Надежный мелкозаглубленный фундамент: устройство и технология. Мзф фундамент

Фундамент столбчатый мелкозаглубленный - Фундамент своими руками

Мелкозаглубленный фундамент

При глубине залегания подошвы подземной несущей конструкции 0,2 – 0,7 м она называется мелкозаглубленный фундамент (МЗФ) и обладает минимальным бюджетом строительства. Существуют малозаглубленные плиты, столбы, ленты. Сваи всегда погружают ниже промерзания, поэтому они попадают в категорию заглубленных фундаментов по умолчанию.

Разновидности МЗФ

Основная проблема несущих конструкций зданий, эксплуатирующихся под землей, заключается в морозном вспучивании грунтов, возникают при наличии условий:

• высокий процент глины
• обилие влаги для насыщения этих крупиц
• промерзание грунта, приводящее в неравномерному увеличению объемов на разных участках

Для решения проблемы использовалось несколько решений:

• плавающая плита – обладает значительной опорной поверхностью, высокой горизонтальной жесткостью, уверенно противостоит силам пучения

• подошва ниже промерзания – позволяет исключить на 100% вспучивание
• обратная засыпка инертным материалом пазух – необходима для ликвидации касательных усилий при расширении грунтов, стремящихся выдернуть фундамент из земли

Для снижения трудоемкости, сроков сдачи объектов, бюджета строительства был создан комплекс мер по снижению либо полной ликвидации вспучивания в мороз:

• нерудные материалы – не содержат глины, используются в подстилающем слое + пазухах обратных засыпок
• дренаж – пристенный, пластовый либо кольцевой, не позволяет почвам насытиться влагой

• утепление – отмостки и различных элементов фундамента для сохранения геотермального тепла подо всеми несущими конструкциями и прилегающими к ним грунтами

Внимание: При соблюдении этих мер можно заложить в проект мелкозаглубленный фундамент плитного, ленточного либо столбчатого типа, что и указано в регламенте СП 22.13330 для оснований жилищ.

Малозаглубленными принято называть сборные и монолитные конструкции, подошва которых залегает на отметке 0,2 – 0,7 м. Поэтому на почвах с низким содержанием глины дренаж и утепление могут не потребоваться вовсе.

Лента МЗЛФ

Ленточный фундамент малого заглубления обоснован экономически для особо тяжелых стеновых материалов. Ограничениями для МЗЛФ являются:

• грунты с низким расчетным сопротивлением (ил, торф, песок пылеватый)
• высокий УГВ (меньше 1 м от подошвы ленты)
• перепад высот более 1,5 м (между противоположных стен здания)

Существуют сборные ленты из одного ряда блоков ФБС и армопоясом поверх них, монолитные конструкции, обладающие максимальными эксплуатационными характеристиками по умолчанию. Технология изготовления монолитного МЗЛФ следующая:

• с учетом «красных линий» поселка производится вынос осей, шнуры на обносках натягиваются по наружной/внутренней стороне ленты для установки опалубки
• под каждой несущей стеной отрывается траншея, ширина которой больше проектного значения на 0,8 м изнутри, 1,2 м снаружи для доступа рабочих к опалубочным работам, укладке пристенного дренажа
• при наличии пучинистых грунтов 40 – 60 см слой породы заменяется нерудным материалом (щебень либо песок), который уплотняется 10 – 15 см слоями виброплитой
• в подстилающий слой монтируются смотровые колодцы по углам здания, между ними укладываются дрены
• поверх фундаментной подушки заливается подбетонка толщиной 5 – 10 см для предотвращения впитывания цементного молочка, ширина стяжки так же вдвое больше размера ленты
• на подбетонку наплавляется рулонная гидроизоляция либо приклеивается полиэтилен
• монтируется щитовая опалубка, внутрь которой укладываются арматурные каркасы, обвязываемые в сопряжениях несущих стен анкерами (Г-образные или U-образные)
• укладывается слоями (40 см) бетон, производится уплотнение смеси насадкой глубинного вибратора

Внимание: На внутреннюю поверхность щитов следует закрепить полиэтилен, предупреждающий протечки цементного молочка, облегчающий распалубку. Утеплять МЗЛФ снаружи лучше после гидроизоляции, так как лишь в этом случае создается непрерывный пленочный слой.

Плита плавающая

В 90% проектов коттеджей используется малозаглубленный плитный фундамент. Технология считается самой дорогостоящей, однако обеспечивает максимальную несущую способность подземной конструкции.

Несмотря на высокую прочность бетонной плиты с двумя слоями арматурных сеток, на пучинистых грунтах возникают серьезные нагрузки от морозного вспучивания. Поэтому у индивидуальных застройщиков популярны модернизированные варианты плавающей плиты:

• УШП – утепленная модификация
• ребристые плиты – ребра жесткости направлены вверх (позволяют получить полноценный цоколь) или вниз (снижение толщины в средней части конструкции для уменьшения бюджета строительства)

Внимание: Минимальная глубина заложения плитных фундаментов регламентирована 40 см. Этот верхний слой богат гумусом, поэтому на него запрещено опирать несущие конструкции. Органика перегнивает без доступа кислорода в течение 12 – 36 месяцев, после чего, неизбежна просадка грунта.

Столбчатый МЗФ

Малозаглубленный столбчатый фундамент допускается обустраивать исключительно на сухих грунтах с уровнем УГВ ниже 1,5 м от подошвы. Запрещено возведение на склонах, пучинистых почвах. Кроме того, столбы обладают низкой устойчивостью к опрокидыванию, поэтому их обязательно связывают ростверком:

• деревянные балки – брус обвязки «каркасников», фахверков, домов из панелей СИП либо нижние венцы сруба, крепятся анкерами к бетону
• стальной металлопрокат – швеллер или двутавр, привариваемый к оголовкам или фиксируемый анкерами в бетон
• монолитный ростверк – заливается поверх ж/б столбов, каркасы балок связываются с прутками арматуры, размещенных вертикально

Внимание: Для столбчатых фундаментов с заглублением выше отметки промерзания необходим комплекс мероприятий, исключающих вспучивание – дренаж кольцевой или пристенный, подстилающий слой + обратная засыпка щебнем/песком пазух шурфов.

Технология возведения

Мелкозаглубленный фундамент сооружается гораздо быстрее, нежели глубокого заложения. Сокращается бюджет строительства, однако не желательна консервация в зиму без нагрузки.

Разметка и выемка грунта

В зависимости от типа мелкозаглубленный фундамент размечается не одинаковыми способами:

• плавающая плита оконтуривается одним шнуром по наружному периметру опалубки
• для столбов и лент МЗЛФ на обносках натягивается две струны для внутреннего/наружного щита опалубки

Котлован отрывается только для плиты, траншеи рациональнее для ленты, столбов с редким шагом расположения. Если сборные нагрузки от веса здания невелики, для столбов отрываются отдельные шурфы.

