Фундамент ленточный: материалы, характеристики, конструкция. Ленточный фундамент описание

Ленточный фундамент – виды, отличия и краткие физические характеристики

Ленточный фундамент имеет много разновидностей, что позволяет подбирать конкретные несущие характеристики для каждого здания с учетом его архитектурных особенностей и показателей грунтов на строительной площадке.

Для того чтобы гарантировать устойчивость конструкции, нужно делать сложные инженерные расчеты, работы следует поручать только дипломированным специалистам.

Любые нарушения технологии становятся причиной того, что она может дать трещины или полностью потерять несущие способности.

Устройство ленточного фундамента зависит от его типа, по времени может отнимать не боле месяца.

Как залить фундамент для дома прописывается в строительных нормах, застройщики могут несколько изменять перечень строительных материалов, но главные показатели должны быть стабильными.

Рассмотрим, какие виды имеет ленточный фундамент, фото и краткое описание.

Свайно-ленточный фундамент

Применяется на неустойчивых и переувлажненных грунтах. Свайно-ленточный фундамент можно применять на строительных площадках с большим уклоном, выравнивание площадки можно не делать.

Применяются винтовые металлические, бетонные набивные и железобетонные забивные сваи.Каждый тип свай имеет свои особенности.

Металлические винтовые. Самая современная технология, универсального использования. Свайно-ленточный фундамент с металлическими конструкциями можно применять на любых типах грунтов, несущие способности меняются в широких параметрах за счет изменения количества и места расположения свай. При необходимости внутренние полости свай могут заливаться бетоном, армирование не выполняется.
Набивные. В качестве свай применяются бетонные трубы залитые раствором и усиленные арматурой. Прутки устанавливаются в вертикальном положении. Такой свайно-ленточный фундамент можно построить полностью самостоятельно. Работы выполняются быстро и с минимальными потерями финансовых средств.
Забивные. Применяются для строительства промышленных зданий, часто в районах с вечной мерзлотой. Довольно трудоемкие, для строительства нужно привлекать специализированные организации. Для забивных фундаментов нужно использовать только промышленные сваи, выравнивание оголовков по горизонтали производится при помощи перфораторов и режущих механизмов с алмазными дисками.

Столбчато-ленточный фундамент

Наиболее бюджетный вариант, главным образом применяется для хозяйственных построек или домов из дерева.

По цене столбчато-ленточный фундамент доступен всем застройщикам, но использоваться может лишь под легкие сооружения.

Железобетонная лента на столбиках играет роль ростверков, воспримет на себя нагрузки на излом, значительно увеличивает эксплуатационные характеристики.

Конструкция в обязательном порядке армируется, во время производства работ нужно изучить, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента.

Этот тип фундаментов не требует, чтобы все столбики располагались на одном уровне, корректировку положения можно сделать лентой. По верхней плоскости столбчато-ленточный фундамент не может иметь отклонения более двух сантиметров в углах строения.

Глубина залегания нижнего основания столбиков примерно 50÷60 сантиметров. Для компенсации нагрузок, возникающих при вспучивании замерзшего грунта, используется песчаная подушка толщиной не менее 15 сантиметров.

Песок должен быть сухим и хорошо утрамбованным. Далее строительство ленточного фундамента выполняется по общепринятой технологии.

Проверка пространственного положения фундамента производится лазерным или гидроуровнем, после заливки бетона продолжать строительные работы разрешается не ранее, чем через две недели.

За это время бетон набирает до 50% максимальной прочности, что позволяет ему выдерживать вес строительных элементов.

Монолитный ленточный фундамент

Применяется очень редко, дорого стоит, требует больших затрат материалов, труда и времени.

А физические показатели прочности и несущие характеристик уступают некоторым более дешевым решениям. Монолитный ленточный фундамент целесообразно строить только на заболоченных участках.

Нужно иметь в виду, что эта конструкция исключает наличие подвальных помещений.

Толщина монолита не менее десяти сантиметров, но этот показатель может значительно изменяться с учетом характера и конструктивных особенностей здания.

Монолит армируется, армирующая сетка располагается по всей площади.

Важное условие – бетон со всех сторон должен закрывать металлические прутки, толщина слоя превышает пять сантиметров.

