывают траншею или котлован (влияет на наличие подвала). В любом случае ширина выемки должна быть больше заданного периметра на 0,5 метра для удобства проведения работ. Глубина зависит от УГВ, в среднем – 0,8-1,5 метра (с учетом устройства подушки).
- Размечают периметр фундаментной стены. Важно правильно отмерить все углы и проверить параллельность сторон.
- Устанавливают опалубку. Её высота определяется наличием и размером цоколя, но не ниже 40 см над уровнем земли. Ширина будущей ленты рассчитывается как толщина стены + 100 мм. Для каркасного легкого дома можно сделать 200-300 мм.
- Засыпают подушку из ПГС (10-20 см).
- Устанавливают каркас.
- Заливают бетонный раствор М300-М400.
Легкий фундамент для каркасного дома удобен тем, что не требует особой подготовки и монтажа дополнительных конструкций под возведение стен.
Плита
Не всегда грунты благоприятствуют стандартным решениям для строительства. В России много территорий с глинистыми и сильно пучинистыми почвами. Но это не повод им пустовать. Даже для таких случаев существуют решения.
Если вам довелось приобрести участок с плавучими грунтами, для строительства целесообразно устроить плитный монолитный фундамент для каркасного дома. Своими руками это вполне возможно сделать. Технология аналогична созданию облегченной ленты:
- В грунте делают выемку на глубину плодородного слоя почвы и уплотняют верхний открывшийся пласт.
- Далее, устраивают гравийно-песчаную подушку толщиной около 20 см.
- Раскатывают 2-3 слоя полимерной гидроизоляции.
- Заливают подготовительный слой бетона до 5 см.
- Монтируют каркас. Он должен быть основательным, поскольку плита воспринимает значительные нагрузки от грунта. Для сеток берут толстую арматуру диаметром 12-16 мм, укладывают ее с шагом не более 40 см в обоих направлениях. Прутья перевязывают проволокой. Изготавливают 2 плоскости и соединяют их между собой на расстоянии, равном высоте плиты (10-15 см), минус защитный слой бетона (до 5 см).
- Заливают раствор. Его потребуется много, не следует выбирать бетон низкого качества с целью экономии. Оптимальная марка – М300-М400.
Монолитная плита располагается в уровне земли, при этом предполагает устройство цокольного этажа и подвала (она служит полом). Более массивная и заглубленная для небольшого дома не нужна, такую используют под крупные здания.
Утепление и гидроизоляция
Фундаменты деревянного каркасного дома требуют особой отделки. Гидроизоляция желательна для всех конструкций ниже уровня земли для любого материала. Так элементы лучше сохраняются. Это особенно актуально при высоком уровне грунтовых вод.
Теплоизоляция фундамента и стен подвала обеспечит минимальные затраты на утепление пола первого этажа. В тех домах, где отсутствует подвал, пространство между перекрытием и землей можно засыпать керамзитом, песком. Эти материалы препятствуют вытягиванию тепла из нижнего помещения. Чтобы они не увлажнялись, можно проложить их рубероидным листом с обеих сторон.
Стены ленточного фундамента и ростверка прокладывают по наружной стороне плитами полистирола.
fb.ru
Фундамент каркасный: армирование фундамента
Почти в 100% случаев при строительстве фундамента необходимо производить его армирование. Каркас для фундамента является тем же самым, что и скелет для человеческого тела. Только совокупность бетона и металла может обеспечить нужную прочность основания дома и его адекватную реакцию на внешнее воздействие грунта и погодных условий. Несмотря на то, что арматура стоит больших денег, в индивидуальном строительстве без нее просто не обойтись.
Схема арматурного каркаса.
Роль каркаса для фундамента
Металлическая арматура основания служит не только в качестве каркаса, но и для того чтобы принимать на себя деформации и растягивающие нагрузки, с которыми чистый бетон справиться не сможет.
Схема опоры арматурного каркаса.
При конструировании арматурного каркаса применяются стальные стержни с ребристой и гладкой поверхностью различного диаметра. Ребристый вариант арматуры в зависимости от качественных показателей грунта и нагрузок на фундамент здания имеет разный диаметр (10, 14, 16 мм и более) и укладывается горизонтально. Данный вариант предназначен для непосредственного восприятия неравномерных деформаций. Благодаря ребристой поверхности осуществляется надежное сцепление арматуры с бетоном. Прутья с гладкой поверхностью применяются в качестве элементов, которые формируют пространственную структуру каркаса, они имеют сравнительно небольшой диаметр (6-8 мм) и укладываются вертикально или поперек основным стержням.
Учитывая тот факт, что области растяжения основания находятся на его поверхности, каркас должен располагаться как можно ближе к ним (не более 50 мм от поверхности).
Такое расстояние одновременно обеспечивает наилучшие условия работы арматурных элементов и наличие защитного слоя бетона, который сможет предотвратить коррозию металла.
Вернуться к оглавлению
Каркасный фундамент различных видов
Не смотря на то, что каркасный железобетонный фундамент выполняет одну и ту же функцию, его конструкция несколько отличается для различных видов оснований. Для монолитного ленточного основания необходимо строить каркас в два пояса, которые соединяются между собой поперечной арматурой, свайный буронабивной каркасный фундамент укрепляют вертикальными прутьями, а плиточный каркас — арматурной сеткой.
Вернуться к оглавлению
Каркасный фундамент ленточного типа
Каркас армируется с помощью стальных прутьев, которые соединяются проволокой для вязки арматуры с помощью специального крючка.