Внимание: В любом случае необходим доступ к поверхностям бетонных конструкций для гидроизоляции. Поэтому технология земляной опалубки является неправильной

Дренаж и слой подстилающий

Фундаментная подушка из песка/щебня заменяет вынутый на предыдущем этапе слой плодородного грунта. Толщина подстилающего слоя составляет 40 – 80 см в зависимости от геологии участка, величины сборных нагрузок от жилища.

Дренаж встраивается в этот слой по наружному периметру отмостки на уровне подошвы фундамента. Для этого по углам коттеджа крепятся вертикальные колодцы, между ними укладываются перфорированные в верхней части трубы (180 – 270 градусов).

Внимание: Нерудный материал укладывается 10 – 15 см слоями, каждый из которых трамбуется виброплитой. Не рекомендуется проливать песок водой, так как это может привести к размытию нижних слоев почвы, образованию верховодки уже в процессе строительства.

Ширина фундаментной подушки из инертных материалов должна быть вдвое больше, чем размер ленты, столба. Под плавающими плитами подстилающий слой выпускают наружу на 40 – 60 см.

Подбетонка с гидроизоляцией

Стяжка из тощего бетона толщиной 5 – 10 см необходима лишь для монолитных конструкций. Если малозаглубленная лента, столбчатый фундамент сооружаются из сборных ж/б элементов, подбетонка не используется. Стяжка позволяет обеспечить герметичные стыки гидроизоляционного материала, исключить впитывание цементного молочка нерудным материалом подстилающего слоя.

Внимание: Ширина подбетонки равна размеру подстилающего слоя, то есть вдвое больше ленты, сечения столба.

В качестве гидроизоляции обычно применяется полиэтиленовая пленка (15 микрон минимум), приклеиваемая на подбетонку, либо рулонные материалы (Технониколь, гидростеклоизол), наплавляемые на бетонную поверхность. Края выпускаются, чтобы позже быть запущенными на вертикальные поверхности бетонных конструкций.

Опалубка и армирование

Ввиду многообразия конструкций малозаглубленных фундаментов используются нсколько модификаций опалубки:

• плита плавающая – щиты по наружному периметру или полистирольные L-образные блоки
• лента МЗЛФ – наружная + внутренняя палуба
• столбы – квадрат из щитов для плиты уширения и вертикальные щиты для столба

Для каждого указанного варианта применяются различные схемы армирования:

• столбы – сетка в плите уширения, вертикальные стержни внутри столба
• плита – две сетки из прутков 8 – 16 мм периодического профиля
• лента – каркас из горизонтальных прутков, связанных хомутами П-образного типа

Внимание: Арматура располагается внутри бетонных конструкций с соблюдением защитного слоя. Стержни утапливаются на 2 – 7 см, нижний ряд укладывается на подбетонку при помощи пластиковых прокладок.

Бетонирование и гидроизоляция

Укладка бетона должна осуществляться слоями 40 – 60 см с интервалом в пределах 2 часов. Поэтому желательно бетонировать любые типы малозаглубленных фундаментов за один прием. Гидроизоляция доступных бетонных поверхностей осуществляется пенетрирующими, обмазочными, оклеечными материалами после 70% набора прочности.

Внимание: отдельные элементы внутри одного фундамента (крыльцо, лента, на которую будет опираться веранда) отделяются технологическим швом. Разные эксплуатационные нагрузки не приведут к разрушению стен, оснований, если крыша пристройки будет независимой от кровли основного жилища.

Таким образом, малозаглубленные фундаменты не представляют сложностей для индивидуального застройщика. Однако необходимо учесть приведенные рекомендации для обеспечения максимально возможного ресурса здания при минимальном бюджете строительства.

Надёжный мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент При глубине залегания подошвы подземной несущей конструкции 0,2 – 0,7 м она называется мелкозаглубленный фундамент (МЗФ) и обладает минимальным бюджетом

Источник: fundamentdomov.ru

postroifundament.ru

Мелкозаглубленный фундамент конструкция и устройство

class="eliadunit">

 

Вступление

Для устройства мелкозаглубленного фундамента (МЗФ) не копают траншеи. В отличие от ФГЗ фундаментов, достаточно снять слой почвы с травой и можно делать фундамент. Опора на несущую почву позволяет возводить на таком фундаменте легкие дома. Несмотря на морозное пучение грунта, на который опирается фундамент МЗФ, легкое строение устойчиво стоит на фундаменте.

Виды фундаментов мелкого залегания

Фундаменты мелкого залегания делают двух типов:

Такие типы МЗФ фундаментов обеспечивают равномерные подъем и опускание дома при движении грунта.

Принцип устройства мелкозаглубленого фундамента

Принцип устройства мелкозаглубленого фундамента заключается в следующем. Площадь стен фундамента МЗФ делают минимальной. Это позволяет максимально снизить давление почвы из-за пучения, на боковую сторону фундамента. При этом сила пучения почвы действующее снизу уравновешивается весом строения.

Шаги по монтажу МЗФ фундамента

• На размеченном участке снимают слой почвы 20-25 см;
• На очищенном месте делают подушку 20-25 см. из песка и гравия;
• На подушке строится мелкозаглубленный фундамент.

Что можно строить на МЗФ фундаменте

Мелкозаглубленные фундаменты предназначены для строительства деревянных и каркасных строений. Для каменных, бетонных и кирпичных домов МЗФ не подойдет, нужно делать фундамент глубокого залегания.

Материалы для МЗФ фундамента

Строительные материалы для МЗФ фундамента стандартные и ничем не отличаются от фундаментов другого типа. Это кирпич, блоки ЖБИ, арматура для армирования, монолитный бетон. Для опалубки ленточного фундамента нужна доска. Для изоляции фундамента нужен рубероид.

class="eliadunit">

Утепление фундамента мелкого залегания

Для снижения морозного пучения, МЗФ фундамент нужно утеплять. Вернее утеплять нужно почву вокруг фундамента. После утепления почва промерзает на меньшую глубину, из-за этого в замершем грунте меньше воды и движение грунта при замерзании становится меньше.

Делается утепление по периметру фундамента на ширину до 1, 5 метров. Кроме утепления вокруг строения, нужно утеплять и сам фундамент. Приведу схему утепления фундамента МЗФ:

Утепление фундамента дома

Утепление фундамента дома с теплыми полами

©DomiTy.ru

Статьи по теме

 

 

class="eliadunit">

domity.ru

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Для возведения небольших построек, например, бань или бытовок, актуально использовать столбчатые мелкозаглубленные фундаменты. Они имеют невысокую себестоимость, а создать конструкцию можно в течение нескольких дней. Примечательно, что подобный вид оснований можно использовать в тех случаях, если строительство намечается на слабопучинистом грунте. Рассмотрим главные преимущества и недостатки конструкций, их особенности, а также технологию монтажа.

