Простая установка обрешетки под сайдинг. Обрешетка под фундамент
Как сделать плитный фундамент: устройство
Плитный фундамент: где лучше его сделать?
Плитный фундамент — это практически самый древний из всех видов. Долгое время такой фундамент изготавливался из сложенных параллельно бревен, но это подходило исключительно под небольшие срубы. Но как сделать плитный фундамент в современных условиях? На данный момент процедура существенно усложнилась, сделалась не только более трудоемкой, но и наукоемкой.
Считается что плитный фундамент является одним из самых древних фундаментов.
Плитный фундамент получил свое названия за внешний вид и местоположение в пространстве — большая горизонтальная плита, которая не обязательно должна иметь правильную форму. Чаще всего он используется либо под очень легкими строениями, либо под достаточно большими по площади. К примеру, под музеем или банковским хранилищем (тут особый плитный фундамент используется) нет смысла бурить сваи или делать ленточное основание, т.к. ни один из предложенных вариантов не справится с поставленной задачей.
Отдельная категория строений, где используется плита, — это жилые здания без подвалов, расположенные в холодных климатических зонах. Если сделать качественный фундамент, то он будет служить дополнительным фактором, вписывающимся в устройство теплоизоляции дома.
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы
Схемы устройства незаглубленных фундаментных плит.
Материалы и инструменты
- экскаватор;
- лопаты;
- молоток с гвоздями;
- доска обрезная;
- рулетка;
- песок;
- вода.
Если ведется строительство дома до 2-х этажей (включительно) с мансардой, то можно использовать стандартное устройство монолитной плиты. С каждым новым этажом устройство плиты увеличивается на 25 см, а вместе с этим на 1 уровень обрешетки армирующего каркаса. Но, как правило, больше никто и не возводит здание на таком основании, т.к. тут уже удобно будет заменить все сваями.
Изначально производятся замеры, которые будут соответствовать внешнему периметру будущего дома. После этого выкапывается яма глубиной 0,7 м. Стены ямы выравниваются до идеально ровного состояния, также следует поступить и с дном. Удобнее всего копать яму таких размеров при помощи экскаватора, т.к. объем земли будет минимум 1-2 КАМАЗа.
После идеальной расчистки можно уложить на дно геотекстиль, который засыпается песком на 10 см. Песок поливается водой для усадки, после чего земельные работы можно считать завершенными.
Схема монтажа плитного фундамента.
К подготовительным работам относится и изготовление опалубки. Материалом может служить что угодно — от старых ненужных дверей до ламинированной фанеры, хотя чаще всего встречаются обычные обрезные доски. Начинается опалубка от дна и заканчивается на 35 см выше уровня поверхности земли. Опалубка проходит исключительно по периметру, что немного уменьшает количество необходимой для выполнения работы.
Все соединения производятся гвоздями, чтобы потом проще было демонтировать. Выбрасывать опалубку нет никакого смысла, т.к. она еще пригодится для различных целей, вплоть до переделки.
После того как устройство подготовительных работ будет завершено, можно переходить к следующему этапу работы.
Вернуться к оглавлению
Устройство обрешеток армирующего каркаса
Материалы и инструменты
- прут армирующий;
- болгарка;
- рулетка;
- проволока оцинкованная.
Создание армирующего каркаса весьма условно относится к подготовительным работам потому, что по объему работы оно почти не уступает предыдущим действиям.
Схема теплоизоляции фундамента.
Тут придется сначала все правильно рассчитать, после чего провести колоссальную работу. И успеть сделать это желательно за то время, пока сохнет песок (2 дня). Конструкция обрешеток под фундамент достаточно сложная, поэтому сделать все нужно максимально точно.
Вся сборка проходит на песке, поэтому его нужно заранее засыпать битым кирпичом, чтобы свести контакт металла и влаги до минимума, т.к. металл при соприкосновении с водой крайне быстро начинает гнить. Также важно помнить, что обрешетка не должна касаться опалубки, а отступ лучше оставить по 7 см с каждой стороны.
Прутья раскладываются параллельно с шагом 25 см (шаг — дистанция между каждым последующим прутом по отношению к предыдущему). После чего на них сверху укладывается еще аналогичный 1 слой, но уже перпендикулярный первому. Такая обрешетка выдержит абсолютно любую нагрузку на себя сверху.
Все стыки соединяются оцинкованной проволокой. Сварку использовать нельзя ни в коем случае, т.к. она ослабляет конструкцию. Даже при небольшом сейсмическом воздействии сварка имеет большой шанс лопнуть, тогда как проволока даже не растянется.
Для оцинкованной проволоки есть специальные пистолеты, которые за считанные секунды делают идеальный стык. Если же автоматический инструмент нет желания приобретать, то придется использовать крючок. Для этого берется проволока длиной 20-23 см и выравнивается (для выравнивания подойдет любая металлическая труба или стержень, о который можно несколько раз провести проволокой с натяжкой). Проволока перегибается пополам, но там, где образуется петля выравнивать не нужно. Получившийся результат по диагонали стягивает стык прутьев, а ножки проволоки вдеваются в петлю и затягиваются. В самом конце вращательными движениями крючка проволока окончательно затягивается, но ни в коем случае не через силу, чтобы не лопнула.
Такой стык на практике занимает до 30 сек, что иногда даже быстрее сварочного аппарата. На каждом стыке такая перевязка повторяется. В итоге прутья должны быть настолько качественно зафиксированы, чтобы ни один из них не имел возможности свободного хода.
После того как завершена первая обрешетка, такая процедура повторяется еще 2 раза.
Чтобы поднять арматуру на нужный уровень, используются скобы, которые изготавливаются из этого же прута. Пропорция их всего 1 шт на 4 м².
Поднять уровни тоже достаточно не просто, но тем не менее верхний уровень не должен доходить до самого верха заливаемой бетонной плиты всего 2 см, нижний находится зеркально, а средний ровно между ними.
Вернуться к оглавлению
Завершающий этап работы
Плитный железобетонный фундамент.
Материалы и инструменты
Автомиксеры со шлангом
- прут армирующий;
- раствор бетона м200;
- пленка полиэтиленовая;
- вода.
После того как удалось сделать все основное устройство, можно завершать процесс заливкой бетона.
Заливка должна пройти в течение 1 дня (если 2 дня, то это уже отразится на долговечности), поэтому лучше воспользоваться услугами автомиксеров со шлангами и насосами. При заказе нужно помнить, что объем 1 мешалки — всего 6-9 м³, поэтому заранее следует подсчитать необходимой объем раствора.
На время заливки лучше взять к себе в напарники еще 1 человека. Заливка производится пластами, поэтому пока мастер не спеша передвигается по площади со шлангом, равномерно заливая местность бетоном, помощник должен идти за ним и перепахивать прутом бетон. Такое перепахивание нужно для того, чтобы выпустить скопившийся воздух, что в значительной степени продлит срок эксплуатации основанию.