В противном случае монолитный ленточный фундамент значительно теряет прочность и устойчивость к нагрузкам на изгиб.

Если технологии соблюдаются надлежащим образом, а работы делают профессиональные специалисты, то дополнительной стяжки для выравнивания верхней плоскости не требуется.

В других случаях приходится устранять недоделки, что увеличивает сметную стоимость строительства.

Сборный фундамент

По срокам возведения находится на первом месте среди всех вышеописанных вариантов, по стоимости занимает среднее положение.

Главное отличие – сборный ленточный фундамент строится из отдельных готовых железобетонных блоков.

Они укладываются в выкопанную траншею в шахматном порядке, между каждым рядом нужно класть слой цементно-песчаного раствора для заделки щелей и повышения устойчивости конструкции.

Блоки заводского изготовления имеют специальные соединения шип/паз, что исключает возможные подвижки в результате воздействия горизонтальных нагрузок.

Использование такого метода дает возможность полностью завершать строительство конструкции за один день.

Конкретные сроки могут колебаться в зависимости от линейных характеристик фундамента и объема строительных работ.

...

sadov0d.ru

Фундамент ленточный: материалы, характеристики, конструкция

Фундамент это важная часть любого строения, невидимая глазу, но выполняющая серьёзную работу. Он передаёт нагрузки сооружения, проще говоря, его вес, пластам плотного грунта. Выбор типа и глубины расположения фундамента зависит от множества факторов, особенностей основания и самого строения. Например, если в доме планируется нулевой этаж, подвал, подпол, единственно правильным оказывается фундамент ленточный. Конечно, это не единственный случай, когда необходимо возводить именно его.

Ленточный фундамент хорошо подходит в следующих случаях:

Из-за неоднородности грунта на участке есть вероятность неравномерных осадок фундамента. Если фундамент ленточный, то он не только сам не деформируется и не потрескается, но и не даст этого сделать стенам, перераспределив нагрузки.
Стены дома будут из плотных (выше 1-1,3 тонн/м3) материалов, например, кирпича, камня, бетона.
Дом будет иметь тяжёлые перекрытия. К таким относятся монолитные и сборные конструкции из металла или железобетона.
В доме будет подземный или полуподземный этаж, о чём я говорила выше.

Выполняют ленточный фундамент из различных материалов: это может быть монолитная бутовая или бетонная конструкция (заливная, на цементном растворе), ленты из кирпича или даже «конструктор» из готовых бетонных блоков. Первые два похожи тем, что они оба выполняются «на месте», то есть на строительной площадке. Н у а сборный, он на то и сборный: покупается, привозится и собирается. Срок службы этих фундаментов составляет 150 лет у заливного, до 75 лет у сборного и от 30 до 50 лет у кирпичного. В остальном все виды ленточного фундамента одинаковы. Схема ленточного фундамента

Состоит ленточный фундамент из:

фундаментных подушек,
гидроизоляции,
«ног» или опор (не всегда)
фундаментных «стен» или «лент»,
отмостки.

Сборный ленточный фундамент

Конечно, применение такого фундамента позволит существенно сократить сроки возведения постройки, так как сокращается не только само время монтажа, но и срок «ожидания» — то есть выдержки фундамента до начала возведения надземной части дома. Но есть и вполне существенные минусы. Во-первых, сборная конструкция дороже не только при покупке, для монтажа требуются специфические знания и умения, то есть потребуется нанимать специалистов. Во-вторых, технические характеристики у него тоже ниже, чем у заливного или кирпичного. При одинаковой толщине прочностьи жёсткость сборного фундамента ниже на 20-30%, а усилить его дополнительной арматурой нельзя, разве что проложить между блоков сетку, но всё равно эффект не тот.

Сэкономить при возведении такого фундамента можно , если сделать не сплошные ряды, а прерывистые, заполнив пропуски между фундаментными подушками песком. Это позволит сэкономить около четверти блоков. Но такой способ категорически не приемлем на «слабых» грунтах, например, илистых или торфяных.

Заливной ленточный фундамент

Он может быть:

бутобетонным
железобетонным.

