О технологии устройства монолитного фундамента: этапы работы. Сборно монолитный фундамент

Плюсы и минусы ленточных сборных и монолитных фундаментов

Тип фундамента	Преимущества	Недостатки
Сборный железобетонный	Быстрое выполнение работ Гарантированное качество бетона Не требуется высокая квалификация исполнителей Легче достичь высокого качества
Монолитный железобетонный	Прочность, устойчивость к просадкам Можно использовать разные виды наполнителя Не надо использовать подъемную технику

Плитный фундамент

Яндекс.Директ

ТельферЛифт- грузовые подъемники!Грузовые подъемники! Для склада! Магазина! Производства! Цена от 70тыс.руб.telferlift.ru

Металлоконструкции Красноярск.OOO «ЗВЕЗДА МС». Сварная балка. Металлоконструкции. Изготовление и Монтаж.Горячее цинкование·Изготовление емкосте и резервуаров·ПроектированиеАдрес и телефонzvezda-ms.ruМосква

Плитный фундамент представляет собой жесткую конструкцию — монолитную плиту, армированную металлической сеткой. Толщина плиты может составлять 25—40 см, а глубина закладки зависит от гидрогеологических условий на участке. При глубоком заложении фундаментная плита будет служить полом подвала. Также возможно размещение плиты непосредственно на поверхности земли. В этом случае плита фундамента одновременно служит основанием для пола первого этажа. При этом предусматривают ее утепление как по периметру, так и по всей поверхности пола. При строительстве больших зданий в целях экономии бетона сплошную фундаментную плиту можно заменить решетчатой, опорная площадь которой выполнена в соответствии с расчетом. Плитный фундамент служит одновременно полом помещения — первого этажа или подвала.

Устройство монолитного железобетонного плитного фундамента

Подготавливают и выравнивают площадку

Основание засыпают песком и тщательно утрамбовывают, поливая водой

Площадку армируют арматурой, соединяя стержни в местах пересечения

Бетон заливают равномерно, корректируя толщину его слоя лопатой

Сделать слой однородным на всем протяжении поможет виброустановка

Готовый фундамент должен постоять без нагрузки несколько недель

Не отказывайтесь от монолитного пояса. Сборный фундамент более подвержен деформациям при неравномерных просадках грунта, поэтому поверх сборных фундаментных блоков желательно сделать монолитный армированный пояс. Он обязателен при строительстве дома со стенами из ячеистых бетонов, керамоблоков и в случае ненадежных грунтов.

Фундамент из бутовой кладки

Фундаменты из бутовой кладки рекомендованы при небольшой (до 1 м) глубине заложения. Используют рваный камень — бут, который подбирают один под другой, заполняя пустоты и швы бетоном. Материал укладывают враспор со стенками траншеи. Наружные ряды кладки делают из крупных камней, а промежутки заполняют более мелкими.

Фундамент из бутовой кладки

Кладку ведут с перевязкой швов. Это трудоемкий процесс, но он не требует большого количества бетона. Учитывая это, бетон можно приготовить самостоятельно. Сборный ленточный фундамент

Конструкция сборного ленточного фундамента

Сборные ленточные фундаменты возводятся из готовых железобетонных плит и блоков. Плиты имеют трапецивидную форму, образуют нижнюю уширенную часть фундамента - подушку. Плиты подушки устанавливают на подготовленное основание из песка или гравия толщиной 100-150мм. По верхней плоскости подушки устраивается бетонный пояс, армированный сетчатой арматурой, толщиной около 50мм. Далее устанавливаются фундаментные блоки с соблюдением перевязки швов (сдвижкой каждого последующего ряда блоков). В некоторых случаях с целью повышения прочности конструкции, ряды блоков армируются по горизонтали. Между блоками оставляют зазор 20мм, который заполняется бетоном. Верхняя плоскость фундаментной стенки, также как и в основании, укрепляется армированным бетонным поясом. Во время строительства в стенках фундамента необходимо предусмотреть отверстия для прокладки коммуникаций. После прокладки труб они тщательно изолируются.

Технология возведения сборного ленточного фундамента проще чем у монолитного - отсутствуют работы по сооружению и разборке опалубки (только заливка армированных поясов). В связи с этим стоимость сборного фундамента ниже стоимости монолитного примерно на 20%. Но при его монтаже необходим кран. Сборный ленточный фундамент состоит из отдельных элементов, поэтому его устройство не рекомендуется на пучинистых грунтах, таких как глины и суглинки, поскольку возможна подвижка блоков. В этом его основной недостаток по сравнению с монолитным. При условиях строительства на плотных песчаных грунтах и правильного расчета, он будет прочен и долговечен.

studfiles.net

Как сделать монолитный фундамент: виды, технология, устройство

Плюсы и минусы монолитных фундаментов

Какой фундамент выбрать? Этот вопрос волнует всех застройщиков, независимо от характеристик грунта на участке и финансовых возможностей. Типы монолитных фундаментов достаточно сильно отличаются по стоимости и сложности, поэтому выбрать подходящий не составит труда.Почему выбор чаще всего падает на монолитный вариант, несмотря на более высокую цену?Дом строится «на века», и никому не хочется постоянно бороться за его сохранность. Монолитные фундаменты прочны, надежны и долговечны. Нет проблем с выбором материалов для стен – брус, блоки, кирпич, каркасная конструкция – монолитный фундамент все «стерпит». Запас надежности таков, что монолиты часто строят своими руками и без проекта.

плюсы и минусы монолитных фундаментов

Есть несколько видов монолитных фундаментов:

Ленточный. К этому типу относятся заглубленный и мелкозаглубленный варианты. Отличаются они глубиной заложения (в зависимости от характеристик почвы) и стоимостью. Для такого фундамента копают траншею, делают песчаную подушку, устанавливают опалубку и арматурный каркас. Затем заливают бетон.
Фундамент монолитная плита тоже имеет варианты: ее можно заложить на поверхности земли или в котловане. Во втором случае мы получим дом с цокольным этажом, но по более высокой цене. Сделать монолитный плитный фундамент несложно: плиту из железобетона укладывают на ровную утрамбованную площадку из песчано-гравийной смеси. При необходимости утепляют и делают дренаж.

Утепленная шведская плита – более совершенная разновидность. Все инженерные коммуникации, включая теплые полы, укладывают строго по проекту и заливают бетоном.
К монолитным фундаментам с некоторыми поправками можно отнести сборно-монолитный фундамент и столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ с ростверком. В первом случае заливают обычную мелкозаглубленную ленту и на ней выкладывают цоколь из заводских блоков. В хорошем грунте возможен и обратный вариант – сначала блоки, затем армированный бетонный пояс.

Технология ТИСЭ призвана сэкономить на стоимости земляных работ. Ямы под столбы бурят с расширением внизу (увеличивается площадь опоры), а верх столбов связывают бетонным ростверком. Получается промежуточный вариант между столбчатым и ленточным фундаментом.

Выбирая фундамент, в первую очередь принимают во внимание условия на участке: состав грунта, глубина промерзания и насыщенность водой. Надо понимать, что нет плохих фундаментов. Есть фундаменты не соответствующие характеристикам грунта. Поэтому в сложных случаях консультация специалиста необходима. На основе инженерно-геологических изысканий он предложит оптимальный вариант по стоимости и надежности.

Чем хороши монолитные фундаменты?

Своей надежностью. Это единая структура (заливают за один подход) без швов и пустот.
Арматурный каркас распределяет нагрузки равномерно по всему фундаменту.
«Держит» форму даже в условиях неравномерного воздействия сил пучения (сравните со столбчатым фундаментом!).
Не ограничивает застройщика в выборе материала для стен, как по весу, так и по размерам.

монолитный фундамент

Надо отметить, что устройство монолитного фундамента не зависит от его типа. Каждому фундаменту положена подушка из песка и щебня, арматура, связанная в каркас, опалубка и порция бетона. Весь вопрос в том, каким образом все это уложить.

Рассмотрим основные варианты «укладки».

Ленточный фундамент своими руками

Поиски и появление новых вариантов фундамента ни к чему не привели: обычный ленточный фундамент остается самым популярным. Что в нем привлекательного? Ответить можно тремя словами: надежно, недорого, просто. Настолько просто, что большинство застройщиков берутся залить этот монолитный фундамент своими руками, не имея особых строительных навыков.

Рассмотрим строительство фундаментной ленты поэтапно и более подробно.

Разработка проекта. Прямо скажем, дело это не дешевое. Поэтому планирование поручают специалистам в двух случаях: тяжелые условия на участке и некуда девать деньги. В ситуации попроще обходятся своими силами – форумов, где самостройщики делятся опытом и знаниями хоть отбавляй.
Разметка фундамента. Полученный проект (свой или разработанный специалистами) переносят на строительную площадку максимально точно. Особое внимание обращайте на построение прямых углов и соблюдение линейных размеров.
Земляные работы начинают с удаления растительного слоя: он не учитывается в расчетах по глубине и ничего, кроме гниющих остатков растений под домом нам не даст.
Выемка грунта может производиться вручную или техникой. Руками точнее, но медленнее – нужна дополнительная рабочая сила. После экскаватора все равно придется подравнивать. Поэтому способ подготовки траншеи на ваше усмотрение.

ленточный фундамент

Глубина траншеи зависит от грунта: для мелко заглубленного фундамента – 0,6 -1,0 м, для заглубленного на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы. Обычная толщина монолитного фундамента 30 -40 см.

В траншею засыпают слой песка сантиметров 15-20, проливают водой и трамбуют. Песчаная подушка будет качественней и долговечней, если ее уложить на слой геотекстиля: он препятствует вымыванию песка.
Далее стенки и дно траншеи гидроизолируют рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Так предотвращают быстрое обезвоживание уложенного бетона.
Над поверхностью земли собирают опалубку и хорошо закрепляют стенки.
Вяжут каркас из арматуры. Должно быть не меньше двух рядов продольно расположенных прутков (вверху и внизу ленты), соединенных поперечными и вертикальными отрезками. Диаметр арматуры, способы соединений, расположение арматуры зависит от конкретных условий. Желательно иметь под рукой справочник, а не доверять слепо статьям в интернете.

Последний раз проверяют правильность установки опалубки (размеры и надежность).
Заливка монолитного фундамента производится за один подход, бетон уплотняется вибратором. Это лучший способ достичь монолитности.
На период затвердевания бетон покрывают слоем опилок и периодически поливают водой. Через 3-4 недели можно приступать к строительству стен.

ленточный фундамент

Как сделать фундамент монолитная плита

Не всегда ленточный фундамент, даже выполненный в полный профиль, сможет гарантировать 100%-ную надежность. Торфяники, глинистые почвы, насыщенные водой, совершенно непредсказуемо ведут себя при замерзании. Фундамент испытывает колоссальные нагрузки и может деформироваться. Иначе ведет себя монолитная плита: ее не зря называют плавающим фундаментом. Она покоится на слое песка и щебня и всей поверхностью воспринимает давление грунта при замерзании. Жесткий каркас равномерно распределяет нагрузки и снизу и сверху (вес здания), компенсируя силы пучения.

монолитный фундамент

Технология монолитного фундамента типа плита и утепленная шведская плита не намного сложнее других, а плюсов гораздо больше.

Строительство проходит те же этапы: проектирование, земляные работы, подушка, гидроизоляция, армирование, опалубка, укладка бетона.

При проектировании рассчитывают общую нагрузку, толщину плиты, количество и размеры арматуры, марку бетона и его количество. Не забывают о дренажных канавах и утепление пенопластом (в северных районах).

Разметка плиты не вызывает трудностей: прямоугольная площадка по размеру строения – вот и вся разметка.

Земляные работы удобно и быстро проводят бульдозером. За несколько часов работы перемещают плодородную землю в сторону (может пригодится?) и выравнивают участок.

Площадку застилают геотекстилем и насыпают слоями песок и щебень. Трамбовать тоже удобно, можно использовать технику.

Для гидроизоляции укладывают любые рулонные материалы в два слоя с запайкой стыков и выпуском со всех сторон по полметра. Этими излишками закрывают торцы плиты.

Следующий слой – теплоизоляция листами пенопласта. Необязательный этап для южных районов.

Опалубка состоит из одной стенки, установленной по периметру фундамента.

Армирование монолитного фундамента – обязательный процесс. Для плиты каркас выполняется в виде двух решеток с квадратной ячейкой 20 см. Каждую из них укладывают в 5 см от поверхностей плиты.

монолитный фундамент

Сравнительная стоимость монолитных фундаментов

Стоимость строительства каждого типа фундамента давно подсчитали строительные фирмы. Давайте и мы поинтересуемся.

Из рассмотренных нами монолитных фундаментов самый дешевый мелкозаглубленный ленточный. Оно и понятно: небольшой объем земляных работ, расход материалов и бетона.

Немного дороже монолитная плита. Причем ее стоимость будет возрастать пропорционально площади, увеличивается не только расход бетона. но и арматуры, песка и щебня.

Следующий по стоимости фундамент ТИСЭ. За ним следует скачек цен. Сборно-монолитный уже в два раза дороже, заглубленный ленточный – в три.

Цена вашего фундамента может не укладываться в эту сетку. Может у вас свой экскаватор – минус стоимость земляных работ. Много родственников и друзей – экономия на рабочей силе. Чем больше параметров вы учтете при составлении сметы, тем точнее она будет.

stroymore.ru

Монолитный армированный фундамент: этапы выполнения

Перед тем как начинать строительство, необходимо выяснить, какого типа будет почва, на которой планируется возводить ленточный монолитный фундамент.

Схема устройства монолитного фундамента.

Для любого из сооружений сроки эксплуатации будут в первую очередь зависеть от прочности несущей конструкции. Критерии, которые оказывают на долговечность строения первостепенное влияние, — это в первую очередь качество материалов, используемых для постройки основания, надежность сооружения, хорошая гидро- и теплоизоляция, а также правильный выбор типа основания.

Что представляет собой монолитное ленточное основание?

Схема ленточного фундамента с опорной подушкой.

В основном устройство подобных фундаментов планируется для таких строений, где в сооружении участвуют достаточно тяжелые материалы, вроде кирпичей, бетона, камня, самана и т.д. У такого типа несущих конструкций не только повышенная прочность, но и большая надежность, для усиления которой можно использовать арматуру. При этом стоимость сплошного монолитного фундамента достаточно велика, равно как и необходимое для его возведения количество стройматериалов. Имеет смысл применять такой фундамент лишь в том случае, когда он не является заглубленным: это не потребует значительного увеличения трат. В особенности такой выбор актуален при постройке домов, где запланированы цокольные или подвальные помещения, строений, которые установлены на плите, для дома с подвалом.

Монолитный железобетонный фундамент рассчитывают не только на основании показателя плотности грунта на участке для строительства. У будущего основания ширина будет определяться с учетом ожидаемой нагрузки на плиты, а она, в свою очередь, зависеть будет от того, какова толщина стен у будущего строения, какое количество этажей, планируется ли в постройке сооружение подпольных помещений или дом будет без подвала. Армированный фундамент считается более надежным основанием, при расчетах надо рассмотреть и арматуру.

Архитектура дома иногда предполагает использовать сплошной монолит в виде железобетонной плиты или коробки на всю площадь сооружения. Случается, что применяется уплотнение несущих конструкций на сваях с использованием комбинированной набивки. Расчеты, как правило, проводятся по отрезку в 1 м, поскольку нагрузка ожидается примерно одинаковой по всей длине конструкции.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать ленточный фундамент?

Схема монтажа ленточного фундамента.

При выполнении строительства такой несущей конструкции сперва надо выбрать, на какое расстояние должен быть заглублен ленточный фундамент. Этот показатель для каждого из участков индивидуален. Сначала выполняется двухметровый шурф, который поможет определить структуру и качество грунта, глубину, на которой залегают подземные воды, уровень промерзания. В данном случае общим ориентиром является степень пучинистости почвы. При грунте непучинистого типа фундамент для дома, коттеджа обустроить возможно на любой глубине вне зависимости от уровня промерзания.

Глубину для пучинистых грунтов определить будет немного сложнее, кроме того, потребуется дополнительное проведение нескольких корректировок. При размещении уровня подземных вод на отдалении 2 м и более от поверхности можно отлично установить и мелкозаглубленное основание. Если этот показатель немного выше 2-х м, дополнительно производится заглубление ленточного монолитного фундамента на ¾ расчетной высоты промерзания грунта. Если подземные воды выше даже этой отметки, потребуется залить монолитное ленточное основание на эту глубину, если не большую.

При определении необходимой глубины залегания несущей конструкции следует задуматься о подборе материала, из которого планируется изготовить фундамент. Для заливки такого основания можно воспользоваться бутобетоном, бутовой кладкой. Для бутовой кладки можно брать камни любой неровной формы. Надо учесть и возможное армирование.

Схема армированного монолитного ленточного фундамента.

У ленточного фундамента ширина должна составлять не меньше 0,5 м. По технологии заливки предполагается ширина ленты, которая превысит толщину будущих стен на 5-10 см. Чем глубже при этом заложено основание, тем больше становится разница между стеной и лентой. Для правильной закладки ленточного фундамента на глубину 1 м под одноэтажные здания понадобится выполнять плиты шириной на 25 см больше, чем ширина стены.

Монолитное основание из бутобетона размеры должно иметь не меньше 35 см. У этого основания имеются и множественные достоинства: обустроить такое можно на любом типе грунта, а при возведении ожидается меньше сложностей. Однако при устройстве несущей конструкции данного типа наблюдается чрезмерный расход бетона. Для возведения такого фундамента в виде плиты понадобится опалубка, которую следует устанавливать в траншею. После этого и начинается собственно заливка.

Вернуться к оглавлению

Ленточный монолитный фундамент: этапы выполнения

Схема ленточного утепленного мелкозаглубленного монолитного армированного фундамента.

Перед тем как начинать закладку основания, для него понадобится вырыть траншею в соответствии с планом. При выкапывании очень желательно, если для стенок будет максимально сохранена их прочность. Лучше всего это удается, как правило, на связных почвах: так возможно сделать стенки практически вертикальными, представляющими в разрезе трапецию или прямоугольник, которые возможно будет использовать как опалубочную конструкцию для плиты. Иногда наибольшая глубина готовящихся траншей будет увеличиваться на 1-1,5 м, в зависимости от типа почвы.

Заливая монолитный ленточный фундамент, если ему предстоит армирование, необходимо как следует защитить его от влаги, чтобы арматуру не затронула ржавчина. Прежде чем выполнять армирование, следует обустроить прилегающие участки, при рытье траншеи земля должна выбрасываться на нагорную сторону. В соответствии с нижними отметками на чертеже производится выбор грунтовых масс. Если в предварительном плане дома предусмотрен водоотвод, надо учесть и это.

Если армирование бетона выполняется самостоятельно, арматуру можно монтировать вместе с опалубкой. Арматуру скреплять между собой сваркой или связыванием. Правильное армирование способно увеличить срок службы фундамента. Если выполняется армирование, каркас, для которого используют арматуру, должен быть как минимум из 2-х рядов вертикально расположенных прутьев.

Схема расчета ленточного фундамента.

При возведении монолитного фундамента понадобится использовать распорки, стойки и щиты в заранее вырытых траншеях. Обустройство опалубки при строительстве на глинистых почвах в особенности актуально. Если несущая конструкция заливается на большой глубине, щиты опалубки можно переставлять. При этом должны непременно учитываться правила, по которым при бетонировании образуются холодные швы и рабочие швы.

При устройстве сборно-монолитного ленточного фундамента блоки следует укладывать на предварительно уложенный бетонный раствор. Обустройство сборного фундамента проводится в несколько этапов. Бетонные блоки изготавливаются заводским способом: их надо погрузить в транспорт и перевезти на предназначенный для строительства участок. Выгрузку блоков производят при помощи строительного крана. Впоследствии кран пригодится и при закладке несущей конструкции: каждый из блоков приподнимается над землей и устанавливается на подготовленное для него место.

Устраивая бутовое основание, подготовленные камни следует укладывать в раствор точно по размерам. Сортировки им не потребуется, бетон не нуждается в обязательной перевязке получающихся швов. Если предполагается, что заливка бетонной смеси будет прервана на 6 часов или более, слой верхних камней залит должен быть лишь наполовину. Заново начинать работу надо будет с применением раствора, который позволит погрузку камней без утрамбовывания. В этом случае несущая конструкция возведена будет в соответствии со СНиП.

Сооружая армированный фундамент, конструкцию опалубки снимать надо через 1-1,5 недели. Готовые бетонные плиты надо время от времени смачивать водой, а в жаркую погоду накрывать мешковиной или рогожей. В ходе работ должна быть проведена тепло- и гидроизоляция при помощи материалов, которые изготовлены из битума или его составляющих. Это нужно для того, чтобы постройка полностью соответствовала требованиям ГОСТ.

Вернуться к оглавлению

Достоинства и недостатки монолитной ленты

Основной минус при использовании монолитной плиты — это ее немаленькая стоимость. К тому же на просадочных почвах, таких как плывуны или торф, данный вариант невозможен. Для них понадобится использовать какой-нибудь другой вариант для устройства несущей конструкции: к примеру, выполнить основание на столбах.

И все же ленточный фундамент имеет множество неоспоримых преимуществ перед прочими несущими конструкциями. Заглубленные ленточные плиты в техническом плане представляют собой проверенный временем и достаточно неплохой вариант обустройства основания, особенно если его армировать. Выполненное армирование позволяет возводить на основании массивные строения, которые способны простоять довольно долго. Немаловажно и то, что ленточный фундамент можно устраивать произвольной формы, что очень облегчает армирование.

moifundament.ru

Сборно-монолитный фундамент на сваях

Теплый комбинированный фундамент на основе сборно-монолитных перекрытий (СМП) устанавливается на винтовые или ж/б сваи. Технология нашла применение во многих отраслях строительства и хорошо себя зарекомендовала в частном строительстве в западной Европе.

Преимущества технологии:

Экономия времени на нулевом этапе строительстваПростота монтажа и высокая скорость возведения - 100 кв. м «под ключ» за 3 дня
Высокая прочностьБольшая несущая способность плиты перекрытия
УдобствоУстановка комбинированного фундамента не требует подготовительных работ и задействования тяжелой техники

Теплый фундамент на винтовых или ж/б сваях

Теплый фундамент оптимально подходит для постройки жилых и гостевых домов из любого материала, в том числе из кирпича, пеноблока или газобетона. К тому же, такое основание можно заложить под баню, гараж, хозяйственную постройку и т. п. Квалифицированная бригада установит теплый комбинированный фундамент в зависимости от потребностей заказчика:

Проектирование свайно-винтовых фундаментов

Легкая сборка перекрытий

Сборно-монолитное перекрытие состоит из преднапряженных балок и элементов заполнения
Панели заполнения просто укладываются между балками

Энергоэффективная теплоизоляция

В качестве утеплителя используется пенополистирол, толщина которого составляет 27 см
Идеально подходит для монтажа инженерных систем «теплый пол»

Железобетонная стяжка

После установки сборно-монолитное перекрытие армируется стальной нержавеющей сеткой 4 мм
Устанавливается опалубка и фундамент заполняется бетонной смесью

Особенности сборно-монолитного фундамента на винтовых или ж/б сваях

Строительство на любом ландшафте: с большими перепадами уровня грунта, на сложных рельефах, в лесу без вырубки деревьев, в болотистой местности, на воде, а также на слабых почвах и при высоком уровне грунтовых вод
Высокая прочность перекрытий: распределенная нагрузка на перекрытие может достигать 2250 кг/м²
Энергоэффективная теплоизоляция: утепленные элементы остаются с внешней стороны дома и помогают поддерживать оптимальную температуру в помещении
Длительный срок службы фундамента: компоненты на основе железобетона и синтетических материалов практически не ограничены сроком службы
Экономическая выгода в сравнении с иными технологиями утепленных фундаментов

Наличие и цены

Ознакомиться с наличием и ценами на сборно-монолитные фундаменты можно здесь:

Сборно-монолитные фундаменты

kkzm.ru

Технология устройства монолитного фундамента |

Монолитные фундаменты – это такой тип конструкций, изготовление которой происходит с помощью заливки бетонной смеси в опалубку, предварительно укрепленную арматурой. Результатом является прочная конструкция, способная выдерживать нагрузки как на сжатие, так и на растяжение. За счет этого монолитный железобетонный фундамент позволяет постройку двухэтажного и даже многоэтажного дома.

Монолитный фундамент заливается непосредственно на строительной площадке своими руками, представляя собой целостную структуру. Он не имеет швов, если взять как пример — сборный фундамент ФБС. За счет этого достигается значительная долговечность фундаментной плиты.

Достоинства и недостатки монолитных фундаментов

Монолитный фундамент имеет свои плюсы и минусы, что позволит вам лучше ориентироваться на строительном рынке, а главное – выбрать, какой железобетонный фундамент лучше подходит для ваших целей.

Плюсы:

монолитный фундамент отличается повышенной прочностью и возможностью выдерживать разные виды нагрузок. Эти плюсы позволяют вести строительство дома на пучинистых грунтах;
технология изготовления таких оснований дает возможность осуществить строительство значительно быстрее своими руками, чем основания из ФБС;
монолитная плита может быть выполнена самой разной конфигурации, что особенно важно при постройке здания с нестандартной формой основания;
железобетонный фундамент имеет хорошие гидроизоляционные характеристики, если правильно произведен расчет толщины изоляции;
для изготовления нет нужды использовать дорогостоящую подъемную технику, за счет чего строительство выходит несколько дешевле;
отзывы строителей говорят о том, что технология отличается простотой, правильно залить монолитную плиту своими руками смогут даже низкоквалифицированные работники;
железобетонный фундамент выступает как подушка, которая защищает цоколь и подвал от внешних факторов.

Монолитный плитный фундамент для дома

Минусы:

слабые теплоизоляционные свойства. Если произвести расчет теплопроводимости бетона, то можно увидеть, что арматура создаёт «мостики холода», это минусы для способности конструкции удерживать заданную температуру;
высокая стоимость изготовления. Цена работ лишь над конструкцией основания может достигать третий стоимости всего здания. ФБС в этом плане обойдется куда дешевле.

Разновидности монолитных фундаментов

Устройство монолитного фундамента может производиться 3 способами, какой из них лучше выбрать – зависит от назначения строительства:

ленточный;
плитный;
столбчатый.

Ленточный монолитный фундамент располагают вдоль периметра дома, а также в качестве фундамента для стен. Это наиболее популярный тип фундамента для того, чтобы построить коттедж или частный дом двухэтажного типа своими руками.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Он предусматривает возможность устройства полуподвала, который может играть роль гаража или технического этажа, в чем так нуждается современный коттедж. Технология такого основания с обеспечением правильной работы требует установку песчано-гравийной подушки.

Столбчатый фундамент не так надежен и прочен, как его коллеги, но его строительство будет стоить вам существенно дешевле. Столбы концентрируют в точках расчета наибольшей нагрузки на основание, а также у стен, толщина которых меньше стандартной.

Устройство плитного фундамента происходит под всей площадью дома. Благодаря большой опорной площади, он может выдерживать большие нагрузки и неустойчивость грунта.

Главной способностью фундаментной плиты является возможность перемещаться вместе с грунтом, потому монолитный плитный фундамент еще называют «плавающий». Но такой фундамент нельзя устраивать на склоне и в местах, которые подвержены затоплениям – из-за небольшой высоты, такое основание одновременно будет служить и полом зданию.

Технология изготовления плитного фундамента

Перед началом работ, первоочередной задачей является произведение расчета будущей конструкции. Для этого необходимо учесть тип грунта, глубину его промерзания, высоту расположения подземных вод и климатические особенности региона.

Всё это можно доверить профессионалам, но стоимость такой работы может и отпугнуть начинающих строителей. Потому чаще всего расчет фундаментной плиты производится своими руками, так как большой запас прочности плиты допускает небольшие погрешности.

Помимо грунта, расчета требует и подушка, то есть подошва фундаментной плиты. Если грунт пучинистый с высокой глубиной промерзания, то подушка выполняется по максимальной площади основания, равномерно распределяя нагрузку на грунт.

При стройке на пучинистом грунте с низкой ГПГ, нужно учитывать, что подушка будет расположена ниже глубины промерзания. Если же грунт имеет малую пучинистость, то подушка устанавливается на любой высоте.

Непосредственно технология устройства плитого основания своими руками содержит следующие этапы:

Готовая железобетонная плита для монолитного основания

Перво-наперво производится расчет и разметка участка под фундамент. Неровности проверяются нивелиром и строительным уровнем. Площадь строительства должна быть на несколько метров больше площади будущего дома.
Затем вырывается котлован своими руками или же с привлечением стройтехники. Необходимо обеспечить горизонтальность дна.
Создается песчаная подушка, для улучшения устойчивости плиты. Подошва нуждается в обязательной трамбовке с использованием виброплиты
Следующим этапом является установка коммуникаций, как пример – канализации, дренажной системы и водопроводных труб.
Перед заливкой основного слоя, выполняется бетонная подготовка. Она заключается в заливке слоя бетонной стяжки, толщина которого 10 сантиметров, с применением цементного раствора М100. На полученное основание наносится битумная грунтовка.
Как фундамент монолитная плита застилается гидроизоляцией, швы которой можно соединить паяльной лампой.
Монтируется опалубка по периметру конструкции.
Производится расчет и установка арматурного каркаса, диаметр арматуры от 12 до 16 миллиметров. Ячейки сетки должны составлять около 20×20 сантиметров.
Заливка плиты бетоном выбранной марки и уплотнение глубинным вибратором. После застывания бетонной смеси, опалубку можно снимать. Полную прочность монолитная плита получает 28 дней спустя после заливки.

Утепление монолитного плитного фундамента

Особенности такого типа фундамента, как монолитная плита, требуют её дополнительного утепления.

Такое решение поможет снизить потери тепла через плиту, а также уменьшить проседание почвы под ней. Проблемой теплоизоляции фундамента стоит задуматься жителям суровых климатических регионов, а так же тех, у кого дома или коттедж расположены на грунте где толщина промерзания грунта выше средней.

Утепление фундаментной плиты своими руками возможно как с внешней, так и с внутренней стороны. При наружном утеплении, чтобы удержать границу промерзания в непучинистом грунте, утепление грунта производят под отмосткой по периметру дома. Технология утепления пенополистиролом требует расчета заданного уклона отмостки, как пример – около 2% от основания дома. Толщина теплоизоляции по горизонтали должна быть как минимум не меньше вертикальных габаритов утепляющих материалов.

При невозможности внешнего утепления фундамента, применяется технология теплоизоляции внутри. В таком случае производится укладка экструдированного пенополистирола со стороны стен. Крепление материала выполняют либо на цементной основе, либо механически закрепляют с последующей отделкой.

Технология устройства монолитного фундамента (видео)

https://www.youtube.com/watch?v=48QKcECtVH8

Сравнение монолитного и блочного фундаментов

ФБС сборного типа изготавливаются на предприятии и доставляются в готовом виде на строительный объект. Человеческий фактор, при использовании производственных мощностей сводится к минимуму, когда как расчет цельномонолитного фундамента зависит только от человека.

Кроме того, сборный фундамент ФБС не зависит от погодных условий, т.к. производство ведется в закрытом цеху. Планы на изготовление монолитного основания своими руками может прервать обычный дождь.

С другой стороны, при выборе ФБС необходимо учитывать поставки бетонных блоков, расстояние предприятия до стройплощадки.

ФБС не отличается гибкостью в области применения в строительстве, и используется преимущественно для унифицированных построек.

Подводя итоги, если вы планируете строительство дома с неповторимым видом, нестандартностью форм, то стоит обратить внимание на монолитное железобетонное основание. Типизированный сборный ФБС очень узок в применении.

Но сборный железобетон очень хорош для небольших построек, затраты на которые не окупаются монолитным строительством. ФБС позволяет возвести недорогой малый объект в малые сроки, а монолитный фундамент подойдет для строительства крупного торгового центра, или как пример, с его помощью можно построить крупный коттедж.

homebuild2.ru

Сборно-монолитный фундамент: прерывистый и на монолитной плите

Чаще всего сборно-монолитный фундамент используется при возведении частных строений на неустойчивых грунтах или в местах с низким уровнем подземных вод. Для таких условий он становится единственным шансом для обустройства подземного этажа. Другой причиной обращения к этой технологии являются ограниченные сроки строительства и необходимость выполнять в холодное время нулевой цикл.

Этот тип фундамента относится к разновидности ленточных оснований и подразделяется на два возможных варианта:

Прерывистый.
На монолитной плите.

Обе разновидности характеризуются как достоинствами, так и недостатками, которые определяют их области применения.

Фундамент с монолитной плитой

Такой тип основания получается, когда совместно используются стандартные железобетонные изделия и частичная заливка строительной смесью. Здесь сборные блоки-подушки заменены монолитной лентой, подведенной под основание фундамента. На эту ленту впоследствии ставятся готовые фундаментные блоки. Такая конструкция сочетает в себе следующие преимущества:

Скорость возведения.
Прочность и надежность на уровне монолита.
Экономичность.
Меньшая потребность в бетоне.
Возможность установки блоков на монолитные старые плиты.
Противостоит деформациям под влиянием подвижек грунта.
Снижается общая трудоемкость по закладке фундамента.

Применение фундаментно-стеновых блоков придает следующие положительные свойства основанию:

Для придания особой морозостойкости добавляют специальные присадки в бетон для фундамента, пропорции которых позволяют использовать этот материал в суровых климатических условиях или районах с большими температурными перепадами.
Можно повысить устойчивость материала к кислой среде путем добавления в раствор щебенки, не подверженной воздействию почв с повышенной кислотностью.

Однако у сборно-монолитного фундамента есть не только достоинства, но присутствуют и недостатки:

Массивность.
Его легко подвести под здание с простой формой, а в случае сложных архитектурных решений придется обрезать блоки стандартных размеров.
Почти не препятствует проникновению воды.

Чтобы обеспечить лучшую водонепроницаемость фундамента при заметном повышении уровня грунтовых вод в подвальном помещении проводится гидроизоляционная обработка пола, захватывающая нижнюю часть стен.

Прерывистые фундаменты

Прерывистый сборно-монолитный фундамент

Для того чтобы построить прерывистый сборно-монолитный фундамент, потребуются блоки-подушки, стеновые фундаментные блоки, а также цементный раствор для скрепления между собой отдельных элементов. Бетонные блоки берутся с прицелом на толщину стены. Монтаж начинается установкой маячных блоков-подушек. При таком типе основания количество используемых блоков-подушек может быть значительно сокращено. Кроме того, вдвое уменьшается количество стеновых блоков, и, как результат, сокращается количество заделываемых бетонным раствором швов.

Однако популярности ленточного прерывистого основания препятствуют его недостатки — в числе первых можно отметить увеличение трудоемкости из-за необходимости использовать опалубку. Хлопотным является также доставка песка и щебня, приготовление и заливка бетонной смеси.

stroiki-doma.net

Ленточные прерывистые сборно-монолитные фундаменты

При устройстве ленточных сборно-монолитных фундаментов применяются те же сборные элементы, что и при возведении сборных прерывистых фундаментов (рис. 1). Тип бетонного блока выбирают в зависимости от толщины стены. Сборно-монолитные прерывистые фундаменты выполняют в следующей технологической последовательности. Монтаж начинают с установки маячных блок-подушек ФЛ в углах здания. После выверки их проектного положения раскладывают рядовые блоки-подушки с интервалом, которые определяют по расчету или принимают по таблице. Угловые блоки-подушки должны быть шире рядовых, так как на них будут опираться блоки двух стен. На рядовые блоки-подушки устанавливают стеновые блоки ФБС, ширина которых может быть 300, 400, 500 и 600 мм в зависимости от промежутка между блоками-подушками. Затем между рядами стеновых блоков закрепляют щиты опалубки и заполняют послойно бетоном класса не менее В12,5 (М150), уплотняя каждый слой вибратором. Для ввода в дом коммуникаций в монолитных участках предусматривают отверстия. Для этого перед бетонированием в опалубку устанавливают патрубки или изготовленный из досок короб нужного размера.

Применение фундаментов такой конструкции дает возможность сократить количество блоков-подушек на 20 —30%, а стеновых блоков на 50%, уменьшить количество швов и местных заделок кирпичом или бетоном, но возникает дополнительная работа по устройству опалубки, доставке инертных материалов (песка и щебня), цемента, приготовлению и укладке бетонной смеси, уходу за бетоном и др.

Ленточные прерывистые сборно-монолитные фундаменты не нашли практического применения ни у частных застройщиков индивидуальных домов, ни у строителей. Предпочтение отдано другому варианту — сборно-монолитному фундаменту, где блоки стен подвала опираются на монолитную плиту.


Рис. 1. Ленточный прерывистый сборно-монолитный фундамент: 1 — блоки-подушки ФЛ; 2 — фундаментные блоки стен ФБС; 3 — монолитный бетон класса В12,5	Рис. 2. Ленточный сборный фундамент на монолитной плите: 1 — грунт основания; 2 — выравнивающий слой песка толщиной 5 —10 см; 3 — бетонное основание; 4 — противонапорная оклеечная гидроизоляция из двух слоев рубероида; 5 — гладкий асбестоцементный лист; 6 — бетонный пол; 7 — бетонные блоки стен подвала; 8 — цоколь; 9 — плита перекрытия; 10 — утеплитель; 11 — грунт обратной засыпки; 12 — бетонная отмостка
	Рис. 3. Сборные элементы ленточных фундаментов: а — бетонные блоки для стен подвалов ФБС; б — блоки ленточного фундамента

Ленточный сборный фундамент на монолитной плите

При устройстве ленточного сборно-монолитного фундамента сборные элементы марки ФЛ можно заменить устройством монолитной железобетонной плиты — пола подвала. Пол подвала в этом случае выполняет функцию фундаментной плиты, на которую опираются стены подвала. Грамотно выполненная горизонтальная гидроизоляция пола подвала с переходом на вертикальную гидроизоляцию стен обеспечивает водонепроницаемость всей конструкции при наличии подпора грунтовых вод (рис. 2).

Работа по устройству такой конструкции фундамента выполняется в следующей технологической последовательности. Основание при необходимости выравнивают слоем песка или щебня толщиной 5 —10 см. Затем по контуру бетонной подготовки устанавливают из досок опалубку. Перед укладкой бетона толщиной 10 —15 см грунт основания и опалубку увлажняют водой и заполняют опалубку до установленной отметки бетонной смесью М150 (класс бетона В10). После уплотнения и выравнивания бетонной поверхности в зависимости от погодных условий осуществляют соответствующий уход за бетоном, обеспечивающий набор прочности.

В зависимости от нагрузок на фундамент бетонное основание в местах опирания блоков стен армируют. Ширина и толщина армированной монолитной ленты определяется расчетом. В одних случаях достаточно уложить арматурную сетку с ячейками 10x10 см из арматуры класса AIII диаметром 10 мм, шириной 1 м. После набора бетоном 50%-ной прочности опалубку снимают, а поверхность огрунтовывают, просушивают и выполняют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рулонного материала (рубероида, стеклорубероида, изола, гидроизола и др.). Оклеечную гидроизоляцию выпускают на 30-50 см за пределы бетонного основания с тем, чтобы после монтажа стеновых блоков ФБС гидроизоляционный ковер можно было наклеить с наружной стороны и состыковать с наружной вертикальной гидроизоляцией стен подвала. После этого гидроизоляцию закрывают слоем бетона или раствора, поверхность которого является полом подвала.

Снаружи оклеечная гидроизоляция не должна подвергаться действующим сдвигающим и растягивающим нагрузкам. Для предохранения от механических повреждений она должна быть защищена и зажата защитной конструкцией из бетона, кирпича и т.д. Проще всего защитить гидроизоляцию гладкими асбестоцементными листами, которые прислоняют к гидроизоляции и засыпают пазух грунтом с послойным трамбованием (см. рис. 2).

При уровне грунтовых вод ниже подошвы фундамента не менее чем на 0,5 м оклеечную гидроизоляцию можно заменить на послойную окрасочную гидроизоляцию общей толщиной 3 —5 мм. Более подробно изоляционные работы рассмотрены в разделе «Гидроизоляция подземных сооружений».

Бетонные блоки для стен подвалов
Тип, марка	Масса, кг	Размеры, мм
Тип, марка	Масса, кг	Длина l	Ширина b	Высота h
ФБС 24-3-6	1040	2380	300	580
ФБС 24-4-6	1300	2380	400	580
ФБС 24-5-6	1600	2380	500	580
ФБС 24-6-6	2000	2380	600	580
ФБС 12-3-6	500	1180	300	580
ФБС 12-4-6	640	1180	400	580
ФБС 12-5-6	800	1180	500	580
ФБС 12-6-6	1000	1180	600	580
ФБС 9-3-6	370	880	300	580
ФБС 9-4-6	470	880	400	580
ФБС 9-5-6	600	880	500	580
ФБС 9-6-6	730	880	600	580
ФБС 12-4-3	370	1180	400	280
ФБС 12-5-3	470	1180	500	280
ФБС 12-6-3	600	1180	600	280

Блоки ленточного фундамента
Тип, марка	Масса	Размеры, мм
Тип, марка	Масса	Длина l	Ширина b	Высота h
ФЛ 32-12-2	3,23	1180	3200	300
ФЛ 32-12-3	3,23	1180	3200	300
ФЛ 28-12-3	3,40	1180	2800	300
ФЛ 24-12-3	2,30	1180	2400	300
ФЛ 20-12-2	1,95	1180	2000	300
ФЛ 20-12-3	1,95	1180	2000	300
ФЛ 16-24-2	2,47	2380	1600	300
ФЛ 16-24-3	2,47	2380	1600	300
ФЛ 14-24-2	1,90	2380	1400	300
ФЛ 14-24-3	1,90	2380	1400	300
ФЛ 14-12-3	0,91	1180	1400	300
ФЛ 12-24-2	1,63	2380	1200	300
ФЛ 12-24-3	1,63	2380	1200	300
ФЛ 12-12-2	0,78	1180	1200	300
ФЛ 12-12-3	0,78	1180	1200	300
ФЛ 10-24-2	1,38	2380	1000	300
ФЛ 10-24-3	1,38	2380	1000	300
ФЛ 10-12-2	0,65	1180	1000	300
ФЛ 10-12-3	0,65	1180	1000	300
ФЛ 8-24-3	1,16	2380	800	300
ФЛ 8-12-3	0,55	1180	800	300
ФЛ 6-24-3	0,80	2380	600	300
ФЛ 6-12-3	0,37	1180	600	300

Организация труда рабочих по монтажу сборных элементов

Для обеспечения выполнения работ по возведению фундамента в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством бригадиру до начала работ необходимо:

изучить рабочие чертежи;
распределить задание между рабочими, разъясняя им технологию производства работ;
подготовить необходимое количество инструментов и приспособлений, требующихся для производства работ;
определить потребность в материалах и изделиях;
определить фронт работ и перестановку рабочих в случае вынужденного простоя.

Правильная расстановка рабочих по отдельным процессам и операциям, подготовленность фронта работ, соблюдение технологического режима производства работ и выполнение других необходимых мер будут способствовать успешной работе и достижению поставленных задач. Для монтажа сборных ленточных фундаментов достаточно будет включить в состав звена четыре человека. Звено рабочих, ведущих монтаж фундамента, должно быть обеспечено следующими инструментами:

кельмы — 2 шт.;
зубила ручные — 2 шт.;
монтажные ломы — 2 шт.;
молотки-кулачки — 2 шт.;
топор плотницкий — 1 шт.;
шнур для причалки — 40 м;
отвес 400 г — 1 шт.;
уровень — 1 шт.;
рулетка стальная — 1 шт.;
лопата совковая — 2 шт.;
лопата штыковая — 1 шт.

Кроме того, требуются стропы для подъема блоков, ящики емкостью 0,25 —0,5 м3 для раствора, клинья для выверки блоков, колья для разбивочных работ, инвентарные переносные подмости, приставная лестница для спуска в котлован (траншею).

Бутовая и бутобетонная кладка ленточного фундамента

Бутовую и бутобетонную кладку подземных конструкций допускается производить только для малоэтажных зданий и сооружений высотой не более 10 м. Устройство фундаментов на просадочных грунтах не допускается. Для бутовой кладки применяется камень в кусках неправильной формы из местных пород, преимущественно известняков, доломитов и песчаников. Можно применять также нерасколотый булыжный камень. Марочная прочность камней должна быть не менее 100. Кладку ведут в траншеях или в опалубке. Ширина конструкции из бутового камня должна быть не менее 60 и не более 120 см. Высота кладки до 180 см.

Бутовая кладка. Бутовую кладку ведут двумя основными способами: «под лопату» и «под залив». «Под лопату» бутовую кладку ведут с подбором камня и перевязкой, выравнивая ряды по натянутому шнуру. Первый слой камней укладывают насухо на грунт в распор с опалубкой или стенками траншеи, подбирая для этого более крупные и самые постелистые камни. Камни осаживают кувалдой или трамбовкой. Пустоты между ними заполняют цементным раствором М50, вгоняя в них щебенку ударами молотка. Можно сначала зазоры расщебенить, но тогда следует залить сверху раствором повышенной подвижности. После этого на первый ряд камней укладывают слой раствора и разравнивают его лопатой. Затем, соблюдая условия перевязки, укладывают следующий ряд камней.

При бутовой кладке «под лопату» применяют послойное вибрирование камней и раствора. Это повышает прочность каменных конструкций и создает условия для быстрой их нагрузки. Верх каждого ряда камней в этом случае покрывают раствором толщиной 40 — 60 мм. Горизонтальность кладки проверяют через каждые 2 —3 ряда с использованием правила и уровня. Кладку каждого следующего ряда начинают с установки крупных камней (маяков) в углах и пересечениях стен.

Бутовую кладку «под залив» применяют только для фундаментов домов высотой не более двух этажей. Подвижность раствора для такой кладки должна соответствовать погружению стандартного конуса на 130 —150 мм. При кладке «под залив» бутовый камень укладывают горизонтальными рядами высотой 15 —20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с расщебенкой пустот. Перерывы в кладке «под залив» допускаются только после заполнения раствором пустот между камнями верхнего ряда и выполнения мероприятий по защите кладки от высыхания.

При строительстве фундамента на пучинистых грунтах, чтобы ослабить действия касательных сил морозного пучения, стены фундамента делают сужающимися кверху (рис. 4). Для придания стенам фундамента нужного уклона устанавливают щитовую опалубку. После снятия опалубки зазор между откосом траншеи и стеной фундамента заполняют песком или грунтом.

Рис. 4. Схема бутовой кладки фундамента без подвала с наклонными стенами: а — ширина подошвы фундамента — от 60 до 100 см; б — ширина обреза — выступающей части фундамента — от 40 до 80 см; h — глубина фундамента до 100 см

Рис. 5. Вариант устройства бутобетонного фундамента с подвалом: 1 — рулонная гидроизоляция; 2 — прижимная стенка из гладкого асбестоцементного листа; 3 — бетонный пол; 4 — облегченная железобетонная плита перекрытия; 5 — кирпичный цоколь; 6 — утеплитель; 7 — грунт обратной засыпки; 8 — отмостка

Вместо съемной деревянной опалубки можно использовать гладкие асбестоцементные листы, которые после окончания работ остаются в траншее. Их применение позволяет в процессе кладки придать фундаменту нужную форму с гладкой поверхностью и не допустить растекания раствора. Кроме того, при необходимости гидроизоляции фундамента это позволит быстро и качественно выполнить такую работу. Кладку фундамента выполняют на 10 —15 см выше уровня земли для дальнейшего устройства цоколя и горизонтальной гидроизоляции.

Бутобетонная кладка состоит из бетонной массы, в которую горизонтальными рядами втапливаются камни, общий объем которых составляет около половины объема кладки. Размеры камня не должны превышать 1/3 ширины конструкции. Щебень для бетона не должен быть крупнее 30 мм. Кладку необходимо выполнять, расстилая бетонную смесь горизонтальными слоями толщиной до 25 см с последующим втапливанием в каждый слой бутовых камней с зазорами между ними не менее 4 —5 см. Камни следует осаживать в бетонную смесь до начала ее схватывания не менее чем на 1/2 их высоты с помощью вибратора или трамбовки. Возобновлять бутобетонную кладку после перерыва более 6 ч следует с укладки бетона, причем поверхность ранее уложенной кладки необходимо очистить от пыли и обязательно смочить водой. Спускать бутовый камень к месту укладки при отсутствии крана можно по деревянным желобам необходимой длины, сечением 40x40 см. К нижнему концу желобов прибивают упорные бруски для остановки спускаемого камня, а спуск раствора осуществляют по лоткам шириной 50 см, с бортами высотой 20 см, уширенным вверху.

В зависимости от гидрогеологических условий участка, конструкции и материала стен и других факторов при выборе бутобетонного фундамента допускается устройство цокольного (подвального) этажа. Один из вариантов показан на рис. 5. Материалы для устройства подземной части дома приведены в таблице.

Состав бетона и раствора можно подобрать по таблице. Раствор должен быть такой пластичности, чтобы в нем без утрамбовки утапливались камни. В жаркую погоду бутобетон следует предохранять от высыхания: поливать водой, накрывать рогожами.

Материалы для подземной части дома
Геологические условия	Камни природные плотностью не менее, кг/м3			Кирпич глиняный обыкновенный плотностью 1800 кг/м3	Бетон монолитный и сборный марки	Марки раствора
Геологические условия	Известняк - 1800	Песчаник, ракушечник - 1500	Гранит, базальт - 1800	Кирпич глиняный обыкновенный плотностью 1800 кг/м3	Бетон монолитный и сборный марки	цементно-глиняного	цементно-известкового	цементно-песчаного
Грунты маловлажные. Уровень грунтовых вод ниже 3 м от поверхности земли	+	+	+	+	50	10	10	10
Грунты влажные. Уровень грунтовых вод от 1 до 3 м от поверхности земли	+	+	+	+	75	-	25	25
Грунты, насыщенные водой. Уровень грунтовых вод менее 1 м от поверхности земли	-	-	+	-	100	-	-	50

Примерный состав бетонов и растворов
Бетон, раствор	Состав по объему: цемент + песок + щебень
Цемент М400
Бетон класса:
В3,5	1+4+7
В5	1+3,5+6
В7,5	1+3+5
Цементный раствор:
М10	-
М25	1+6
М50	1+4