После того как заливка закончена, можно накрывать результат полиэтиленовой пленкой и заниматься подготовкой к дальнейшему строительству. Единственное, что потребуется на период застывания плиты, — это первые 2 недели обильно поливать ее водой, чтобы был набран максимальный запас прочности. Срок полного затвердевания — 5-6 недель (больше обычного, т.к. такому объему раствора нужно очень много времени).
Устройство фундамента достаточно не простое, но при правильном проведении работ стоит потраченных сил. На этом изготовление плитных фундаментов можно считать завершенным.
moifundament.ru
Обрешетка своими руками: фото и схемы
Обрешетка своими руками: фото и схемы
Чтобы у вас получилась обрешетка своими руками. нужно использовать тес, доски или бруски, в зависимости от типа кровельного материала, который был положен. Укладывать их нужно вразрядку и вплотную.
При создании сплошной обрешетки доски (тес), как правило, укладывают горизонтально на стропила, чтобы они были параллельны коньку. Многие специалисты дают следующие рекомендации: сначала уложить доски или бруски на стропила через 0,5-1 м, чтобы они были параллельно коньку, а затем настелить на них доски вдоль спуска, в направлении от конька к свесу. Зачастую доски коробятся, то есть с одной стороны образуют вогнутость – лоток, а с другой выпуклость – горб. Поэтому следует настилать обрешетку так, чтобы лотки получались вверху.
Для обрешетки применяют бруски и доски шириной, не превышающей 140 мм. Сорт должен быть не ниже второго, на них не должно быть сучков. Если взять более широкие бруски и доски, то кровля может повредиться, так как они коробятся. Не рекомендуется использовать сырую древесину. Такая древесина со временем также коробится и рассыхается, ее слабее держат гвозди. Стальная и рулонная кровля при использовании сырой древесины быстро становится непригодной.
Под рулонные материалы кровли следует выполнять двойную и сплошную обрешетку. Выполняя двойной настил нужно положить вразрядку первый слой досок, на него набить вплотную рейки, ширина которых 50-70 мм, толщина 20-25 мм. Рейки укладывают к продольной линии рабочего настила под углом 450. Настил не должен прогибаться под весом человека. Если ширина щелей более 6 мм, то нужно перекрыть их полосками кровельной стали. Забивая гвозди, следует утапливать их шляпки в древесину, при этом сами гвозди забиваются ближе к кромкам досок. Нужно прибить лобовые доски к торцам свесов. Для того чтобы перегиб рулонных материалов был плавным, кромки лобовых досок должны быть закруглены. Вершину конька по всей длине нужно обить полоской, выполненной из кровельной стали. Ширина полоски составляет 300 мм.
Бетонное основание под кровлю должно быть без бугров и выбоин, очищенным от грязи и пыли, сухим. Также оно должно иметь скаты, которые не будут задерживать воду. Для заделки концов рулонного материала в стенах, к которым присоединятся кровля, должны быть сделаны борозды, так называемые «выдры».
При выполнении сплошной обрешетки под асбестоцементную плитку используют тес шириной до 120 мм, толщиной 25 мм. Между досками могут оставаться зазоры, ширина которых 5 мм.
При выполнении обрешетки под листы шифера используют бруски, ширина сечения которых 60х60 мм. Чаще всего под каждый лист требуется три бруска, а при использовании более тонкого материала – четыре.
Под черепицу обрешетку выполняют из брусков, ширина сечения которых 50х60 мм или 50х50 мм (при однослойном покрытии). Сечение бруска 60х60 мм применятся под тяжелую штампованную черепицу, а также при двухслойном покрытии. Карнизный брусок должен быть расположен на 25-35 мм выше рядовых.
Разреженной и сплошной делают обрешетку под кровлю из металла. При выполнении разреженной обрешетки используют бруски сечением 50х50 мм, доски размером 50х120 мм или 50х140 мм. При выполнении сплошной обрешетки используют доски толщиной 30-40 мм. Обрешетка должна получиться ровной, без углублений и выступов. Срок службы кровли зависит от правильности изготовления обрешетки, так как плотность ее фальцев ослабляется даже от небольшого прогиба листов.
Приступать к настилу кровли нужно сразу после того, как обрешетка готова.
По материалам сайта: http://stroitelystvo-remont.ru
Обрешетка под сайдинг своими руками: технология советы
Монтаж сайдинга требует от мастера выполнения специальных подготовительных работ. Кроме элементарного приведения в порядок рабочей поверхности для установки панелей требуется и создание несущего каркаса. Это обрешетка, которая позволит оформить поверхность стен качественно и на долгий срок.
В некоторых случаях можно обойтись без такой конструкции – например, если планируется отделка пеноблочных стен. Но и здесь наличие обрешетки себя оправдывает с точки зрения обеспечения теплоизоляции. Поэтому вывод о целесообразности устройства этого каркаса очевиден – она необходима.
Чтобы самостоятельный монтаж в полной мере отвечал технологическим запросам, стоит вооружиться инструкцией, в соответствии с которой выполняется обрешетка под сайдинг своими руками без помощи специалистов. На практике, особых трудностей этот процесс не вызывает, поэтому при условии четкого следования предписаниям с этой задачей может справиться даже человек без опыта в строительстве.
Этап 1: выбор материала
Обрешетку можно выполнить из древесины или металла – соответственно, используется профилированный брус или стальной профиль. Если делается расчет на долговечность и высокое качество монтажа, то лучше предпочесть металл. Его установка проще, а готовая конструкция будет функциональнее.
Древесину выгоднее использовать в домах средней ценовой категории. Это дешевое решение, которое также обеспечит надежность установки сайдинга. Но для получения такого результата материал изначально должен быть проверен на дефекты, после чего подвергнут антисептической обработке.
Вернуться к содержанию
Этап 2: подготовка поверхности
К рабочим операциям можно приступать, когда поверхность стены будет полностью освобождена от выступающих конструкционных элементов. Это могут быть водостоки, наличники и другие детали, которые нужно будет заново фиксировать на поверхность, облицованную сайдингом.
Устройство обрешетки под сайдинг рекомендуется выполнять на стенах с минимальными высотными перепадами. Неровности, которые примет на себя обрешетка, обязательно скажутся на отделке панелями, поэтому все уровни несущего каркаса должны быть максимально ровными.
Вернуться к содержанию
Этап 3: установка изоляции
Распространена технология, по которой обрешетка выполняется в два уровня. Первый предназначен для утеплителя, а второй непосредственно выполняет функцию своеобразной «подложки» под сайдинг. Теплоизолятор также устраивается в нише первичной обрешетки, которая обычно выполняется из древесины.