Достоинства и недостатки

К преимуществам столбчатого фундамента можно отнести следующие факторы:

• составление плана и выполнение расчетов можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов;
• монтаж фундамента не занимает много времени и сил, не требует наличия специальной техники – если есть навыки, конструкцию можно создать самостоятельно;
• можно устанавливать на любых непучинистых грунтах;
• даже если на участке сильные перепады высот – все равно можно сделать столбчатую основу;
• для того, чтобы создать конструкцию, не нужно выравнивать территорию – это существенно экономит и время, и силы;
• не требуется обустройство сложной гидроизоляции;
• длительный срок эксплуатации – в среднем до 70 лет;
• если возводить мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками – все работы выйдут недорого.

Для того, чтобы дать объективную оценку, рассмотрим также и недостатки. Их немного, не стоит упомянуть:

1. Нельзя возводить такой фундамент, если планируется постройка из железобетона, камня или кирпича. Также подобный вариант не подойдет, если планируется постройка дома с несколькими этажами.
2. Если вы решите использовать данный вид основания – обустроить подвальное помещение не удастся.

Мелкозагубленный фундамент: нюансы, о которых нужно знать

Если бы вы хотите построить здание на уплотненной обломочной земле – в таком случае прочности мелкозагубленного фундамента хватило бы сполна. Но, чаще всего грунт, на котором возводится постройка, ведет себя непредсказуемо. Если произойдет усадка одного из участков столбчатого фундамента – в конечном итоге все закончится тем, что поры опрокинутся, и вся постройка накренится.

Из этой ситуации есть выход: можно объединить все отдельные элементы, а также повысить жесткость и устойчивость основы до необходимого уровня.

Рассмотрим методы, благодаря которым данную проблему можно будет устранить:

1. Создание мощного укрепления (ростверк) из железобетона. Такая балка без проблем выровняет и удержит поперечную нагрузку, за счет чего осадка здания будет компенсирована.
2. Погрузить столбы глубже – таким образом из столбчатого фундамент станет свайным.
3. Можно также воссоединить столбы – в результате получится гибрид ленточного и столбчатого фундамента. Такая конструкция без проблем удержит даже тяжелую постройку.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент возвести своими руками можно, и такое основание может прослужить долго. Но при построении важно учитывать многие нюансы. Также для того, чтобы корректно выполнить все работы, нужно иметь опыт – теоретический и практический.

Важно: Перед тем, как начать строительство, необходимо точно узнать состав грунта на площадке, где планируется возведение здания. Для этого нужно либо обратиться к специалистам, либо пробурить шурфы на площадке.

Технологический процесс: этапы

Мелкозаглублённый фундамент необходимо укладывать в четком соответствии всем нормативам. Основание здания – его опора, и если она будет сконструирована некорректно, естественно, долго такая постройка стоять не будет. Рассмотрим этапы процесса:

1. проектирование;
2. расчет суммы, которая потребуется для того, чтобы приобрести материалы и т.д.;
3. разметка территории;
4. проведение земляных работ;
5. монтаж подушки из бетона;
6. опалубка;
7. создание бетонных столбов;
8. обвязка столбов.

Все эти пункты должны осуществляться в строгой последовательности.

В первую очередь всегда осуществляется составление проектной документации, составление смены. Также важно определить уровень промерзания грунта, а также его плотность. Далее необходимо рассчитать, какой длины должны быть столбцы. После того, как будут известны параметры сторон изделия, нужно высчитать, сколько потребуется бетона для изготовления одной единицы. Также нужно сюда прибавить и объем опорной подушки. Если вы никогда не выполняли работ по укладке столбчатых фундаментов мелкого заложения, не имеете понятия, какова и последовательность – в таком случае лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Во время составления проекта важно учитывать как количество столбцов, так и расстояние, которое будет между ними. Также важно учитывать и материал, из которого планируется возведение стен дома, общий вес постройки. Важно рассчитать и расположение столбов – в первую очередь необходимо их поставить по углам, а также прочим участкам, где планируется самая высокая нагрузка. Только после этого можно приступать к монтажу дополнительных столбов.

Рассмотрим все этапы работ подробно.

1. Земляные работы

После того, как были проведены все необходимые расчеты, можно приступать непосредственно к проведению земельных работ. В чем они заключаются? Нужно выкопать по всему периметру планируемого основания ямы для будущей постройки.

Заглубленные фундаменты разительно отличаются от незаглубленных. С последними хлопот гораздо меньше, и возвести их можно в течение суток. После того, как будут выкопаны ямы, необходимо дно утрамбовать, а также засыпать слоем щебенки – примерно 10 см. Материал в обязательном порядке утрамбовывается. Такие подушки требуют усиления – особенно, если планируется возведение здания с большой массой.

2. Армирование

Армирование – это укрепление, благодаря которому можно сделать всю конструкции более устойчивой. Для того, чтобы его выполнит, используют прутки, которые имеют сечение до 12 мм. Вязка – наиболее приемлемый и долговечный вариант. Прутья нужно связать таким образом, чтобы получились решетки. Их укладывают на дно ямки, поверх щебенки, при этом заранее важно подложить кирпичи. Таким образом, во время заливки бетона решетка будет находиться в самой толще всей массы.

3. Как заливаются столбы

Перед тем, как будет осуществляться заливка столбов, нужно выполнить заливку подушек. Делать это нужно специальной бетонной смесью, слой которой должен быть приблизительно 10 см. Во время всего процесса из центра должна быть выведена арматура – она нужна, чтобы в дальнейшем привязать арматурный каркас.

После того, как эти работы были выполнены, необходимо некоторое время подождать, чтобы схватился бетон, потом нужно выполнить опалубку. Она представляет собою бездонный продолговатый короб, он должен быть изготовлен из обрезной доски. Если было решено воспользоваться услугами специалистов – у них, как правило, уже имеется опалубка, которая подойдет для создания различных оснований.

Заливка столбов выполняется той же бетонной смесью, что использовалась для заливки подушек. Далее в короб с бетоном опускают вибратор – это нужно для того, чтобы масса уплотнилась. Начинать вибрацию нужно с самого дна, постепенно поднимаю инструмент. После всех этих работ к опалубке добавляется необходимое количество бетонной смеси, туда же нужно заложить погнутые уголок из металла, либо пластинки для обвязки. Данные процедуры позволяют изготовить монолитную конструкцию.

Спустя 6 (в среднем) дней, после того как был а сделана заливка, опалубку нужно снять – чтобы бетон застыл быстрее. Еще через три недели нужно все столбы обвязать швеллером. В это же время нужно сделать гидроизоляцию.

4. Выполнение гидроизоляции

При создании фундамента подпольное пространство требует утепления, а также защиты от неблагоприятных факторов – пыли, влаги, грязи. Для этого нужно выполнить забирку (так называется специальная ограждающая стенка, устанавливаемая между столбцами). Создать ее можно из любых стройматериалов, но, как правило, используется кирпич либо камень. Между опорами основы, при этом, также важно сделать стяжку из бетона.

Если для столбчатого фундамента выполняется стяжка без заглубления – она должна быть положена на подушку из песка, имеющую заглубление порядка 20 см. Чтобы создать стяжку, понадобится опалубка, а также каркас, созданный из арматуры. Забирка должна быть положена на стяжку из бетона, и в ней нужно будет создать так называемые технологические окна – они нужны, чтобы в дальнейшем подвести коммуникации. Забирку с опорами связывать не нужно, ввиду того, что осадка, протекающая неровно, может привести к тому, что на материале появятся трещины. Высота конструкции должна составлять порядка 40 см.

Важный момент: чем выше будет обустроена забирка, тем меньше будет негативного воздействия влаги на стенки.

Для гидроизоляции основания можно применять несколько методик:

1. Верхнюю часть забирки, а также опор нужно покрыть слоем специального стройматериала под названием битум. В свою очередь, на него нужно положить полоску рубероида.
2. Верхнюю часть забирки и опор нужно покрыть цементом, сверху засыпать сухим цементом. После того, как он схватится, нужно положить слой толя либо рубероида.

После того, как была выполнена гидроизоляция столбцы из бетона, необходимо присыпать землей, а также хорошо затрамбовать почву.

Заключение

Расчет материалов, составление плана работ и прочее можно сделать самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов. Самое главное – соблюдать технологический процесс, а также качественно выполнять все этапы работ. Если у вас отсутствует опыт, вы никогда не занимались возведением фундамента и даже понятия не имеете, за что взяться в первую очередь – конечно, в таком случае лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам, поскольку при создании основания допускать ошибки нельзя, от этого зависит долговечность планируемой постройки.

rumydom.ru

Надежный мелкозаглубленный фундамент: устройство и технология

Индивидуальными застройщиками часто используется надежный и недорогой малкозагубленный фундамент. В чем причина его популярности? Каково устройство мелкозаглубленного фундамента? Сложно ли его построить в одиночку? На эти и другие важные вопросы процесса строительства будет дан ответ.

Общая информация

Основание дома должно быть прочным и обеспечивать долговечную постройку. Поэтому нелишним делом будет ознакомиться с основными требованиями к качеству выполняемых работ и подобрать, зависимо от геодезической оценки, оптимальный вариант конструкции.

Об особенностях фундамента и его применении в строительстве

Расчет мелкозаглубленного фундамента не является сложным делом. Его всегда располагают немногим выше уровня промерзания грунта (зависимо от широты обычно составляет 1-1,5 метра). Чтобы обустроить основу здания, необходимо выкопать небольшие траншеи, сняв верхний слой почвы. При этом мелкозаглубленный фундамент должен опираться на грунт. Несмотря на то что в общем земля под домом будет склонна к подвижкам, устойчивость для легких сооружений будет обеспечена. Идея подобного фундамента строится на двух принципах:

1. Уравновешивается центральная сила.
2. Уменьшается влияние пучения.

Для достижения наилучшего эффекта равновесия благодаря массе здания необходимо провести точный расчет. Следует брать во внимание тот факт, что использование подобной конструкции считается нормальным для строительства каркасных и деревянных домов. Массивные здания строить на нем не рекомендуется в силу слабой стойкости. Дело в том, что фундамент опирается на не сильно уплотненный грунтовой слой, у которого небольшая несущая способность. В работах по возведению используется кирпич и бетон, которые дополнительно армируются. Безусловное преимущество мелкой закладки – это экономия строительного материала.

Какие есть виды фундамента?

Технология изготовления зависит от вида почвы:

1. Ленточный фундамент. Представляет собой полоску, которую прокладывают по контуру здания. Строят этот вариант на грунте средней пучности и с низким уровнем подпочвенных вод. Дополняется он армирующим каркасом, для которого используются стальные прутки и проволоки. Глубина закладки для него составляет полметра. Плюсы этого варианта – экономичность, хорошая сопротивляемость пучению, малая трудоемкость.
2. Плитный фундамент. Он идеально подходит для неустойчивых грунтов. Причина этого заключается в том, что наличие монолитной плиты позволяет «плавать» вместе грунтом во время температурных колебаний межсезонья. В таком случае необходимо вырыть котлован глубиной в полметра. Засыпается слой песка в двадцать сантиметров, потом столько же щебня. Укладывается арматурная сетка. Все это заливается бетоном. Толщина плиты зависит от предполагаемого веса постройки.
3. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Применяется на не- и слабопучинистых почвах для постройки хозяйственных строений и небольших щитовых домов. Суть данного проекта заключается в том, что на столбы ставятся дома из бруса и массивные срубы. Они устанавливаются на каменистые участки. Этот вариант стойкий к заморозкам, требует не так много арматуры и быстро изготавливается. Но он не годится для рыхлой почвы, а ремонт довольно проблематичен. Столбы изготавливают из кирпича или бетона и устанавливают на расстоянии до двух метров между ними. Размеры ям под них выбирают 50(40) х 50(40) сантиметров, внизу насыпая слой щебня в 10 см.

А что с глиной и общей универсальностью?

Когда выкапываются ямы, встает этот вопрос. Ведь если строится мелкозаглубленный фундамент для дома, то важно, чтобы он хорошо выполнял свое задание. На глине лучше построить ленточный фундамент. Этот вариант подойдет в связи с тем, что он связан в одну конструкцию и позволяет перераспределить неравномерные и разрозненные деформации сильнопучинистого глиняного грунта по всей конструкции. Но если стоит вопрос об общей универсальности и надежности, то лучше ориентироваться на монолитный фундамент, сделанный из железобетона.

Как все сделать?

В первую очередь идет проектирование мелкозаглубленных фундаментов. Необходимо дать ответ на ряд вопросов. Процесс создания выглядит следующим образом:

1. Проводится геодезическая оценка участка, а также его планировка.
2. Вынимается грунт.
3. Засыпается щебень и песок, затем они трамбуются.
4. Устанавливаются опалубки.
5. Используется арматура для вязки.
6. Заливается бетонная смесь.
7. Снимаются опалубки.

Не следует пренебрегать подушками в виде гравелистого песка, шлака или мелкого щебня. Их задача – укрепить грунт, чтобы в дальнейшем уменьшить деформацию основания.

