Фундамент и канализация. Канализация под фундаментом на винтовых сваях. Свайный фундамент канализация

Фундамент и канализация. Канализация под фундаментом на винтовых сваях

В современном строительстве применение свайного фундамента сопровождается практически всеми аспектами повседневных необходимостей. Устройство водопровода и канализации под фундаментом на винтовых сваях не является исключением. Фундамент и канализация являются начальными стадиями строительства сооружения на винтовых сваях.

При использовании фундамента с высоким ростверком сложностей с подведением всех коммуникаций, в том числе и свайного фундамента, вообще не возникает. Если же используется железобетонный ростверк или плита на винтовых сваях, то тогда есть необходимость предусмотреть специальное пространство в структуре плиты или ленты.

Само по себе устройство канализации является, в некоторой степени, проблематичным. Даже несмотря на то, что большинство времени канализация стоит без воды присутствует возможность ее замерзания. Процесс замерзания происходит в результате проникновения конденсата влаги в соединения труб и взаимодействия с воздухом, который, в свою очередь, проникает в систему через септик.

Принципиальная схема установки канализации в паре со свайно-винтовым фундаментом

Реализация схемы на практике заключается в установке трех канализационных веток, а именно:

1) Ветка под номером 1; Реализация этой ветки предполагает использование трубы 40-го диаметра, которая будет идти, например, от стиральной машинки. После чего данная труба переходит в трубу, диаметр которой – 50. В плане реализации данной ветки также осуществляется подключение к ветке трапа душа, а также непосредственный выход в фановую унитаза. После данных подключений труба выводится вниз, в основную магистраль канализационной системы.

2) Ветка под номером 2; Реализация этапа подключения аварийного трапа из технического помещения. Именно по дороге к данной ветке осуществляется подключение аварийного трапа санузла, который напрямую связан со стоком раковины. Все осуществленные подключения необходимо вывести в основную канализационную магистраль.

3) Ветка под номером 3. Соединение аварийного трапа с раковиной на кухне, что также подразумевает вывод в основную магистраль.

Прокладка основной магистрали трубы канализации

В качестве основной магистрали используется труба 110 диаметра. Такая магистраль находится за пределами помещений, а именно под домом, где и находится свайный фундамент. Необходимо убедиться в том, что свайно-винтовой фундамент не мешает правильному функционированию основной сливной магистрали. Труба расположена под домом и должна быть направлена до его угла, где осуществляет вертикальный переход и «стремительно» переходит под землю, где и соединяется с септиком. Возникает вопрос: – А почему труба не сразу направляется в землю?

В данном случае имеют место три основания:

Под сваями неудобно копать;
Длинное расстояние, которое необходимо преодолеть для достижения септика;
Высокий УГВ.

Если погружение трубы будет проходить с учетом всех технологических особенностей, а также соблюдения угла наклона, то труба центральной канализации достигнет септик уже на приличной глубине, которой, в свою очередь, будет вполне достаточно для преодоления глубины промерзания грунта. Воздушный промежуток должен быть хорошо утеплен.

Прокладка второстепенных канализационных магистралей

Если говорить о второстепенных канализационных магистралях, то в доме на свайном фундаменте их должно быть несколько. Кроме раковины, душа, унитаза, должны найти свое применение аварийные трапы в помещениях с повышенной влажностью. Также неплохо оборудовать дополнительные сливы воды с бытовой техники. Второстепенную магистраль необходимо размещать в перекрытии, а также организовать выходы к унитазу, душу и т.д. Существует возможность осуществления самостоятельных выводов второстепенной магистральной канализации в основную магистраль, расположенную под домом.

Практическая реализация

Ветка под номером 3 является самой простой в реализации, потому реализацию схемы канализации можно начать с него. Этот этап не займет много времени. Подключенные соединительные трапы необходимо аккуратно разместить между лаг, естественно, с соблюдением необходимо уклона. Вот, пожалуй, и все, что связанно с веткой №3. После проведенных работ в предыдущей ветке, можно взяться за реализацию схемы ветки под номером 2.

Реализация всех процессов данной ветки занимают довольно много времени, а также усилий. Обычно трудности заключаются в прокладке канализационной магистрали из-за ее протяженности и многочисленных соединений. Для получения максимальной отдачи от данной магистрали, необходимо обеспечить соответствующий уклон.

В некоторых случаях приходится резать контрлаги для обеспечения канала магистральной трубы. Часть контр лаг необходимо подпиливать. Последний этап – подключение трапа санузла. В зависимости от расположения канализационной магистрали с данным подключением приходится часто экспериментировать.

Что касается подключения стиральной машины, душа и т.д. то принцип подключения аналогичен тому, что описан выше. Правильный уклон центральной магистральной канализационной трубы должен составлять от 2,5 до 3 сантиметров на каждый метр.

Другие подробности, связанные с фундаментом на винтовых сваях, вы можете узнать здесь .

По материалам сайта: http://glavfundament.ru

fix-builder.ru

Трубы канализации и винтовые сваи • Финский Домик

Довольно много времени прошло в раздумьях, как делать разводку труб канализации.

Ведь дом стоит на винтовых сваях, подполье холодное. Не смотря на то, что канализационные трубы большую часть времени стоят пустые, возможно их замерзание за счет конденсации влаги, поступающей в трубы вместе с воздухом из септика.

Принципиальная схема

Рассмотрев разные варианты, решил делать так.