После этого, готовую конструкцию можно закрыть металлическим листом и приступать к монтажу главной обрешетки. Иногда теплоизоляция делается в той же обрешетке, которая является несущей для ламелей сайдинга. В этом случае могут возникнуть проблемы в компоновке материала, так как монтаж обрешетки под сайдинг с наличием панелей утеплителя требует место для его фиксации. Дело в том, что шаг обрешетки по правилам составляет не более 40 сантиметров, в то время как листы изоляторов могут превышать 50 и 60 сантиметров. Выходов из этой ситуации может быть два:
- Разрезать материал пополам. Например, 60-сантиметровый лист поделить на две части и, соответственно, сделать шаг обрешетки на 30 см. Увеличение частоты шага добавит конструкции надежности, но минусом такого решения будут потери в теплоизоляционной функции, так как увеличится количество стыковочных мест;
- Увеличение размеров шага строго под размеры утепляющих панелей. Этот вариант, напротив, позволит сохранить оптимальную изоляционную функцию, но негативно отразится на прочности обрешетки.
Как видно, без жертв создание единой конструкции не обходится. Тем не менее, если выполняется деревянная обрешетка под сайдинг, то вполне можно допустить шаг на 60 см, а если облицовка предполагает установку металлической конструкции на кирпичном доме, то и обрезанные панели теплоизоляции с большей вероятностью выполнят свои задачи.
Вернуться к содержанию
Этап 4: фиксация направляющих
Направляющие элементы сами по себе выступают держателями элементов обрешетки. Их монтируют прямо к стене с помощью саморезов, гвоздей, дюбелей и т.д. Это могут быть подвесы, уголки, профильные и другие элементы, от которых будет зависеть надежность конструкции.
В первую очередь необходимо закрепить деревянные рейки, у которых должно быть вертикальное направление. Это тот случай, когда древесина предпочтительнее металла, используемого как элемент обрешетки.
Вернуться к содержанию
Этап 5: монтаж J-профиля
Ключевым фрагментом звена направляющих компонентов является J-профиль. В сущности он формирует стартовые позиции, от которых будет выполняться обрешетка под сайдинг своими руками и сопутствующие несущие элементы.
Сначала необходимо определить нижнюю точку, где будут располагаться сайдинговые ламели, после чего отступить 5 см. На этом уровне можно крепить J-профили. Делается это по всему периметру стен так, чтобы соблюдался единый уровень. Чтобы выдержать правильность фиксации на всех участках, следует наметить точки крепления по углам дома и через них провести веревку – она позволит визуально наметить положение установки профилей.
Вернуться к содержанию
Этап 6: монтаж угловых профилей
Установка угловых профилей – один из самых проблематичных этапов работы, так как требует тщательного расчета и точности в обработке используемых элементов.
В первую очередь необходимо рассчитать, каким будет положение профиля и крепежных софитов. Точкой ориентира можно брать нижнюю границу – угловой профиль должен располагаться ниже J-профиля примерно на 6 мм. Фиксация этой панели осуществляется также с помощью саморезов, гвоздей или дюбелей – в зависимости от материала, из которого реализованы стены.
Считается, что правильная обрешетка под сайдинг не имеет стыковочных точек в профильных элементах. Однако, если высота дома превышает 3 м, то придется устанавливать несколько угловых профилей по одной линии.
Для выполнения такой установки необходимо помнить два правила:
- Максимальный внахлест элементов не должен превышать 25 мм;
- Перед стыковкой один из профилей необходимо обрезать по краям. Удаляются места с прорезями для крепежей – их функцию заменят аналогичные места на соседнем элементе.
Вернуться к содержанию
Этап 7: установка внутреннего углового профиля
В целом, монтаж этого компонента схож с установкой наружного профиля. Также определяется нижняя крайняя точка, которая опускается относительно J-профиля на 6 мм. При установке угловых профилей многие сталкиваются с помехой в виде цоколя, который выступает и упирается прямо в крайнюю точку сайдинга. В этом случае можно пренебречь отступом от J-профиля. Главное, чтобы не допускался тесный контакт уголка с цоколем, так как при малейших подвижках конструкции дома каркас может деформироваться, что скажется на облицовке.
Если металлическая обрешетка под сайдинг способна обеспечить некоторую амортизацию и нивелировать давление, то в случае с деревянными элементами такие зазоры просто необходимы. Далее, если дом по высоте превышает 3 метра, то аналогичным образом как и с внешними профилями выполняется сращивание элементов с 25-миллиметровым нахлестом.
Вернуться к содержанию
Этап 8: завершение несущего каркаса
На заключительном этапе выполняется обрамление готовой конструкции в участках оконных и дверных проемов. Каркас обрешетки с этими элементами несвязан, однако монтаж элементов сайдинга в этой области неизбежно будет взаимодействовать и с несущим каркасом, и с обрамлением.
Отделка проемов выполняется теми же уголками и профилями. Основная проблема заключается в выполнении стыковочных участков, для чего может потребоваться обрезка элементов под углом. В дальнейшем фиксация осуществляется с применением тех же метизов.
Вернуться к содержанию
Важные нюансы монтажа
Как правило, технология устройства обрешетки выполняется по вышеописанной инструкции, однако на каждом из этапов могут возникнуть различные отклонения и технологические противоречия. Следующие рекомендации могут немного прояснить спорные ситуации:
- Если стена имеет неровную поверхность, не поддающуюся восстановлению. В данном случае не стоит отказываться от монтажа сайдинга и обрешетки под него. Оптимальным вариантом станет каркас из металлического профиля, который имеет минимальную площадь контакта с неровной поверхностью – соответственно, погрешности стены никак не отразятся на качестве установки сайдинга;
- Что предпочесть в качестве крепежа? Если поверхность стены готова к использованию разных метизов, то выбор следует делать в пользу наиболее прочного элемента фиксации, но при необходимости предусматривать и возможность наименее проблемного демонтажа;
- Наличие расширительных зазоров, не до конца затянутых крепежей в профилях, как ни странно, обеспечивает долговечность облицовки;
- Если стоит вопрос о том, как сделать обрешетку под сайдинг в деревянном доме, то правила монтажа будут такими же, но с некоторыми особенностями. Например, может потребоваться устройство паро- и гидроизоляционной пленки. Такие прослойки закладываются в промежутке между первичной изоляционной обрешеткой и несущим каркасом для сайдинга.
Вернуться к содержанию
Заключение
Укрепление основы под сайдинг является необходимым технологическим решением, способным обеспечить сразу несколько функций. Экономить на обрешетке нецелесообразно и по той причине, что она выступит защитой для стен дома, так как между основной поверхностью и ламелями сайдинга возможно образование конденсата. Лучше всего добавить в «пирог» обрешетки слой гидро- и теплоизолятора. В этом случае будут сохранены и стены дома, и его привлекательный облик снаружи.
Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:
dachaorg.ru
Металлическая и деревянная обрешетка под сайдинг делаем своими руками (+видео)
Обрешетка служит для надежного закрепления сайдинга. Часто у новичков в этом деле возникает вопрос о необходимости монтажа обрешетки. Зачем она нужна, если поверхность основания идеально 
ровная и сайдинг-панели можно закрепить непосредственно к стене?
Существует несколько важных функций обрешетки, пренебрегать которыми не рекомендуется:
- Конструкция равномерно по всему основанию распределяет нагрузку от веса панелей;
- Существенно облегчает процесс укладки теплоизоляционного материала, он размещается между параллельными направляющими;
- Создает вентиляционное пространство между стенами и панелями сайдинга, что предотвращает образование конденсата.
Виды обрешетки под сайдинг
Конструкция обрешетки состоит, как правило, из параллельно закрепленных на расстоянии 400-500 мм (в зависимости от размера и веса панелей сайдинга) направляющих.
Различают 2 основных вида обрешетки:
- Металлическая;
- Деревянная.
При создании металлической обрешетки под сайдинг применяется оцинкованный П-образный профиль 60×27 мм с отбортовкой кромок, что придает жесткости конструкции, и толщиной стенок не менее 0,5 мм. Такой профиль не нуждается в дополнительной обработке, оснащен крепежными отверстиями, но они не всегда совпадают с отверстиями на панелях сайдинга. При монтаже цокольного сайдинга создается только металлическая обрешетка, так как является более долговечной.
Узнайте подробнее при каких условиях лучше использовать металлическую обрешетку.
Для создания деревянной обрешетки под сайдинг используется брус сечением от 40 до 50 мм (в зависимости от веса сайдинг-панелей), минимально допускаемое сечение 30×40 мм. При этом влажность древесины должна быть в пределах 11-14%, заготовки обработаны специальными средствами, предотвращающими гниение и образование грибков. Рейки должны иметь как можно меньше сучков, так как при высыхании они выпадают и снижают прочность всей конструкции.
Далее узнаете о преимуществах использования деревянной обрешетки.
Обрешетка может быть вертикальной или горизонтальной, в зависимости от расположения сайдинг-панелей (они должны устанавливаться перпендикулярно обрешетке). Так при вертикальной установке панелей создается горизонтальная обрешетка, а при горизонтальном их монтаже целесообразнее установить вертикальный каркас.
Технологии монтажа обрешетки
Перед монтажом обрешетки необходимо удалить с поверхности основания все декоративные элементы и осыпающуюся штукатурку.
Первыми фиксируются крайние направляющие профили, с обеспечением расстояния 100 мм от углов дома. По крайним профилям снизу и сверху натягивается шнур, который необходим для прямолинейной установки промежуточных профилей.
Промежуточные решетины размещаются с шагом 400-500 мм. Если местность отличается особыми климатическими условиями (сильные порывы ветра), это расстояние сокращается до 200-300 мм. К основанию направляющие фиксируются при помощи саморезов с шагом не более 500-700 мм.
Особо тщательного подхода требует обрешетка вокруг дверных и оконных проемов. Если точный размер панелей сайдинга неизвестен, то создается обрешетка из коротких профилей, направленных перпендикулярно основному каркасу. Такое расположение позволит избежать ошибок при креплении доборных вертикальных элементов сайдинга.
Если габариты сайдинга известны, обрешетка монтируется, так же как и основная, только обрамляя весь периметр окна.
Видео по монтажу обрешетки под сайдинг.
На проемах с откосами нужно создавать обрешетку с вертикальными и горизонтальными направляющими. Каркас должен быть строго вертикальным и горизонтальным, поэтому на проемах с наклонными откосами обрешетка монтируется обязательно под углом 90°.
Монтаж каркаса под сайдинг с утеплителем
Конструкция деревянного и металлического каркаса в этом случае зависит от применяемого теплоизоляционного материала. При использовании рулонных утеплителей толщиной 3-20 мм (бюджетный вариант), которые наклеиваются непосредственно на стену, обрешетка устанавливается поверх него, вне зависимости от того из дерева она или из металла.
С помощью жесткой минераловатной плиты, пенополистерольных и полиуретановых плит создается межкаркасное утепление фасада. При этом оцинкованный профиль должен размещаться с таким учетом, чтобы он выступал над утеплителем на 20-50 мм. В случае деревянной обрешетки выбирается более толстый брус. Фиксируется теплоизоляционный материал при помощи клея, распорных виниловых «грибков», мастики или саморезов.
Более дорогой, но самый качественный вариант утепления – по перекрестному каркасу. 
Состоит из 2-х слоев теплоизоляционного материала. Первый слой укладывается в межкаркасное пространство, при этом обрешетка под горизонтальное размещение сайдинга создается тоже горизонтальная. На эту обрешетку устанавливается уже вертикальный каркас, в который вставляется и закрепляется клеем или «грибками» второй слой теплоизоляции. Такой способ позволяет перекрыть не теплоизолированные стыки утеплителя и каркас первого слоя.
Этот вариант можно немного удешевить при помощи комбинирования обрешеток либо создания полностью деревянного каркаса. Первую обрешетку можно выполнить из деревянного бруса, предварительно обработав его антисептическими пропитками. Вторую – из более качественного металлического профиля.
Существует еще один способ утепления стен (самый дорогой). Он предполагает нанесение на поверхность фасада полиуретановой смеси под высоким давлением. За счет вспенивания этой смеси, на основании образуется бесшовный слой определенной толщины с замкнутыми порами. Пенополиуретан считается самым эффективным теплоизоляционным материалом, так как обладает низким коэффициентом теплопроводности.
Какому способу утепления фасада отдать предпочтение зависит лишь от финансовых возможностей. Но самым качественным является каркасно-перекрестный метод.
Более детальная информация по теме:
fasad-prosto.ru
Виды и монтаж обрешетки из металлического оцинкованного профиля под сайдинг
Срок службы сайдинга зависит не только от качества облицовочного материала, но и от надежности обрешетки, которая служит основой для его установки. В связи с этим к каркасу под облицовку предъявляются особые требования: важно, чтобы он был максимально прочным и долговечным, устойчивым к различным воздействиям и способным выдержать существенные нагрузки.
Преимущества
Обрешетка под сайдинг может быть деревянной и металлической. Первая имеет низкую себестоимость, однако древесина – материал ненадежный и подверженный разрушению под воздействием факторов окружающей среды. Металлическая обрешетка обладает более продолжительным сроком службы, поскольку изменения температуры и перепады влажности на нее никак не влияют. Также металлу не страшны грызуны, насекомые, плесень и грибок.
Размеры металлической обрешетки
Размеры каркаса под облицовку должны соответствовать площади панелей сайдинга. Металлическая обрешетка состоит из установленного на подвесы П-образного профиля. Его длина составляет 3 м, сечение – 60х27 мм. Это обычный профиль, используемый для сборки гипсокартонных конструкций. Он имеет по кромке отбортовку, что обеспечивает его повышенную прочность. Профили с сечением 50х40 мм и 40х40 мм такой отбортовкой не оснащены, и для создания обрешетки не подходят.
Шаг между вертикальными стойками каркаса варьируется от 40 до 60 см в зависимости от места установки: около 40 см – для цокольного сайдинга, 60 см – для основного массива стены. Шаг между горизонтальными распорами также составляет 40-60 см. Исходя из приведенных чисел, можно с высокой рассчитать размеры металлической обрешетки, а также количество необходимых профилей.
Важно! Вес и площадь облицовки должны быть такими, чтобы нагрузка на подвесы или уголки не превышала 40 кг. Большего веса конструкция может не выдержать, особенно закрепленная на подвесах.
Виды оцинкованных профилей
Профиль имеет множество разновидностей, имеющих разные эксплуатационные характеристики. Для изготовления каркаса под сайдинг применяются следующие виды профиля:
- ПС-стоечный профиль;
- ПП-потолочный профиль;
- ПН-направляющий профиль.
Планки стоечного профиля фиксируются в вертикальном положении и выполняют функции стойки. Их монтаж осуществляется с использованием металлических подвесов – изогнутых буквой «П» тонких металлических перфорированных полос длиной 30 см. Иногда с этой целью применяются самодельные крепления, изготовленные из профиля: они обладают большей жесткостью и могут выдержать большие нагрузки, в то время как подвесы не рассчитаны на удержание металлической конструкции с прикрепленным к ней сайдингом.
Потолочный профиль является альтернативой стоечному, хоть и не приспособлен для вертикальной установки. Из него обычно изготавливаются распоры между стойками: такие перемычки придают каркасу дополнительную прочность. С той же целью используются направляющие профили. Их преимущество состоит в том, что они обладают полкой, превосходно подходящей для вкручивания шурупов и дюбелей.
Важно, чтобы по ширине потолочные и направляющие профили совпадали со стоечными, иначе соединение профилей разных типов станет невозможным.
Установка металлической обрешетки под сайдинг
В металлической обрешетке шаг между вертикально установленными профилями должен равняться 50-60 см, между горизонтальными распорами – 40-60 см. Важно отметить, что в климатических зонах с сильными порывистыми ветрами шаг между профилями должен быть наименьшим. В свою очередь, расстояние между каркасом и стеной не нормировано, и зависит только от толщины теплоизоляционного слоя. Обычно этот показатель варьируется в пределах от 50 до 70 см.
Монтаж металлической обрешетки выполняется с применением подвесов, один конец которых с помощью саморезов соединяется со стеной дома, а второй удерживает стоечный профиль. Вместо подвесов можно использовать уголки, изготовленные из обрезов профиля – этот вариант даже лучше, поскольку эти крепления обладают большей жесткостью и прочностью, так что способны выдержать довольно существенный вес сайдинга. Чтобы получить уголок, профиль сгибают, придавая ему П-образную форму.
Его установка также осуществляется с применением саморезов. Если стены имеют большие выступы, которые требуется скрыть, использовать подвесы запрещается – подойдут только сделанные из профиля уголки. Также подвесы нельзя использовать в случаях, когда под облицовкой планируется установить утеплитель.
Приступать к монтажу обрешетки можно только после того, как определено точное количество и длина нужных профилей. Далее на стену наносится разметка: сделать это получится с помощью уровня, отвеса и нескольких веревок. Отвес используется для нанесения ровных 
вертикальных линий, уровень – горизонтальных. Веревки нужны для замеров расстояния.
Установка профилей осуществляется исходя из разметки. Подвесы или уголки фиксируются на стене саморезами, поверх устанавливаются вертикальные стойки. Монтаж креплений и стоек выполняется одновременно. Далее между стойками, согласно разметке, производится установка распоров. Распоры и стойки соединяются саморезами.
Установка под цокольный сайдинг
Шаг между вертикальными стойками металлической обрешетки для цокольного сайдинга зависит от длины панелей: под каждую из них нужно установить по четыре стойки. Обычно длина шага для вертикальных опор цокольного сайдинга варьируется в промежутке между 40 и 45 см. Что касается горизонтальных профилей, то монтировать их вовсе не обязательно, гораздо проще установить цокольные панели на всю стену. Если же здание обладает высоким цоколем и без горизонтальных планок обойтись нельзя, то шаг между ними должен составлять не менее 50 см.
Промежуток между стеной и каркасом не имеет предустановленных значений и зависит от толщины слоя теплоизоляции. Технология крепления обрешетки под цокольный сайдинг та же, что и в общем случае: металлические рейки фиксируются саморезами с помощью подвесов или уголков. Для северных регионов цокольную обрешетку надо поднять на 15 см над грунтом и поместить под ней металлические или деревянные колышки-опоры.
Правила монтажа металлической обрешетки под сайдинг подробнее в видео.
Вывод! Благодаря соблюдению простых правил, можно создать прочный и долговечный каркас под сайдинг. Правильное соединение профилей придаст обрешетке необходимую жесткость, а использование подходящих профилей обеспечит высокую выносливость конструкции.
Более детальная информация по теме:
fasad-prosto.ru
Подготовка крыши под мягкую кровлю
Кровельных материалов сегодня не сосчитать. На любой вкус и кошелек. Среди них особое место отведено мягкой черепице. Если вы отдали предпочтение этому покрытию и решили оформить на своей крыше мягкую кровлю, то обязательно ознакомьтесь с основными правилами её монтажа. Но перед этим подумайте об устройстве крыши под мягкую кровлю. Ведь этот процесс очень важен и требует особого отношения к себе.
Содержание:
- Особенности мягкой кровли
- Условия работы с мягкой черепицей
- Подготовка крыши под мягкую кровлю
- Создание обрешетки под мягкую кровлю
Особенности мягкой кровли
Битумная (мягкая) черепица появилась около 30 лет назад. Впоследствии данный кровельный материал приобрел широкую популярность. Производят мягкую черепицу для кровли и подкладку для нее из такого сырья, как нетканый полиэстер или стеклохолст. Последний пропитывается с помощью состава на основе битума. Полиэстеру, в отличие от стеклохолста, присуща большая прочность на разрыв. Его стоит использовать на участках, где наблюдается на крыше большая нагрузка. Это коньки, ендовы и разные узлы примыкания.
Сверху гибкой черепицы присутствует посыпка, которая состоит из гранул базальта или минеральной крошки. Снизу материала располагается самоклеющийся слой, изготовленный на основе битума. Также на нем присутствует полиэтиленовая пленка, которая обязательно снимается в процессе работы. Чтобы отдельные листы не склеились за время, пока будет храниться черепица у вас дома, производители отказываются от крепления защитной пленки и посыпают её нижнюю поверхность песком.
Мягкую черепицу производят в пластинах. Они имеют длину до 1 метра, ширина достигает 0,3-0,45 метра, толщина составляет 3-5 миллиметров. У разных производителей материал отличается цветом и оттенками. Цена материала, который производится на основе стеклохолста, будет намного меньшей, чем у черепицы, что армирована полиэстером. Таким образом, последний вариант целесообразнее покупать для формирования основного покрытия, если уровень прочности не имеет значения.
Обустроить мягкую кровлю получится, если уклон крыши под мягкую кровлю не меньше 11-12 градусов. Если уклон будет больше, то на поверхности произойдет застой дождевой воды. И это вызовет разрушение конструкции. При укладке битумной черепицы форма крыши бывает любой, даже самой сложной конструкции. Готовая крыша принимает форму прямоугольника или овала. Возможен вид шестигранника или любой другой геометрической фигуры.
Условия работы с мягкой черепицей
При работе с мягкой черепицей придерживайтесь определенных рабочих условий:
- Вы можете обустраивать мягкую кровлю, если температура окружающей среды достигает хотя бы 10 градусов выше нуля. Нижний слой материала, который способен клеиться, будет при прогревании теплотой солнца самопроизвольно приставать к основанию. После приклеивания создастся полностью монолитный ковер, который не способен промокать.
- Если на улице температура ниже, то слой клея не расплавиться. Нижнюю часть материала в этом случае придется разогревать принудительно. С этой целью прикупите себе термофен.
- Для промышленных объектов возможно устройство специального укрытия под названием тепляк. Это деревянная конструкция или сооружение из металла, которое устраивается поверх крыши на случай монтажа кровли в мороз и прогревается, пока температура не достигнет нужного значения. Однако в частных случаях такой вариант будет не выгоден, так как является дорогостоящим.
- Запомните: если на дворе сырая погода, то от укладки мягкой черепицы лучше отказаться. Конечно, уложить материал на мокрое основание получится. Но оно быстро загниет под покрытием. Таким образом, самая лучшая пора для работ подобного типа – лето. А зимой можно заняться подготовительными работами. К примеру, сделать стропильную систему, как показано на фото крыши под мягкую кровлю.
- Все это время вы будете хранить мягкую черепицу. Создайте материалу подходящие условия содержания. В выбранном месте не должно быть прямого доступа солнца, так как клеящийся слой ни при каких ситуациях не должен расплавиться. Ни в коем случае температура не должна опускаться ниже нуля.
Подготовка крыши под мягкую кровлю
Укладка битумной черепицы, как и монтаж других кровельных материалом, начинается с подготовительных работ.
1. Обустройство основания под мягкую кровлю
Основание под мягкую черепицу должно быть сплошным, ровным, так как материал к нему не только клеиться, но и прибиваться:
- Хорошо, если для основания вы возьмете ОСП (OSB) плиту или обрезную доску. Также подойдет фанера. Применяйте влагостойкую или шпунтованную.
- Помните, что нельзя использовать влажный материал. Уровень его влажности должен быть минимальным – не больше 20% от общей массы.
- При создании основания под мягкую кровлю стыки досок располагаются на местах опор. При этом берите доски длиной не меньше 2 пролетов между такими опорами.
- При подобной работе стоит учитывать способности досок к расширению. Это обычное явление для древесины и вызывается оно изменением температурного режима и уровня влажности. Между досками оставляйте достаточный зазор.
2. Создание вентиляционных зазоров
При подготовке крыши под мягкую кровлю всегда оставляйте воздушный зазор. Помните, что его следует делать достаточно большим. Его размеры должны составлять не меньше 50 миллиметров. Расположите повыше вытяжное отверстие. А внизу крыши сделайте отверстие для притока воздуха.
Вентиляционные зазоры обеспечат продолжительное время службы мягкой черепицы. Они требуются, так как выполняют многие функции:
- Они отводят от теплоизоляционного материала влажность. Также избавляют от нее конструкцию обрешетки и кровельный пирог.
- При обустройстве вентиляции уменьшается количество сосулек и льда, что формируются зимой на кровле.
- Летом в средине крыши будет поддерживаться оптимальный температурный режим.
3. Монтаж подкладочного ковра
Обязательно под гибкую черепицу обустройте подкладочный слой:
- Для этого приготовьте изоляционный материал в рулонах. Лучше отдать предпочтение материалам, которые рекомендуют производители мягкой черепицы. Они способствуют лучшему «спеканию» в одно целое кровельного пирога.
- Рубероид не стоит использовать, так как ему присущ короткий срок эксплуатации. Его использование с таким долговечным материалом, как мягкая черепица, нецелесообразно.
- Уложите параллельно карнизу подкладочный материал. При этом выбирают направление снизу-вверх.
- Делайте нахлест, который должен достигать хотя бы 10 сантиметров.
- Края зафиксируйте гвоздями, выдерживая интервал в 20 сантиметров. Загерметизуйте швы клеем.
- Иногда при креплении водосточной системы приходится устанавливать специальные кронштейны, что нужны для монтажа подкладочного слоя.
- Если уклон кровли составляет больше 18 градусов, подкладочный слой допускается устраивать только в местах, где вероятнее всего случаются протечки. Сюда относят коньки и карнизы.
- Также сделайте гидроизоляцию в ендовах и торце кровли.
- Обязательно уложите подкладку в местах, где через кровлю проходят места примыканий кровельного материала к стенам.
- Не забудьте о печных трубах и мансардных окнах.
Создание обрешетки под мягкую кровлю
После подготовки основания под мягкую кровлю и монтажа подкладочного ковра займитесь изготовлением специальной обрешетки. Она состоит из брусьев и досок, которые должны располагаться перпендикулярно стропильным лагам. Обрешетка будет выступать основанием, на которое работники крепят гибкую черепицу.
1. Материал и требования к нему
При настиле обрешетки придерживайтесь таких требований:
- Материал, что используется для обрешетки, должен быть достаточно прочным для выдерживания веса кровельного покрытия, человека и снега в зимнюю пору.
- Делайте выносливую обрешетку, которая обладает большой надежностью.
- Устраивайте конструкцию, которая не способна реагировать на факторы внешней среды и воздействия механического характера.
- На обрешетке не должно располагаться бугорков и провесов. Трещины допускаются не шире 6 миллиметров. А торчащих гвоздей вообще не должно быть.
Чтобы изготовить обрешетку для укладки мягкой кровли, приготовьте такой материал, который в обязательном порядке отвечает установленным стандартам качества:
- Обрезная доска. Её ширина должна составлять 140 миллиметров. Выбирайте только прочный материал высокого качества.
- Деревянные бруски. Хорошо, если их влажность не больше 20% от общего веса. Габаритные размеры брусков будут меняться по ходу выполнения шага обрешетки.
