Расчет и устройство фундамента и плиты перекрытия для дома из газобетона. Перекрытие фундамента плитами

Укладка плит перекрытия на фундамент: фото и монтажа, стоимость работ

Монтаж плит перекрытия на фундамент — технология укладки

В строительстве используются 3 основных способа перекрытий фундаментов. Самый распространенный из них, особенно при индивидуальной застройке – укладка ж/б плит. В малоэтажном строительстве используются изделия «плоские пустотные». Стоит более подробно остановиться на специфике их монтажа.

Человеку, никогда ранее не сталкивавшемуся с подобного рода работами, кажется, что ничего сложного в этом нет. Логика простая – так как все плиты имеют строгую геометрию, то при помощи крана их укладка производится сравнительно быстро. Но вот насколько верно? Если не знать некоторых особенностей работы по обустройству перекрытия из железобетонных плит, то есть большая вероятность того, что придется столкнуться с серьезными проблемами в дальнейшем.

Этап подготовки

1. Выбор продукции и приспособлений

Плиты пустотные для перекрытия изготавливаются только в промышленных масштабах. Каждый производитель поставляет на рынок изделия определенных типоразмеров. И вот здесь вопрос – есть ли в округе предприятие, продукция которого по габаритам подойдет для укладки на данный фундамент? А если нет? Чтобы избежать такой трудоемкой работы, как резка плит, их целесообразно заказать, причем делать это следует заранее. И вот почему. Процесс изготовления подразумевает этап «созревания» бетона, а длится он 2 и более недели (в зависимости от технологии).

Не менее важен вопрос найма крана. Нужно поинтересоваться его грузоподъемностью и длиной стрелы. Арендатор оплачивает каждый час работы, и чем чаще придется кран переставлять с места на место, тем больше потребуется времени на монтаж. Если на это не обратить внимания, то цена укладки перекрытия может вырасти в разы.

Приспособления. Нивелир понадобится обязательно (пусть даже и не лазерный), так как использование одного лишь строительного уровня требуемой точности не обеспечит. Кроме того, древесина (бруски) для укладки ЖБИ в штабели. Все остальное, что может понадобиться – пакля, куски утеплителя, цемент и тому подобное, на любой стройке всегда под рукой.

Место для хранения плит выбирается заранее, так как редко когда удается производить их укладку на фундамент непосредственно «с борта». Да и делать это нецелесообразно, так как их еще следует рассортировать, учитывая состояние поверхностей (об этом ниже). Следовательно, до начала работ их придется сгрузить.

Изделия располагаются одно над другим, без горизонтальных смещений.
Высота штабеля – не более 2,5 м.
«Подкладки» устанавливаются под каждую плиту, с двух сторон, с отстоянием от краев в 30 – 40 см. Нигде более (по длине) они не укладываются!
Если в месте складирования грунт, и довольно податливый, то нужно учесть, что он обязательно продавится под весом штабеля. Поэтому под нижнюю плиту выбирается брус соответствующего сечения. В процессе хранения нижний образец не должен соприкасаться с землей.

Так как перекрытие должно лежать строго горизонтально, все верхние части ленты должны располагаться в этой плоскости. Вот это при помощи нивелира и проверяется. Как поступить при выявлении перекоса?

Если он незначительный (до ± 50 мм), то выравнивание делается укладкой ЦПС с армированием.
При перепадах более существенных перед монтажом перекрытия обустраивается бетонный (выравнивающий) пояс или производится дополнительная кладка кирпича.

Как правильно уложить плиты на фундамент

Ее особенность зависит от материала, из которого смонтирована лента и выравнивающий слой. Придерживайтесь следующих правил:

1. Перед установкой на фундамент все пустоты в торцах ЖБИ необходимо заделать. Например, куском утеплителя с покрытием слоем цементного раствора.

2. На кирпич изделия устанавливаются с «нахлестом» не менее 125 мм по каждой стороне, на бетон – 60 мм.

3. Крайняя плита устанавливается так, чтобы она опиралась только на 2 (узкие) стороны. Зазор между лентой фундамента и боковой гранью перекрытия после монтажа заделывается. Для этого есть несколько методик (например, армопояс).

4. Предварительно те места ленты фундамента, где будут фиксироваться плиты, желательно обмазать раствором цемента (достаточно М100) слоем не менее 2 см. Чтобы под тяжестью перекрытия он не выдавливался, по центру, вдоль стены, укладывается прут арматуры (достаточно «десятки»).

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!

5. Одна из особенностей пустотных ЖБИ в том, что у них гладкой является только одна сторона. Это не играет роли при сооружении фундамента из плит перекрытия, но в данном случае – важно. Так как изделия будут являться потолком цокольного этажа (подвального помещения), укладку надо производить так, чтобы она «смотрела» ровной гранью вниз. В этом случае не придется заниматься дополнительными мероприятиями по подготовке поверхности к отделке.

6. При необходимости выравнивания при укладке изделий используются ломы. Поэтому работа по монтажу перекрытия из плит на фундамент в одиночку не делается – минимум 3 человека, не считая крановщика.

Для более прочной фиксации ЖБИ на ленте можно их соединить с ней при помощи анкеров. Но это довольно сложный процесс. Чаще все изделия жестко скрепляются между собой обрезками арматуры, которая приваривается к их монтажным проушинам. Даже при подвижках грунта такая предусмотрительность предотвратит смещение плит на ленте фундамента.

Заделка швов перекрытия

В первую очередь это требуется для минимизации теплопотерь. Хотя в некоторых случаях, в условиях сурового климата, пренебрежение данным этапом приводит к промерзанию конструктивных элементов. Кроме того, в процессе отделочных работ часть раствора «уйдет» в швы, и его существенного перерасхода не избежать.

Следовательно, все щели между плитами бетонного пустотного перекрытия для ленточного основания нужно качественно заделать. Методика зависит от их ширины. Для герметизации применяются растворы бетона или ЦПС, гравий, щебень мелких фракций. Как вариант, засыпать керамзитом. Это дополнительно утеплит конструкцию.

Особо следует отметить, что заделка проводится сразу же после укладки ЖБИ. Иначе все стыки заполнит мусор, и придется тратить время на их очистку.

Необходимость объясняется тем, что армопояс делает конструкцию значительно прочнее. Это особенно важно в районах, отличающихся сейсмоопасностью. Методика несложная – монтаж небольшой опалубки (по периметру перекрытия), установка каркаса из прутков, заливка бетонного раствора.

Иногда вместо такого «пояса» обустраивается кирпичная кладка (также с армированием).

Если ориентироваться на среднюю цену, то она составляет примерно 3 750 руб/м 2 перекрытия. Но это итоговая сумма, включающая стоимость работы крана и услуг мастеров. Хотя у каждой фирмы – свои расценки, и они довольно сильно отличаются. Минимум – 1 550 рублей, максимум – 2 950 рублей (за монтаж 1 ЖБИ).

Учитывая, что обустройство перекрытия не относится к категории «высотные работы», можно хорошо сэкономить, если ограничиться лишь арендой крана. Все остальное – своими силами. В этом плане желательно заранее подготовить место для работы машины, если необходимо в связи со спецификой строительства – пути ее перемещения. Это существенно сократит время использования крана и в целом удешевит монтаж.

http://hardstones.ru

legkoe-delo.ru

Как класть плиты перекрытия на фундамент

Как производится монтаж плит перекрытия

Технология монтажа плит перекрытия
Укладка плит перекрытия: важные моменты
Анкеровка плит перекрытия
Как разделить железобетонные перекрытия

Вопрос о том, как провести монтаж плит перекрытия, становится актуальным при строительстве любого помещения. На первый взгляд может показаться, что сделать монтаж довольно просто, но существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при постройке и возведении здания.

Плиты перекрытия #8211 это железобетонные изделия, предназначенные для обустройства межэтажных перекрытий.

Чтобы понять, как положить плиты, нужно знать технологию и правила укладки плит перекрытия. Разделить железобетонные конструкции можно следующим образом:

перекрытия круглопустотные
шатровые (ребристые)
длинные ребристые.

Некоторые предпочитают применять при строительстве монолитные железобетонные плиты, но этот вариант более дорогостоящий. Самые распространенные виды, которые используют для перекрытий #8211 железобетонные круглопустотные. Они обладают хорошей теплопроводностью, звукоизоляцией.

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа необходимо наличие:

Устройство плиты перекрытия.

круглопустотных железобетонных плит
автокрана
цементного раствора (цемент, вода, песок)
мастерок
болгарки или автогена
кувалды
уровня
лома
стальной щетки
пакли
гипсового раствора
известково-гипсового раствора
теплоизоляционного материала
сварочного аппарата.

Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия #8211 легкий процесс наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.

Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.

Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.

Расчет плит перекрытий.

Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.

Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.

В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.

Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.

Схема укладки плит перекрытия.

Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.

После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.

Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.

Опалубка плиты перекрытия.

Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.

В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.

Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.

Вернуться к оглавлению

Укладка плит перекрытия: важные моменты

Для точности конструкции нужно начертить схему со всеми размерами, так удастся избежать зазоров и нехватки плит. Если все-таки присутствуют большие зазоры, их можно заполнить шлакоблоком, а мелкие зазоры и трещины залить бетонным раствором.

При монтаже пустотных плит перекрытия, нужно следить за тем, чтобы они укладывались гладкой стороной вниз. Они должны располагаться максимально близко друг к другу #8211 нужно избегать даже мельчайших зазоров. Укладывать их нужно, подгоняя друг к другу по нижнему краю.

При монтаже плит перекрытия на фундаментную основу очень важно знать, что они должны быть установлены только на 2 стенах, причем короткими, а не длинными сторонами. Такой способ монтажа нужен для того, чтобы предупредить возможную деформацию и смещение в случае, если фундаментная основа «просядет».

Схема шагов армирования плиты перекрытия.

Дело все в том, что в таких случаях на третью, длинную сторону перемещается весь вес конструкции, а на коротких сторонах могут возникнуть трещины или зазоры, а этого никак допустить нельзя. Также не следует забывать о том, что короткие стороны железобетонных заготовок должны устанавливаться на стены не полностью #8211 на 11-15 см. Это поможет снизить теплопотери в дальнейшей эксплуатации любого помещения.

Сразу следует подумать о том, где будут проходить коммуникации, чтобы оставить для них зазоры между плитами перекрытия.

После установки железобетонных конструкций, обязательно нужно связать их арматурными прутьями для прочности и крепости будущего помещения. Для этого подойдут прутья диаметром 9-12 мм, можно использовать катанку класса А1 (когда возникают нагрузки, она будет растягиваться, а не ломаться). Прутья привариваются одним концом к петле, а вторым #8211 к петле соседней заготовки перекрытия. Нельзя проводить соединение сразу нескольких железобетонных плит #8211 соединяются между собой только две плиты. С внешней стороны плиты закрепляются анкерами.

Обязательно нужно обратить внимание на правила транспортировки, выгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подверглись деформации. Между железобетонными плитами обязательно на одном расстоянии и в одинаковых местах нужно подкладывать деревянные брусья, в противном случае под нагрузкой они могут лопнуть.

В некоторых случаях, когда железобетонные плиты долгое время находятся на холоде, они могут промерзнуть, тогда из-за влаги, которая будет находиться в железобетонных конструкциях, может образовываться грибок и появляться плесень. Чтобы избежать этого, нужно сделать небольшие отверстия в каждой заготовке на расстоянии 25 см друг от друга и задуть в них монтажную пену. Таким образом, железобетонные конструкции не будут впитывать влагу.

Вернуться к оглавлению

Анкеровка плит перекрытия

Правильное и неправильное опирание плит перекрытия.

Анкерами называются крепежные металлические соединения, которые закладываются в любой вид фундамента. Анкеровку плит перекрытия нужно делать после выкладки каждого этажа. Анкеровка #8211 это способ закрепления плит между собой и к стенам помещения. Монтаж анкеров проводится на расстоянии около 3 метров. Для крепления железобетонных плит перекрытия применяют скобы, стрежни или металлические пластины. Анкеровка проводится только после того, когда будет проведен монтаж и установка всех элементов конструкции. Анкера крепят к монтажным петлям. Торцы необходимо соединить со стеной Г- образным анкерным креплением. После этого анкера следует закрыть и обработать цементным раствором, чтобы они были защищены от коррозийных процессов. Перекрываемые железобетонные элементы, которые опираются на поверхность стен внутри помещения, крепят с помощью составных анкеров.

Как разделить железобетонные перекрытия

Перекрытие фундамента плитами. Утепление фундамента пенопластом. Подвал в доме построен

После того, как мы уложили все блоки ленточного фундамента. настала пора закрывать получившуюся коробку сверху плитами перекрытия. То есть, проще говоря, готовить подвал и, одновременно, пол помещения, которое будет находиться сверху. Однако просто так положить плиты на ФБС-блоки нельзя. Во-первых, потому что они установлены неровно и поэтому нет единого уровня. Во-вторых, сами строители не рекомендуют класть бетон на бетон. Поэтому каменщикам необходимо было вывести общий уровень, то есть отстрелять все углы, выровнять их по одной общей плоскости. Для того, чтобы облегчить задачу, существует множество приспособлений, начиная от различных нивелиров, в том числе и лазерных, и заканчивая традиционными методами – веревочным уровнем. Так вот с их помощью мне было необходимо вывести ноль на фундаменте. Эту задачу также помог осуществить обычный кирпич.

С помощью кирпичной кладки мы ставим одну общую перевязку поверх фундаментных блоков, которая и сделает его ровным. После того, как вывели уровень, как правило, и начинают класть плиты перекрытия сверху.