В первом случае кроме песчано-цементного раствора используются крупные камни (до 30 см в длину, да 30 кг веса, с двумя горизонтальными поверхностями). Этот фундамент достаточно надёжен и идеально подходит для песчаных и скалистых грунтов. Ширину фундаментной ленты делают от 20 до 100 см, а гравийную или песчаную фундаментную подушку делают толщиной от 10 см и толще.

Заливной ленточный фундамент Во втором случае цементно-песчаная смесь дополняется щебнем и укрепляется прутьями арматуры или металлической сеткой. Подходит опять же для песчаного грунта. Ширина «ленты» выбирается в зависимости от толщины стены. Например, для стены в два кирпича достаточно будет фундамента на 20% толще стены, армированного стержнями с диаметром около 1,2 см.

Для фундамента выкапывают траншеи чуть шире будущего фундамента, дно траншеи должно быть максимально ровным. Вниз укладывают «подушку» из гравия или песка, которую хорошенько поливают водой и утрамбовывают. Затем укладывают гидроизоляцию или заливают цементным раствором.
Далее собирают опалубку из струганных с одной стороны досок толщиной 4-5 см (можно и толще). Можно использовать разборную металлическую щитовую опалубку. Деревянную опалубку обильно смачивают водой, жёстко фиксируют распорками, тщательно выверяют её вертикальность. Опалубка должна «выглядывать» над землёй не меньше чем на 30 см — эта часть фундамента станет цоколем дома. Все отверстия для труб надо оставить именно в этот момент, чтобы не прорубать их после завершения работ.
Если монтируют железобетонный фундамент, то сразу за опалубкой или вместе с ней монтируют арматуру. Как правило вертикальные и горизонтальные арматурные прутья устанавливают с шагом 10-25 см, их нужно связать проволокой или сварить.

Бетон заливают слоями примерно по 20 см, каждый слой трамбуют. Если выполняется бутобетонный фундамент, то камни укладываются на каждый слой так, чтобы они плотно стыковались друг к другу. Слоям дают схватиться, ни в коем случае не шлифуют, при необходимости предыдущий слой смачивают перед заливкой следующего.
Через неделю после укладки последнего слоя снимают опалубку. Промазывают стенки фундамента снаружи битумной мастикой и приклеивают гидроизоляционную плёнку или рубероид. Важно, чтобы гидроизоляция не отслаивалась, поэтому её следует проверить и в ненадёжных местах подклеить повторно. Можно поступить проще — засыпать образовавшиеся пазухи глиной, которую хорошо утрамбовывают. Грунт, прилегающий к фундаменту, можно обработать полимерными вяжущими смесями.
Если вы выбрали всё же проклейку гидроизоляционным материалом, то после этого нужно засыпать пазухи песком. Делается это в несколько слоёв, каждый из которых проливают водой и трамбуют вручную. Чтобы не повредить гидроизоляцию, можно защитить её специальной дренажной мембраной, можно между ними проклеить утеплитель, если подвальное помещение нужно утеплять.

Кирпичный ленточный фундамент

На мой взгляд, такой фундамент можно, с натяжкой, конечно, назвать промежуточным вариантом между заливным и сборным. Из положительных качеств он имеет относительную лёгкость монтажа, опять же относительную экономность. Из отрицательных: низкий срок службы, большая гигроскопичность, которая требует качественной гидроизоляции. Отлично подходит для деревянного дома или дома с тонкими кирпичными стенами (1-1,5 кирпича), причём неплохо подходит и для подземной, и для надземной части фундамента. Категорически не подходит для укладки на большую глубину и при высоком уровне грунтовых вод.

Автор:Надежда Фёдорова

Cоветуем прочитать:

pnz-remont.ru

пошаговая инструкция о том, как сделать ленту своими

Ленточный фундамент – это определенный вид основания, представляющий собой ленту из железобетона, которая служит опорой для внешних и внутренних стен строения.

Перед тем как залить бетон обустраивают арматурную решетку, которая служит усиливающим скелетом для фундамента.

Многие частные застройщики отдают предпочтение именно ленточному основанию. Рассмотрим, насколько хорош этот вид фундаментов, и почему они являются настолько востребованными.

Основание глубокого заложения

Заглубленное основание – тип фундамента, подошва которого опускается ниже глубины промерзания почвы.

Такой метод возведения основания позволяет сделать хорошую опору будущего строения, которая будет стоять на ровном слое грунта, обладающим высокой несущей способностью, и без склонности к пучению.

Основания глубокого заложения предназначаются для возведения многоэтажных сооружений из тяжелых строительных материалов, и быть уверенным в их долговечности.

Есть несколько видов ленточных оснований:

монолитный;
сборный.

Монолитное основание – обустраивают в предварительно вырытой траншее или котловане с обязательным армированием и заливку в опалубку.

Сборный фундамент монтируют из готовых блоков из железобетона заводского производства. Этот тип основания не требует монтажа опалубки, армирования, но, он не такой жесткий, как монолитная лента.

Обратите внимание! Основание из сборных блоков следует обустраивать только на тех грунтах, которые имеют высокую несущую способность.

Есть и другие виды ленточных оснований, и хотя они применяются очень редко о них стоит знать:

грунтоцементный;
кирпичный;
песчаный;
бутовый.

Эти типы оснований обустраивают для легких строений, так как они не имеют высокой прочности.

Стоит отметить, что ленточное основание потребует большого объема земляных работ и подготовке к заливке, но результатом станет надежная опора для здания.

Плюсы

Плюсов у ленточного основания достаточно много:

невысокая стоимость, по сравнению с остальными видами оснований;
возможность организовать подвальное помещение или погреб;
надежность;
равномерное распределение нагрузки строения на почву и на фундамент;
несложная технология исполнения;
подходит для любого вида построек;
если нет необходимости обустраивать подвальное помещение, то не нужно рыть большой котлован.

Именно эти преимущества позволили ленточному основанию стать таким популярным.

Минусы

Но стоит знать и о минусах конструкции:

невозможно соорудить конструкцию на слабых грунтах;
работа достаточно трудоемкая и требует строгого следования технологии.

Помимо этого, стоит приготовиться к армированию.

Для прочности конструкции арматуру лучше вязать специальной проволокой, а это может затянуть строительство на несколько дней или недель.

Но многих застройщиков это не пугает, так как в конечном итоге заглубленное ленточное основание становится надежной, долговечной опорой для любого строения на много лет.

Важно! При выборе такого вида фундамента, его верхняя часть в обязательном порядке должна возвышаться над поверхностью почвы выше среднего снежного покрова.

Где используют в строительстве ленту

Ленточные основания применяют там, где остальные виды фундаментов применить невозможно или нецелесообразно. Например, при строительстве дома на местности со сложным рельефом или косогоре нужно обязательно учесть боковое давление земли.

Самым эффективным способом нейтрализовать неравномерное воздействие данного давления считается применение ленточного основания. Элементы фундамента жестко связываются между собой в поперечном и продольном направлениях.

Стоит отметить, что подобные основания незаменимы на слабых почвах для домов с большой удельной массой:

каменных;
кирпичных;
строений из монолитного железобетона.

Обратите внимание! Этот вид фундамента незаменим, если нужно обустроить цоколь или подвальное помещение.

Влияние материалов несущей конструкции

На глубину заложения любого фундамента влияет много факторов, и одним из важных является вес строения, который зависит от материала, из которого построены несущие стены, перегородки и кровля.

Стоит сразу сказать, что для легких каркасных конструкций и домов из бруса и бревна обустраивать ленточный фундамент глубокого заложения нецелесообразно.

А вот для тяжелых строений глубина заложения рассчитывается по специальной формуле – чем тяжелее здание, тем основательнее нужно подходить к строительству.

Если рассматривать двухэтажное строение из бруса, то глубина закладки основания не должна быть меньше полутора метров, если планируется построить кирпичный или монолитный дом, стоит увеличить этот показатель до 2 метров. Но эти данные касаются почв склонных к пучению, в остальных случаях фундамент можно заложить и на меньшей глубине.

Особенности в зависимости от грунтов

Прежде чем разобраться в особенностях ленточного основания, стоит рассмотреть все виды почв, которые встречаются при строительстве:

Каменистые и скалистые – этот тип только условно можно назвать грунтом. Это камень, который не подвергается намоканию, не промерзает, не теряет своих качественных характеристик в любых погодных условиях. Идеальный грунт, который не требует обустройства заглубленных оснований;
Хрящеватые почвы – смесь обломков камня и гравия. Высокопрочный грунт и великолепная основа под фундамент.
При наличии на строительной площадке такой почвы, глубина заложения основания не будет зависеть от уровня промерзания;
Песчаные грунты – отличаются слабым промерзанием, всего на 0,5 или 1 метр. Кроме этого через песчаные грунты вода проходит с легкостью, они хорошо утрамбовываются и уплотняются. Основание, обустроенное на таком виде почв, не будет замокать;
Глинистые почвы – большое количество чешуйчатых частиц, вот из чего состоит этот грунт. Этот вид отличается тем, что не только хорошо впитывает влагу, но и удерживает ее. При замерзании вода расширяется, и если грунт не уплотнен, то его начинает сильно пучить. Уплотненная глина является в свою очередь слабопучинистым грунтом. В этом случае глубина заложение ленты зависит, от уровня промерзания;
Суглинки и супеси – это смесь глины и песка. В этом случае учитывают процентное соотношение компонентов почвы, так как именно от него зависит, как поведет себя грунт при замерзании;
Торфяники – это болото, осушенное или не очень, при этом они очень влажные, и с высоким уровнем донных вод. Если предполагается строительство строения на подобных почвах, то лучше применить свайно-набивной фундамент с ростверком – заглубленной железобетонной лентой.

Уже по описанию грунтов можно понять, когда применять ленточное основание с глубоким заложением, а когда нет.

Важно! Но стоит сразу отметить, что на всех влажных почвах, необходимо обустраивать хорошую подушку под подошву фундамента и качественную гидроизоляцию.

Пошаговая инструкция технологии и советы для тех, кто хочет сделать своими руками

Перед тем как начать строительство основания под дом, нужно произвести предварительные изыскания.

Для проверки состояния грунта самостоятельно, нужно взять лопатку или бур. По углам будущего фундамента и в середине выкопать ямки, примерно, на 2 метровую глубину.

Если при копке видно, что грунт глиносодержащий – он копается очень сложно, то достаточно его рассмотреть на предмет вкраплений. Если преобладает песок – это супесь, если наоборот – это суглинок.

Теперь можно приступить к обустройству основания, алгоритм действий следующий:

Разметка

Удалить плодородный слой со строительной площадки. Алгоритм разметки:

установить колышки по углам будущего строения;
натянуть строительный шнур, между кольями;
отбить углы – они должны быть строго 90 градусов. Для этого нужно натянуть диагональный шнур от угла к углу и замерить его, вторая диагональ должна быть равна первой – при необходимости колышки передвигают. Для удобства на земле под шнурами отсыпают полосы известью.

Земляные работы

При обустройстве заглубленного фундамента понадобиться монтировать подушку, гидроизоляцию и боковую засыпку для компенсации боковых нагрузок на конструкцию, поэтому траншея должна быть шире ленты фундамента на метр.

Если не будет спецтехники, то вы должны быть готовы к тому, что работа будет длительной и тяжелой. Как только траншея готова, все ее поверхности выводят на один уровень, особенно это касается дна.

Песчаная подушка

Для ее обустройства на дно траншеи засыпают слой речного песка – 15-20 см, и хорошо уплотняют. Затем идет такой же слой мелкого гравия, который следует хорошо утрамбовать.

Опалубка

Рассмотрим классическую схему изготовления опалубки:

из фанеры или доски сколотить щиты, высота которых будет равна высоте стенок траншеи плюс 50 см на цоколь;
при установке щиты скрепляют между собой перемычками, с наружной стороны опалубки устанавливают подпорки, которые помогут сохранить геометрию вовремя заливки бетона;
в цокольной части опалубки обустраивают отверстия для коммуникаций и вентиляции, вставляют специальные гильзы;
далее следует смонтировать целлофановую изоляцию с внутренней стороны опалубки, чтобы проще было произвести распалубку.

На этом монтаж опалубки окончен, и можно приступать к следующему шагу.

Более подробную инструкцию по возведению опалубки можно прочитать здесь.

Армирование

Армированный каркас вяжут из арматуры нужного сечения, но при этом нужно учесть некоторые нюансы:

прутки в углах стыковать запрещено, одна арматура изгибается Г-образно под прямым углом и заходит на 50 диаметров на другую стенку, это минимум, следующая крепится к ней;
диаметр продольно арматуры не должен быть меньше 12 мм;
продольная арматура должна быть от 6 мм;
продольные стержни закладываются по 6 штук – три сверху, и три снизу в каждой решетке;
в углах шаг перемычек 20 см, по остальном периметру 60 см; нахлесты прутков 40 – 60 см с двойной перевязкой.

Как только закончена армировка можно приступать к заливке.

Советуем прочитать статью с советами по выбору арматуры.

Заливка

Основные правила заливки бетона:

залить фундамент нужно за день, перерыв может составить не более 1 – 2 часов;
нельзя разгонять бетон по периметру опалубки, он потерять свои свойства – следует перемещать миксер;
залить нужно на 10 см ниже верхнего горизонта опалубки;
раствор заливают с высоты не более 2 метров;
обязательно произвести уплотнение бетона вибро-машиной.

Заливка кончена. Фундамент остается для просыхания, для того чтобы влага быстро не испарялась с поверхности конструкции, ее накрывают рубероидом. Через 2-4 дня состав возьмет первоначальную прочность, можно провести демонтаж опалубки. Но строить можно будет только после того, как бетон станет окончательно прочным. В зависимости от погодных условий на это может уйти до трех недель.

Ссылки на нормативные документы

Фото примеров

Полезное видео

Рекомендуем ознакомиться с данным видеороликом:

Заключение

Фундамент – это самая важная часть в строительстве любого сооружения, которое влияет на долговечность постройки. Поэтому отнестись к его обустройству нужно со всей ответственностью.

poravdom.com

Ленточный тип фундамента, описание, фото, устройство

Ленточные фундаменты можно возводить под любыми типами зданий.

Варианты мелкозаглубленных ленточных фундаментов лучше возводить под сравнительно легкими щитовыми домами и домами из дерева - бруса или бревен. Дома из дерева отличаются малым весом. Фундамент такого дома должен служить якорем и по мере возможности снижать нагрузку на почву. В зависимости от типа почвы и величины дома следует заглублять ленточный фундамент на 35 - 90 см.В любом случае при заглублении ленточного фундамента нужно следить не только за тем, чтобы достичь глубины промерзания, а, что на много важнее, чтобы достичь малосжимаемого (плотного) грунта, на который можно было бы без опаски перенести вес здания. Толщина ленточного фундамента под такие дома обычно не бывает больше 40 см.

Ленточный фундамент может казаться легче, чем заливать опалубку бетоном. Но качество в итоге оказывается очень плохим.

Таким образом, портится целостность фундамента. Монолитные конструкции гораздо крепче таких же конструкций со швами. Также надо заметить, что после прокладки водопровода, труб отопления и газопровода через готовые бетонные блоки необходимо будет закрывать щели цементом, что не является хорошей защитой от просачивающейся воды, которая может проникнуть даже в щель микроскопических размеров. Если в ваших планах нет постройки таких помещений как подвал, цокольный этаж или подземный гараж, вы можете, конечно, выбрать этот тип фундамента. Главное, не забывать, что он не очень прочен и в современном строительстве используется очень редко.

Легкость при создании сборных фундаментов это лишь видимость. В итоге, они получаются дороже монолитных. Иногда эта разница в 1,5 раза. Это следствие множества операций, которые должны выполняться вручную. Возможно, предложенный вам сборный фундамент по стоимости будет дешевле монолитного. Но это всего лишь за счет дешевой рабочей силы. В итоге, вы получите соответствующий фундамент, который не будет радовать вас долго.

Для строительства малозагубленных ленточных фундаментов, которые используются при сильно промерзающих и пучинистых грунтах, не роют котлованы. Достаточно не очень глубоких траншей. Иногда используют камень и кирпич, как много тысяч лет назад. Это, как правило, касается изготовления легких сборно-щитовых и деревянных срубов. Кирпич наименее желателен из-за отличного впитывания воды и соответственно быстрого разрушения....