- Диффузная пленка. Также можно использовать пленку подкровельную. Она нужна для улучшения теплоизоляции и повышения гидроизоляционных свойств мягкой кровли.
- Кровельные прогоны. Они укрепят вашу крышу, сделают её устойчивее, придадут надежность.
- Фанера. По этому материалу вы будете располагать доску. Так вы добьетесь идеально ровной обрешетки.
2. Рекомендации при создании обрешетки
Не только кровельный материал отвечает за качество крыши. Эта функция всецело лежит и на обрешетке. Поэтому при изготовлении обрешетки под мягкую черепицу следуйте таким рекомендациям:
- Перед обустройством обрешетки параллельно коньку уложите на стропила бруски. Выдерживайте интервал 5-10 сантиметров. Поверх брусков разместите тес от конька вдоль спуска к свесу.
- Несмотря на то, что обрешеток различают несколько видов, используйте только сплошную обрешетку под мягкую кровлю. Делайте обрешетку в 2 слоя.
- Обязательно следите за ровностью конструкции. Помните, что вам стоит исключить углы и изломы. Излишний перегиб мягкой черепицы чреват последствиями. Поэтому подгоняйте материал очень качественно, чтобы были только сглаженные ровные линии.
- При изготовлении обрешетки под настил мягкой кровли нужно учитывать один важный момент. Всегда берите во внимание состояние применяемых досок. Древесина при хранении способна коробиться. В итоге на её поверхности возникают впадины и выпуклости. Если вы хотите правильно уложить кровлю, которая будет служить долго, доски размещайте в таком положении - лотком наружу. Так влага, которая просочилась на крышу через кровельное покрытие, стечет вниз. Если вы не будете это учитывать, то спустя некоторое время обнаружите последствия на своей крыше. Вода по стыкам кровли попадет в подкровельное пространство. После этого используемые материалы окончательно испортятся.
- Есть еще один нюанс, о котором нельзя забывать при создании обрешетки под мягкую кровлю. Это правильное изготовление финишного слоя. Он должен быть сплошным. Для его формирования приготовьте лобовые доски. Закруглите их в торцах. Так на битумной черепице будут только плавные перегибы, а об изломах можно забыть.
3. Инструкция по созданию обрешетки
Проводите работы в такой последовательности:
- Прикрепите бруски обрешетки к несущей конструкции крыши. Направление работы - снизу вверх.
- Прибейте нижнюю обрешетку. Её крепят непосредственно за карнизной доской. Она требуется для фиксации первого ряда мягкой черепицы.
- Настелите подкровельную ленту. Её располагают горизонтально по отношению к кровельному коньку. Первую полосу уложите у карниза. Следующие размещают с нахлестом. Так проделывают работу до конька крыши.
- Подкровельную ленту фиксируют между стропилами и брусками контрообрешетки. Это нужно делать для формирования нормальных зазоров вентиляции.
- Первый брусок зафиксируйте к грани стропил. В первую очередь - в области карниза.
- Второй брусок установите за нижним краем первого. Выдержите между ними расстояние в 300-350 миллиметров.
- Прикрепите следующие бруски. Шаг в этом случае составляет 370 миллиметров.
- Последний брусок крепят к доске конька. Для этого используют обыкновенные гвозди. Расстояние должно составлять около 200 миллиметров.
- Помните, что все бруски должны располагаться строго горизонтально. Чтобы создать надежную обрешетку, добиться прочности креплений листов мягкой кровли и не беспокоится по поводу точности соединений, строго соблюдайте расстояния между брусками.
Таким образом, у мягкой кровли сегодня много поклонников. Качество ее настила и использования будет напрямую зависеть от качества подготовки крыши, правильности создания вентиляционных зазоров и укладки подкладочного ковра. Но самое большое значение имеет обустройство обрешетки. Уделите должное внимание ее проектированию, подбору качественного материала и изучению всех нюансов работы.
strport.ru
видео-инструкция по монтажу своими руками, как сделать устройство правильно, шаг, фото
Для монтажа панелей в зданиях любого типа нужна металлическая или деревянная Металлическая обрешетка дома под сайдинг с утеплением. Есть несколько способов её установки, но при этом всегда сохраняется принцип, необходимый для чёткой фиксации листов и потребности вентиляции фасада.
Ниже мы рассмотрим основные типы таких каркасов, к тому же здесь используется видео по сборке таких конструкций.
Металлическая обрешетка дома под сайдинг с утеплением
Реклама
Типы каркасных обрешёток для сайдинга
Как мы уже говорили, существуют два типа обрешёток – металлические и деревянные, но они тоже, в свою очередь подразделяются по способу сборки. В основном такая разница зависит от наличия утеплителя, а также его толщины и принципу укладки.
Деревянные обрешётки
Вертикальная обрешётка из дерева
Прежде всего, следует уяснить, что сайдинг без обрешетки не устанавливается, хотя сделать это, конечно, можно, но ведь можно жить и под открытым небом – никто не запрещает!Так что такой вариант мы рассматривать не будем, а обратим внимание на типы обрешёток и возможные комплектующие.
Деревянный брус
Монтаж деревянной обрешетки производится при помощи деревянного бруса разных размеров. Чаще всего применяется профиль 50×50 мм толщиной, но при установке двух уровней для верха может использоваться рейка 50×25 мм.А вот в случае, если нужен более толстый слой утеплителя под сайдинг, то можно поставить более толстый брус – 50×75 мм или 50×100 мм.
Оцинкованный перфорированный П-образный подвес
Одно уровневая обрешётка, как правило, монтируется при помощи консолей, в качестве которых могут служить П-образные оцинкованные подвесы, которые ещё называют пэшками.
Крепление бруса на металлический кронштейн
Конечно, обрешетка для сайдинга своими руками может крепиться и на фирменные кронштейны, но в таком случае вам просто придётся заплатить за консоли больше, чем за обычные пэшки. Но каркас в таком случае, безусловно, получится более жёстким.
Крепление рейки ударным дюбелем
Сначала давайте рассмотрим, как сделать обрешетку под сайдинг без кронштейнов, но с утеплением. Вам нужно горизонтально прикрутить к стене брусья, соответствующие толщине утеплителя, а расстояние между ними будет определяться его шириной.Крепить рейки нужно либо обычным пластиковым, либо ударным дюбелем, но при этом учитывайте плотность стены.
Так, если штукатурка на стене не совсем надёжная, то лучше отказаться от ударных дюбелей или дюбель-гвоздей, как их ещё называют и воспользоваться обычными. Дело в том, что шуруп в ударном дюбеле очень тонкий и почти не распирает гильзу – такое крепление может просто выйти со стены. Для более жёсткой фиксации шуруп должен быть на 1-2 мм тоньше наружного диаметра дюбеля, то есть, если вы купили дюбель-пустышку 6 мм диаметром, то саморез должен быть 4-5 мм, а если дюбель 8 мм, то саморез – 5-6 мм (для деревянной стены дюбель не нужен).