Каркас на данный вид основания армируется с помощью стальных прутьев различного диаметра. При строительстве загородных домов применяются прутья диаметром от 6 мм до 14 мм. Для их соединения между собой используют проволоку для вязки арматуры, которую осуществляют с помощью специального крючка.
Учитывая то, что во многих случаях глубина полосы ленточного основания не превышает 120 см, а ширина — 40 см, рекомендуется применять три пары прутьев диаметром 10-14 мм, которые соединяются проволокой диаметром 8 мм. Технология армирования подразумевает конструирования каркаса, ширина которого в два раза меньше его высоты.
Учитывая малую ширину и большую длину полосы фундамента, на нее в большей степени влияют продольные растяжения, нежели поперечные. Из этого можно сделать вывод, что в 90% случаев поперечные и вертикальные элементы каркаса — это всего лишь конструктивная часть, основное назначение которой состоит в создании формы основания, благодаря чему при их выборе можно существенно сэкономить.
Процесс создания фундамента каркасного можно представить таким образом:
- Кладется необходимое количество поперечных стержней нужной длины, которая должна быть на 10 см больше за ширину будущей ленты. Для этих целей хорошо подходят гладкие стержни диаметром 6-8 мм.
- Поверх поперечной арматуры ложатся два ребристых прута продольной арматуры диаметром 12-16 мм. Это будет нижний каркас.
- В местах сопряжения поперечных и продольных стержней вертикально устанавливается гладкая арматура.
- К вертикальным стержням привязываются верхние пруты поперечной арматуры по тому же принципу, что и в пункте 1.
- Затем на верхние поперечные стержни монтируется рабочая продольная арматура по тому же принципу, что и в пункте 2. Это будет верхний каркас.
Рис.1. Соединение поперечных стержней, которое позволяет сформировать единую жесткую раму, учтойчивую к неравномерным деформациям.
Каждое соединение необходимо тщательно перевязать проволокой. В тех случаях, если по каркасу во время заливки бетонной смеси не будут ходить, можно проводить соединение пластиковыми хомутами.
Каркас монтируется на бетонную подготовку, специальные насадки, куски бетона или другой материал, стойкий к различным деформациям. Одним из самых доступных вариантов является применение кусков ПВХ труб или обычных подрозетников. Стоит также помнить, что перпендикулярные ленты необходимо соединять между собой выпусками продольных стержней, которые предварительно загибаются специальными инструментами, то есть продольные стержни одной ленты соединяются с продольными элементами другой ленты.
Использование такого соединения позволяет сформировать единую жесткую раму, учтойчивую к неравномерным деформациям даже в тех случаях, когда они будут происходить под углами основания. Каркас данного вида показан на рис.1.
Вернуться к оглавлению
Каркасный фундамент свайного типа
Рис.2. Каркасный фундамент свайного типа, для изготовления которого применяют несколько прутов арматуры.
Каркас для такого вида фундамента конструировать легче всего. Для его изготовления применяют несколько прутов арматуры периодического профиля диаметром 12 мм, количество которых зависит от диаметра опоры.
Длина прутьев должна быть больше длины буронабивной сваи на 350-500 мм на арматурные выпуски.
Обвязка элементов каркаса во избежание эксцентрических нагрузок или сдвигающих усилий производится при помощи хомутов треугольной или круглой формы. Пример фундамента каркасного такого вида представлен на рис.2.
Вернуться к оглавлению
Каркасный фундамент плитного типа
Плитные фундаменты в отличие от ленточного варианта испытывают нагрузки во всех направлениях. Они подвержены влиянию, которые вызывают не только изгибы, но и скручивание. Чтобы монолитный фундамент выдерживал все виды нагрузок, каркас такого основания необходимо изготавливать при помощи рифленых прутьев.
Рис.3. Каркас для плитного фундамента,все элементы которого в обоих направлениях должны крепиться между собой с помощью сварки.
Вся арматура должна полностью находиться в бетоне, ее выход наружу не допускается, так как в противном случае возможны повреждения плиты в местах выхода стальных прутьев. Толщина плиты основания может быть различной (обычно она составляет около 25 см) и зависит от характера нагрузок. Создание фундамента каркасного в этом случае проводится в два этапа.
Рифленые прутья собираются в сетку, а затем в решетку. Расстояние между осями двух соседних прутков (шаг) должно лежать в диапазоне 20-40 см. При шаге в 30 см на 1 м2 площади необходимо 3 м арматуры в продольном направлении и 3 м прутьев в поперечном направлении на нижний каркас. На верхнюю часть понадобится столько же материала. Две части каркаса соединяются между собой арматурой, которой нужно еще 2 м. Путем сложения можно получить такой результат: чтобы создать каркас для 1 м2 фундамента, необходимо потратить 14 м арматуры. Для данного вида фундамента используются прутья диаметром не меньше 12 мм.
Цена плитных фундаментов выше стоимости остальных видов оснований, потому что для их создания требуется намного больше бетонной смеси и металлических конструкций. Плита фундамента нуждается в дополнительной жесткости и прочности, поэтому все элементы каркаса в обоих направлениях должны крепиться между собой с помощью сварки. Только таким способом можно получить необходимую надежность основания. Пример каркаса для плитного фундамента представлен на рис.3.
Конструирование каркаса для разных видов фундамента отличается не только технологичностью процесса, но и используемыми элементами конструкции. Таким образом, если вы решили создать скелет основания своими руками, то готовьтесь потратить на это много времени и сил.
moifundament.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта