Как сделать фундамент с подвалом своими руками? Погреб в фундаменте

Фундамент под погреб. Гараж. Строим своими руками

Фундамент под погреб

Надежный и долговечный погреб в гараже может быть устроен лишь при размещении гаража на сухом, а еще лучше – на возвышенном месте. Возводя фундамент под погреб, необходимо следить, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 50 см.

Если участок низменный или грунт на площадке влажный, то под погребом, как и под фундаментом, необходимо сделать песчано-гравийную подушку для защиты от грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод достоверно можно определить весной, когда он наиболее высокий, или осенью, в период затяжных дождей, по уровню воды в ближайших колодцах или скважинах. Кроме того, верным признаком неглубокого залегания грунтовых вод является сочная растительность (болотные и влаголюбивые растения: камыш, хвощи, незабудки, конский щавель, мать-и-мачеха и др.), наличие комаров и мошек.

Помимо этих внешних признаков, существуют более надежные и точные способы определения наличия грунтовых вод.

Первый способ. Необходимо взять равные части серы, негашеной извести-пушонки и медного купороса (всего 800–900 г), смешать их и поместить в неглазурованный горшок, который затем закрыть крышкой, также неглазурованной. Горшок закапывают в землю на глубину 0,5–0,7 м. Через 24 ч горшок извлекают из грунта и взвешивают. Если содержимое горшка увеличило массу более чем на 10 %, то уровень воды неглубок. Чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.

Второй способ. Обезжирить, промыть и высушить клок шерсти. Поместить его на расчищенную от дерна землю, сверху положить свежеснесенное яйцо. Такую конструкцию накрывают сковородкой, а все вместе – дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо оказываются покрытыми росой, это значит, что вода близко. Если же яйцо сухое, а шерсть мокрая – вода достаточно глубоко. Если же влага не появилась вовсе, то вода очень глубоко или ее нет совсем.

Перед выкапыванием погреба следует срезать растительный грунт, разровнять поверхность земли и наметить размеры будущего погреба. После этого приступают к рытью котлована. В сухом грунте котлован по своим размерам может быть почти равен размеру погреба, и всю работу следует вести исключительно с внутренней стороны. На влажных грунтах размеры котлована увеличиваются, так как приходится работать с наружной стороны.

После того как котлован подготовлен, следует выровнять его дно и утрамбовать. Если грунт сухой, то нужно приготовить жирную мятую глину, нарезать ее кусками толщиной 100 мм, уложить 2–3 слоя этих кусков на дно котлована, плотно прижать один к другому и утрамбовать бревном. Чтобы можно было предохранить стены погреба от грунтовой влаги, размеры площадки глиняной гидроизоляции должны быть больше размера наружных сторон погреба не менее чем на 10 см.

Поскольку уложенная глина высыхает долго и не всегда полностью, то сверху на нее следует насыпать слой влажного грунта (50–70 мм) и утрамбовать его. Вместо грунта можно уложить бетонный слой толщиной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен покрывать всю уложенную глиняную подготовку. Если грунт сырой, то, кроме вышеперечисленного, необходимо уложить два слоя толя или рубероида, перекрывая стыки не менее чем на 10 см, а сверху положить второй слой бетона, который следует выдержать 7 суток.

Глубина погреба определяет глубину заложения фундамента, которая принимается по крайней мере на 30 см больше, чем уровень пола погреба. О дальнейших операциях по созданию погреба вы прочтете в главе 10.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

diy.wikireading.ru

как выкопать, видео-инструкция по строительству, вытяжка, фото и цена

Традиционно для утепления погреба приходится приложить достаточно много усилий. Чтобы в зимние холода температура в нем не упала ниже нуля, перекрытие приходится тщательно утеплять; нередко сверху возводится погребница — аналог чердака в доме, своеобразный буфер для тепла.

Минуточку! Но ведь у нас уже есть утепленное перекрытие, выше которого всю зиму поддерживается положительная температура. Решено: строим погреб под домом.

Погреб в деревянном доме.

Котлован

Как выкопать котлован в пространстве, ограниченном четырьмя стенами?

У проблемы есть два пути решения, и один из них определенно не понравится читателю.

1. Погреб отрывается и бетонируется до возведения стен дома. С помощью тяжелой техники работа выполняется в течение пары рабочих дней.
2. Если речь идет о строительстве погреба в отстроенном и обжитом доме, единственное решение — вооружиться киркой, лопатой и ведром. В одной из комнат вскрывается пол — и через много-много часов тяжелой и грязной работы небольшой котлован готов.

Обратите внимание: котлован не должен ослаблять грунт под ленточным фундаментом. Подкоп на расстоянии меньше одного метра от стен дома с большой вероятностью приведет к просадке и деформации строения. А вот свайному фундаменту любого типа земляные работы вблизи него ничем не угрожают: основная масса дома переносится сваями на низлежащие пласты грунта.

После окончания строительства погреб не ослабляет фундамент, а усиливает его, препятствуя просадкам грунта.

  Реклама

Пол

Традиционное решение для погреба — бетонный пол.

Он, разумеется, не обеспечивает полной и абсолютной гидроизоляции; однако достоинств на фоне земляного пола вполне достаточно:

• Метан и другие газы, выделяемые при жизнедеятельности анаэробных бактерий в почве, не попадают в подпол.
• Черви и насекомые тоже не имеют туда доступа, что весьма приятным образом влияет на сохранность урожая.
• Крысы и мыши не могут проложить ходы через бетонное основание.
• В половодье и после сильных дождей поверхность под ногами не превращается в грязное месиво.

Как заливается такой пол?

1. Поверхность дна котлована максимально выравнивается.
2. Формируется песчаная подсыпка толщиной 10-15 сантиметров. Песок максимально уплотняется с помощью трамбовки или, что проще, поливкой большим количеством воды.
3. Поверх подсыпки на пол с заходом на стены котлована расстилается гидроизолирующий материал (чаще всего используется плотный полиэтилен). Инструкция связана не только с необходимостью по возможности изолировать помещение от грунтовых вод: пленка не даст цементному молочку при заливке пола уходить в подсыпку. Благодаря этому бетон сохранит максимальную прочность.
4. На гидроизоляцию выкладывается арматурная сетка с ячеей в 10-15 см. Толщина проволоки — 5-6 миллиметров. Армирование выкладывается на фабричных или импровизированных проволочных подставках: сетка должна находиться примерно в середине слоя стяжки.

Здесь, впрочем, использована выложенная рядами рифленая арматура. Так тоже можно.

5. Наконец, пол заливается бетоном. Ходить по поверхности можно примерно через 5-7 дней; полную прочность бетон набирает за месяц.

Стены

Стены погреба часто возводят из кирпича или керамических блоков; однако строительство погреба под домом накладывает некоторые ограничения на наш проект. Наружную гидроизоляцию кладки и обратную засыпку в нашем случае выполнить будет довольно проблематично.

Что остается?

Очевидное решение — возведение стен из монолитного железобетона.

1. Монтируем арматурную решетку. Обычно используется рифленая арматура сечением 12-14 миллиметров; однако ничто не мешает выставить в один — два слоя готовую арматурную сетку или использовать любые обрезки труб, уголка и т.д.

Совет: для сборки арматурной решетки применяется отожженная проволока. Сварные соединения лучше не использовать: при перепадах температуры они с большей вероятностью заставят монолит растрескаться.

Арматурная решетка вяжется отожженной проволокой.

2. Формируем вертикальную опалубку. Для нее могут использоваться любые подручные материалы — доски (включая необрезные и даже горбыль), фанера, ОСП. При недостатке материала для опалубки она может переставляться выше по мере заливки участков стен.
3. Заливаем пространство между опалубкой и закрытой гидроизоляцией стеной котлована бетоном марки М200 и выше или самостоятельно заведенным цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3 (для цемента М400). Допустима добавка 3 частей щебня. Опалубка заливается слоями по 20-25 сантиметров с обязательным штыкованием каждого слоя.

Стены доводятся до уровня нижней поверхности несущих балок перекрытия.

Перекрытие

Несмотря на то, что над погребом — теплое помещение, перекрытие все-таки должно быть надежно утеплено.

Причины?

• Внутри погреба постоянно должна быть температура в +1 — +12 градусов. Избыточный прогрев за счет теплообмена с жилыми помещениями ни к чему: погреб ведь строится в грунте именно для того, чтобы в нем было холодно.
• Потери тепла в отопительный сезон жилому дому тоже вроде как ни к чему.

Итак, как утеплить деревянное перекрытие?

1. Снизу к балкам подшивается дощатый щит. Доски крепятся саморезами или гвоздями, вбитыми под углом 45 градусов вразбежку, в разных направлениях, по два гвоздя в каждую доску на пересечении с каждой балкой.
2. По подшитому щиту раскладывается пароизоляционная пленка, призванная предотвратить увлажнение утеплителя.
3. Затем пространство между балками заполняется собственно утеплителем. Для наших целей прекрасно подойдет стекловата, цена которой куда ниже, чем у большинства конкурирующих решений.
4. На утеплитель укладывается гидроизолирующий материал. Рулонная гидроизоляция выкладывается с перехлестом полос; швы проклеиваются скотчем.
5. Сверху кладется несущее покрытие и чистовой пол.

Еще несколько схем утепления деревянного перекрытия.

Борьба с сыростью

Вчерне погреб готов. Однако в процессе эксплуатации мы неизбежно столкнемся с сыростью в нем.

Откуда берется избыточная влажность?

• Высокие грунтовые воды и дождевая вода неизбежно будут просачиваться в подвал через пол и стены. Любая гидроизоляция не абсолютна.

Сырость — вечная проблема подвалов и погребов.

• Овощи в процессе хранения испаряют довольно много влаги, которая конденсируется на холодных поверхностях — стенах и полу.
• Наконец, колебания температуры в погребе тоже приводят к тому, что избыток влаги из более теплого воздуха конденсируется на поверхностях, температура которых ниже.

Как решить эти проблемы?

Вентиляция

Она помогает бороться с избыточной влажностью воздуха. Как выглядит вытяжка в погребе под домом?

Система вентиляции для подвала состоит из двух труб — приточной и вытяжной. В их качестве могут использоваться специальные вентиляционные трубы с вспененным слоем, позволяющим эффективно препятствовать передаче звуков; однако куда более популярный вариант — обычная канализационная труба из поливинилхлорида.

Канализационные трубы и фитинги прекрасно подойдут для прокладки вентиляции.

Каким должен быть диаметр?

• Для помещения объемом до 10 кубометров вполне достаточно пары 50-миллиметровых труб.
• При объеме до 25 м3 используются трубы диаметром 110 мм.
• При объеме до 75 м3 монтируется вентиляция сечением 150 миллиметров.

Капитан Очевидность напоминает: площадь сечения и, соответственно. эффективная пропускная способность трубы пропорциональна квадрату ее диаметра. Через канал сечением 150 мм пройдет примерно в 9 раз больше воздуха, чем через канал сечением 50 мм.

Вытяжная труба выводится через жилое помещение на крышу дома. Она должна быть вровень с коньком крыши или слегка выступать над ним. В погребе труба начинается чуть ниже потолка.

Приточная труба открывается в подвале на 20-50 см выше пола и выводится на улицу через любое окошко в цоколе или непосредственно над ним.

Приточная труба снабжается сеткой от грызунов. Вытяжная — дефлектором, зонтиком, защищающим вентиляцию от попадания осадков и усиливающим тягу в ветреную погоду.

Схема приточно-вытяжной вентиляции.

Дренаж

Дренажный приямок — простое и эффективное средство для избавления от поступающих в погреб дождевых и грунтовых вод.

1. В любом удобном месте погреба отрывается колодец размером примерно 50х50 см. Глубина — до метра.
2. Его стенки бетонируются или выкладываются кирпичом. Дно засыпается щебнем.
3. В колодец устанавливается дренажный или фекальный насос с поплавковым выключателем. Шланг или труба от насоса отводятся в канализацию или просто за отмостку дома.

На фото — дренажный насос с поплавковым датчиком уровня воды.

Заключение

Дополнительную информацию о том, как можно построить погреб под домом своими руками, читатель найдет в видео в этой статье (узнайте здесь, чем побелить погреб).

Успехов в строительстве!

Добавить в избранное Версия для печати

moypodval.ru

Подпол в доме с ленточным фундаментом

Погреб внутри подвала дома с ленточным фундаментом: как сделать подвал своими руками

Фундамент с подвалом не под всем домом

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года. В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов. Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Условия для строительства

Фото траншеи под ленточный фундамент в погребе

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Следуя рекомендациям, размеры не должны превышать 3*3 м. Глубина ограничивается составом грунта и уровнем грунтовых вод.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Особенности строительства подвала

Фото устройства погреба с монолитным основанием

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После застывания фундамента подвала выводятся его стены

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Ленточный фундамент для дома с подвалом

Уже многие годы подвальное помещение пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов. Его можно использовать для хранения продуктов, засолок, обустроить в нем техническое помещение или даже жилую комнату.

Трудно представить хороший частный дом без подвала. В данной статье мы узнаем, как построить подпол в ленточном фундаменте. Кроме того, мы рассмотрим чем отличается погреб от подвального помещения и как их построить. Но для начала, рассмотрим подготовительные работы.

Подготовительные работы

При строительстве любого фундамента обязательно необходимо изучить грунт, на котором будут производиться работы. Например, существуют глинистые грунты, песчаные, крупнообломочные и многие другие. Каждый из них, имеет свои свойства и несущие способности. Кроме того, не каждый тип фундамента подойдет для того или иного грунта.

Следующее что нужно узнать – это глубина залегания грунтовых вод. Часто бывает, что люди пренебрегают данной работой и не проводят анализ почвы. Впоследствии, в процессе строительства фундамента требуются дополнительные вложения сил и денег. Бывают даже случаи, когда строительство приходится полностью закрыть.

Также необходимо узнать пучинистость грунта. Другими словами, это уровень промерзания почвы. Влага, которая содержится в грунте, в процессе замерзания увеличивается в объёме и способна поднять даже целое здание. Узнать пучинистость почвы нужно для того, чтобы построить ленточный фундамент ниже уровня промерзания грунта.

Строительство погреба

Если говорить о строительстве погреба или небольшой котельной, то глубина котлована должна быть около 2,2 м. После изучения глубины залегания грунтовых вод и пучинистости грунта, можно приступать к постройке ленточного фундамента. Его можно сделать сборным или монолитным.

Сборный ленточный фундамент часто делается из ФБС блоков, внутрь которых заливается раствор. Преимущества данной основы заключаются в том, что его строительство занимает мало времени. Также очень часто для сборного фундамента применяются железобетонные блоки, изготовленные на заводе.

Для установки монолитного фундамента потребуется опалубка, в которую будет установлен металлический каркас. После этого в один заход будет произведена заливка бетона.

Для того чтобы сделать фундамент с подвалом необходимо произвести следующие работы:

1. Делаем необходимые расчеты, при помощи которых можно правильно рассчитать количество строительных материалов и заказать их. Также рассчитываем количество бетона.
2. Следующий шаг который нужно сделать – выполнить разметку. Для данной работы отлично подойдут металлические или деревянные колышки, на которые необходимо натянуть веревку.
3. После того как мы произвели разметку можно приступать к выкапыванию котлована. Для того чтобы быстро произвести данную работу можно нанять экскаватор. Стенки котлована должны быть ровными, ничего не должно осыпаться.
4. На дно траншеи нужно засыпать слой песка и щебня, который будет выполнять роль подушки. В утрамбованном виде слой должен быть около 30 см.
5. В качестве опалубки можно использовать крепкие доски толщиной 2,5 см. Для того, чтобы после завершения работ их было проще демонтировать, внутреннюю сторону щита нужно заделать клеенкой.
6. Лента фундамента должна армироваться металлическими прутьями диаметром от 12 до 16 мм. Важно, чтобы металлический каркас не выходил за стенки фундамента. Оптимальный вариант, если арматура будет расположена на расстоянии около 3 см от стенок.
7. После того как данные работы сделаны, важно еще раз проверить прочность опалубки. Наиболее сильное давление будет сосредоточенно на углах фундамента, а также в самом низу. Поэтому проблемные места дополнительно укрепляем.
8. Производим заливку бетона. Работа должна быть произведена в один заход, поэтому в большинстве случаев необходимо заказать бетон в «миксере». После завершения заливки обязательно нужно воспользоваться вибратором. С его помощью выйдет воздух и заполнятся все пустоты.
9. Очень важным этапом работ является гидроизоляция стенок фундамента. Для данной работы можно использовать битумный раствор или рубероид. Также можно воспользоваться современными технологиями, при помощи которых гидроизоляционный материал наносится под давлением.

Строительство подвального помещения

Важно понимать, чем отличается подвальное помещение от погреба. Погреб – это небольшое помещение, которое может возводится даже после завершения строительства фундамента и не требует особо больших денежных затрат. Если же говорить о подвальном помещении, то это нечто больше чем просто погреб. Глубина котлована для подвала, должна быть 2,5– 2,7 м. Кроме того, подвальное помещение можно оборудовать под жилую комнату, бильярдную, или баню. Часто подвал сооружается по всей длине дома.

Если говорить о затратах, то нужно учесть необходимость использования тяжелой техники и грузовых машин. Например, понадобится заказать экскаватор, который должен выкопать траншею. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Также необходимы грузовики, которые будут вывозить выкопанный грунт. Экономить на этом не стоит, ведь наличие техники существенно сэкономит время.

Важно! Процесс заливки необходимо осуществить максимум за сутки. Только при этом условии можно быть уверенным в прочности фундамента и стенок подвального помещения. Как уже говорилось ранее, для достижения данного результата нужно использовать «миксер».

После того как котлован полностью готов, дно нужно вычистить и тщательно утрамбовать. Дальше можно приступать к засыпке дна слоем песка и щебня. Каждый слой обязательно выравниваем и утрамбовываем.

Следующий этап – заливка цементной стяжки. Стяжка не только выровняет площадь, но и выполнит тепло- и гидроизоляцию подвального помещения. После того как стяжка полностью застыла, на поверхность необходимо уложить слой гидроизоляции. После этого можно приступать к строительству плиты для дома с подвалом:

1. Для того чтобы сделать подвальный или подпольный фундамент установите опалубку.
2. Установите арматурный каркас, который выступит в качестве армирующего элемента и придаст дополнительную прочность конструкции.
3. В один заход производим заливку бетона. Если процесс заливки делается в жаркий период года, то бетон необходимо дополнительно поливать водой. В теплое время застывание бетона происходит за 2–3 дня.
4. В целях гидроизоляции нужно покрыть цоколь фундамента слоем мастики. Для защиты фундамента, вокруг дома необходимо сделать отмостку.

Вентиляция подвального помещения

В каждом подвальном помещении нужно обязательно обеспечить циркуляцию воздуха. Вентиляция в доме с ленточным фундаментом необходима для того, чтобы на стенках фундамента не образовалась плесень и грибок. Для того чтобы сделать вентиляцию необходимо в цокольной части пробить отверстия, при помощи которых в подвал будет проникать кислород.

Более эффективной будет принудительная вентиляция. Для этого устанавливаем в приточную трубу вентилятор, при помощи которого в помещение будет подаваться воздух. Также вентилятор необходимо вставить в вытяжную трубу, которая будет выталкивать воздух наружу. Важно, чтобы вентиляторы были включенными одновременно и только при этом вентиляция будет качественная.

Как мы увидели из данной статьи, можно сделать хорошее и качественное подвальное помещение даже своими силами. Для данной работы необходимо произвести анализ грунта и качественные подготовительные работы. Если придерживаться технологий и иметь необходимые навыки, то качественный фундамент и подвал вам гарантирован!

Обсудить статью на форуме

Подвал/цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно

Как сделать подвал или цоколь после строительства дома, чтобы получить прибавление площади, а не проблемы.

В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, например, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность пристроить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом.

Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом главным образом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые придется приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а в некоторых случаях и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, скорее всего, с применением лома или перфоратора, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.

Основное отличие строительства подвала в готовом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и копать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.

alex_gagra Пользователь FORUMHOUSE

Исходные данные: ленточный фундамент 7×10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.

Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить технологию, и на его просьбу откликнулись. В целом, процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента можно копать котлован и заливать стену. Ответ дал один из участников обсуждения.

VilArt33 Пользователь FORUMHOUSE

Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.

В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.

bohlc Пользователь FORUMHOUSE

От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.

В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, а перестраховаться и сделать угол побольше имеет смысл, если почвы более рыхлые.

Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему.

И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами). На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели приступили ко второму этапу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.

Похожая ситуация и у Hukuma – глина, УГВ на глубине более шести метров, заглубленный ленточный фундамент, дополненный буронабивными сваями. От подошвы отступил на метр с лишним, заглубился на 1,7 м, толщину стенок подвала сделал 20 см, двойной арматурный каркас. Пол бетонный слоями – стяжка, изоляция, армированная плита толщиной 15 см.

Hukuma Пользователь FORUMHOUSE

Вариант, конечно, рискованный, даже несколько авантюрный, но в моем случае все сошло с рук. Четыре года – полет нормальный, температура в подвале – от +3 до +14 градусов. В подвале хранятся овощи, материалы, боящиеся замораживания, установлена насосная станция и резервуар для воды объемом 200 л.

Еще один умелец нашего портала с проблемой углубления подвала столкнулся в ходе реконструкции купленного сруба с полувековым «стажем». Так как колодец для снабжения домочадцев водой он выкопал прямо под домом, возникла необходимость частично превратить сухой, мелкий подпол в полноценный подвал. Ввиду того, что вес сруба значительно меньше, чем каменного дома, грунтовые воды глубоко, и сам грунт мало подвержен морозному пучению, бетонировать стены подвала Arty-CooL не стал. Он отступил от ленты фундамента, углубился, залил ленту с армированием по всему периметру получившегося помещения и выложил подпорные стены б/у кирпичом, прилично на этом сэкономив. Теперь и обслуживание колодца проблем не доставляет, и места для хранения инвентаря и припасов достаточно. Кроме того, стены подвала станут опорой для перекрытия.

Arty-CooL Пользователь FORUMHOUSE

Стены подвала потом ещё буду наращивать, и прямо на них буду выкладывать тумбы для подпорки балок пола.

washerman Пользователь FORUMHOUSE

Подвал в гараже понадобился для размещения в нем насосных станций для воды, накопительной емкости на 500 литров и в дальнейшем для размещения системы водоочистки. Грунтовые воды залегают глубоко, почва – песок.

Глубина котлована составила 2,1 метра, в процессе выборки песчаного грунта приходилось оперативно сооружать подпорные щиты, так как откосы норовили осыпаться. В углу котлована сделано углубление – приямок, в данном случае он потребовался для насосного оборудования, чтобы обеспечить нужный уровень ввода. Обычно же его делают на случай подтопления, для сбора и откачки воды. На дно котлована washerman уложил гидроизоляцию (рубероид), выставил арматурный каркас и залил бетонную плиту толщиной 15 см. Стены обложил кирпичом, с армированием рядов, подпорные щиты оставил, проложив между ними и кирпичной стеной рубероид. Когда стены были закончены, собрал опалубку, связал арматурный каркас, установил его на обрезки канализационной трубы вместо специальных подставок, и залил плиту с люком.

Tatami Пользователь FORUMHOUSE

В наличии бревенчатый деревянный дом 39 года постройки с поздними пристройками, под бревенчатым домом подвал. Даже не подвал, а цокольный этаж, где львиную долю кладки делали не очень опытные солдаты. Каждая стена сложена по-разному, и только в некоторых местах похоже на нормальную кладку. Стоит задача откопать большую комнату около 30 квадратов – углубиться на 1,3 метра, усилить стены и балки перекрытия, прорубить окно.

Фундамента как такового под помещением не было – стены цоколя сложены прямо на земле, но, тем не менее, дом простоял почти век, и в обозримом будущем разрушаться не планирует. Первым делом выкопали углубления под стенами в нескольких местах и сложили кирпичные буйки/подпорки, чтобы при углублении стены не посыпались. Параллельно укрепили стены арматурой и металлическим профилем, также усилили квадратным профилем балки перекрытия. Окно в цоколе прорубили практически сразу – через него проще удалять выбранный грунт и подавать материалы. По мере откапывания вокруг буйков выкладывали подпорные стены, остающиеся пустоты засыпали песком. Приямок выкопали снаружи, вставили окно, утрамбовали дно, настелили гидроизоляцию с заходом на стены, уложили сетку, залили бетоном по желобу через окно. Теперь в этой комнате можно хоть мастерскую организовать, хоть котельную, хоть бильярдную.

Источники: http://fundamentclub.ru/ustrojstvo/pogreb-podval-s-lentochnym-fundamentom.html, http://bouw.ru/article/lentochniy-fundament-dlya-doma-s-podvalom, http://www.forumhouse.ru/articles/house/6937

1pofundamentu.ru

Погреб подвал овощная яма под фундаментом ТИСЭ, часть 1

Погреб - подвал - овощная яма и фундамент ТИСЭ, 1 часть

О погребе, сделанном в прошлом году, как то не удосужился написать, воообще, о подвалах и погребах под фундаментами ТИСЭ информации достаточно мало, типа "можно делать так", ну я и сделал. Начал конечно еще заранее, когда смонтировал в подпол проем. После прошествия времени, занялся тем что выкопал капитальную яму изнутри, отступив от столбов около 300 мм, конечно пару раз земля обвалилась при прошедших дождях, но это мы победили, после этого изнутри ямы из кровельного гидроизола (или как там называется толстый такой рубероид) сделали "чулок" , промазали стыки битумным праймером, верх "чулка", чтобы не сложился внутрь, закрепили временными распорками снаружи, уложили арматуру из сетки кладочной и залили монолитную плиту...

ж/б монолит на полу

...на нее уложили ограничительную опалубку и снова залили небольшую отбортовку с арматурой, под кладку кирпичем, фото неважное так как в яме темно, но видно как выглядит гидроизолирующий "чулок"...

подкоп

... для выкидывания из ямы земли был выкопан "подкоп" под ростверком, кстати хорошо видно столбы ростверка и уже пришедшую в негодность от постоянного пучения грунта (сырой угол участка под домом) гидроизоляцию (рубашку) столба из рубероида...

кладка стен ведется

...после этого принялись за кладку стены из кирпича, в полкирпича посчитал вполне достаточно, конечно ровность "чулка" была "еще та" по отношению к стене из кирпича, посему оставались приличные пазухи между ними...

кладка стен...

кладка стен...

... вышли в уровень земли, пазухи было решено залить раствором, дабы увеличить прочность стенки и не позволить "мяться" гидроизоляции от массы земли...

кладка стен...

кладка стен...

...далее фоты не сохранилсь части этапа, но, делали следующее: гидризоляцию подрезали чуть выше уровня земли, стенки ямы оштукатурили раствором с жидким стеклом, затем, обрамили часть ростверка что "смотрела" в сторону ямы досками с переходом полки, образованной толщиной отступа и толщиной стенки ямы с выходом через кирпич, получилось что на полку удобно легли банки для будущих огородных запасов, а также конструкция для хранения картошки...

стенки погреба отделаны

... на нижнем фото видна часть ростверка под досками и размер полки с переходом на стенку ямы, ну и само собой смонтировал лестницу, выкрасил все сразу, кроме последней ступени, так как ее пришлось делать чуть другой из за позже смонтированной канализацией-сливом из кухни

люк в погреб

mlhouse.ru

Строительно-информационный портал Погреб-Подвал » подвал в готовом фундаменте

Здравствуйте, Екатерина. Задача перед вами встала очень и очень сложная, поэтому перед тем как описать несколько возможных вариантов её решения, попытаюсь вас отговорить. Дело в том, что затраты на такое обустройство могут превысить стоимость всего вашего фундамента, причём дело касается как финансовой стороны вопроса, так и затраченного на это времени.

По сути, гораздо проще сделать всё с нуля, так как велика вероятность столкнуться с рядом трудностей в процессе обустройства. Например, просадка грунта или подтопление грунтовыми водами.

Кстати сказать, способ строительства такого подвала, тоже будет зависеть от особенностей почвы, поэтому мы просто расскажем вам несколько возможных вариантов, а вы выберете тот, который более пригоден для конкретно вашей ситуации.

Способ 1

Схема подливки нового фундамента.

По внешнему периметру вашего фундамента, необходимо выкопать новую траншею, на несколько сантиметров отступив от старой заливки.

В этой траншее полностью обустраиваем армировку и гидроизоляцию, а также делаем связку со старым фундаментом, после чего производим заливку бетоном и ждём отстоя.

Таким образом у нас получились три стены подвала, и следующим этапом необходимо выбрать грунт изнутри фундамента. Теперь, остаётся залить четвёртую стену и пол.

Следует отметить, что такая технология подходит только для местности, где нет проблем с близкорасположенными грунтовыми водами.

Способ 2

 

Поэтапное увеличение фундамента.

Внутренняя часть помещения, в котором планируется строительство подвала, делится на четыре равных участка, после чего, из одного из участков полностью выбирается грунт с обеих сторон старого фундамента. Теперь также строим опалубку, с небольшим выступом наружу для заливки бетона.

Сложность такого строительства в затраченном времени, так как каждому участку необходимо будет дать высохнуть, и опять же нельзя забывать о грунтовых водах.

Способ 3

 

Наверное, самый простой, и как бы это парадоксально не выглядело, наименее затратный способ. Просто удалить старый фундамент и на его месте построить новый. Дело в том, что только таким образом получится сделать заливку в соответствии со всеми нормам и правилами, и тем более, если в вашей местности присутствуют близкорасположенные грунтовые воды.

pogreb-podval.ru

Подвал или погреб под ленточным фундаментом

Допустим, есть дом, фундамент ленточный, без подвала. Как в нем можно организовать подвал? Просто выкопать и залить бетоном?Кирилл

Здравствуйте, Кирилл!

Для жильцов частных домов подвал или хотя бы погреб являются острой необходимостью. Микроклимат в данном помещении, расположенном под домом, позволяет надолго сохранить продукты питания и консервы независимо от того, какая погода на улице. В те времена когда еще не было холодильников, именно подвалы решали проблемы хранения продуктов питания и при этом совершенно не потребляли электроэнергию. На сегодняшний день погреб в частном доме так же востребован, как и раньше.

Строительство погреба в уже построенном доме на ленточном фундаменте - задача довольно сложная, сопровождаемая множеством нюансов, поэтому желательно для ее решения все же воспользоваться помощью специалистов. Но если вы настроены серьезно и хотите выполнить работу своими руками, необходимо познакомиться с "подводными камнями" такого строительства.

Тонкость строительства

Независимо от того собираетесь ли вы стоить погреб в готовом доме или же на этапе закладки ленточного фундамента, сам фундамент необходимо будет укрепить и усилить для того, чтобы основание могло выдержать возможные смещения в горизонтальном направлении под воздействием грунта.

В процессе строительства подвала мелкозаглубленный тип ленточного фундамента непременно превратится в заглубленный или подземную стену. Для того чтобы реализовать возможность строительства погреба или подвала в доме с ленточным фундаментом, должны быть выполнены следующие условия:

• Выборки под подвал в грунте не должны попадать в проекцию фундамента под углом 45 градусов по обе стороны от основы самой ленты фундамента;
• Конструкция фундамента должна предусматривать минимальную ширину стены самого подвала, которая позволила бы противостоять давлению со стороны почвы;
• Должна быть возможность выполнить усиление ленты, давая фундаменту возможность противостоять горизонтальному воздействию грунта в виде соответствующих арматурных связей.

Фактически процесс строительства погреба из обычного мелкозаглубленного ленточного фундамента сделает заглубленный свайный фундамент. В данном случае ввиду большего веса фундамента рекомендуете также произвести мероприятия по увеличению ширины подошвы конструкции.

Усиление

Следует понимать, что при строительстве подвала высотой 2 - 2,5 метра подземная стена будет претерпевать серьезное давление со стороны грунта и при этом будет полностью лишена опоры с внутренней стороны. Именно поэтому процесс строительства стен цоколя должен вестись таким образом, чтобы они были способны выдержать подобное давление, а значит, без адекватного армирования никак не обойтись, причем шаг такого армирования как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях не должен быть более 0,4 м. Кроме того, при строительстве необходимо реализовать технологию армирования углов. Основание подвальных стен должно быть монолитным, а значит, необходимо правильно выполнить армирование примыкания к монолиту.

Профессионалы советуют при реализации задач строительства погреба под готовым зданием с ленточным фундаментом стены делать монолитными, а не сборными. Но если вы все же отдаете предпочтения строительным блокам, то необходимо будет укреплять кладку продольным армированием, а также поясом из арматуры поверх кладки. Толщина стен должна подбираться в зависимости от материала, который выбран для строительства стен.

Важные моменты

• Для защиты от низких температур следует выполнить замену прилежащего к подвальным стенам грунта на песок. Также не следует забывать о пристенной дренажной мембране.
• Для нормальной циркуляции воздуха и удаления вредных грунтовых газов в подвале должна быть организована хорошая вентиляция принудительного типа.

С уважением, Александра.

Полезный совет?

Расскажите друзьям

www.domotvetov.ru

Фундамент с подвалом своими руками – это не роскошь, а необходимость

Строительство подвала в частном доме является достаточно распространенным решением, это не роскошь, а необходимость. Решение сделать фундамент с подвалом позволит вам получить дополнительные помещения, в которых можно будет, например, хранить продукты и заготовки на зиму, сделать комнату для хранения вещей, мастерскую, спортзал или сауну.

Схема фундамента с подвалом. 

Строительство подвала проводится одновременно с заложением фундамента.

Стоит учитывать, что затраты на возведение фундамента в этом случае будут выше, но вы получите дополнительные помещения. Если вы решили сделать фундамент с подвалом, таким образом еще и улучшите термоизоляцию здания.

Сделать фундамент с подвалом самостоятельно вполне реально. Если вы планируете делать столбчатый фундамент, столбы должны быть высокими и надо делать большую выборку, иначе это приведет к дополнительным затратам. Для того чтобы сделать фундамент с подвалом, лучше всего остановить свой выбор на ленточном варианте фундамента. В таком случае он будет выполнять не только функцию фундамента дома, но и также будет стенами подвала.

Схема плитного фундамента с подвалом.

При решении вопроса, как сделать фундамент, можно выбрать плитный вариант, его особенностью будет то, что он становится полом подвала, а это неправильно. При возведении подвала придется поднимать цоколь дома, а это в свою очередь приведет к дополнительным затратам. Если вход в дом будет располагаться высоко, вам придется делать еще и лестницу.

Обзавестись подвалом своими руками под силу каждому домашнему мастеру, просто надо четко придерживаться определенной последовательности проведения работ, все делать добросовестно и аккуратно.

Расчет и подготовка к началу строительства

Перед тем как начать строительство фундамента с подвалом, надо приобрести все необходимые инструменты и материалы. Для строительства фундамента с подвалом понадобятся:

• лопата;
• ведро;
• молоток;
• ножовка, топор;
• рубанок;
• кельма;
• бетономешалка;
• сварочный аппарат.

При решении вопроса, как сделать фундамент постройки с подвалом, расчет проводится исходя из высоты подвала. Если вы все делаете сами, то надо, чтобы в подвале мог свободно себя чувствовать самый высокий член семьи. Обычно высота данного помещения колеблется в пределах 1,7-1,9 м.

Схема строительства фундамента с подвалом.

Если позволяет уровень залегания грунтовых вод, высота ленточного фундамента будет равна высоте подвала. Если грунтовые воды залегают высоко, придется строить высокий цоколь. В этом случае перекрытие подвала будет находиться не на уровне грунта, а значительно выше. Это приведет тому, что для входа в дом надо будет строить высокое крыльцо.

Такая конструкция фундамента обеспечивает его высокую несущую способность, поэтому для одно- или двухэтажного дома рассчитывать ее нет смысла. Надо проводить расчет на сжатие и растяжение. Так как со стороны подвала будет пустое пространство, на фундамент будет действовать сила со стороны грунта. Если не провести расчет, он может просто расколоться под действием этой силы на части.

Надо перед началом проведения строительства провести расчет необходимых материалов. Обычно делают монолитную железобетонную конструкцию ленточного фундамента, справиться с этой задачей может даже один человек, наличие помощников значительно сократит время выполнения работ.

Вернуться к оглавлению

Проведение разметки и земельных работ

Схема разметки будущего фундамента.

На земле, где будет проводиться строительство, делают разметку, делать ее надо тщательно и правильно, иначе стены могут деформироваться. В углах и местах пересечения стен вбиваются колышки и при помощи измерения диагоналей проверяется симметрия разметки. Если размер диагоналей совпадает, значит, разметка выполнена правильно, а если нет, надо сделать корректировку и только после этого приступать к проведению земельных работ.

Траншеи роют на необходимую глубину по проведенной разметке. Надо следить, чтобы стены траншеи не имели уступов и были ровными, иначе может осыпаться грунт.

Вернуться к оглавлению

Опалубка, арматурная сетка и заливка фундамента

Для создания опалубки надо брать доски, толщина которых не меньше 25 мм. Чтобы они меньше впитывали раствора, со стороны соприкосновения с бетоном их надо острогать, а перед самой заливкой полить водой. Чтобы опалубка имела высокую прочность, делают распорки и откосы.

Сбивают доски в щиты, высота которых должна быть выше будущего фундамента, такая конструкция съемная и после застывания бетона ее демонтируют. На дно траншеи насыпают слой щебня, а сверху кладут рубероид или другой гидроизолирующий материал.

Схема расположения арматуры в поясе.

Чтобы изготовить арматурный каркас, используют 8-12 мм арматуру, он может быть изготовлен в виде поясов или сетки.

При устройстве арматурного пояса прутья укладываются горизонтально, расстояние между ними 3-5 см, через 50 см скрепляют перемычками. Между собой пояса через 40-60 см скрепляют железными перемычками. Недостатком такого армирования является то, что по площади фундамента арматура распределяется неравномерно.

При устройстве арматурной сетки сторона квадратов должна составлять приблизительно 15-20 см. В этом случае арматура распределяется равномерно и фундамент получается более прочным и надежным.

Нельзя, чтобы арматура находилась ближе, чем на 2-2,5 см от поверхности, особенно за этим надо следить в той части фундамента, на которую будет проводиться кладка стен.

После того как сделана опалубка и арматурный каркас, можно заливать бетон. Готовят его в такой пропорции: 1 ч. цемента, 3 ч. песка, 4-5 ч. щебня и 0,9 ч. воды, все это ориентировочно, так как пропорции будут зависеть от фракции щебня, марки цемента, влажности песка и корректировки делают во время работы.

Заливать такой фундамент надо слоями и тщательно уплотнять каждый из них. Верхняя часть фундамента должна быть ровной, так как на нее будет проводиться кладка стен.

Вернуться к оглавлению

Снятие опалубки и гидроизоляция

Схема устройства опалубки для возведения подвала.

Снимать опалубку можно только после того, как бетон наберет необходимую прочность, а это не меньше, чем 2-3 недели в зависимости от погодных условий. После того как была снята опалубка, рекомендуется гидроизолировать внешнюю часть фундамента, а затем провести обратную засыпку грунта.

После того как сняли опалубку, можно начинать рыть котлован внутри лент фундамента. Если подвал вырыть раньше, для того чтобы обеспечить прочность опалубки, придется делать мощные распорки, а это дополнительные затраты. Земля полностью удаляется, чтобы была возможность устроить помещение подвала.

Обязательно проводится выравнивание дна котлована, это делается при помощи слоя щебня толщиной 10 см, который надо хорошо утрамбовать. Сверху подушки из щебня заливают раствор, а если грунтовые воды находятся близко, надо делать дополнительную гидроизоляцию пола. Для этого на щебень расстилают рубероид, слой раствора должен быть не меньше 5 см. Для проведения гидроизоляции стен подвала чаще всего используют горячий битум или другие материалы с аналогичными характеристиками.

Если гидроизоляция фундамента не проводится, то чтобы защитить его от лишней влаги, вокруг здания делают дренажную систему и широкую отмостку.

Чтобы все сделать качественно, не надо спешить, выполнять все работы нужно аккуратно, с соблюдением технологии.

moipodval.ru

---

Смотрите также

• 
  Баня строительство фундамент
• 
  Баня фундамент строительство
• 
  Калькулятор фундамента монолитная
• 
  Щебень под фундамент
• 
  Расчет нагрузки фундамента
• 
  Мембрана на фундамент
• 
  Залить фундамент осенью
• 
  Свайный фундамент минусы
• 
  Московская область фундамент
• 
  Ремонт фундамента деревянного
• 
  Ремонт деревянного фундамента