Самую нижнюю горизонтальную рейку обрешётки нужно устанавливать параллельно грунту, даже если дом стоит на сильном уклоне.Расстояние от земли будет зависеть от региона, то есть, если грунт промерзает, то высота планки должна быть не менее 15 см, а если вы живёте в тёплой зоне или есть отмостка, то достаточно 3-5 см.
Установка утеплителя между горизонтально установленными рейками
Утеплитель укладывают между реек и дополнительно закрепляют грибками-дюбелями или можно сделать это обычным саморезом с импровизированной шляпкой.Вся эта конструкция закрывается паропроницаемой плёнкой, гладкой стороной к улице, чтобы пары проникали только со стороны здания (инструкция по монтажу такого гидробарьера всегда есть в упаковке). Фиксация происходит при помощи степлера, но можно использовать мелкие гвоздики с большой шляпкой.
Вторая, вертикальная обрешётка
Если горизонтальный брус вы могли крепить прямо на стену, не заботясь о нивелировании плоскости, то вертикальный монтаж обрешетки под сайдинг должен производиться строго по уровню.Здесь возможны два варианта – либо (если стена дома ровная) вы прикручиваете вертикальные рейки прямо к горизонтальным, лишь изредка подставляя какие-то плешки, если это необходимо, либо крепите каркас на кронштейны (если стена неровная).
В этой ситуации есть ещё один вариант – использовать в качестве вертикальных брусьев оцинкованные профили CD, устанавливая их на подвесы.В любом случае, Металлическая обрешётка под сайдинг в идеальном варианте будет 40 см, а для цокольного – на несколько сантиметров больше, из расчета по четыре профиля на панель.
Нивелирование профилей для сайдинга происходит следующим образом: в первую очередь выставляют крайние рейки строго по уровню.Между ними, снизу и сверху, протягивают капроновую нитку для ориентира и по этой нитке ставят промежуточные профили. Для того чтобы ровная линия сохранялась не только по краям, но и по средине, каждый брус отдельно ровняют ещё и правилом или отвесом (можно длинным уровнем).
Советы. Расстояние крайнего профиля (деревянного или металлического) от угла должно быть не менее 10 см.Это позволит угловой планке лечь перфорированным краем точно на обрешётку.Когда рассчитываете шаг горизонтальной обрешётки по ширине утеплителя, то отнимайте 5-10 мм. Например, если минеральная вата имеет 600 мм, то шаг делайте 590-595 мм.Это позволит утеплителю плотно садиться между реек. Учтите, что для стартовой и финишной направляющих планок нужно жёсткое основание, поэтому по верхнему и нижнему краям обрешётки следует ставить перемычку.Для дерева хорошо подходит оцинкованный перфорированный уголок, а для металла – профиль UD.
Статьи по теме:
Металлическая обрешётка
Металлическая обрешётка под сайдинг
А теперь давайте узнаем, как правильно сделать обрешетку под сайдинг без вертикального каркаса для утеплителя. В этом случае консоли крепятся непосредственно к стене, при этом расстояние между кронштейнами должно составлять 50-60 см, а шаг остаётся таким же – 40 см.
Укладка утеплителя между профилей
Но как быть с утеплением, если обрешетка из профиля под сайдинг крепится прямо кронштейны, зафиксированные к стене?В таком случае минеральную вату или пенопласт укладывают прямо между профилями, как и на горизонтальном аналоге. Но этот способ имеет явную отрицательную сторону – утепляя фасад, вы лишаете его вентиляции.
Дело в том, что утеплитель заполнит всё пространство между стеной и сайдингом, ведь вам придётся закрыть каркас паропроницаемой плёнкой и сразу же монтировать панели.И если обрешётка собиралась из деревянных реек, то поверх гидробарьера ещё можно нашить дополнительные бруски, а если из CD, тогда места не остаётся!
Утеплитель можно продеть сквозь кронштейны
Но есть и другой способ, убивающий, как бы двух зайцев, одним из которых является потребность в утеплении, а другим сохранение подсистемы вентиляции фасада.Такое устройство обрешетки под сайдинг подразумевает монтаж утеплителя прямо на кронштейны, вернее, сквозь них. В таком случае вентиляционный зазор создаётся за счёт толщины металлического профиля CD, только плёнка тоже надевается на консоли, под профиль, а не на него.
Металлическая обрешётка с утеплением и гидробарьером
Все геометрические параметры для такой конструкции каркаса остаются одинаковыми с деревянным аналогом, хотя, установка обрешетки под сайдинг вышеописанным способом может также осуществляться из деревянных реек. Самое основное здесь то, что CD или брус находятся на утеплителе и сохраняют зазор для вентиляции.
Деревянная обрешётка под сайдинг на два направления
Но как делать обрешетку под сайдинг, если на фасаде панели монтируются горизонтально, а на фронтоне – вертикально?Да всё остаётся так же, только меняется направление профиля на каркасе, как на схематическом изображении выше. Длинный акриловый, виниловый, деревянный и металлический сайдинг всегда монтируется поперёк несущих реек.
Каркас на цоколе
Горизонтальная Горизонтальная обрешетка для цокольного сайдинга
- Если вы монтируете панели исключительно на нижнюю часть стены, то обрешетка под цокольный сайдинг будет ставиться вертикально, как это сделано на фото вверху.То есть, вам нужно установить две вертикальные металлические или деревянные рейки по ширине панели. Но, картина несколько изменится, если сайдингом будет обшиваться весь дом или вам, к примеру, нужно будет закрыть свайное пространство.
- При установке более чем одного ряда цокольного сайдинга не имеет смысла монтировать профили горизонтально, под каждый ряд. Гораздо проще сделать обрешётку вертикально – в этом случае вы сможете ставить цокольные панели на всю стену или же после одного или двух рядов перейти на обычные, фасадные.
- Шаг вертикальной обрешётки для цокольного сайдинга будет зависеть от длины самих панелей, так как вам понадобится установить по четыре профиля под каждую из них. И если исходить из стандартной, хотя и разной длины такой облицовки, вам понадобится устанавливать рейки на расстоянии 40-45 см, не более того.
Заключение
В статье мы не рассматривали монтаж обрешётки с подсистемой вентилируемого фасада от завода изготовителя и этому есть причины.
Во-первых, такая конструкция рассчитана на более тяжёлые отделочные материалы и многоэтажные здания, а, во-вторых, её высокая цена наталкивает на мысль о самостоятельном обустройстве каркаса. Если всё сделать правильно, то качество обшивки дома сайдингом ни по красоте, ни по техническим параметрам, ни в чём не будет уступать какой-либо фирме.
master-saydinga.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта