Технология сборки и виды конструкций фундаментов. Способы изготовления фундаментов

Виды фундаментов по конструкции и способу изготовления

Залогом долговечности строения любого размера выступает прочное и ровное основание. При строительстве зданий жилого, социального или промышленного назначения этим основанием служит фундамент, который рассчитывается инженерами на стадии проектирования.

В зависимости от вида грунта, назначения, расчетной массы сооружения применяется соответствующая основа. Выделяют несколько категорий, по которым классифицируются фундаменты для строения:

конструктивные особенности;
способ изготовления;
глубина заложения;
используемый материал.

В этой статье мы детально рассмотрим, на какие классы делятся фундаменты по конструкции и способу сборки.

Технология изготовления

По способу сборки выделяют сборные, монолитные, комбинированные (сборно-монолитные) конструкции.

Монолитное основание изготавливается на месте, путем заливки бетонной смеси в опалубку, усиленную арматурой. Такие конструкции имеют высокую механическую прочность, существует возможность создания бетонной основы любой формы и размеров. Метод отличается сложностью и продолжительностью работ, кроме того, требует времени для застывания бетонной смеси перед началом возведения здания.

Сборные и комбинированные сооружения получили широкое применение при строительстве промышленных объектов, многоэтажных жилых домов, застройке в сложных условиях. Обеспечивают простую, быструю сборку фундамента необходимых размеров из готовых бетонных или других блоков и элементов.

Виды конструктивных решений

По этой классификации различают такие фундаменты.

Ленточная основа считается оптимальным решением для большинства строений на твердом грунте. Технология выполнения заключается в оборудовании непрерывной ленты из бетона или других материалов. Прокладывается под всеми стенами будущего здания, включая внутренние перегородки. К преимуществам этого способа относят возможность оборудования подземных помещений (например, гаража или подвала). ?з недостатков отмечаются трудозатраты на земляные работы.

Плитный фундамент представляет собой монолитную бетонную конструкцию, усиленную толстой арматурой. ?меет большую площадь поверхности, поэтому подходит для применения под дом на участке, где грунтовые воды подступают близко к поверхности. ?з достоинств метода выделяют прочность плиты и ее защитные свойства от грунтовых вод. К минусам стоит отнести высокую стоимость работ и материалов, нерентабельность применения монолитной заливки на склонах.
Столбчатый применяется при возведении легких конструкций: каркасных домов, деревянных бань и других похожих сооружений. Представляет собой расставленные в рассчитанном порядке и последовательности бетонные столбы, на которые монтируются основные конструкции деревянного строения. Плюсы этого способа – быстрый монтаж и экономичность конструкции, малый объем гидроизоляционных работ. Отрицательная сторона такой основы заключается в отсутствии подвальных помещений и невозможность применения в сложных ландшафтных условиях.
Свайный фундамент применяется при сложных условиях: слабом грунте, неравномерном ландшафте, на крутых склонах и так далее. Суть этого метода заключается во ввинчивании специальной техникой металлических свай на глубину залегания твердых слоев. При возведении здания, вся нагрузка распределяется по металлическим опорам и передается на плотные нижние слои грунта. Этот метод самый затратный, требует экспертных исследований грунта и специальной техники.

Это основные типы фундаментов, применяемых в частном строительстве и при возведении других объектов.

samanka.ru

Фундаменты: виды и технология производства

Категория: Фундамент

Фундаменты: виды и технология производства

Строительство зданий и сооружений на садовом участке начинается с фундамента. Он представляет собой опорную часть, на которую потом ставят каркас сооружения.

Для таких простейших хозяйственных .построек, как хозблок, сарай, летний душ, дворовый туалет, выполняют фундамент, на устройство которого не требуется много времени. Зачастую сняв растительный грунт под будущей постройкой, насыпают песок или другой сухой грунт и плотно трамбуют. Затем под углы сооружения подкладывают крупные постелистые камни. Нередко делают столбчатый фундамент, откапывая на углах траншею в виде колодца глубиной 0,5 м и засыпая песком всю подземную часть или половину ее Затем ставят столб, выполняя кладку из красного кирпича, бутового камня или других устойчивых материалов.

Иногда делают простейший ленточный фундамент, для чего в траншею на глубину 15-20 см насыпают слоями крупнозернистый песок или щебень. После этого поливают водой и трамбуют каждый слой, а утрамбовав, заливают жидким цементным раствором. После затвердения цемента по фундаменту можно сделать возвышение из кирпича или камней, на которое потом ставится “сооружение.

К сооружению фундамента под дом надо подойти более ответственно, даже если домик будет выполнен из легких конструкций-деревянных щитов. Площадку, намеченную под здание, очищают, снимают растительный слой почвы, выравнивают. На расстоянии 1 м от будущего здания забивают стойки, на которые натягивают шнуры или тонкую проволоку по оси здания. Добившись правильности установки осей, копают траншею фундамента.

Обычно садовые домики или личные усадьбы представляют собой малоэтажные здания, несущие конструкции которых имеют сравнительно малый объем и вес. При строительстве таких зданий, как правило, применяют ленточные фундаменты из сборных блоков, закладываемые ниже уровня сезонного промерзания грунта, то есть на глубину 1,0-1,5 м. Устройство таких фундаментов сопряжено с большими материальными и трудовыми затратами (приобретение и доставка блоков, монтаж при помощи механизмов), но они очень удобны тем, что могут служить стенами подвала-погреба, если вы захотите его устроить.

На практике для легких зданий стали чаще использовать мелкозаглубленные фундаменты, расположенные в слое промерзающего грунта. При этом, разумеется, достигается значительная экономия сил и средств. Причиной, сдерживающей их широкое применение, является сложившееся представление о влияний глубины заложения фундаментов на прочность постройки. Требование СНиП, по которому заложение подошвы фундамента располагается ниже глубины промерзания грунта, справедливо для объектов промышленного и гражданского строительства, имеющих объемы и массу, которые превышают силы пучения грунта, возникающие при смерзании боковой поверхности фундамента с почвой. Пучение грунта чаще всего происходит из-за его неоднородности, пористости, наличия глиняных линз с водой. Для легких зданий это требование не всегда соблюдается. Исходя из того, что фундаменты работают в режиме неравномерного их подъема силами пучения, для обеспечения достаточной степени их надежности в траншею подсыпают материал, не поддающийся пучению,- песок, керамзит, мелкий битый кирпич, шлак, щебень, гравий и т.д. Такой материал засыпается на глубину промерзания слоем 200-500 мм. Тем самым создается как бы подушка, которую тщательно утрамбовывают и проливают водой. Если в траншее попадается большой камень-глыба, то его надо оставить в грунте, убедившись, что он жестко посажен, если же нет, то осадить. Затем по выполненной подушке кладут фундамент (рис. 1). При необходимости, например, если дом кирпичный, из сборных железобетонных и других панелей и выш£ двух этажей, при проектировании, перед закладкой фундамента, можно выполнить расчет по деформациям пучения.

В последние годы строится много зданий на мелко-заглубленных щелевых фундаментах. Готовые траншеи-щели заливают бетоном враспор, что исключает необходимость производить опалубочные работы. Ширину щели определяют в зависимости от ширины цоколя, причем первая должна быть больше. Боковая поверхность фундамента контактирует с грунтом, что придает ей высокую несущую способность. Оказывая давление на насыпной грунт, фундамент уплотняет его практически равномерно и уменьшает степень пучения коренного грунта.

Довольно часто приходится строить дом в низине или в месте, где имеется снижение поверхности участка и грунт нуждается в выравнивании. В таких случаях фундамент выполняют по насыпному грунту. В место расположения дома завозится песок и разравнивается в виде подушки высотой не менее 1 м. Такой подушке, как правило, дают вылежаться с осени до лета, чтобы под действием климатических условий она просела и в какой-то мере закрепилась.

Рис. 1. Виды бутобетонной кладки

Затем по всем осям здания кладут крупный постелистый камень, крепко осаживая его кувалдой. Делают и небольшие траншеи, чтобы наметить расположение фундамента и сделать первую укладку и заливку бетона. На эту заливку по краям, отступив на 10-15 см по обе стороны, укладывают длинные металлические штыри, а поперек-короткие через 20-30 см, причем на пересечениях их привязывают мягкой проволокой.

Штыри применяют из толстой одинарной или более тонкой двойной-тройной проволоки. Используется и готовая арматура.

Затем устанавливается опалубка пирамидальной формы, в которой ведется бутовая или бутобетонная кладка. Такой фундамент должен иметь довольно широкую площадь опирания на грунт (ширина подошвы 0,5-0,7 м) для уменьшения просадки. Перед устройством каркаса здания необходимо время на усадку и укрепление фундамента, оно обычно приравнивается к периоду закрепления бетона – 28 дням.

Фундамент - Фундаменты: виды и технология производства

gardenweb.ru

Способ изготовления фундамента

Союз Советскеех

Сецкалистимеских

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

«»699105 (61) Дополнительное к авт. свид-в вЂ” (22) Заявлено 15.08.77 (21) 2517844/29-33 (51) Ч. Кл." с присоединением заявки ¹-(23) Приоритет

"г 02 D 27/32

Гоаударстееннмй немнтее

СССР оо делам нзооретеннй

N OTxptxTMi4

Опубликовано 25.! 1.79. Бюллетень ¹ 43

Дата опубликования описания 30.!1.79 (53) У Д К624. 151 (088.8) (72) Авторы изобретения

В. И. Крутов, A. Г. Божко. гО В. Вл асов. В . 1. 1 афил ьз к.

П. гайдук К. М. Дж .acr>

Ордена Трудового Красного Знамени научно-исслс овательский институт оснований и подземных сооружений им. H. M. Герсеванова (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛ1 НИЯ ФУ11ДАЧБНТЛ

Изобретение относится к области строительства и касается способа устройства фундамента здания или сооружения на просадочных грунтах с 1 типом грунтовых условий по просадочности.

Известен способ устройства фундамента на просадочных грунтах, включаюгций вытрамбовывание в грунте котлована и заполнение его монолитным бетоном (1).

Недостатком данного способа устройств фундамента является ограниченная несущая способность на горизонтальные нагрузки.

Наиболее 6лизким к предложенному изобретению является способ изготовления фундамента, включающий вытрамбовывание в грунте котлована, заполнение его в нижней части жестким бетоном или щебнем, втрамбовывание последнего в грунт и укладку в котлован бетона (2).

Выполненный этим способом фундамент также имеет недостаточную несущую способность.

Цель настоящего изобретения вЂ” повышение несущей способности.

Указанная цель достигается тем, гго в известном способе изготовления фундамента, включающем вытрамбовывание в грунте котлована, заполнение его нижней части жестким бетоном или щебнем, втрамбовывание последнего в грунт и укладку в котлован бетона, предварительно на поверхность грунта укладывают слой 1цебня, а вытрамбовывание котлована осугцествляют через слой щебня трамбовкой с расширенным верхним концом, причем в процессе вытрамбовывания котлована в него дополнительно подсыпают щебень.

На фиг. 1 показана отсыпка щебня: на фиг. 2 вЂ”, промежуточная стадия вытрамбовывания котлована в грунте: на фиг. 3

15 вытрамбованный котлован в грунте; на фиг. 4 вЂ” готовый фундамент.

Изготовление котлована под фундамент производят следующим образом. На поверхность грунта 1 отсыпают слой гцебня 2, трамбовкой 3 с расширенным верхним концом 4 вытрамбовывают котлован -5, затем на дно котлована 5 дополнительно засыпается щебень 2 или жесткий бетон, который втрамбовывается в дно котлована 5. При этом

699105 трамбовка 3 втрамбовывает щебень 2 в боковые стенки котлована 6 и создает зону уплотненного грунта 7, и после дополнительной подсыпки щебня 2 или жесткого бетона, создается уширение 8 нижней части фундамента 9, при этом уширение верхнего конца 4 трамбовки 3 создает уширение в верхней части котлована 5 с увеличенной уплотненной зоной грунта 7. После полного вытрамбовывания котлована 5 его заполняют монолитным бетоном 9, из которого формируют тело фундамента 9 со стаканом

10, предназначенным для последующей установки колонньь

При реализации предложенного способа изготовления фундамента повышается его несущая способность на вертикальные нагрузки в 1,2 вЂ” 1,5 раза, на горизонтальные, в том числе сейсмические, в 1,5 вЂ” 3,0 раза

Формула изобретения

1. Способ изготовления фундамента, включающий вытрамбовывание в грунте котлована, заполнение его нижней части жестким бетоном или щебнем, втрамбовывание последнего в грунт и укладку в котлован бетона, отличающийся тем, что, с целью повышения несущей способности предварительно на поверхность грунта укладывают слой щебня, а вытрамбовывание котлована осуществляют через слой щебня трамбовкой с расширенным верхним концом.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе вытрамбовывания котлована в него дополнительно подсыпают щебень.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. «Основания, фундаменты и механика грунтов» № 1, 1977. Подписано к печати

6/1-1977, с. 5 вЂ” 7.

2. Платонов E. В. Набивныс сваи, Редакция строительной литературы. Л., 1938, с. 6, 7.

699105

Составитель Р. Григорян

Техред О. Луговая Корректор T. Скворцова

Тираж 777 Подпнсное

Редактор И. Прошнна

Заказ 7172/31

ЦН И И П И Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская иаб., д. 4/5

Филиал П П П «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

www.findpatent.ru

Технология изготовления фундамента - Фундамент и цоколь - Строительство - Каталог статей

Разметка строительной площадки для фундамента.

Для начала строительства фундамента необходимо разметить строительную площадку под размеры нашего фундамента.Для разметки мы использовали куски арматуры сечением 10мм и леску.

Именно леску потому, что она не растягивается из-за изменений климатических условий и не провисает. Ширина фундамента у нас 40см, что на наш взгляд вполне достаточно для строительства деревянного мансардного дома.

Некоторые делают и 30см для экономии, но..... Итак:

Нужно помнить, что по гостам Ваш дом не должен быть ближе 3х метров от границ соседних участков, и не ближе 5ти метров от фронтальной границы Вашего участка. Отступив таким образом от соответствующих границ мы начинаем разметку фундамента.

Варианта разметки два: 1)По размерам стенок фундамента. 2)Некоторые рабочие, которые занимаются земляными работами, просят делать разметку фундамента на 10см шире, чтобы было удобнее копать, не задевая разметку, отступив от каждой стороны по 5см.

Размечаем периметр, в нашем случае он 8,5м на 6,5м, вбиваем в землю куски арматуры и.... не торопимся натягивать леску, поскольку необходимо проверить правильность углов будущего фундамента.

Измерения очень просты: берём рулетку и меряем диагонали.

Если длина диагоналей совпала, значит границы фундамента мы разметили правильно и наши углы будут ровно 90 градусов, что нам собственно и нужно.

Если же размеры диагоналей разметки не совпадают, двигаем углы, пока не добьёмся совпадения размеров диагоналей.

Диагонали совпали - натягиваем леску на внешнюю сторону нашей разметки.

Разметка под фундамент

Начинаем размечать внутренние границы фундамента.

Отступаем по 40 см. от внешнего периметра и точно так же вбиваем в землю куски арматуры, между которыми натягиваем леску.

Не забываем о том, что расстояние между внешними и внутренними углами разметки будет больше 40см.

Геометрию вспоминать тут не будем с надеждой на то, что двоечников на сайте нет).Обязательно размечаем таким же образом внутренние перегородки, поскольку они же выступают рёбрами жёсткости нашего фундамента.

Земляные работы.

Траншея под фундамент

Несмотря на то, что, казалось бы, с земляными работами, в том числе рытьём котлована под фундамент, всё просто, ан нет... Начиная с этого этапа Вашим лучшим другом и помощником в строительстве фундамента становится водяной уровень. Дело в том, что, как правило, все земельные участки имеют пусть незначительные, но наклоны, и зачастую в обе стороны - как по длине, так и по ширине участка.

Важно найти самую низкую точку в одном из внешних углов нашей разметки фундамента и глубину котлована рассчитывать исходя из неё.

Всё это важно в том случае, если Вы заранее не выровняли площадку под строительство.

Если же выровняли, опять же с помощью уровня, глубина котлована во всех точках будет одинаковая. Мы площадку не выравнивали, и в результате разница самого низкого и самого высокого углов у нас получилась 15 см, хотя на первый взгляд участок казался ровным. Глубину заливки фундамента мы решили сделать 0.4м., самое то для плавающего фундамента под деревянный дом наших размеров.

И нужна так же песчаная подушка толщиной 10-15 см., тут уж всё зависит от Вашей жадности. Таким образом глубина котлована под фундамент в самой нижней точке у нас составила 55см от земли, а в самой верхней точке 70см от земли соответственно. Уровень дна котлована должен быть ровным относительно уровня горизонта, чего нам добиться и помогает водяной уровень. Некоторые особо одарённые рабочие копают котлован на глазок, а потом пытаются выровнять уровень песком.

Это не есть хорошо, поскольку песок так или иначе даст усадку, и Ваш фундамент в результате может наклониться.

Важно:

Любой этап строительства, в том числе и земляные работы, требует жёсткого контроля со стороны хозяина строящегося объекта, если Вы не доверяете строителям на 100%.

Фундамент. Песчаная подушка.

Песчаная подушка

Песчаная подушка в фундаменте служит для смягчения нагрузки на нижнюю часть фундамента при сезонном вспучивании грунтов.

Как мы уже говорили на предыдущей странице, песчаную подушку в нашем случае следует делать толщиной 10-15см, опять же верхняя часть нашей песчаной подушки должна получиться по уровню, без наклонов. Для облегчения учёта засыпаемого песка мы натянули леску в котловане на том уровне, до которого собственно собираемся сыпать песок. (см. рисунок вверху страницы) Песок равномерно засыпается в котлован, утрамбовывается подручным средством, которое рабочие назвали "трамбовалка" )), это конструкция из куска доски чуть меньше ширины стенок котлована, прикрепленная к ручке. Так же, в процессе утрамбовывания (уплотнения) песчаной подушки необходимо поливать песок водой.

Мокрый песок уплотняется самостоятельно.

Здесь больше добавить нечего, все зависит от Вашего упорства в уплотнении песчаной подушки, либо упорства и старательности рабочих, которые делают песчаную подушку для Вашего фундамента.

Возведение опалубки

Опалубка под фундамент

Опалубка - важный элемент процесса строительства фундамента. Для строительства опалубки мы использовали обрезную доску 150х25. Вы можете спросить - Почему обрезную, это ведь дороже?

Причин несколько:Обрезная доска ровная, поэтому в итоге снижаются затраты на отделку внешних сторон фундамента. С помощью конкретных размеров обрезной доски легко контролировать высоту опалубки. В нашем случае мы решили сделать высоту монолитной части фундамента 40см от земли в самой верхней части фундамента относительно уровня горизонта. Таким образом в самой нижней части фундамента высота монолитной части фундамента составила 55 см из-за наклона участка (о чём мы писали ранее).

Обрезную доску, оставшуюся после разборки опалубки, можно пустить на черновые полы, на стропила или обрешётку крыши.. Она же грязная! - скажите Вы. Нет! - ответим мы, а как избежать загрязнения напишем в следующем разделе "Подготовка к армированию". Щиты для опалубки изготавливаются, что называется на земле.

Длина щита стороны фундамента должна быть меньше на толщину доски ( в нашем случае на 2,5см), поскольку используется следующая схема сборки опалубки.

Изготовление фундамента

Щиты сбиваются гвоздями шляпками с внутренней стороны опалубки, загибаются гвозди с наружной стороны.

Опалубка под фундамент

После сборки щитов приступаем к монтажу опалубки. Торцевые соединения щитов опалубки лучше осуществлять с помощью саморезов для качественной притяжки их друг к другу, дабы не оставалось щелей, в которые будет уходить бетонный раствор.Обязательно после сборки щитов укрепить их распорками с помощью колышков по стенкам опалубки фундамента, а так же закрепить распорки, стянув стенки опалубки сверху. (см. рис.).Чем больше распорок Вы поставите на стенки, как внешние, так и внутренние тем спокойнее будете себя чувствовать во время заливки бетонного раствора, поскольку вес бетона велик и нагрузка на стенки опалубки будет очень большая.Высота опалубки должна быть больше высоты заливки, поэтому с помощью уровня убедитесь, что опалубка СО ВСЕХ СТОРОН ФУНДАМЕНТА не ниже высоты заливки бетонного раствора.Естественно, это относится только к тем, кто не выравнивал строительную площадку под уровень. Итак, опалубка у нас смонтирована, приступаем к следующему этапу - подготовке к армированию фундамента.

Опалубка под фундамент

Подготовка к армированию фундамента.

Подготовка к армированию фундамента состоит в нашем случае из трёх этапов.На внутренних стенках опалубки мы с помощью строительного степлера прикрепили пергамин. Таким образом ответив на Ваш вопрос: Как добиться чистоты оставшейся после заливки фундамента обрезной доски с опалубки. Пергамин так же препятствует впитыванию в доски жидкой составляющей цементного раствора, а так же делает ещё более ровными наружные стенки фундамента, что позволяет немного сэкономить на отделке цоколя.Пергамин должен быть сантиметров на 10 ниже уровня земли.На рисунке вверху страницы хорошо видно, что на внутренней стенке опалубки натянута леска. Таким образом мы обозначили верхний уровень заливки цементного раствора.

Леску мы крепили, опять же, не без помощи водяного уровня, поскольку цементный раствор, как любая жидкость, разливается по площади заливки ровно по уровню горизонта. (физика, какой класс средней школы не помню). На дно котлована необходимо положить куски строительного кирпича, на котором в итоге будут лежать арматурные прутья.Решётка из арматуры должна иметь отступы от каждого края границ нашего фундамента примерно по 3-5 см, и куски кирпича мы кладём на дно толщиной примерно в 5 см, чтобы арматурная решётка была полностью внутри бетонного раствора.В общем всё достаточно просто, но необходимо для нашей нервной системы в итоге.Можно переходить к следующему этапу строительства фундамента - Армированию фундамента.

Армирование фундамента

Армирование фундамента мы осуществляли с помощью арматуры сечением 10мм.По гостам, в принципе, армирование фундамента нужно осуществлять из арматуры сечением от 12мм, но мы сэкономили таким образом на общей стоимости фундамента на свой страх и риск, так сказать.Ячейки решётки мы сделали размером 40см (длина) х 30см (ширина) х 75см (глубина) исходя из того, что глубина нашего фундамента от верхнего уровня заливки до песчаной подушки составила 85см, а толщина стенок фундамента по умолчанию 40см, таким образом обеспечив отступ до стенок опалубки по 5см с каждой стороны.

Изготовление фундамента

Момент связки каркаса вязальной проволокой.

Связка каркаса

Опять же, хорошо было бы сделать по две ячейки в глубину, т.е. не по 75 см, а по 30-35 см, но тут, опять же, момент экономии, да и не останкинскую башню в конце концов строим.

И так, поэтапно: Кладём арматуру в два ряда (на расстоянии 5 см от стенок опалубки) на дно фундамента на осколки кирпича, которые мы положили на предыдущем этапе.Желательно по длине арматурные прутья должны быть цельными.

Чем меньше лишних соединений, тем крепче в итоге так называемый скелет нашего фундамента.Привязываем специальной вязальной проволокой (или привариваем, каждому своё) на расстоянии 40см друг от друга горизонтальные перемычки по толщине фундамента.В нашем случае их длина была по 30 см, исходя из толщины фундамента в 40 см, для отступа от стенок опалубки на 5 см с каждой стороны.Затем привязываем к углам образовавшихся ячеек вертикальные арматурные прутья.

В нашем случае высота их составила 75 см, исходя из общей глубины заливки 85 см, опять же, для отступов по 5 см от дна и верха фундамента.К вертикальным прутьям привязываем верхние прутья периметра фундамента.

По примеру 1го этапа, только эта часть решётки получается на весу и держится только за счёт общей обвязки.К получившимся углам ячеек привязываем верхние поперечные куски арматуры, те же, которые снизу у нас по 30 см.Тут нужно добавить, что сторонники сварки говорят, что сваренный каркас в итоге получается крепче.

Но при этом необходим сварочный аппарат, а главное грамотный сварщик.Сторонники вязки каркаса с помощью вязальной проволоки говорят, что в случае какой либо значительной подвижки фундамента сварка может лопнуть, в то время как связанный каркас придаёт фундаменту некое свойство пружинного типа.

В общем решайте сами для себя какой вид армирования фундамента Вам больше нравится.

Вентиляция цоколя

Изготовление фундамента

Цоколю, впрочем как и дому, нужна естественная вентиляция, которую можно обеспечит привязав к арматуре куски асбестоцементной трубы сечением 100мм, вровень со стенками опалубки.Трубы привязываются к арматуре той же вязальной проволокой.Схема вентиляции в нашем случае выглядит следующим образом:

Изготовление фундамента

Таким образом вентилируется всё пространство цоколя.Впоследствии, на уже отделанном цоколе вентиляционные отверстия закрываются специальными декоративными заглушками, которые можно закрывать или открывать по желанию, в зависимости от климатической ситуации.

Важно!

Не забудьте засыпать асбестоцементные трубы песком во избежание попадания внутрь цементного раствора!

Вывод коммуникаций

Если Вы собираетесь оснастить свой дачный дом всеми благами цивилизации, такими, как водопровод, канализация и т.д. следует заранее позаботиться о технологических отверстиях в фундаменте для вывода коммуникационных труб и кабелей из дома.

Изготовление фундамента

На фотографии показана железная труба для ввода в дом электрического кабеля.Труба так же привязана к арматурной решётке, но в отличие от труб вентиляции, которые вставляются заподлицо к стенкам опалубки, длина её несколько больше толщины фундамента, и концы трубы уходят в грунт, чтобы была возможность до неё докопаться в итоге.Что касается ввода в дом воды и вывода канализации, тут нужно вспомнить, что глубина промерзания в Подмосковье официально составляет 1.6м.Естественно в связи с потеплением климата глубина промерзания становится меньше, но тем не менее трубы для ввода водопровода и вывода канализации нужно закапывать на глубине порядка полутора метров во избежание замерзания в зимний период.В нашем случае, поскольку общая глубина фундамента включая песчаную подушку составляет 55см, трубы водопровода и канализации будут прокладываться гораздо глубже под фундаментом.

Заливка фундамента

Несложные подсчёты показали нам, что заказать готовый цементный раствор для фундамента в миксерах ненамного дороже, чем делать раствор самим, и с учётом технологического процесса, раствор купленный на бетонном заводе наверняка будет гораздо качественнее.

Поэтому мы заказали на ближайшем бетонном заводе 12,5 куб.м. раствора.

Это две машины. Для нашего фундамента мы использовали раствор марки 400.Для тех, кто уже забыл, как посчитать необходимый объём раствора, напоминаем:

Всю длину периметра вместе с перегородками умножаем на высоту фундамента и умножаем на толщину стенок фундамента. Все цифры в метрах!

Например 41м (периметр с перегородками)х0,75м (глубина)х0,4м (толщина стенок)=41х0,75х0,4=12,3 куб.м. раствора.

Мы купили с небольшим запасом, на всякий случай, так сказать.Перед заливкой фундамента необходимо убедиться, что машина с миксером может подъехать к любому углу Вашего фундамента.Лоток для слива цементного раствора у машин небольшой, всего метра три, поэтому, если машина не имеет возможности подъехать к любой точке фундамента, нужно озаботиться изготовлением лотка до приезда миксеров.

Мы изготовили лоток для слива цементного раствора из той же обрезной доски 150х25. (см. рисунок ниже)

Заливка фундамента

Часто пока машина доедет до Вашего участка, раствор успевает немного затвердеть, поэтому когда начнёте заливать, обратите внимание на консистенцию раствора, он должен заливаться, а не засыпаться.

Если раствор очень густой, разбавьте его чуток водой, как правило у водителей миксеров на машине стоит бак с чистой водой для подобных случаев.По мере заливки нужно утрамбовывать раствор для исключения воздушных пузырей.

Это делается либо специальным глубинным вибратором (что правильно), либо тяпкой например и куском той же арматуры, что требует расстаться с ленью и настроиться на сложный, кропотливый процесс во избежание неприятностей с фундаментом в дальнейшем.Цементный раствор заливаем до лески, которую мы натянули как верхний уровень нашего фундамента, и после того как цемент залили и утрамбовали, хорошо бы выровнять мастерком например поверхность нашей цементной массы как можно ровнее, и для эстетики, и для дальнейшей работы.

Изготовление фундамента

Казалось бы всё, фундамент готов. Но нужно помнить несколько моментов: Если погода пасмурная, идут дожди, хорошо бы накрыть фундамент плёнкой например, чтобы не растворялся верхний слой цементного раствора.Если же наоборот жарко, и на Ваш только что залитый фундамент прямыми лучами светит солнце, нужно периодически поливать верхний слой водой для предотвращения появления корки и дальнейшего её растрескивания.Цементный раствор качественно затвердевает в течение трёх недель.

Поэтому не торопитесь строить дальше, но несколько рядов цокольного кирпича можно положить уже через неделю.Не торопитесь уходить с сайта, пройдите в последний раздел "Нужно помнить", там мы вкратце изложили основные моменты.Очень надеемся, что этот сайт ответил на большинство Ваших вопросов!Что нужно помнить?Фундамент - основа любого строения.

От качества фундамента зависит состояние Вашей нервной системы в дальнейшем.Разметка будущего фундамента проверяется совпадением размеров диагоналей.При строительстве фундамента, как и всего дома, основным инструментом является водяной уровень.Вообще, любое строительство происходит с помощью уровня и отвеса для правильного монтажа горизонтальных и вертикальных плоскостей строения соответственно.

Нельзя выравнивать песком неправильно выкопанный котлован под фундамент.

Лучше выровнять дно фундамента сняв ещё земли до нужного уровня.

Песчаная подушка должна быть одинаковой глубины.Чем надёжнее закреплена опалубка под фундамент, чем больше распорок Вы поставили, тем меньше шансов, что цементный раствор разопрёт или сломает стенки опалубки фундамента.Железный каркас для фундамента не должен торчать из бетона.

Оптимальное расстояние внутри раствора - 5см от любой границы монолита.Фундамент требует вентиляции, впрочем как и сам дом.

Поэтому не забывайте сделать технологические отверстия для вентиляции.

Плесень и сырость - враги Вашего фундамента и дома.Не забудьте так же сделать технологические отверстия в фундаменте для вывода коммуникаций.Не экономьте на марке раствора (мы использовали М400) по причинам изложенным в первом пункте.При заливке фундамента необходимо трамбовать цементный раствор и внутри цементной массы для удаления воздушных карманов.Поливать только что залитый фундамент водой если жарко и накрывать фундамент если сыро.Дайте затвердеть вашему фундаменту не менее, чем три недели при хорошей погоде, иначе потом может возникнуть необходимость ремонта фундамента, что очень дорого.

bizon.ucoz.ru

Способ изготовления моделей фундаментов и устройство для его осуществления

Использование: область строительства, преимущественно испытание конструкций зданий, сооружений. Сущность изобретения: изготавливают модели фундаментов из отдельных блоков. Используют блоки одинакового продольного и разного поперечного размеров. Поверх блоков выше плоскости подошвы размещают накладку. Устройство для изготовления моделей фундаментов содержит накладку из плексиглаза, выполненную с прорезями. В прорезях подвижно установлены фиксаторы, 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к строительству, преимущественно к испытаниям конструкций задний, сооружений.

Известен способ изготовления модели фундамента в виде сборки модели из повторяющихся блоков, каждый из которых выполнен в виде прямоугольника с угловыми вырезами (1). Недостатком этого способа является высокая многодельность ввиду необходимости изготовления целиком различных образцов при изменении их размеров. Наиболее близким из известных и заявленному является способ изготовления моделей фундаментов из отдельных блоков, включающий укладку их вплотную друг к другу и соединение накладкой, и устройство для изготовления моделей фундаментов из отдельных блоков, содержащее накладку и фиксаторы (2). Недостаток способа и устройства трудоемкость работ при изготовлении модели. Задача изобретения снижение многодельности изготовления маломасштабных моделей фундаментов переменного поперечного сечения при расширении диапазона сочетания их размеров. Технический результат достигается тем, что в способе изготовления моделей фундаментов из отдельных блоков, включающем укладку их вплотную друг к другу и соединение накладкой, при изготовлении моделей используют блоки одинакового продольного и разного поперечного размеров, а накладку размещают выше плоскости подошвы поверх блоков. Кроме того, в устройстве для изготовления моделей фундаментов из отдельных блоков, содержащем накладку и фиксаторы, накладка выполнена с прорезями, а фиксаторы подвижно установлены в прорезях, при этом накладка выполнена из прозрачного материала, например из плексиглаза. Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена модель фундамента переменного поперечного сечения периодического профиля с короткими узкой и широкими частями; на фиг.2 то же, с размерами частей, отличными от модели на фиг.1; на фиг.3 то же, для фундаментов непериодического профиля; на фиг.4 схема изготовления модели; на фиг.5 разрез А-А на фиг.4. Устройство для изготовления моделей фундаментов из отдельных блоков 1, 2 и 3 длиной L и шириной B1, B2. B3, уложенных в ленту (фиг. 1, 2, 3) и образующих участки L1.L7, содержит накладку 4, имеющую продольные прорези 5, в которых размещают фиксаторы 6 и элементы 7, сжимающие блоки 1, 2 и 3. Изготовление модели осуществляют следующим способом. Из блоков 1, 2, 3, имеющих прямоугольную форму и одинаковую длину L, собирают образец необходимой конфигурации. Поверх блоков укладывают накладку 4. Ее изготавливают из прозрачного материала, например плексиглаза. Благодаря этому можно визуально быстро и точно совместить друг с другом центры модели и накладки. В прорезях 5 размещают фиксаторы 6, например стержни с резьбой. Фиксаторы 6 пропускают через элементы 7, например уголки. Элементы 7 вместе с фиксаторами 6 при взаимном сближении сжимают блоки 1, 2 (фиг.1 и 2) или 1, 2, 3 (фиг.3). В этом положении фиксаторы 6 соединяются, например с помощью гаек. При этом происходит фиксация и элементов 7. В таком виде модель готова к испытанию ее на действие вертикальной нагрузки. Благодаря тому, что блоки 1, 2, 3 имеют одинаковую длину, кратную наименьшей из длин участков L1.L7, и разные ширины B1, B2, B3 появляется возможность изготавливать модели с любым сочетанием размеров из одних и тех же блоков. При этом блоки, которые в одной модели были по ширине самыми большими, в другой модели могут не быть таковыми, например блоки шириной В2 на фиг.2 и 3 Изготовление модели иллюстрируется следующим примером. Необходимо изготовить 3 модели со следующими размерами: 1. По фиг.1 L1 0,8 м, В1 0.8 м и L2 0,4 м, В2 1,2 м. Такую модель можно изготовить из двух блоков L 0,4 м, В1 0,8 м и двух блоков L 0,4 м, В2 1,2 м. 2. По фиг.2 L3 2,4 м, В2 1,2 м и L4 1,2 м, В3 1,4 м. Такую модель можно изготовить из шести блоков L 0,4 м, В2 1,2 м и шести блоков L 0,4 м, В3 1,4 м. 3. По фиг. 3 L5 1,6 м, В3 1.4 м и L6 1,6 м. В2 1,2 м, и L7 1,2 м, В1 0,8 м. Такую модель можно изготовить из трех блоков L 0,4, В1 0,8 м, четырех блоков L 0,4 м, В2 1,2 м и четырех блоков L 0,4 м, В3 1,4 м. В данном случае все три модели можно изготовить с трехкратным использованием одних и тех же блоков L 0,4 м, В2 1,2 м, а также с двукратным использованием блоков L 0,4 м. В1 0,8 м и блоков L 0,4 м, В3 1,4 м.

Формула изобретения

1. Способ изготовления моделей фундаментов из отдельных блоков, включающий укладку их вплотную друг к другу и соединение накладкой, отличающийся тем, что при изготовлении модели используют блоки одинакового продольного и разного поперечного размеров, а накладку размещают выше плоскости подошвы поверх блоков. 2. Устройство для изготовления моделей фундаментов из отдельных блоков, содержащее накладку и фиксаторы, отличающееся тем, что накладка выполнена с прорезями, а фиксаторы подвижно установлены в прорезях. 3. Устройство для изготовления моделей фундаментов из отдельных блоков по п. 2, отличающееся тем, что накладка выполнена из прозрачного материала, например, из плексиглаза.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5

www.findpatent.ru