Основная магистраль 110мм. Есть основная сливная магистраль 110 диаметра, которая проходит под домом, до угла. Там вертикальный переход и дальше труба идет уже под землей до септика. Почему не сразу в землю? Во первых потому что лень копать под сваями. Во вторых — достаточно длинное расстояние до септика и высокий УГВ. При соблюдении нужного уклона, труба к септику подойдет уже на приличной глубине, что увеличивает трудозатраты на его реализацию.Воздушный участок в перспективе будет хорошенько утеплен.
Второстепенные магистрали. Их в доме несколько, помимо раковин, душа и унитаза, есть еще аварийные трапы во влажных помещениях (крайне полезная вещь) и сливы воды с бытовой техники. Эти трубы было решено пустить в перекрытии. С выходами к унитазу или самостоятельными выходами в основную магистраль под домом.

tubes-final

На схеме: оранжевая линия, основная магистраль, идущая в утеплении по воздуху , синие, те что идут в перекрытии.Ветка 1труба 40 диаметра от стиральной машины, затем переход на 50, подключение к ветке трапа душа, выход в фановую у унизаза и вниз, в основную магистраль

Ветка 2Аварийный трап из технического помещения, по дороге к этой ветке подключается аварийный трап санузла, через сток раковины все выводим в основную магистраль.

Ветка 3Слив с кухонной раковины соединяется с аварийными трапом в парной и ныряет в основную магистраль.

Центральная магистраль идет немного под углом, потому что прямой прокладке под домом мешают диагональные укосины, которыми соединены винтовые сваи + на углу дома растет елка, в которую труба бы прямиком уперлась.

Практическая реализация

Реализация началась с ветки номер 3, так как ее практическое исполнение было самым простым. Все очень удобно вписалось между лаг, с нужными уклонами.

Затем пришла очередь ветки номер 2. Которая оказалась самой сложной из за протяженности.

Для того, чтобы сделать нужный уклон, пришлось резать контр лаги, делая в них канал для прохода трубы.

А часть контр лаг подпилить снизу, чтобы труба прошла под ними:

И немного поэкпериментировать, подключая к этой ветке трап из санузла.

Последняя ветка, от стиральной машины и душа, была сделана по такому же принципу

В итоге все трубы уместились в перекрытии, с соблюдением правильного уклона в 2.5-3см на метр.

На этом можно было бы закончить, но есть один момент, на котором хотелось бы остановиться отдельно. А именно — установка сантехнического трапа, в перекрытии по лагам

(Visited 9 358 times, 4 visits today)

Следующая статья Предыдущая статья

Об авторе

Здравствуйте. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня в сети под никами Porcupine или Gribnick. "Финский домик" начинался с личного блога, а теперь это команда единомышленников, которые помогают хорошим людям реализовать их мечту - построить хороший дом для себя и своей семьи.

xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai

жилом, деревянном, каркасном, видео-инструкция по монтажу своими руками, как провести в своем жилье, туалет, фото и цена

Как правило, прокладка всех коммуникаций проектируется одновременно со строительством здания, но иногда канализация в доме на сваях или на ленточном фундаменте монтируется гораздо позднее, что вызывает массу неудобств. Тем не менее, обеспечение в жилом здании такого удобства является необходимым требованием элементарных санитарных норм, так что, несмотря на различные препятствия, сточные трубы нужны в любом случае.

Водопровод и канализация в деревянном доме

Вы можете сделать такой трубопровод самостоятельно, и мы поговорим об этом ниже, а также посмотрим видео в этой статье.

Канализация в частном доме

Соблюдаем уклон

Примечание. Когда монтируется канализация дома в частном секторе, то для этого используются в основном пластиковые трубы диаметром 50 мм и 100 мм, но кроме этого может быть востребован диаметр 32 мм для посудомоечной или стиральной машины, а также 150 мм для улицы.

Оптимальный уклон

Согласно СНиП 2.04.01-85* канализация в жилых домах и на прилегающих к ним участках должна монтироваться с определённым уклоном труб, который напрямую зависит от их диаметра. Так, оптимальный уклон для стока нечистот при сечении трубопровода 50 мм составляет 30 мм на погонный метр, для 100 мм — 20 мм и для 150 мм — 8 мм соответственно. Если речь идёт о подключении стиральной или посудомоечной машины к канализации и водопроводу (труба 32 мм), то здесь можно обойтись без наклона для стока, так как вода здесь подаётся в принудительном порядке.
Повышение данного параметра допускается только на коротких участках (не более метра) — это позволяет максимально ограничить трассу от появления засоров. А всё дело в том, что при уменьшении угла прокладки вода, движущаяся самотёком, будет не в состоянии смыть твёрдый мусор (частицы пищи и фекалии), а при увеличении этого угла жидкость просто не успеет этого сделать.
Кроме того, инструкция обращает внимание на угловые фитинги, которые имеют 32⁰, 45⁰ и 90⁰ для всех диаметров. Так, поворот на 90⁰ допускается только от стояка к вертикальной плоскости или же для 50-миллиметровых и 32-миллиметровых труб в помещении, так как в первом случае создаётся хороший напор воды, а во втором случае почти отсутствует твёрдый мусор в жидкости. Если при укладке трубопровода на улице необходимо сделать поворот на 90⁰, то для этого используют два угла по 45⁰ — плавный поворот не так благоприятствует образованию засоров.

Фитинги и редукции

Фитинги бывают разной конфигурации

При монтаже канализация для дома обычно состоит из труб разного диаметра, которые никогда не пролегают строго по прямой линии, к тому же, может меняться плоскость прокладки и для этой цели существует много переходных фитингов. Такие переходники используются для врезки, для поворотов, для изменения плоскости прокладки, а также при изменении диаметра.

Самое большое разнообразие таких фитингов производится для 100-миллиметровых труб, но, тем не менее, и на другие сечения вы сможете найти подходящий переходник.

Ревизия

Для участков трубопровода более 4-ёх метров, а также на поворотах врезают ревизию, которая очень напоминает тройник, но боковое отверстие у неё закрывается крышкой. Такой переходник используют для очистки засоров на отдалённых участках.

Резиновые редукции и уплотнители

Кроме того, для стыковки применяются резиновые редукции и уплотнители, которые, по сути, тоже можно назвать редукционными элементами. Уплотнители используются при стыковке труб одного диаметра, когда конец одной трубы вставляется в несколько расширенный стакан другой (отсюда и редукционная функция) — цена уплотнителя даже не рассматривается, так как он поставляется в комплекте.

А вот редукция может понадобиться при стыковке пластика с чугуном (без таковой не обойтись при замене стояка в квартире многоэтажного дома). Или, к примеру, при переходе с 50-миллиметровой на 32-миллиметровую трубу (для стиральных и посудомоечных машин) и, конечно, при монтаже рукава от сифона.

Кронштейны или хомуты

Трубопровод (если он не вмонтирован в пол или стену) фиксируют для неподвижности с помощью пластиковых или металлических хомутов определённого диаметра. Пластик, как правило, используют для малого диаметра (32 мм), в остальных случаях применяют металлические кронштейны.

Монтажные работы в доме

Канализация и водопровод запрятаны в штробы на стене

В первую очередь, вне зависимости от того, будет ли это канализация в каркасном доме или в кирпичном, блочном или деревянном строении, вам нужно произвести разметку монтажа санузлов относительно выхода трубы на улицу. Следовательно, в первую очередь вам нужно определить, где канализация будет выходить на улицу, а также её заглубление (об этом мы расскажем несколько позднее).

Такая разметка позволит вам определить не только метраж и диаметр материала, но также количество и конфигурацию фитингов, необходимых для поворотов и развязок разного типа.

Когда обустраивается канализация в своем доме, то после разметки мест для монтажа санузлов вам необходимо отбить чоклайном (малярным шнуром) линии с необходимым уклоном, по которым будет располагаться вся трасса. Благодаря этим ориентирам вы сможете сделать в нужных местах штробы или закрепить по этой метке кронштейны (хомуты).

Для изготовления штроб (канавок) используется болгарка с алмазным диском и перфоратор с зубилом. По двум ориентировочным линиям диском с алмазным напылением делаются надрезы, глубина и удалённость друг от друга которых зависит от обстоятельств. После этого зубилом (можно без перфоратора) сбивают вырезанную полосу, по необходимости корректируя её глубину.

Для того чтобы трубы удерживались в штробе, её нужно чем-либо зафиксировать (до нанесения штукатурки или монтажа короба) и для этого очень хорошо подходят перфорированные металлические ленточные подвесы, которые используют для металлокаркасов под гипсокартон.

Рекомендация. Готовую разводку нужно обязательно протестировать, залив в неё воду. Если вы заметите протечку на каком-либо из стыков — не спешите заделывать это место силиконом или герметиком — в таких случаях стык нужно разобрать, поправит уплотнитель и собрать его заново. Для того чтобы резиновый уплотнитель не препятствовать своим трением стыковке, конец трубы намазывают любым жидки моющим средством для бытовых нужд.

Сложная развязка на техническом этаже

Если в доме имеется технический этаж или подвал, то вы сможете избежать штробления стен — просто от каждого санузла сделаете отвод через пол к магистральной трубе, как это показано на фото вверху. В этих случаях горизонтальная труба обычно имеет сечение 100 мм и её уклон, соответственно должен быть 2 см на погонный метр.

Такой метод разводки значительно экономит трудовые затраты, а также полезную площадь в помещении — вам не придётся делать короб в помещении, чтобы спрятать трубы.

Монтажные работы снаружи

Глубина траншеи зависит от точки промерзания грунта

Теперь давайте разберёмся с глубиной траншеи, которая в основном будет зависеть от двух факторов — это уровень промерзания почвы в вашем регионе, а также расстояние от дома до септика или выгребной ямы.

Например, максимальный уровень промерзания грунта в вашей местности составляет один метр, а расстояние до септика составляет 20м и при этом вам предстоит уложить 100-миллиметровую трубу. Критическая точка замерзания после монтажа канализации должна оказаться выше верхней стенки трубы, как минимум, на 10 см.

Это означает, что у дома глубина трубопровода по верхнему уровню будет составлять 110 см, а у септика или выгребной ямы эта цифра уже будет составлять 110+20*2=150 см. Но это просто показатель верхнего уровня, но никак не основания самой траншеи, а для того, чтобы определить глубину копки вам нужно будет добавить 10 см толщины трубы плюс 5-10 см для песочной подушки.

На дно траншеи насыпаете слой песка высотой 5-10 см — таким образом, вы сможете спланировать грунт, чтобы на нём не оказалось резких перепадов и, тем более, твёрдых острых предметов (камни, проволока, арматура, стекло) — это может повредить пластиковые стенки. После планировки песок следует утрамбовать, чтобы он позднее не просел под давлением грунта.

Сборку прямых участков трубы удобнее производить не в траншее, а на поверхности, опуская канализационную трассу вниз блоками определённой длины.

Колодец для ревизии

Как мы уже упоминали выше, при длине трубы более 4м или на поворотах обязательно нужно врезать ревизионный фитинг, а для того чтобы обеспечить к нему доступ, в таких местах обустраивают колодцы.

Сам колодец можно сделать из бетонных колец, пробив в нужных местах входные отверстия, но также можно выложить такую яму рядовым кирпичом и заштукатурить (что лучше — решать вам, так как в технологическом и техническом отношении к качеству сточной магистрали это отношения не имеет).

После того, как вы смонтировали всю трассу и проверили её на плотность стыковки путём слива воды, можно приступать к забрасыванию траншеи грунтом. Но грунт нельзя засыпать непосредственно на трубу — во-первых, там могут оказаться твёрдые режущие предметы (металл, стекло, камни) и, во-вторых, грунт в любом случае даст просадку, что может привести к деформации трубы.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, до грунта насыпают песок, который должен быть выше уровня верхней стенки, как минимум, на 5 см.

Но сухой песок тоже может просесть, а над пластиковой трубой его трамбовать нельзя — пластик может деформироваться. Поэтому, в таких ситуациях поступают очень просто — обильно смачивают песок водой, и он проседает почти моментально, как только вода дойдёт до основания траншеи. После такой процедуры пластиковой магистрали уже не страшна никакая просадка грунта.

Принципиальная схема септика

Заканчивается канализация выгребной ямой или септиком, который вы, кстати, можете сделать своими руками, но это совершенно отдельная тема. Кроме того, септик можно приобрести в магазине и его объём будет зависеть от количества соков в данном доме, но и его установку нужно рассматривать отдельной статьёй.

Заключение

Как вы понимаете, туалет в доме без канализации не сделаешь, поэтому, несмотря на все неудобства, связанные с ремонтом, вам придётся шаг за шагом проделать все монтажные работы по установке канализации. Немного проще это делать на участке, например, ценные деревья вы можете обойти, используя угловые фитинги.

gidroguru.com

Фундамент и канализация. Канализация под свайным фундаментом

Сегодня сложно отыскать человека, который захочет жить в загородном доме, в котором не предусмотрены элементарные удобства, такие как водопровод и канализация. Популярность свайных фундаментов привела к тому, что у многих заказчиков появляются вопросы как устраивается канализация под свайным фундаментом, а также как защитить ее от холода зимой.

Прежде чем приступать к устройству канализации в частном доме, необходимо определить, будет ли она подключена к централизованной сети или же будет использована индивидуальная канализация. От этого решения будет зависеть принципиальная схема устройства с точки зрения наличия или отсутствия в ней выгребной ямы или септика.

Канализация в доме на винтовых сваях

При прокладке канализации в доме на винтовых сваях по большей части выполняется та же последовательность действий, что и при прокладке коммуникаций в зданиях, возведенных на обычных фундаментах (например, ленточном). Не видя принципиальных отличий, многие собственники зданий придерживаются стандартной схемы, что на самом деле не совсем оправдано, так как, разумеется, устройство канализации на винтовых сваях отличается от устройства канализации в доме с бетонным фундаментом.

Прежде всего, приступая к работам необходимо продумать как максимально компактно расположить трубы в подпольном пространстве, учесть все возможные особенности постройки и нанести соответствующую разметку на план свайного поля. Также важно учесть расстояние от траншеи до винтовых свай, что следует в процессе указания на плане магистралей инженерных систем, что станет прекрасным ориентиром уже в процессе устройства канализации.

С этой точки зрения доверить выполнение соответствующих работ лучше профессионалам, так как они смогут расположить траншеи, в которых впоследствии будут прокладываться трубы на оптимальном расстоянии от винтовых свай, что обеспечит максимально эффективную работу канализации в частном доме.

В остальном можно придерживаться принципиальной схемы устройства канализации, которая при условии отсутствия возможности подключения к групповой сети должна включать внутреннюю сеть, выпуск из дома, отводящий трубопровод септик и очистные сооружения.

Принципиальная схема устройства канализации на винтовых сваях

Параметры внутренней сети канализации на винтовых сваях определяются в зависимости от того насколько большой дом, а также зависят от взаимного размещения источников поступления воды. К внутренней сети в обязательном порядке подключаются все сантехнические устройства, в которые стекает использованная в процессе жизнедеятельности человека вода.

Сток отходов в специально предусмотренный резервуар, находящийся от дома в пяти-восьми метрах осуществляется по отводящему трубопроводу, уложенному в заранее раскопанную канаву между зданием и канализационным резервуаром. Для того, чтобы сток производился без перебоев траншея должна обустраиваться с определенным наклоном – 2-2,5 сантиметра на каждый проложенный метр отводящего трубопровода.

Из трубопровода вода попадает в специальный резервуар, в котором затем стоки утилизируются. На данном этапе следует рассматривать два возможных варианта – выгребную яму или септик.

Минус выгребной ямы при устройстве канализации под свайным фундаментом заключается в том, что часть стоков и фильтруется в почву, значительная их масса все же остается в самой яме, что приводит со временем к загрязнению пластов грунта отходами.

Использование септика позволяет направлять стоки сначала в отстойник, где происходит их бактериальное разложение с образованием неорганического остатка, после чего в инфильтратор вода поступает уже осветленной и содержащей незначительное количество примесей.

Откачку септика можно производить гораздо реже, поэтому данный вариант является более предпочтительным, а выгребной ямой лучше пользоваться только на протяжении непродолжительного времени.

Утепление канализации под свайным фундаментом

Утепление систем водоснабжения и водоотведения производится по идентичной схеме, какой бы фундаменты не был выбран. Следовательно, затраты на данное мероприятие, вопреки распространенному мнению, в случае использования свайного основания не сильно увеличатся. Утеплять и прогревать следует сами трубы, а не все пространство под полом, так как это слишком затратно и совсем нецелесообразно.

От утепления канализации в доме на винтовых сваях можно отказаться вовсе, если позаботиться о соблюдении трех простых правил: обеспечении правильного угла наклона траншеи, в которой размещается отводящий трубопровод, постоянного наличия в доме горячей воды, а также расположения труб ниже отметки глубины промерзания грунта в регионе строительства.

Как видите, свайный фундамент ни в чем не проигрывает привычным типам фундаментов. Более того, он позволяет значительно сократить сроки строительства, так как возводится в течение одного, максимум двух дней и не нуждается в отстаивании. Опять же Вам не придется жертвовать ландшафтом на участке. Именно поэтому мы предлагаем заказать свайно-винтовой фундамент в компании «Стальфундамент», так как со своей стороны можем дать дополнительные гарантии качества работ.

tomsk.vintoviesvai.ru

Ввод воды в дом из скважины и колодца

Ввод воды в частный дом из скважины и колодца 1

Чтобы правильно обустроить ввод воды в дом из скважины или колодца, нужно принять во внимание материал и конструкцию фундамента, на котором возведено строение. Естественно, что конструктивно все виды оснований различаются, точно также будет конструктивно различаться ввод воды в дом из скважины или колодца, смонтированный для фундаментной плиты, МЗФЛ, свайного фундамента.

При этом если мы говорим про ввод водопровода в частный дом, имея ввиду подключение к магистрали, то этот вариант также будет иметь свои особенности. Ведь ввод водопровода в частный дом – это фактически единое для всех источников воды решение от источника до фундамента. И неважно, что является источником – скважина, колодец, пруд, озеро, магистральная линия подачи воды или каптаж. Различия начинаются, когда необходимо сделать утепленный ввод воды в дом из водопровода.

Итак, рассмотрим несколько вариантов.

Плитный фундамент – подводим воду из скважины

В случае с плитным фундаментом ввод воды в дом из водопровода, пожалуй, самая непростая задача. И дело тут не связано именно с процессом обустройства и прохождения. Дело в том, что для фундаментной плиты все коммуникации, будь то водопровод или канализация. Должны быть заложены до того, как начнется заливка бетона.

Если вы хотя бы раз бывали на строительной площадке на начальном этапе, то вы видели залитые фундаментные плиты с уже торчащими из них трубами канализации и водоснабжения. А также с выведенными электрическими кабелями при варианте прокладки кабеля электроснабжения в грунте.

Это значит, что все работы по проектированию и обустройству внешнего водопровода должны быть завершены до завершения фундаментных работ. Что обычно осуществить довольно сложно. Поэтому застройщики и строители идут на небольшую хитрость – обустраивается только проходка сквозь фундамент. А все работы по бурению скважины или копке колодца, проводка внешнего водопровода и его утепление производятся гораздо позднее, на этапе производства и прокладки всех коммуникаций.

Точно также делается проводка канализации – на начальном этапе трубы монтируются только на участке, который будет залит бетоном при обустройстве основания под здание. А все остальные работы производятся гораздо позже на этапе прокладки инженерных коммуникаций.

В случае с утепленной плитой ввод водопровода в дом под фундаментом производится также с утеплением. При этом утепление должно производиться на глубину не меньше, чем глубина промерзания грунта в самый холодный период для региона, в котором выстроено здание.

Ввод воды в частный дом из скважины и колодца 2

Заводка воды под фундамент из ФБС

Фундамент из блоков ФБС может быть исполнен в двух вариантах – поверхностный фундамент на монолитном бетонном основании и заглубленный фундамент из блоков с подложкой из связанных ФБС.

И в том и в другом случае ввод воды в частный дом лучше всего делать в подземной части этой конструкции, обеспечивая защиту водопровода от промерзания в холодное время года. Если в блочной части фундамента организуется отапливаемое утепленное помещение в виде цоколя или подвала, то утепление водопровода на выходе из грунта можно не делать.

Если же ввод воды в частный дом через фундамент из ФБС осуществляется через холодный цоколь, то часть трубопровода, что будет находиться над уровнем грунта, стоит утеплить. Нелишне напомнить, что вода в водопроводе будет находиться большую часть времени в «стоячем» состоянии. И лишь в моменты разбора потребителями будет течь. Это значит, что зимой участок между поверхностью грунта и утепленным нижним перекрытием будет замерзать.

Ввод воды в частный дом из скважины и колодца 3

Отогреть его в зимних условиях в холодном неотапливаемом цоколе будет проблематично. В случае с небольшой высотой цоколя (до 50 см) даже попасть в сам цоколь вместе с горелкой или тепловой пушкой будет невозможно.

Поэтому стоит заранее позаботиться об утеплении воздушной части водопровода внутри фундамента.

Когда производится забор воды из открытого источника, например, озера, реки или пруда, то приемная часть трубопровода монтируется под водой. Далее по траншее, которая может располагаться выше уровня промерзания грунта, трубопровод прокладывается до участка. Почему глубина заложения трубопровода может быть выше, чем уровень промерзания грунта? Потому что стоит помнить о снежном покрове, который, в свою очередь, является достаточно хорошим изолятором тепла.

На случай малоснежной и морозной зимы трубопровод может оснащаться греющим кабелем, а также утепляться на поверхностном участке несколькими плитами утеплителя с перекрытием. Лучшим утеплителем для этой цели следует признать пеноплекс, который обладает минимальным водопоглощением и сохраняет свои теплоизолирующие свойства в условиях любой влажности и при любых температурах.

Ввод воды в частный дом из скважины и колодца 4

Как провести воду через МЗФЛ

Малозаглубленный ленточный фундамент по своим характеристикам похож на фундамент из ФБС. Его основное отличие состоит в том, что он монолитный. По этой причине ввод воды в дом из колодца или скважины через МЗФЛ лучше всего производить под ним, а не сквозь него. При заглублении ленты на 1 метр прохождение трубопровода ниже уровня замерзания грунта будет на глубине 2 метра. То есть, под лентой фундамента будет прокопана узкая канава еще на 1 метр глубже.

Как и в случае с фундаментом из ФБС воздушный участок трубопровода от поверхности грунта по перекрытия первого этажа должен утепляться, если цоколь дома будет неотапливаемым и неутепленным.

Нужна бригада специалистов? Закажите звонок инженера, и уже через 1 минуту вы сможете обсуждать стоимость работ и сроки.

Обеспечиваем водой дом на винтовых сваях

Ввод воды в дом из колодца или скважины, а также от другого источника, не обязательно должен быть осуществлен под фундаментной стенкой или сквозь нее. Встречаются такие варианты, когда «проводить» трубу приходится «по воздуху». Самый распространенный — это ввод воды в дом на винтовых сваях.

Современные винтовые сваи позволяют быстро возводить легкие домовые конструкции в любое время года. Даже зимой можно на свайном металлическом фундаменте возвести бревенчатый, брусовой или каркасный дом.

Ввод воды в частный дом из скважины и колодца 5

В случае, когда вокруг водопроводной трубы открытое воздушное пространство, трубу необходимо утеплять. В данной ситуации можно считать. Что труба идет по воздуху, не прикрытая никакими конструкциями. Труба должна утепляться в земле до уровня промерзания грунта. На воздухе труба должна утепляться двойной толщиной утеплителя. Например, если в грунте труба утеплена 50 мм пеноплекса, то на воздухе труба должна идти вплоть до входа в нижнее перекрытие в коробе из 100 мм пеноплекса. По всем правилам утепления конструкций на воздухе, углы короба должны быть утеплены с перекрытием. То есть с каждого угла толщина утепления должна быть увеличена еще на 50 мм.

voronezh-septik.ru

Дом моей мечты (часть №24). Устройство и монтаж канализации

Из немногочисленных ответов в моём опросе http://julie-saykanova.livejournal.com/16450.html, я выявила актуальность данной темы =)

Человек так приноровился к цивилизации, что и в загородной жизни не обойтись без её достижений. Одно из таких благ - канализация!

Сразу проясню, наш дом подсоединён к системе поселковой канализации, поэтому про обустройство септиков я ничего не ведаю.

Ещё при покупке участка продавец сказала нам, что по участку проходит канализационная труба, которую с её разрешения год назад проложили соседи, и находится канализационный колодец. Так что проблем с канализацией у нас не будет.

При осмотре участка мы действительно нашли колодец (прям с фронтальной стороны), он был низковат и поэтому во время весеннего снеготаяния вода поднималась даже чуть выше крышки. Сразу решили, что при прокладке канализации поднимем колодец на одно кольцо.

Лирическое отступление:

[Spoiler (click to open)]

Это ответвление поселковой канализации находилось в собственности поселенцев и для получения ТУ в Водоканале необходимо было получить их письменное "благословение".

Обратились к соседям за разрешением врезаться и столкнулись с традиционной русской жаждой наживы =). Часто киваем на чиновников, что взяточники, но сами не упускаем случая обогатиться. Собралась сходка из пары наиболее активных соседей и нас, стали вести переговоры."Мы, вот, сами все документы собирали, сами проектировали, нанимали, покупали, а вы тут приехали и хотите пожинать наши плоды". "Да и вообще, у вас такой большой дом, даже не уверен что вас потянет наша канализация", - начал заливать один, хотя наш дом и расположен в самом начале канализационного ответвления, до всех прочих домов.

Соседи явно чувствовали своё преимущество: они хозяева - мы просители, они взрослые и опытные - мы молодые и зелёные, они нахрапистые - мы скромно-вежливые.

Наши переговоры заходили в тупик, и я как раз дошла до точки кипения. "Хорошо", - говорю я. "Мы дарим вам полсотки земли своего участка (так как в метре от нашего забора на протяжении 40 метров проходит канализационная труба соседей), на которой мы не можем даже деревья посадить, разрешаем эксплуатировать ваш колодец на нашей территории, а в другом месте копаем свой септик. Только за аренду своего участка мы выставим вам ежемесячную арендную плату. Договорились?"

Как вы, наверное, догадались, тон переговоров тут же поменялся. "Да, что вы, я пошутил, я сам сантехник, наша канализация и ваш дом выдержит, там ещё такой запас, что ещё и не один дом выдержит".

Соседи приняли решение "Разрешить", но за 80 000 рублей, чтобы поделить затраты на прокладку канализации по-братски. Мы запросили у них все чертежи и ТУ и выяснилось, что поделили соседи вовсе не по-братски. Забыли посчитать ещё несколько потребителей. Все наши доводы, что мы не хотим нести расходы на прокладку всей канализации, т.к. наш дом находится в самом её начале - не смогли победить жадность.

Решили остаться с соседями друзьями (насколько это возможно) и оплатили полную долю, но с учётом всех потребителей, размером в 50 000 рублей.

В Водоканале всё прошло гладко, через неделю получила ТУ, т.к. врезались в существующий колодец. ТУ на воду и канализацию обошлось нам в Водоканале 8031,08 руб.

Лирическое отступление закончилось, теперь по существу:

1. При планировке дома учитывайте оптимальное расположение стояков, чтобы было удобно их монтировать, эксплуатировать и спрятать. Обратите внимание на планировку нашего дома в этом посте http://julie-saykanova.livejournal.com/14504.html, где видно, что один стояк объединяет котельную, санузлы первого этажа и второго этажа, а второй - кухню и санузел второго этажа.

2. Когда будете планировать расположение дома на участке, учитывайте расположение колодцев, свай фундамента дома и прочие преграды, которые могут встретиться на пути трассы с канализационными трубами. Траншеи под канализацию

3. После того, как строители установили сваи, мы взяли недельный перерыв для прокладки канализационных и водопроводных труб. Между свай уложили канализационные трубы на расстоянии от поверхности земли от 50 см (под домом) до 1 метра (у колодца). Трубы укладывали в утеплителе толщиной 13 мм, на песчаную подушку в 10 см под и над трубой с уклоном в сторону колодца, из расчета 2 см углубления на 1 метр длины трассы. Прокладка канализации

4. Предусмотрите наличие смотровых окон, ответвлений для канализации будущего гаража или бани. Мы сделали отвод для будущего гаража и смотровое окошко второго стояка рядом. (Смотровые окошки в случае, когда трасса длинная - для облегчения прочистки в случае засора). смотровые окна

5. Для подземной прокладки надо использовать коричневые пластиковые трубы, так как они сделаны из более прочного пластика, с большей толщиной стенок, а серые - слой грунта может раздавить. коричневая_канал_труба

6. И да, мы подняли канализационный колодец на одно кольцо высотой 0,5 м, чтобы он был выше уровня весенних вод.

7. Чтобы в наши трубы не попадал чужой мусор и сточные воды, прямо в колодце мы установили на трубу обратный клапан. обратный_клапан

8. Говорят, что канализационные трубы не промерзают зимой, но мы подстраховались, и ближе к вводу труб в дом, где глубина залегания труб менее 50 см, под верхний слой земли уложили утеплитель - плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм, а трубу, которая уходит вверх к дому мы утеплили тройным слоем утеплителя, скрепляя его армированным серым скотчем.

труба в утеплителе

9. Под домом, там где труба начинает подниматься вверх, траншею лучше сразу не закапывать, чтобы после постройки дома иметь возможность полу-отводами в 30 градусов откорректировать направление трубы для ввода в дом. (Это из собственного опыта, т.к. мы всё сразу закопали, но рабочие слегка сместили трассу. А после постройки дома, чтобы стояк встал туда, где планировалось, пришлось раскапывать трубы уже под домом, корректировать и закапывать снова).

10. Когда дом готов, высверливаем дрелью с круглой коронкой в нужным местах отверстия и заводим трубы. Так как дом из СИП панелей, то он легко сверлится коронкой. Зазоры между трубой и отверстием заделываем монтажной пеной. пена

11. Ещё один нюанс из опыта эксплуатации: на зиму мы не закрыли цоколь, не утеплили его, и земля под домом промёрзла и поднялась почти на 10 см. Из-за этого один из стояков выперло и отходящие от него ответвление, которое проходило сквозь стены в соседние помещение, срезало. Этим летом, чтобы избежать повтора неприятной ситуации, в подпольном пространстве мы установили компенсационную муфту с длинной хода 200 мм.

компенсационная_муфта

12. В доме канализацию разводили серыми трубами. На высоте 1,3 м предусмотрели смотровые окна на случаи засоров =). смотровое окно_в доме

13. Очень важно завершать канализационные стояки фановой трубой, чтобы при смывании унитаза из сифонов раковин и ванн не вытягивало воду. Из-за чего будет нарушен гидро-затвор и в дом проникнет канализационный смрад. фановая труба

14. Обычно фановые трубы выводят на улицу через отверстия в крыше. Мы не стали нарушать целостность крыши и вывели фановые трубы на чердак, установив в конце воздушный обратный клапан. Фановая труба диаметром 100 мм, как и трубы основного стояка. Опыт показал, что на проветриваемом чердаке неприятных запахов нет.

15. При разводке канализационных труб нужно придерживаться следующих правил:

ввод в стояк ответвлений и прочие стыки выполняются под углом в 45 градусов;
при монтаже труб нужно соблюсти уклон в 1-2 см на 1 метр от потребителя (раковина, унитаз и пр.) к стояку, чтобы избежать застоев и засоров в трубах.

16. Трубы крепим к стенам пластиковыми клипсами-защелками. защелки

17. Все трубы в доме шумоизолируем утеплителем толщиной 9 мм.

18. В своём доме мы предусмотрели разводку к следующим потребителям (100 мм - к унитазам, 50 мм - к раковинам, ванной, душевой, биде, стиральной и посудомоечной машине). В котельной предусмотрительно установили трап в полу для слива воды при необходимости. Разводка труб первого этажа идёт по полу, она будет спрятана под фальш-полом, а разводка второго этажа под полом второго этажа - её так же видно не будет. вид на потолок

пол санузла

трап

julie-saykanova.livejournal.com

Фундамент под баню со сливом на винтовых сваях, как сделать

Современные бани отличаются своей конструкцией и материалом стен, поэтому важную роль играет способ устранения конденсата. Поэтому, при проектировании фундаментов бань часто изначально предусматривают слив, который можно сделать своими руками в кратчайшие сроки. Но для этого стоит немного представить себе технологию слива банных сточных вод, как предугадать их состав и способ очистки. Только тогда можно предусмотреть, какой фундамент нужно использовать под баню, и с каких материалов его делать.

Но, учитывая небольшую массу здания, именно винтовое основание на сваях сейчас можно сделать своими руками в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми затратами. А для улучшения гидроизоляции всегда стоит устанавливать качественное утепление пола, особенно в холодных географических зонах.

Стоки могут быть серые или коричневые, соответственно направляются сначала на фильтр или непосредственно в септик.

Также учитывается наличие в бане туалета, который может работать постоянно или периодически. Тогда слив должен быть направлен непосредственно в септик, где происходит очистка сточных вод от фекалий.

Если же в бане нет туалета, и сточные воды содержат только шампунь и мыло, тогда можно слив направить на графитовый фильтр для простой очистки.

Какие существуют варианты сливов с бани, изготовить которые можно своими руками

Канализационная система. Она делается с металлических или пластиковых труб большого сечения, а стоки направляются под фундаментом в септик или на фильтра.
Плоскостной слив. Эта конструкция используется с серыми стоками, устанавливается непосредственно под моечным отделением и предусматривает наклонный герметичный второй пол, который изначально нужно сделать при установке винтового свайного фундамента. Чтобы зимой стоки не замерзли через разницу температур окружающей среды, грунта и температуры в помещении, утепление пола делается строительными материалами или пенопластом по внутренней поверхности второго пола.

Какой фундамент для строительства бани будет оптимальным?

Тут существует несколько основных вариантов изготовления оснований под бани, в которых можно сделать качественный слив сточных вод своими руками без нарушения целостности конструкции в целом.

Но, опять-таки, важно знать, какие стоки будут доминировать в сливе. И, если не предусматривается канализационная система, тогда для таких целей прекрасно подойдет столбчатый или винтовой на сваях фундамент.

Его изготовление занимает мало времени, стоит он относительно недорого и отличается долговечностью. А самое главное, что сделать его можно своими руками без использования специальной строительной техники на ограниченных площадях строительной площадки.

Преимущества столбчатого, винтового фундамента на сваях для бани

Для фундамента можно использовать подручные материалы: металлические трубы, бетон и арматуру. Ведь конструкция бани легкая, ее не строят с натурального камня или бетона, а в большинстве случаев из дерева. Но утепление сделать пола довольно сложно через рельефность основы.
Между винтовыми сваями можно проложить сливное пространство открытого типа или установить защитную решетку с пористым утеплением;
Конструкция прекрасно подходит для зданий, построенных на болотистых грунтах и подверженных сезонным подвижкам через промерзание грунтов;
Утепление пола делается непосредственно при монтаже второго пола;
Трубные коммуникации можно прокладывать на различной глубине, дополнительно предусмотреть утепление труб, но не рекомендуется устанавливать трубы на глубине ниже нижней кромки винтовых свай;
Баню можно построить на большом уклоне своими руками в максимально сжатые сроки;
Несущие конструкции устанавливаются непосредственно на верхнюю горизонтальную выровненную кромку фундамента, это может и быть второй пол с утеплением.

Какие строительные материалы используются для фундаментов под баню на винтовых сваях?

Утепление пола лучше делать из надежных экологически чистых материалов, которые не подвержены влиянию температуры и влаги. Для пола оптимальный утеплитель – это дешевый и долговечный пенопласт, ведь он будет клеиться на внутреннюю поверхность второго пола.

А вот для труб лучше использовать войлок, современные пористые теплоизоляционные полимерные материалы. Утепление фундамента можно делать в случае использования природного слива через второй пол, ведь это дешевый бюджетный вариант слива для бани и зимой возможно замерзание сточных вод.

Технология строительства винтового фундамента для бани со сливом на металлических сваях

Для небольших компактных бань, которые изготавливаются на месте с древесины или сруба, винтовой фундамент на сваях – это оптимальное решение. Ведь его изготовление занимает несколько суток, сделать его можно своими руками, а просадки фундамента не будет через небольшие нагрузки на несущие конструкции. Но при установке свайного винтового основания нужно строго придерживаться технологи и не допускать смещения свай по вертикали в разные стороны.