В моем случае по углам была разница существенная в шесть сантиметров. То есть один из диагональных углов оказался на шесть сантиметров ниже другого. Это, конечно же, неправильно. Именно поэтому каменщик при помощи кирпича, раствора и цемента вывел один общий уровень по всем углам.

Так выглядел ленточный фундамент, выведенный под ноль

После этого пришла пора начать укладывать сами плиты. Однако стоит учесть одну немаловажную деталь. Перед тем, как их укладывать, для общей жесткости коробки я положил сверху на кирпичный уровень слой арматуры на 16 миллиметров. Дело в том, что со временем грунт может немного сыграть. В то же время арматура не позволит каркасу здания сдвинуться, а в случае чего возвратит его на прежний уровень. Это как раз одна из тех небольших хитростей, которую подсказали каменщики и которую мы и применили в нашем строительстве(это связка для жёсткости стен фундамента, ниже я напишу, как связывали сами плиты между собой).

Установив эту арматуру, мы стали укладывать плиты, предварительно подготавливая соответствующие места раствором.

В этом деле мне, естественно, помогала тяжелая техника(был вызван кран). Через некоторое время коробка была завершена. Осталось обложить установленные плиты по бокам обыкновенным кирпичом. Все просто – плиты перекрытия кладут на ФБС-блоки с зазором от 10 до 15 сантиметров. Естественно, если блоки у нас были по 40 сантиметров, то оставался промежуток 25-30 сантиметров.

После установки плит нам нужно было избавиться от этих пустот. На этом этапе тяжелую технику я отпустил – можно было справиться только людскими силами. Единственная проблема была в том, что не со всех сторон плиты можно обложить кирпичом нужной толщины. Есть зазоры, в которые кирпич просто не влезет, и стенка в этом месте будет тонкая.

Вполне вероятно, что зимой она промерзнет. В таком случае пол будет холодный, и как следствие, многочисленные болезни для хозяина.

На фото видно, как, помимо обкладочного кирпича, заполнено отверстие в 25 сантиметров(в 1 кирпич)

Именно поэтому в ход опять идут несколько строительных хитростей. Все эти труднодоступные промежутки прокладывают пенопластом.

По словам специалистов, по кирпичным меркам этот материал утолщает стену более чем на 70 сантиметров, а иногда даже и до метра. Получившуюся стенку я залил раствором, полностью замазал. Только сейчас можно было говорить, что стена утеплена должным образом.

Коробка была завершена, а подвальное помещение закрыто. Можно было возводить стены, однако оставалось еще несколько штрихов, которые необходимо было завершить до начала основного строительства.

Необходимо было дополнительно укрепить коробку, предать ей дополнительную жесткость(делается это по желанию, но я ведь для себя строю, так что делать однозначно!). Каменщики посоветовали арматурой связать плиты между собой. Имеется ввиду те отверстия в плитах, за которые их поднимает тяжелая техника. Каждая плита связывалась арматурой в 12 сантиметров в диаметре.

Конструкцию по всей длине коробки обязательно закреплял сварщик. В итоге все плиты оказались связаны между собой.

Кстати, на фото выше изображена связка, как делать НЕ НУЖНО(!). Это не катастрофично, но сей сварщик переводил купленную мной арматуру понапрасну, так как связывал петли одной и той же плиты между собой, а нужно связывать только петли соседних плит. Я. к сожалению, слишком поздно приехал на стройку(за рабочими нужен ежеминутный контроль!), чтоб остановить горе-работника от перевода арматуры впустую. Но хоть немного успел, правильная связка плит должна выглядеть вот так:

Немного арматуры было спасено, после моего приезда сварка началась правильная

Напомню, что до этого я уже укреплял при помощи арматуры сам фундамент. Все это в комплексе страховало меня от какого-либо движения грунта. При неблагоприятных обстоятельствах, это не позволит коробке сыграть, избавит дом от возможного появления трещин в стенах. Как правило, все заканчивается довольно печально, если к стройке подходить поверхностно и не следовать этим рекомендациям.

Итак, коробка, наконец, была завершена. Теперь необходимо провести гидроизоляцию фундамента.

Затраты по описанному этапу (май 2009)

Источники:

www.sferatd.ru

Армирование монолитной плиты перекрытия - укладка плиты перекрытия на фундамент

Армирование монолитной плиты перекрытия – как укладывать плиту перекрытия на фундамент 1

Монолитная плита перекрытия – самое распространенное изделие из железобетона, которое используется при строительстве зданий. Такие перекрытия обычно выполняются в домах из кирпича и бетонных блоков. Для укрепления такой конструкция делается армирование монолитной плиты перекрытия. Все работы, связанные с укладкой плит и их перекрытием можно выполнять самостоятельно.

Особенности армирования монолитной плиты

Монолитные плиты перекрытия широко распространены как при одноэтажном, так и при многоэтажном строительстве. В первом случае строители практикуют самостоятельную заливку плит по той причине, что монолитные плиты не требуют использования строительной техники. Кроме того, они очень прочные, пожаростойкие и их можно сконструировать нестандартного размера.

Армирование монолитной плиты перекрытия позволяет создать прочную поверхность. Конструкция, которая получается с помощью монолитных плит, будет способна выдерживать огромные нагрузки и напряжения.

Еще одной немаловажной особенностью армирования плиты является то, что они выдерживают длительное воздействие огня.

Армирование монолитной плиты перекрытия – как укладывать плиту перекрытия на фундамент 2

Правила, которые нужно знать при укладке и армировании монолитных плит

Заливка плиты перекрытия должна происходить в четком соответствии с технологическими нормами и правилами. В противном случае фундамент будет непрочным, что может привести к разрушению стен здания.

Основные правила армирования:

Обустройство таких перекрытий проводится методом съемной опалубки, которую заливают бетоном. После чего в опалубку закладывают арматурный каркас.
Ширина плиты должна зависеть от ширины перекрытия. Если ширина не более 15 см, то можно ограничиться одним слоем армирования, а если больше, то понадобится укладывать два слоя.
Для обеспечения высокой прочности при заливке опалубки, рекомендовано использовать марку бетона М 200.
Нужно выполнять схему армирования для усиления прочности конструкции.
Для некоторых отверстий можно выполнять дополнительное армирование, но на всю длину фундамента его выполнять необязательно.

Армирование монолитной плиты перекрытия – как укладывать плиту перекрытия на фундамент 3

Работы по армированию монолитных плит

Монолитное армирование изделий из железобетона – это способ укрепления опоры здания и усиления нижней части нагрузок. Такое покрытие используется при постройке жилых и общественных зданий. Для создания качественного армирования нужны монолитные плиты, армирующая сетка и вязаная арматура.

Укладка плит перекрытия на фундамент – это процесс, состоящий из нескольких этапов. Первый и самый важный из них – установка опалубки. Профессиональная опалубка не всем по карману, поэтому сделать ее своими руками можно с помощью обычных досок или пластов фанеры. Стойки опалубки должны быть надежно закреплены, так как являются основой фундамента.

Вес бетона, используемого при армировании монолитного перекрытия, может достигать более 200 кг на 1 м² перекрытия. После установки опалубки начинается следующий этап – армирование. Тут главное рассчитать толщину плиты и в зависимости от этого армировать в один или несколько слоев.

Под защитный слой арматур в опалубке укладывают специальные опоры и заливают бетоном и уплотняют его. Бетон постепенно затвердевает и это сопровождается его усадкой. Именно по этой причине, чтобы избежать появления микротрещин, бетон нужно периодически увлажнять. Время выдержки получившейся конструкции до четырех недель. После окончательного высыхания, она является готовой.

Укладка плит перекрытия на фундамент иногда требует дополнительного укрепления. Дополнительное армирование делается с помощью отдельных хлыстов, ширина которых зависит от ширины пролетов.

В тех местах, где скапливается нагрузка или предполагаются отверстия, армирование требует дополнительного объема усиления (например, в местах, где предусмотрены колонны).

Армирование монолитной плиты перекрытия – как укладывать плиту перекрытия на фундамент 4

Схемы армирования

Армирование плиты перекрытия – это особая деталь сооружения любого здания, поэтому процессу нужно уделять особое внимание. Схемы армирования существуют различные и выбираются в зависимости от вида плит. Но общие принципы армирования одинаковые для всех видов плит, потому как, всегда нагрузка идет сверху и распределяется на всю площадь.

Таким образом, нижняя часть переносит растягивающие нагрузки. Стандартная схема армирования плит перекрытия выглядит так:

Рабочие стержни в нижних и верхних частях плит;
Армирование;
Подставка из катанки.

Для того чтобы соединить арматуру между собой, можно использовать сварку внахлёст, механическое или сварное соединение.

Рассчитать планируемую нагрузку самому бывает сложно, поэтому иногда не помешает консультация профессионалов.

Армирование монолитной плиты перекрытия – как укладывать плиту перекрытия на фундамент 5

funddom.ru

Фундамент дома и перекрытия

Как мы строили фундамент дома на торфяном грунте

Грунт на нашем участке оказался никудышный. Болотистый. То есть - торф - на глубину до двух метров. Глубже - слежавшийся "материковый" песок. Несущая способность такого грунта очень низкая. Второе осложнение - очень высокий уровень грунтовых вод. В ином случае, было бы логично вырыть котлован на 2 метра до песка, устроить на нем фундамент монолитную плиту и отстроить бетонный цокольный этаж. Но, в нашем случае с высоким уровнем и давлением грунтовых вод, затраты на строительство такого бесспорно хорошего фундамента были бы сопоставимы со строительством коробки дома. Поэтому, изучив опыт соседей мы остановились на двух вариантах: столбчатый фундамент с мощным ростверком или плавающая монолитная плита на песчаной подушке.

Если бы уровень грунтовых вод был низкий и грунт был мало или среднепучинистый, можно было бы выбрать малозаглубленный ленточный фундамент, который является одним из самых недорогих фундаментов и достаточно несложных для строительства своими руками. Отдельно можно прочитать про подробный расчет ленточного монолитного мелкозаглубленного фундамента .

По нашему субъективному мнению, второй способ строительства фундамента более подходит для деревянных бревенчатых или каркасных домов, как более легких. В противном случае, толщину плиты фундамента и количество арматуры пришлось бы делать весьма великим, что естественно отразилось бы на стоимости работ.

Виды фундаментов для постройки домов на торфе

Как рассчитать фундамент своими руками для дома на столбах:

Сначала, надо определить свойства грунта. Для этого обычным садовым буром бурим шурф метра на 3 для определения послойного состава грунта и уровня грунтовых вод. Смотрим, на какой глубине залегает прочный "материковый" грунт, на который можно опереть столбы. В нашем случае - слежавшаяся супесь ( В сухом состоянии комья супеси легко рассыпаются и крошатся от удара, непластична, преобладают песчаные частицы, комочки раздавливаются без удара, почти не скатываются в шнур; шар, скатанный в сыром состоянии, при легком давлении рассыпается.) оказалась на глубине 1,7- 2,0 метра, что ниже глубины промерзания для нашего региона - смотри схему:

Таблица Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (м)

Город	Суглинки, глины	Мелкие пески	Средние и крупные пески	Каменистый грунт
Москва	1,35	1,64	1,76	2,00
Владимир	1,44	1,75	1,87	2,12
Тверь	1,37	1,67	1,79	2,03
Калуга, Тула	1,34	1,63	1,75	1,98
Рязань	1,41	1,72	1,84	2,09
Ярославль	1,48	1,80	1,93	2,19
Вологда	1,50	1,82	1,95	2,21
Нижний Новгород, Самара	1,49	1,81	1,94	2,20
Санкт Петербург. Псков	1,16	1,41	1,51	1,71
Новгород	1,22	1,49	1,60	1,82
Ижевск, Казань, Ульяновск	1,70		1,76
Тобольск, Петропавловск	2,10		2,20
Уфа, Оренбург	1,80		1,98
Ростов-на- Дону, Астрахань	0,8		0,88
Пенза	1,40		1,54
Брянск, Орел	1,00		1,10
Екатеринбург	1,80		1,98
Липецк	1,20		1,32
Новосибирск	2,20		2,42
Омск	2,00		2,20
Сургут	2,40		2,64
Тюмень	1,80		1,98

Следующим этапом определяем по таблице сколько можно опереть на сантиметр площади опорной части столба по таблице несущих способностей грунтов и пористости и текучести. Свойства грунта можно определить так: если лопата в грунт входит легко, но потом грунт к ней прилипает намертво, то грунт текучий, если лопата в грунт тяжело входит и, соотвественно, грунт отлетает от лопаты хорошо, то грунт не текучий. Пористость грунта определяют путем вырезания кубика дециметрового и взвешивают его, затем измельчают мелко и мерным стаканом определяют его объем без пор, ну и далее по формулам: E= 1 – Y0/Y; Y0=G/V0; Y= G /V1, где Y, Y0 – объемный вес грунта в естественном и уплотненном состояниии, G – вес единицы объема грунта, V0, V1 - объем грунта в естественном и уплотненном состояниии. И согласно таблиц подбираем расчетное сопротивление своего грунта, таблицы есть более точные и упрощенные, по упрощенной таблице получаем:

Грунт	коэффицивнт пористости	Расчетное сопротивление грунтов оснований, кг/кв.см
Грунт	коэффицивнт пористости	твердых	текучих
Супеси	0,5	3,0	3,0
	0,7	2,5	2,0
Суглинки	0,5	3,0	2,5
	0,7	2,5	1,8
	1,0	2,0	1,0
Глины	0,5	6,0	4,0
	0,6	5,0	3,0
	0,8	3,0	2,0
	1,0	2,5

Если вы сомневаетесь в результатах своих замеров - принимайте минимальное значение как расчетное - не промахнетесь. У нас получилось значение 3,0 кг на см2.

3. Теперь надо расчитать примерный вес дома и определить исходя из полученных результатов, и несущих свойств грунта, сколько столбов и какого сечения следует заложить в столбчатый фундамент.

Для расчета фундамента примерный вес дома можно определить по следующим таблицам:

Нагрузка от 1 м2 стены

Материал стен	кПа	кгс/м2
Деревянные каркасно-панельные, толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем	0,3-0,5	30-50
Из блоков ячеистого бетона плотностью 500-600 кг/м3 сплошной кладки, толщиной, мм: 200 250 300 350	1,0-1,2 1,25-1,5 1,5-1,8 1,75-2,10	100-120 125-150 150-180 175-210
Из опилкобетона, толщиной 350 мм	3,04,0	300-400
Из керамзитобетона, толщиной 350 мм	4,05,0	400-500
Из шлакобетона, толщиной 400 мм	5,06,0	500-600
Из эффективного кирпича, толщиной, мм: 380 510 640	5,06,0 6,5-7,5 8,09,0	500-600 650-750 800—900
Из полнотелого кирпича сплошной кладки, толщиной, мм: 250 380 510	4,5-5,0 7,О7,5 9,010,0	450-500 700-7501 900- 1000

В нашем случае мы имеем около 120 м2 стен с весом 180 кг (газобетон плотность 600 толщиной 300), 96 м2 с весом стены 150 кг (газобетон плотностью 600 толщиной 250) и 23 м2 весом 250 кг (пол кирпича), что в сумме дает 41 750 кг.

Теперь определяем нагрузку от перекрытий по следующей таблице:

Нагрузка от 1 м2 перекрытий пролетом до 4, 5 м

Тип перекрытия	кПа	кгс/м2
Чердачное по деревянным балкам,
плотностью, кг/м3, не более:
200	0,7-1	70-100
300	1-1,5	100-150
500	1,5-2	150-200
Цокольное по деревянным балкам,
плотностью, кг/м3, не более:
200	1-1,5	100-150
300	1,5-2,0	150-200
500	2,03,0	200-300
Цокольное железобетонное	3,05,0	300-500

На наш дом мы имеем две монолитных плиты перекрытия из легкого бетона площадью 242 метра весом 200 кг на м2 = 48 400 кг. И чердачное перекрытие 70 м2 - 7000 кг. Суммарно 55 400 кг

Нагрузка от кровли:

Нагрузка от 1 м2 горизонтальной проекции крыш

Тип кровли	кПа	кгс/м2
Покрытие рубероидом	0,3-0,5	30-50
Кераммеская черепица при уклоне 45°	0,6-0,8	60-80
Кровельная сталь при уклоне 27 °	0,2-0,3	20-30

У нас - получилось 121 метр по 30 кг = 3630 кг + снеговая нагрузка 150 кг на метр = 18 150 кг (с запасом).

То есть суммарный вес нашего дома составит 118 930 кг + вес столбов и ростверка фундамента 58000 кг = 177 тонн. Вес внутренней отделки, оборудования, мебели мы заложили не вычитая проемы из площади стен при расчетах. Теперь делим вес на количество столбов: 177 тонн делим на 28 столбов сечением 0,4 на 0,4 м. Получается, на один столб приходится нагрузка 6 321 кг. Если бы мы не делали опорных площадок для столбов размером 0,8 на 0,8 метра, то нагрузка на один см грунта под столбом была бы равной 3,95 кг. То есть, она бы превышала предельно допустимую на нашем грунте с несущей способностью в 3 кг на см2. Распределив нагрузку на площадь опоры в 6400 см2 мы получаем нагрузку в 1 кг на см2. То есть, имеем значительный (тройной) запас прочности. Отсюда следует вывод, что для достаточно больших и тяжелых домов устройство популярных буронабивных столбов с незначительной площадью опоры на почвах со слабой несущей способностью - недопустимо. Оптимальным, но дорогим способом является фундамент монолитная плита и компромиссным по цене - фундамент - столбы с увеличенными опрорными площадками - "лапами".

Схема армирования ленточного фундамента:

Итак, мы остановились на столбчатом фундаменте с ростверком. Как мы его устроили: были вырыта траншея глубиной 2 метра до песка и шириной в метр. На дно под столбами были уложены булыжники с арматурой и залиты цементным раствором, с выпуском арматуры вверх - к будущим столбам. Таким образом устроили "Лапы" фундамента для распределения веса. После того как "лапы" нашего фундамента схватились, была сделана деревянная опалубка для столбов фундамента сечением 40 х 40 см. В короба опалубки фундамента была установлена связанная в объеме арматура - 4 прута сечением 18 мм с выпуском для связи с ростверком. Приведенные две первые фото не от описываемого дома, но процесс выглядел точно также. Бетонный раствор заливался в короба и тщательно трамбовался. В раствор, для экономии добавлялся бут (булыжник) который также тщательно трамбовался (вибрировался). Столбы были устроены с шагом каждые 2,5 метра. После схватывания столбов фундамента, опалубка была извлечена, столбы обмотаны рубероидом и вся траншея была отсыпана песком, который был пролит для усадки водой. После была установлена опалубка для устройства ростверка фундамента сечением 60 х 40 см по устроенным столбам. Ростверк фундамента был армирован в объеме арматурой сечением 18-24 мм по шесть прутов. В пролетах между столбами и по углам была добавлена арматура в виде треугольников, связывающих все три уровня армирования для усиления. Расход арматуры исходя из длин и веса можно посчитать по приведенным таблицам веса арматуры После окончания отливки ростверка вокруг фундамента было уложено кольцо дренажа сечением 60 мм в геотекстиле замкнутое в двух дренажных колодцах, устроенных из 200 литровых бочек, наполненных камнями и бутылками))). Впоследствии, на поздних этапах строительства к этому кольцу было добавлено и второе из дренажной трубы в фильтре диаметром 100 мм, так как первого кольца оказалось недостаточно.

Гидроизоляция фундамента: была устроена путем обмазывания фундамента битумным грунтом и двумя слоями битумно-полимерной мастики Техномаст. Горизонтальная гидроизоляция была дополнена укладкой по ростверку битумно-полимерного материала производства Технониколь.

Ленты фундамента - ростверка и столбы фундамента были устроены таким образом, что основная нагрузка планируемых стен внутри дома приходится только на фундамент. В связи с этим, мы получили возможность исполнить плиту перекрытия в облегченном варианте с планируемой эксплуатационной нагрузкой 200 кг на квадратный метр. Первоначально мы планировали деревянные перекрытия по балкам 100 х 150 мм, но отказались от них ввиду их малой стойкости к гниению и к горению.

Плиту перекрытия решено было устроить монолитной облегченной и утепленной. Конструкцию мы устроили таким образом: через 1 метр дистанции мы уложили двутавровые металлические балки №10 - сечением 100 мм (можно было бы и побольше - №12, но мы экономили. Таблицу о выборе сечения двутавра над прогонами смотрите здесь). Балки были выкрашены битумным лаком со стороны земли. Между балками уложили нарезанные в размер листы асбоцемента, на них полиэтиленовая пленка, склееная скотчем, на них - 50 мм пенопласт, затем снова полиэтилен, склееный скотчем. Поверх полиэтилена был засыпан керамзит (у нас его было много - целый Камаз) на несколько сантиметров ниже уровня двутавровых балок. Поверх балок на проставках из отрезков полдюймовой водопроводной трубы была уложена арматурная сетка 100 х 100 мм, связанная между собой и усиленная в критических по нагрузке местах (санузлы, каминная вставка, прихожая, кухня) прутками арматуры 16 мм. Выставлены маяки из водопроводных труб. Керамзит был пролит тощим цементно-песчаным раствором, и поэтапно залит легким бетоном (с керамзитом) на толщину 100-120 мм. На внешней границе плиты в качестве опалубки были установлены газобетонные блоки. В перекрытии были оставлены лазы для доступа к канализационным трубам и сделаны утепленные выводы канализационных труб через плиту. До устройства плиты можно было сделать в подвале заземление в виде нескольких забитых в землю треугольников из сваренной между собой арматуры или уголка для шины заземления по схеме электроснабжения ТТ, но мы этого не сделали, и планируем сделать позднее, через оставленные лазы.

Cколько выдерживать фундамент до начала производства строительных работ на нем? Начинать возведение стен можно при наборе бетоном 70% прочности (формально на фундаменте можно начинать работы при наборе 50% прочности, но лучше немного перестраховаться). При температуре воздуха + 20 С 70% расчетной (минимальной) прочности бетона достигается на 7 сутки, 100 % - 28 сутки при нормальных условиях (20+-3 град С и влажностью 90-100% - фундамент надо поливать водой и закрывать пленкой - предупреждая испарение воды). С течением времени прочность растет и достигает на 360 сутки 167% при водо - цементном отношении 0,7. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже - то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С - то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться - в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную. Интересно, что прочность бетон набирает до 50 лет, после чего прочность бетона опять начинает снижаться. Известковая же кладка набирает свою прочность столетиями. Ниже приведен график набора прочности бетоном на основе портландцемента М-400.