О гидроизоляции

Поскольку глубина залегания небольшая, то необходимо позаботиться о том, чтобы не проникла влага. Ведь фундамент будет постоянно находится под воздействием талых и грунтовых вод, а также атмосферных осадков. Дополнительно влага способствует коррозии армирующих элементов и растрескиванию бетона. Существует четыре варианта действий, чтобы предотвратить это:

1. Обмазать. Подразумевает использование мастики или горячего битума. Является самым дешевым вариантом.
2. Оклеить. Подразумевает использование рулонных гидроизоляторов вроде стеклоизола, рубероида, стеклорубероида. Они наклеиваются или наплавляются. Крепятся с внутренней стороны опалубки. После ее удаления остаются на стенке фундамента. Правда, их срок службы невелик – всего пять-шесть лет. Поэтому часто используют более надежные и долговечные материалы вроде стабилизированного полиэтилена или ПВХ пластиката. При этом их клеят широкими листами. Когда происходят температурные колебания или выпадают осадки, то упругие листы деформируются, после чего выравниваются. При этом они не влияют на целостность основ здания.
3. Комбинированный вариант. В таком случае поверхности сначала обмазывают мастикой, а затем уже на нее монтируются рулонные материалы. Если выбран столбчатый фундамент, то столбы покрываются от уровня грунта до подушек.
4. Проникающий. Считается прогрессивным способом. Подразумевает добавление в бетон специальных добавок, которые повысят влагостойкость конструкции. В качестве примера можно привести "Акватрон", "Кальматрон", "Пенетрон". Благодаря новым свойствам в готовом фундаменте можно делать вентиляционные отверстия без нарушения гидроизоляции.

Как можно дополнительно усилить влагостойкость?

Если строится мелкозаглубленный фундамент своими руками и нет значительных финансов, то существует несколько дополнительных возможностей уменьшить пагубное влияние со стороны талой воды и осадков. Что для это необходимо сделать? В первую очередь следует позаботиться о водосточной и дренажной системе. Необходимо позаботиться о том, чтобы они отводили жидкости как можно дальше от строения. А чтобы вода не подтекала под здание, отмостку нужно сделать с уклоном.

О возможностях газобетона

Что выбрать, если есть нестабильный грунт и много финансовых средств? В таком случае следует рассмотреть неплохой вариант, коим является мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона, выполненный в виде монолитной плиты. Этот вариант подойдет для любого грунта. Он позволит минимизировать усадку дома. Это хороший мелкозаглубленный фундамент. Пучинистый не сможет критически навредить ему. Но здесь есть свои минусы. Самый главный – это цена. Выполнить проект своими руками будет сложно. Так, необходимо вырыть котлован, и для этого, вероятно, понадобится бульдозер. Кроме этого, газобетон довольно специфичен. Поэтому желательно приобретать с завода и быстро укладывать. А сейчас давайте более детально рассмотрим процесс работы. Несмотря на свои довольно неплохие качества, он довольно легко крошится. Поэтому необходимо рассчитать все нюансы использования и в случае надобности усилить его.

Подготовительные работы

Допустим, нам необходим мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте посредственных параметров. И начинать строительство нужно с подготовительных работ. Первоначально нужно разметить участок и очистить его от травы, мусора и тому подобное. Затем выкапывается земля. Выравниваются стенки и дно. Но дно засыпается крупнозернистый песок (или что-то другое из числа перечисленных ранее). Такая подушка выравнивает почву. Дополнительно можно полить его водой и после этого хорошо утрамбовываем. У нас должна получить твердая и ровная поверхность. Для предотвращения утечки жидкости на дно укладывается полиэтилен.

Армирование и заливка

Чтобы фундамент был надежным и прочным, его необходимо усилить металлическими составляющими. Для этого хорошо подойдут прутья, имеющие диаметр в один сантиметр. Армирование может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Дополнительно можно связать проволокой или сварить. А теперь о заливке. Прежде чем ее начинать делать, нужно установить опалубку для цокольной части фундамента. Чтобы лучше контролировать форму стенок, ее лучше размещать не на поверхности земли, а на дне траншеи. Как опалубку можно использовать доски, плиты ДСП или другой материал, который позволят создать довольно прочную конструкцию. Для этого используют укрепление распорками. Как же заливать? Для этого можно использовать следующий алгоритм:

1. Замесите бетонный раствор. Подходите к этому ответственно, ведь от него будет зависеть качество фундамента. Можно взять следующий рецепт: берется цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:3:5. Первоначально смешиваются сухие компоненты. Затем постепенно добавляется вода и перемешивается. Раствор должен получиться вязким.
2. После этого осуществляется сама заливка. Процедуру следует выполнить за один заход. Но это довольно проблематично, поэтому необходимо позаботиться, чтобы последующий слой заливался до того, как застынет предыдущий. Параллельно нужно утрамбовывать смесь.
3. Когда бетон залит, то работу необходимо прекратить. После того как раствор схватится, его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Дабы смесь высыхала равномерно, поверхность нужно на протяжении нескольких первых дней смачивать водой два раза в сутки.
4. При надобности подравниваем верхнюю часть после засыхания.

Заключение

Сделать мелкозаглубленный фундамент несложно. Но чтобы избежать разочарования, в первый раз необходимо просчитать все, что только можно: сколько нужно песка, щебня, цемента. Особенное внимание необходимо уделить количеству воды: помните, если смесь слишком сухая, это легко исправляется. Разобраться с жидкой значительно сложнее. Поэтому будьте внимательны и получайте вязкую смесь.

fb.ru

Фундамент ТИСЭ vs МЗФ - сравнение преимуществ

Недавно один из наших потенциальных заказчиков на строительство фундамента прислал статью с отзывами о фундаменте ТИСЭ, в которой проводилась сравнительная параллель между мелкозаглубленным фундаментом (МЗФ) и фундаментом по технологии ТИСЭ (ростверк на сваях). Данная статья ввела уважаемого клиента в некоторое замешательство относительно целесообразности и экономичности изготовления фундамента по технологии ТИСЭ.

Прочитав статью ( www.dom.delaysam.ru/fundament/fundament8.html ), я не удержался от того, чтобы написать опровержение по некоторым тезисам, выдвинутым автором упомянутой статьи.

Если разбираться со статьей, то изначально лучше подумать о мотиве ее написания, на мой взгляд, мотив автора статьи — это собственный пиар, построенный на некотором уничижении опыта специалистов в данной области. Тогда  все становится на свои места.  Но лучше оставим предположения и перейдем к аргументам.

Для начала исправим ошибку Константина Тимошенко (автора), который пишет «ТИСЕ», ведь на самом деле технология называется ТИСЭ. Это аббревиатура: Технология Индивидуального Строительства и Экология.

Далее обратимся к утверждению, что существует способ «построить простой, дешевый и в тоже время надежный фундамент».

Внимание:скидка 5-7% см. условияАкции!

Согласен с тем, что МЗФ простой и дешевый, но к надежным его вряд ли можно причислить. Вопрос дешевизны так же вызывает сомнения, если в дополнение к этому фундаменту, по мнению автора статьи, необходимо делать дренаж, бурить шурфы, делать песчаную и щебенчатую  подсыпку. Стоимость гранитного щебня, например, около 1500 рублей за м3 с доставкой, кроме этого, дренаж из щебня через 5-10 лет заиливается и этот грунт становится пучинистым. И вряд ли найдется такой специалист, кто сможет уплотнить песчаную подушку до степени природного уплотнения.

Следующее утверждение о том, что не имеет никакого смысла делать расширение внизу подтверждено расчетами, однако несущая способность грунта 3-5 кг/см2 относится только к маловлажным глинам, которых у нас в регионе не так много, гораздо более распространен суглинок, его несущая способность 1,5-2,5 кг/см2, но для объективности картины лучше брать шире от 0,5 до 5 кг/см2.

Мысль о том, что чем меньше свай, тем мощнее должен быть ростверк, придумана автором статьи, а не Рашидом Николаевичем Яковлевым. Придумана, вероятно, для того, чтобы совсем исключив сваи, положить мощный ростверк  на землю и получить МЗФ.На самом деле такие рассуждения типа выдержит — не выдержит, по меньшей мере, не компетентны, и обычно это становится очевидным, когда предлагаешь таким экспертам подписаться под проектом, с полной финансовой ответственностью за свои слова: сразу все разговоры прекращаются.

Авторитетно заявлять о том, сколько надо делать свай, с каким расширением, какого размера ростверк, какая схема армирования, какой марки бетон и т.д. может проектировщик, просчитавший нагрузки. И обязательно учитывать несущую способность грунта с поправочными коэффициентами.

Стоимость таких расчетов с допусками, лицензиями и подписями начинается примерно с 30000 рублей, в зависимости от размера дома, а также необходимы геологические заключения о грунтах, примерно на ту же сумму. Поэтому на практике большинство наших заказчиков предпочитают закладывать фундамент с запасом прочности, вместо того, чтобы оплачивать такие расчеты. И высказывание автора по поводу большего срока службы недогруженной конструкции безоговорочно принимается.

Мы занимаемся возведением фундаментов по технологии ТИСЭ уже не один год, и согласны с высказанной в статье мыслью, что очень многое зависит от качественного соблюдения технологии. Ведь любое хорошее дело можно загубить на корню. Да, необходимо и тщательно изготавливать сваи, и правильно армировать и вибрировать бетон, но разве при изготовлении МЗФ этого не нужно?

Если взять все малоэтажное строительство, то проблем, связанных с проседанием фундамента, гораздо меньше, чем проблем связанных с морозным пучением, следовательно, и усилий, прилагаемых для решения этой проблемы, должно быть больше, чем усилий для повышения несущей способности фундамента. Согласен с автором статьи, что МЗФ обладает более высокой несущей способностью, так как опирающаяся на грунт площадь у него больше, но напомню его же слова: «как бы не напороться на то, за что боролись». И все наше геройство по борьбе с морозным пучением заключается в том, чтобы выбрать песчаную подсыпку из-под ростверка и исключить влияние этих сил, а все остальное это сама технология.

Автор статьи, наверное, забыл, что на МЗФ действуют силы бокового пучения, потому что в статье об этом ни слова, ведь дренирующий слой укладывается только под фундамент, а по бокам остается глина. Замерзшая глина будет цепляться за неровности ленты, и толкать ее вверх. Сила бокового пучения поднимает не только МЗФ, но и ленточный фундамент глубокого залегания.

Теперь вернемся к преимуществу в стоимости. Нет никаких сомнений, что МЗФ гораздо дешевле свайно-ленточного фундамента с расширением свай внизу (ТИСЭ), но только на песчаном грунте. Если грунт не песчаный, то нужно к стоимости фундамента добавить работы по обустройству дренажа и водопонижения, а так же учесть переноску или вывоз выбранного грунта и цифры получаются уже близкие. Разложить эту сумму хотя бы на 25 лет, учесть, что работы по водопонижению нужно проводить неоднократно из-за заиливания и стоимость уже не такая привлекательная. А если дом не деревянный и при воздействии сил морозного пучения все же появилась трещина, то опять вспоминаем Черномырдина: «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Теперь о сроках возведения: обычно мы делаем фундамент за неделю, максимум две, смотря какой размер и местные условия. Замес ростверка вручную (если не заедет миксер) занимает больше времени. Есть грунт, который бурится легче, другой сложнее, но обычно в две недели укладываемся. Пока изготавливается опалубка для ростверка, сваи набирают прочность, и даже если сваи не набрали проектную прочность, заливать ростверк все равно можно, так как на момент заливки он опирается не на сваи, а на опалубку (песчаную подсыпку), которую удаляют после набора прочности. А нагружать фундамент домом, как правильно заметил Константин, желательно через месяц после заливки, если не использовался ускоритель твердения бетона, как впрочем и в случае с МЗФ.

Михаил Добавкин

P.S. После написания этого отзыва, на форуме, модерируемом Константином, в разделе посвященном обсуждению упомянутой статьи о фундаментах МЗФ и ТИСЭ была дана ссылка на эту страницу с кратким описанием. Через некоторое время пост со ссылкой был стерт модератором форума без каких-либо комментариев.

Еще по теме:

 

Каким способом планируете построить загородный дом?

 

www.tvoystroy.ru

Как рассчитать фундамент мелкого заложения

При строительстве дома своими руками приходится экономить едва ли не на каждом этапе строительства, начиная с проектирования здания и заканчивая подбором строительных материалов и проведением строительных работ. Учитывая то, что на фундамент дома уходит значительная часть средств, желание сократить затраты на возведение основания вполне обоснованы. В ряде ситуаций во избежание буквального закапывания денег в землю застройщик принимает решение о строительстве дома на фундаменте мелкого заложения (МЗФ). Как и при возведении любого другого основания, этому должны предшествовать точные расчеты. О том, как самостоятельно рассчитать мелкозаглубленный фундамент, мы и поговорим в этой небольшой статье.

Роль пучинистых свойств грунта в расчете мелкозаглубленного фундамента

Очевидно, что при проектировании МЗФ стоит отталкиваться не только от расчета нагрузок на фундамент, но и от параметров грунтового основания. Огромное значение имеют пучинистые свойства грунта, ведь при закладке мелкозаглубленного фундамента единственной защитой от неравномерных сезонных деформаций со стороны грунтового основания является жесткость конструкции МЗФ, причем фундамент должен «работать на жесткость» вместе с построенным на нем сооружением. А это, в свою очередь, означает, что экономить на качественных стройматериалах для фундамента мелкого заложения не стоит: готовите раствор своими силами на строительном участке – проводите тщательный расчет количества цемента на фундамент, равно как и других компонентов для получения нужной марки бетонной смеси. Допускается неравномерный подъем здания зимой, но при этом деформации не должны превышать предельных значений.

Минимизация пучинистых явлений

Одной из эффективных мер по уменьшению деформации основания ввиду неравномерного подъема слоев грунта является обеспечение их гидроизоляционной защиты. Если не допускать проникновения влаги в подфундаментную зону на всю глубину промерзания грунта, то пучинистые явления можно вообще свести к нулю. Еще один прием заключается в уплотнении грунта под подошвой основания, например, за счет частичной его замены песком и гравием.

Оптимальные конструкции МЗФ

Среди всех мелкозаглубленных оснований наиболее приемлемым вариантом являются ленточные фундаменты мелкого заложения. Столбчатые кирпичные и буронабивные МЗФ можно применять лишь в единичных случаях, проводя дополнительный расчет буронабивного фундамента, и, желательно для легких хозяйственных построек. Не забываем и о плитном основании, которое все чаще делают мелкозаглубленным или вовсе незаглубленным.

С чего начать расчет МЗФ

Как всегда, начинаем с исследований грунта. В статье про расчет фундамента достаточно подробно описан данный процесс, так что рекомендуем ознакомиться с представленной там информацией. Уже на основе полученных данных и учете нагрузок от строящегося дома, стоит выбирать тип МЗФ: плитный, столбчатый, ленточный. В таблице ниже мы представили все необходимые для этого сведения*

*Таблица построена на основе информации, представленной в ТСН МФ-97 МО «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области». Почерпнуть дополнительные полезные сведения можно и там.

Предварительные размеры подошвы

На следующем этапе задаются предварительные параметры подошвы фундамента. Для плиты, закладываемой под весь дом, — толщина может составлять от 150 до 300 мм. То же самое касается расчета столбчатого и мелкозаглубленного ленточного основания, размеры которых задаются исходя из сопротивления грунта и нагрузки на него от постройки.

Расчет МЗФ по деформациям пучения грунта

Далее необходимо установить, выдержит ли основание деформации, которые будут иметь место при сезонном промерзании грунта. Причем расчетное значение подъема фундамента его относительной деформации не должно превышать соответствующих предельных значений. Математическая часть расчетов указана в Приложении 4 вышеуказанных территориальных строительных норм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

	Технология строительства дома из бруса С чего начать строительство дома из бруса? Что нужно предусмотреть, дабы впоследствии не сожалеть о выборе стройматериала? В одной статье мы последовательно рассмотрели этапы возведения брусчатой постройки с учетом требований технологии. Имея перед глазами такое краткое руководство, вы будете уверены в правильности своих действий.
	Ленточный фундамент. Краткий экскурс Думаете над тем, чтобы возвести для своего будущего дома ленточный фундамент? Эта небольшая статья позволит вам оценить масштаб работ и сделать соответствующие выводы! Надеемся, что предоставленная нами информация позволит вам сориентироваться в таком непростом деле как возведение ленточного фундамента своими руками.
	Как утеплить пол в деревянном доме? Вместо приятной прохлады пол отдает замогильным холодом? Это значит лишь одно – пора утепляться! Если вы живете в частном доме, то решение этого вопроса более чем актуально, т.к. значительная часть тепла уходит именно через перекрытия первого этажа. В рамках данного обзора мы дадим рекомендации касательно выбора и монтажа теплоизоляции.

cdelayremont.ru

2.4. МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ. Универсальный фундамент Технология ТИСЭ

2.4. МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ

Мелкозаглубленный фундамент может использоваться при возведении каркасных и каменных строений на пучинистых и непучинистых грунтах. По своей сути этот вид фундамента находится между незаглубленным и заглубленным фундаментом, имея и достоинства, и недостатки того и другого. При промерзании пучинистого грунта мелкозаглубленный фундамент поднимается, но меньше, чем незаглубленный фундамент в 2…3 раза. Баланс между "плюсами" и "минусами" конкретно выполненного мелкозаглубленного фундамента достаточно неустойчив и достоверно может оцениваться только специальными расчетами, охватывающими, такие понятия, как жесткость и предельно допустимые деформации конструкции строения, динамика пучинистых явлений и механические характеристики грунта.

Мелкозаглубленный фундамент широко распространен в практике индивидуального строительства, т. к. он существенно дешевле заглубленного фундамента и надежней незаглубленного. В свое время его конструктивные решения были проработаны многими проектными организациями России (СССР), которые специализировались на разработке проектов домов для сельской местности.

"Рекомендации по выбору эффективных фундаментов для усадебных жилых домов". М.: МОСГИПРОНИИСЕЛЬСТОЙ, 1985.

— Мелкозаглубленные ленточные фундаменты целесообразно применять на непучинистых или слабопучинистых грунтах. На средне- и сильнопучинистых грунтах требуется армирование фундаментов, а также устройство значительных песчаных подсыпок.

— Мелкозаглубленные фундаменты можно применять на всех грунтах независимо от степени их пучинистости, кроме грунтов, относящихся к чрезмернопучинистым.

— На основании расчетов по методике, предложенной в "Руководстве по проектированию мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах" (М.: ЦНИИЭПсельстрой, 1982), разработаны некоторые решения по мелкозаглубленным фундаментам одно- и двухэтажных зданий. Эти решения включают:

— фундамент из бетонных блоков толщиной 400 и 500 мм для кирпичных и мелкоблочных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах (рис. 57, а);

— фундамент из бетонных блоков с выпусками арматуры для последующего омоноличивания стыков блоков для кирпичных и мелкоблочных домов на среднепучинистых и сильнопучинистых грунтах (рис. 57, б);

Рис. 57. Мелкозаглубленный фундамент из ж/б блоков (размеры в мм): А — фундамент на непучинистых и слабопучинистых грунтах; Б — фундамент на средне–пучинистых и сильнопучинистых грунтах;

1 — ж/б блок;

2 — песчаная подушка;

3 — гидроизоляция;

4 — плита перекрытия;

5 — стеновые блоки;

6 — кирпичная кладка;

7 — арматура;

8 — дно траншеи для среднепучинистого грунта;

9 — дно траншеи для сильнопучинистого грунта

— в качестве песчаной подушки используется песок крупной и средней крупности.

— С целью уменьшения глубины промерзания грунтов следует предусматривать задернение участка и высадку кустарниковых насаждений. Они аккумулируют отложения снега, снижая глубину промерзания более чем в три раза по сравнению с глубиной промерзания на открытой площадке.

— В пределах здания на мелкозаглубленном фундаменте возможно устройство погреба или подвала ограниченных размеров. Заглубление можно осуществить с помощью откосов (рис. 58), при этом соотношение длины уступа "L" и глубины "Н" должно быть не меньше 1:2.

Рис. 58. Устройство подпола при мелкозаглубленном фундаменте

Как можно заметить, сооружение мелкозаглубленных фундаментов по такой технологии связано с приобретением готовых строительных изделий и с подключением к работе тяжелых подъемных и транспортных средств. Для рядовых застройщиков такой вариант фундамента излишне сложен и дорог, но в тоже время дает начальное представление об этом классе фундаментов.

Более приемлемым вариантом мелкозаглубленного фундамента для индивидуального застройщика может стать создание монолитной железобетонной ленты непосредственно на строительной площадке. Подобные фундаменты хорошо освещены в книгах и в периодических изданиях, ориентированных на начинающих строителей.

Возведение подобного фундамента начинается с выборки траншеи глубиной 0,5…0,7 м (рис. 59). После этого боковые откосы траншеи застилают гидроизоляцией (толь, пергамин, полиэтиленовая пленка). Заполнение траншеи крупнозернистым песком и его уплотнение выполняется слоями толщиной 0,2…0,3 м. Гидроизоляция откосов траншеи исключает заиливание структуры песка, превращающее его в пучинистый грунт. После этого приступают к монтажу опалубки. Перед этим на песчаную подушку укладывают гидроизоляцию. Заполнение опалубки бетоном начинается с укладки нижних прутков арматуры (4 шт. диаметром 12 мм). Верхние прутки арматуры укладываются на сырой бетон перед завершением бетонирования. Проведение сварочных работ с арматурой не предполагается.

Рис. 59. Мелкозаглубленный фундамент монолитный: 1 — лента фундамента; 2 — арматура 12 мм; 3 — песчаная подушка; 4 — отмостка; 5 — гидроизоляция; 6 — гидроизоляция откоса

Для чего под мелкозаглубленным фундаментом делается подсыпка из крупнозернистого песка? Здесь может быть два объяснения.

Первое — очевидное: таким путем производится частичная замена пучинистого грунта на непучинистый. Тем самым уменьшается общая степень его деформации при промерзании.

Второе требует некоторого разъяснения. Предположим, что грунтовые воды достаточно высоко, они присутствуют даже в самом песке, т. к. дренаж невозможно провести по тем или иным причинам. Мокрый песок в замкнутом объеме также будет подвержен пучинистым явлениям. При быстром неравномерном суточном перемещении границы промерзания фундамент мог бы деформироваться. Но этого не произойдет: опускающийся фронт замерзающей воды будет разгонять воду равномерно по периметру дома благодаря хорошей водопроницаемости крупнозернистой песчаной подсыпки.

Планируя создать мелкозаглубленный фундамент под каменным домом, застройщик должен предполагать, что некоторых деформаций фундаменту никак не избежать. Поэтому изгибная жесткость всего дома должна быть достаточно высокой.

Какими средствами это можно обеспечить?

Большинство застройщиков делают мощную ленту, высокую и хорошо армированную, считая это простым и надежным приемом.

Но наиболее простое и эффективное средство для этого — армирование стен. Оно может быть выполнено в виде кладочной сетки, помещенной в слой кладочного раствора, или в виде арматурного пояса, расположенного выше уровня оконных и дверных проемов (рис. 60).

Рис. 60. Увеличение жесткости дома арматурным поясом: 1 — ж/б пояс фундамента; 2 — арматурный пояс

Насколько эффективен арматурный пояс?

Для примера можно сравнить изгибную жесткость фундаментной ленты высотой 1,0 м с жесткостью стены, возведенной на ленте фундамента высотой 0,3 м, но подкрепленной арматурным поясом, расположенным над оконной перемычкой (рис. 61). Расчеты показывают, что изгибная жесткость стены с арматурным поясом будет в 8…10 раз больше!

Рис. 61. — Устранение трещины в стене путем выборки грунта под частью фундамента

Застройщик почти построил дом и пришёл за советом…

Дом в два этажа из пенобетонных стеновых блоков с деревянными перекрытиями, возводимый на мелкозаглубленном фундаменте, дал трещину ещё до завершения строительства; вверху трещина раскрылась почти на 10 мм. Похоже, что строители забыли об обязательном армировании стен дома, возводимого на таком фундаменте.

Для начала следовало вернуть дом в исходное положение, убрать трещину. Для этого под фундаментом, под трещиной, выбрали верхний слой песчаного основания в обе стороны по 1 м. При необходимости ширину подкопа можно было бы несколько увеличить.

После возвращения дома в нормальное положение следовало создать бетонный арматурный пояс. При этом на стене из пенобетона возникает определенная сложность в обеспечении совместной работы жесткого бетона со слабым пенобетоном. Чтобы арматурный пояс полноценно заработал, он должен иметь надежное сцепление с пенобетоном, чего достигнуть традиционным способом сложно.

Здесь было предложено обеспечить надежное сцепление через устройство цилиндрических полостей, выполненных на верхней поверхности стеновых блоков. Полости диаметром 5 см и глубиной 3…4 см, расположенные в шахматном порядке с шагом около 15 см, после заполнения опалубки бетоном создали надежную передачу сдвига от стены на арматурный пояс (рис. 62, б). Эти полости несложно выполнить насадкой на дрель, используемой для сверления больших отверстий в древесине.

Рис. 62. — Устранение трещины и усиление стены дома: А — выборка грунта под частью фундамента; Б — устройство арматурного пояса; 1 — стена из пеноблоков; 2 — цилиндрическая полость; 3 — арматура; 4 — арматурный пояс

В связи с вышеизложенным уместно будет напомнить, что в своей предыдущей книге "Новые методы строительства — технология "ТИСЭ"" автор тоже акцентировал внимание на вопросах обеспечения стабильности мелкозаглубленных фундаментов.

Напомним, что при устройстве подушки непучинистый материал (крупный песок) отсыпается слоями толщиной не более 20 см, проливается водой (если вода уходит в грунт) и уплотняется.

— Не допускается оставлять мелкозаглубленные фундаменты незагруженными на зимний период. Если это условие по каким — либо причинам оказывается невыполнимым, то вокруг фундамента следует устроить временное теплоизоляционное покрытие из опилок, шлака, керамзита, шлаковаты, соломы или других материалов, предохраняющих грунт от промерзания. Не потревоженный слой снега на строительной площадке также можно считать хорошей теплоизоляцией грунта.

— Обмазка боковых поверхностей фундамента гидроизоляция должна производиться по всей поверхности в два слоя: первый — тонкий с тщательной притиркой, второй — более толстый.

— С целью уменьшения глубины промерзания грунтов вокруг дома следует предусматривать задернение участка и высадку кустарниковых насаждений, которые аккумулируют отложение снега, снижая глубину промерзания на очищенной от снега площадке.

— Запрещается устройство мелкозаглубленного фундамента на промерзшем основании. В зимнее время допускается устраивать мелкозаглубленный фундамент только при условии глубокого залегания подземных вод с предварительным оттаиванием мерзлого грунта и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

diy.wikireading.ru

---

Смотрите также

• 
  Влагоизоляция фундамента
• 
  Сейсмоустойчивый фундамент
• 
  Банкетка фундамента
• 
  Энергосберегающий фундамент
• 
  Sketchup фундамент
• 
  Столбиковый фундамент
• 
  Криволинейный фундамент
• 
  Фундамент 96
• Фундаменты безростверковые
• 
  Фундамент ф8
• 
  Безростверковые фундаменты