Ленточный фундамент: надежная основа будущего дома. Внутри ленточного фундамента

Ленточный фундамент

Гость сказал:

@Slava мне сказали, что внутри ленточный фундамент надо весь засыпать крупным песком. Зачем это? Так вообще делают?!

Возможно это несколько другая конструкция.Похоже вам собираются сделать не ленточный фундамент а тн фундаментную плиту. Очень хорошая и качественная но дорогая и материалоемкая конструкция. Делается там, где нет подвального или цокольного этажа.Тратиться на такой фундамент есть особенный смысл, если у вас очень сложная почва - близко грунтовые воды, пучинистый грунт и тд.Как это должно делаться. По всей площади снимают верхний плодородный слой, сантиметров на 25-30 вглубь роют траншеи по периметру и траншеи под внутренние перекрестия, строят надземную опалубку, армируют , заливают бетон в обтянутую полиэтиленом траншею и в опалубку - те все так, как если бы строился обычный ленточный фундамент ( подробнее про ленточный фундамент почитайте в соответствующей теме ). Отличие в том, что траншею делают не глубокую, не на 1700 -2000мм вглубь от уровня земли, а только ~ на 500мм вглубь от уровня снятого плодородного слоя, те примерно на 800мм от уровня земли.И еще все вертикальные пруты арматуры ленты делают выше края надземной опалубки ( выше верхнего уровня бетонной ленты ) и выпускают наружу сантиметров на 25-30.Все большие отличия начинаются потом, после того, как лента застынет.Тогда снимают всю надземную опалубку и выбирают весь грунт внутри ленты.Дальше очень желательно не пожалеть времени и денег и изнутри оклеить все внешние стены фундамента утеплителем ( плиты пенополистерольные для уиепления фундаментов 50мм толщины). Дальше вместо вынутого грунта засыпают крупный мытый песок. Засыпают постепенно, слоями сантиметровпо 15, проливая водой и очень хорошо утрамбовывая каждый слой.Сверху , там где лежит последний слой песка, тоже укладываем плиты из того же пенополистирола так, чтоб уровень сравнялся с уровнем бетонной ленты. А дальше начинаем поверх ленты и поверх плит полистирола вязать арматуру будущей фундаментной плиты. Арматуруем как следует , часто, с шагом 200мм , укладывая снизу слой 12-ой арматуры вдоль и поперек и сверху ,на вертикальных арматурных стойках, на высоте 250мм от нижнего точно такой же слой арматуры. По периметру ставим опалубку . Заливаем плиту.Да, конечно, не забываем про множество всех тех коммуникаций о которых уже много говорилось на форуме и которые надо не забыть ввести в свой дом.Так что да, бывает так, когда внутрь ленты засыпают песок.Но это лишь часть ( и не самая сложная) огромной работы по созданию монолитной плиты фундамента.

domorost.ru

Чем заполнить пространство внутри ленточного фундамента?

При возведении ленточного фундамента внутри него образовывается пространство, которое можно оставить полым или же наполнить при помощи «подручных» материалов. Так, с этой целью можно использовать песок, щебень, строительный мусор, шлак, вторичный материал, полученный в результате демонтажа старой конструкции или дорожного покрытия. Стоит отметить, что при возведении дома из клееного бруса всегда возникает вопрос о необходимости такого шага, ведь с одной стороны может показаться, что полость внутри фундамента заполнять и вовсе не нужно, а с другой стороны выявляются очевидными плюсы такого шага... На самом деле лучшим вариантом будет все же засыпание пространства, только при этом важно отдать предпочтение правильному варианту. Рассмотрим далее достоинства каждого из возможных способов засыпки.

В первую очередь стоит отметить, что засыпание пространства внутри ленточного фундамента дает дополнительную прочность, а также защиту от распространения разрушающей среды, в роли которой могут оказаться живые существа, влияющие на целостность фундамента. При выборе материала для засыпки также учитывается тот фактор, каким будет пол в помещениях будущей конструкции. Для деревянных полов нередко используется геотекстиль, на который сверху засыпается песок. В случае если планируется утеплять фундамент снаружи при помощи заглубленной мягкой отмостки из пенополистирола, то есть смысл использовать керамзит для засыпки. Таким образом можно уменьшить воздействие силы пучения при больших морозах.

С другой стороны, для заполнения пространства внутри фундамента можно использовать бетон. Такой вариант дает гарантированную прочность и защиту для основания будущей конструкции. При этом изначально можно использовать подушку, состоящую из щебня и песка, на которую уже впоследствии заливается бетонная смесь определенной марки. Выбор материала определяется индивидуальными факторами и оговаривается со специалистами в вопросах строительства.

Стоит учесть, что при возведении деревянного дома чаще всего выбор падает именно на ленточный фундамент, который отличается высоким уровнем прочности по сравнению со своими аналогами. Но при этом важно понимать, что для его обустройства необходимо провести немалое количество земляных работ по очищению внутреннего пространства и последующему его заполнению. Для начала посоветуйтесь со специалистом по вопросам касательно того, что лучше использовать именно в вашем случае и уже в результате делайте определенные выводы.

newhouse2000.ru

Как сделать ленточный фундамент. Ленточный фундамент своими руками

Основой любого строения является фундамент, который обязательно должен быть прочным, надежным и устойчивым. Существует много видов фундаментов, но самым востребованным в частном строительстве является ленточный. Он отлично подходит для построек, в которых имеется подвал, подполье или цокольный этаж, которые располагаются на сухом грунте.

1

Разметка ленточного фундамента

Перед возведением любого фундамента проведите разметку по внутренней и внешней границе строения:

1. Разметка осуществляется с помощью веревки и арматуры или колышек. Начинают процедуру с определения оси дома.
2. Если есть возможность, используйте леску или проволоку для избегания провисания разметки.
3. Для начала нужно отметить расположение первого угла. От него перпендикулярно натягивается леска. Затем найдите второй угол, а потом третий. Для определения четвертого понадобится угольник.Теперь проверьте углы конструкции, используя рулетку. Измерьте диагонали, они должны совпадать по длине. Если совпали, закрепите в земле арматуру.
4. Только теперь можно натянуть леску и разметить внутреннюю границу. Ленточный фундамент должен иметь ширину 40 см, поэтому сделайте соответственный отступ 40 см.

2

Земляные работы

Сначала необходимо расчистить участок от мусора и выровнять его. Для работы вам нужно обзавестись водяным уровнем для контроля перепадов почвы по периметру и исключения разницы в высоте ленты. Найдите самую низкую точку, от которой и рассчитывают глубину траншеи. Этот показатель должен составлять около 40 см для небольшого дома. Копают котлован лопатой или привлекают к этому делу экскаватор. Вырыв котлован, проследите, чтобы его дно было ровным, а стенки — вертикальными. Далее пришел черед обустройства подушки из песка, толщиной 10-15 см, для смягчения нагрузки на фундамент в межсезонье и экономии строительного материала. При выравнивании подушки также используем водяной уровень и шнурку. После смочите песок водой, трамбуют его, используя деревянный брусок. Сверху можно засыпать щебень, чтобы усилить прочность фундамента, и разместить гидроизоляционный материал, например, рубероид или пленку ПВХ.

3

Опалубка для ленточного фундамента

На данном этапе будем заниматься изготовлением опалубки:

• Для опалубки используем обрезную доску, фанеру, куски металлочерепицы, из которых изготавливаются опалубочные щиты. Сбивают их с внутренней стороны, применяя гвозди или шурупы. Крепежные элементы загибаются снаружи, чтобы достичь максимально ровной поверхности и облегчить их последующий демонтаж.
• Опалубка должна возвышаться над землей. Как правило, достаточно 30 см.
• Деревянные распорки понадобятся для компенсации массы бетона при заливке. Чтобы сохранить целостность конструкции, лучше распорки ставить чаще.
• Внутри опалубки необходимо натянуть веревку для контроля уровня заливаемой поверхности. Также желательно прикрепить к внутренней стороне опалубки полиэтилен или пергамин, фиксируя путем использования строительного стэплера.
• В качестве армирования уложите в траншею арматурные стержни, которые имеют сечение 12 мм. При этом надо делать отступ в 5 см, чтобы они оказались в середине монолита.
• Связывают стержни вязальной проволокой. Квадратные ячейки, что получается при соединении, должны иметь размер около 30-35 см. Для соединения арматуры лучше не использовать сварку, чтобы исключить появление коррозии в местах соединения. Кроме того, проволока имеет свойство вдобавок обеспечить гибкость конструкции в случае, если будут наблюдаться движения грунта.

4

Вентиляция и коммуникации

Не забудьте побеспокоиться об отверстиях, что требуются для подвода канализационных и водопроводных труб. В противном случае их все равно придется сделать позже, но при этом нарушится целостность конструкции. Возьмите кусок любой трубы (асбоцементной либо пластиковой) и привяжите к арматуре, заполнив ее песком для предотвращения попадания туда раствором. Выводят трубу ниже уровня земли. Для проведения канализации и водопровода в дальнейшем останется только откопать трубы.

5

Гидроизоляция ленточного фундамента

Не забудьте побеспокоиться о гидроизоляции, так как в противном случае вам будут обеспечены мокрые стены, сырость и грибок. Вы можете уложить в траншею еврорубероид и им же оклеить фундамент после заливки, используя также смолу. Однако этот способ не является надежным и долговременным, такая гидроизоляция отвалится уже спустя 2-3 года. Поэтому лучше сразу сделать все качественно – с помощью проникающего состава Пенетрон, который добавляется на стадии заливки фундамента, в результате чего вся толща бетона становится водонепроницаемой.

6

Как залить ленточный фундамент

Когда все предварительные работы окончены, осталось только залить фундамент, воспользовавшись нашей инструкцией:

1. Для определения количества необходимого бетона умножьте все параметры конструкции, то есть найдите ее объем.
2. Чтобы приготовить раствор, возьмите песок, щебень и цемент в соотношении 3 к 5 к 1 соответственно. Смесь, состоящую из этих ингредиентов, разбавьте водой. Если вам предстоит готовить бетон впервые, лучше отказаться от этой затеи и купить готовый бетон марки М400. Это поможет предотвратить образование «холодных швов» и мостов холода, из-за чего фундамент разрушается.
3. При использовании машины с любого угла опалубки должен быть свободный доступ, так как при затруднениях раствор может затвердеть в ней. Если он загустел, то рекомендуется добавить воды.
4. Заливают раствор слоями, размер которых составляет 20 см, каждый из них трамбуется с помощью глубинного вибратора или специальных трамбовок из древесины, которые предотвратят образование пустот. Наряду с этим простукиваются стенки опалубки.
5. Заливать бетон нужно до уровня, на котором закреплена веревка, а поверхность следует выровнять по окончании работ, используя мастерок.
6. Чтобы внутри не оставался воздух, залитый бетон необходимо проткнуть арматурным стержнем в нескольких местах. Кроме того, опять простукивается опалубка.

Таким образом, ленточный фундамент вы залили, осталось подождать его высыхания. Уже спустя две недели можно демонтировать опалубку. На этот период следует защищать строение на ночь или в дождевую погоду с помощью любого материала, не способного намокать. Днем же основание смачивайте водой, чтобы не растрескался верхний слой. Примерно через месяц можно облицевать ленточный фундамент.

sovetclub.ru

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент, пожалуй, является самым популярным вариантом монолитного фундамента. Причин этому несколько: сравнительно небольшая стоимость работ по его возведению, приемлемая цена материалов, несложная технология закладки.

Иногда бывает, что особенности грунта не позволяют обойтись только ленточным фундаментом. Тогда виды фундаментов комбинируют, и в результате можно получить, например, столбчато-ленточный фундамент.

Возведение ленточного фундамента по большому счету не требует каких-либо сложных специальных навыков. Если знать основы технологии и провести необходимые расчеты, можно построить его своими руками, не прибегая к помощи специалистов. А это, конечно же, исключит дополнительные расходы, что весьма важно при частном загородном строительстве.

Целесообразность возведения ленточного фундамента

Ленточный фундамент рассчитан на непучинистые грунты, поэтому строится в основном на сухих участках. Если в постройке предполагается подвал или цокольный этаж, то применение такого фундамента вдвое упрощает задачу, так как стенами подвального помещения может быть сам фундамент.

Так называемый мелкозаглубленный ленточный фундамент используют при возведении небольших построек. Например, такой вариант подойдет для бани.

Как правило, если в строительстве используется ленточный фундамент, его не закладывают слишком глубоко, так как это потребует нерациональных расходов сил и средств.

Итак, когда участок под строительство подготовлен, а проект будущего здания составлен, можно приступать непосредственно к возведению постройки.

Строим ленточный фундамент своими руками

Закладка фундамента обычно происходит в несколько этапов:

1. Армирование;
2. Устройство опалубки под постройку;
3. Оборудование гидроизоляции;
4. Заливка фундамента бетоном.

Разметка фундамента

Первый шаг – это разметка фундамента. Ширина ленточного фундамента в большинстве случаев составляет 35-40 см. После того, как периметр постройки определен и отчерчен, необходимо проверить прямые углы. Это делается путем измерения диагоналей, если строение небольшое, или с помощью лазерной рулетки или угломера. По углам будущего фундамента забивают пруты арматуры и натягивают между ними прочный шнурок или леску. Таким образом происходит разметка внешней стороны фундамента. Внутренняя разметка производится аналогичным образом, с учетом ширины самого фундамента.

Перед началом рытья котлована необходимо изучить поверхность площадки и, найдя самую низкую точку, начинать работы с нее, чтобы избежать нежелательных перепадов высоты. Дно будущего фундамента нужно по возможности выровнять при помощи водяного уровня.

Глубина фундамента при частной загородной застройке обычно составляет около 40 см.

Подушка и опалубка фундамента

После того, как котлован вырыт, требуется провести некоторые подготовительные работы, прежде чем браться за заливку фундамента. Прежде всего, в готовый котлован засыпается песок, с помощью которого создается песчаная подушка. Песок распределяется ровным слоем, толщина которого составляет ориентировочно 15 см. Смысл подушки в том, что она равномерно распределяет нагрузку на фундамент от готовой конструкции.

После того, как песок засыпан, его необходимо смочить водой и подвергнуть электротрамбовке.

Опалубку для фундамента можно смонтировать прямо на строительном участке, достаточно найти ровное место. Делают ее из подручных материалов, таких, как обрезки фанеры и досок, фрагменты металлочерепицы. При сбивании опалубки гвозди заколачивают изнутри наружу и снаружи их загибают. Это позволяет сделать внутреннюю поверхность более гладкой, а демонтаж более легким (за исключением тех случаев, когда опалубка не должна быть съемной). После сборки и установки опалубка должна быть выше предполагаемого уровня заливки фундамента бетоном. Этот уровень нужно отметить и снаружи снова натянуть леску или веревку, ориентируясь на метку.

Армирование

Прежде, чем устанавливать арматуру, дно фундамента нужно выложить кирпичами. Арматурную сетку делают из специальной вязальной проволоки. Размер ячеек сетки должен составлять около 33×35 см. Готовая сетка помещается в котлован поверх кирпичей. Для того, чтобы после заливки сетка оказалась внутри фундамента, ее отступ от краев котлована должен составлять примерно 5 см.

Иногда арматурная сетка изготавливается не плетением, а сваркой, но тогда теряется ее гибкость.

Вентиляция и коммуникации

Теперь можно приступать к работе над вентиляцией и проведением коммуникаций. Этот этап является отличительной особенностью мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Трубы из пластика или асбестоцемента, предназначенные для вентиляции и коммуникаций, необходимо предварительно заполнить песком, чтобы во время заливки фундамента в них не попал цемент. После этого их вплетают в арматуру. Выходные отверстия вентиляционных труб должны находиться над землей. Что касается труб для вывода коммуникаций, они должны выходить из фундамента ниже уровня земли. Когда строительные работы будут окончены, выходные отверстия коммуникационных труб нужно будет отрыть, после чего провести через них сами коммуникации непосредственно в помещения постройки.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция – важнейший этап закладки фундамента. Если перед его заливкой не произвести необходимые гидроизоляционные работы, то грунтовые воды постепенно будут просачиваться внутрь монолита и начнут разрушать его. Существует два различных способа устройства гидроизоляции.

Первый способ является более распространенным из-за своей малой трудоемкости, но в процессе эксплуатации постройки он считается менее эффективным.

Заключается он в том, что перед заливкой дно котлована выстилается рубероидом, а после того, как фундамент залит, листы рубероида укладываются со всех его сторон. Стыки листов можно дополнительно просмолить. Все это несложно и не займет много времени, но года через 2-3 рубероид начнет отслаиваться от фундамента, и тогда необходимо будет менять гидроизоляцию, иначе в отсыревшем материале фундамента появится плесень, он начнет разрушаться.

Второй способ устройства гидроизоляции более эффективен. В этом случае используется не рубероид, а более современные гидроизоляционные материалы, такие, как пенетрон. Эта смесь проникает в массив фундамента, делая его водонепроницаемым, а не создает поверхностное покрытие. И такая водонепроницаемость действует весь срок службы фундамента.

Еще перед заливкой фундамента пенетрон добавляется в бетонную смесь, которая после этого тщательно перемешивается. Следует помнить, что пенетрон нужно разводить в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией. После заливки и застывания бетонной смеси фундаменту не будут страшны грунтовые воды.

Заливка ленточного фундамента своими руками

После того, как проведены работы по гидроизоляции, можно приступать к заливке фундамента. Для этого используется бетон марки 400. Лучше брать заводской бетон, так как, если смешивать его самостоятельно, вряд ли получится залить фундамент за один заход. В результате в массиве фундамента появятся так называемые холодные швы, в которые через какое-то время может начать просачиваться вода, которая будет разрушать фундамент.

Перед заливкой рекомендуется проверить работу машины, убедиться, что заливать бетон можно будет с любого угла опалубки. Также необходимо проверить консистенцию бетонной смеси. Если она подсохла во время транспортировки, следует добавить в нее воды и снова перемешать. В процессе заливки, чтобы в массиве не возникли воздушные карманы, бетон нужно утрамбовывать. Делается это при помощи вибратора.

После того, как бетонная смесь залита, ее выравнивают мастерком, протыкают в нескольких местах специальным щупом или прутом арматуры (для того, чтобы из смеси вышел воздух) и простукивают снаружи деревянным молотком.

Во время застывания цемента за фундаментом требуется определенный уход. На ночь его необходимо закрывать непромокаемой пленкой, чтобы защитить от возможного дождя. Если на улице высокая температура или яркое солнце, фундамент нужно поливать водой, чтобы предотвратить растрескивание бетона.

Ориентировочно через месяц после заливки можно снять опалубку. Но срок этот может меняться в зависимости от погодных условий.

postroy-sam.com

Ленточный фундамент своими руками

Строительство фундамента – важнейший этап возведения дома. От прочности и надежности его зависит вся будущая судьба строения, и это не расхожие слова – это суровая правда.

Одним из наиболее популярных и часто применяемых типов фундаментов является ленточный. Он привлекает сравнительной простотой возведения, отсутствием необходимости рытья большого котлована. Строительство вполне по силам даже непрофессионалам, правда, необходимо основательно вникнуть в тонкости возведения ленточного фундамента, а их немало.

Определяемся с грунтом на участке

Ленточный фундамент предназначен для обустройства на сухих несыпучих грунтах, особенно не промерзающих на большую глубину. Он прекрасно подойдет для строительства частного дома, бани, сарая, гаража – постройки любого назначения, поэтому он так популярен. Не рекомендуется обустраивать ленточный фундамент на грунтах, промерзающих на большую глубину, на мягких, пучинистых грунтах.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой бетонное основание, тянущееся в виде замкнутой непрерывной ленты под всеми стенами дома. Преимуществом данного типа фундамента является возможность обустройства цокольного этажа и подвала. Если цокольный этаж не планируется, это значительно сократит земельные работы по возведению бетонного основания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент позволяет значительно сэкономить средства и время. Для его обустройства не нужна слишком глубокая траншея. Он может применяться для строений небольшой площади из облегченных материалов. Обычно мелкозаглубленные ленточные фундаменты используются для:

• возведения строений высотой 1-2 этажа из газобетона и пенобетона;
• строительства домов из дерева – бруса, бревна, каркасно-щитовых строений и т.п.;
• строительства небольших домов из камня – кирпича, бетонных блоков.

Глубина залегания этого типа ленточного фундамента – 40-50 см. Он обеспечит надежную основу строения без подвала и цокольного этажа на пучинистых, непучинистых и сухих грунтах.

Заглубленный ленточный фундамент применяется при строительстве более массивных и тяжелых строений, а также домов с цокольным этажом, подземным гаражом, подвалом. Заглубленный фундамент располагается не менее 30 см ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно подходит для строительства на влажных, промерзающих почвах, а на особенно сложных грунтах его проектируют с расширением книзу для придания большей устойчивости. В среднем глубина залегания ленточного фундамента бывает около 1,5 м. Если глубина промерзания грунта доходит до 2,5 и более метров, возведение ленточного фундамента оказывается нецелесообразным из-за очень высокой стоимости.

Ленточный фундамент различается на два конструктивных вида: монолитный и сборный.

Монолитный – представляет собой цельную бетонную ленту на основе арматурного каркаса и опалубки. Такой фундамент подходит для архитектурного объекта любой сложности.

Сборный – состоит из железобетонных блоков большого размера, выпущенных заводским способом и скрепленных цементным раствором.

Нагрузки на фундамент

Фундамент строения испытывает на себе продольные и поперечные нагрузки. Последние нивелировать достаточно просто: для этого необходимо высоту бетонной ленты сделать в два раза (и более) выше, чем его ширина (например, при ширине фундамента 40 см высота – 80 см).

Гораздо большее напряжение испытывает фундамент в продольном направлении, что связано с выпучиванием грунта и неравномерностью нагрузки на основание, поэтому фундамент должен обязательно армироваться.

Нанесение разметки ленточного фундамента, земельные работы

Перед началом работ необходимо освободить строительную площадку от мусора и выровнять, т.е. чтобы на ней не было бугров и впадин. Верхний слой почвы нужно снять по всей площади фундамента и вокруг него – после окончания стройки плодородный слой возвращается на место и используется для озеленения участка.

На земле необходимо разметить контуры будущей бетонной ленты. Отмечаются внешние и внутренние границы фундамента. Это может быть сделано при помощи при помощи линий, начерченных прямо на земле, но лучше использовать колышки и натянутые на них веревки (лески, цветные резинки и т.п.). Колышки устанавливаются на расстоянии 0,5-1 м от углов будущего фундамента: это делается для того, чтобы при копке они не выпали. Может использоваться так называемая «обноска» - доска с двумя колышками, в торец которой вбиваются несколько гвоздей. Она устанавливается под углом 45 градусов к сторонам фундамента и позволяет произвести разметку максимально точно.

Согласно СНИП, допустимые габариты фундамента:

• На суглинках – 6х6 м
• На супесях – 10х10 м

Ширина ленты – не менее 10 см для железобетона, 25 см – для бетона и 50 см – для кирпича.

Фундаменты глубокого залегания не ограничиваются по размерам строений.

Как нанести разметку прямоугольного фундамента:

• найдите точку расположения первого угла, от него перпендикуляр – ко второму и третьему углу;
• находим четвертый угол, проведя перпендикуляры от второго и третьего угла;
• измерьте диагонали: если они равны – построения произведены верно;
• натяните внутренний контур фундамента на необходимом расстоянии.

Оптимальная ширина фундамента должна быть на 10 см больше толщины стены, но может быть и больше. Особенно это касается основания для дома из тяжелых материалов – кирпича, бетона. Так нагрузка на бетонную ленту будет равномерной. Чем больше ширина фундаментной подушки, тем меньше будет нагрузка на несущий слой. Однако при строительстве необходимо учитывать пучение грунта, выталкивающее фундамент вверх. Поэтому, если планируется легкое строение из бруса, бревен, каркасно-щитовое – не стоит увлекаться толщиной фундамента. По той же причине желательно строительство фундамента и самого дома производить без перерывов, чтобы сразу загрузить основание и не дать грунту вытолкнуть его вверх.

Прежде, чем начинать земляные работы, необходимо найти самую низкую точку грунта по периметру фундамента: во время копки траншеи от нее будет отсчитываться необходимая глубина. Для поиска нужной точки используется водяной уровень или, если есть такая возможность, нивелир.

Копаем траншею

Рыть траншею можно вручную – лопатами, или с привлечением механизированных средств – экскаватора, землеройной машины. В любом случае ее дно должно быть горизонтальным, что проверяется с помощью водяного строительного уровня, а стенки – вертикальны (если глубина ее менее 1 м). Более глубокая траншея в песчаных грунтах может иметь уклон стенок до 45 градусов, в суглинках – до 25 градусов.

Вынутый грунт складируется вдоль траншеи, внутри и снаружи периметра, потом он будет использован для обратной засыпки фундамента. Чтобы стенки траншеи не осыпались, рытьем следует заниматься непосредственно перед началом сооружения фундамента. В случае, если осыпание грунта все-таки происходит, стенки траншеи укрепляют временной опалубкой, подпирая ее изнутри наружу.

Дренаж траншеи

Если на дне траншеи появилась вода – это плохо - необходимо выяснить причину. Это могут быть осадки или грунтовые воды. В первом случае нужно сделать насыпь из вынутого грунта по периметру траншеи снаружи и изнутри, с постепенным уклоном в сторону от фундамента. Во втором случае необходимы дренажные работы по отведению грунтовых вод.

Для этого траншею необходимо расширить снаружи и выкопать еще один ров на уровне отсыпки щебнем. В ров укладываются завернутые в геоткань перфорированные пластиковые трубы диаметром 30 см, чтобы уклон их направлялся в одну нижнюю точку. Сверху трубы засыпаются слоем щебня толщиной не менее 10 см. На углах конструкции в двух местах к системе необходимо присоединить смотровые колодцы – идущие вверх трубы длиной до 3 м, они также засыпаются щебнем. Они будут использоваться для ревизии и, при необходимости, откачки воды насосами из системы. В нижней точке системы выкапывается яма глубиной не менее 70 см, в которую вставляется перфорированная пластиковая бочка – это водоприемник, в который будет стекать вода по трубам. Вокруг бочки насыпается щебень и хорошо уплотняется. Затем вся система засыпается грунтом.

Опалубка и арматурный каркас

На дне выкопанной траншеи обязательно укладывается в несколько приемов песчаная подушка высотой около 10 см, тщательно трамбуется при помощи ручной трамбовки послойно, после чего на нее насыпается еще 5 см щебня фракцией до 20 мм.

Это необходимо для нивелирования вспучивания грунта под фундаментом в зимний период и равномерного распределения нагрузки. Глубина траншеи зависит от типа фундамента – заглубленного или мелкозаглубленного. Для первого необходима траншея не менее 150 см в глубину с учетом уровня промерзания грунта и толщины песчано-гравийной засыпки, для второго – не менее 50 см.

Гидроизоляция подошвы

Чтобы преградить доступ воде к фундаменту снизу, необходима гидроизоляция. Она может выполняться рулонными или обмазочными материалами на основе битума.

Чтобы выполнить обмазочную гидроизоляцию подошвы, необходимо на слой засыпки уложить бетонную стяжку толщиной 2 см. Ширина стяжки должна быть шире будущего фундамента на 5-6 см. После высыхания она обеспыливается и грунтуется праймером. Затем наносится два-три слоя мастики, поверх которой для защиты укладывается слой геотекстиля. После этого продолжается работа по установке фундамента.

Делаем опалубку

Сооружается опалубка из любых материалов, обладающих достаточной влагостойкостью и жесткостью: деревянных досок, влагостойкой фанеры, листов металла и т.п. Внутренняя ширина опалубки равна ширине будущего фундамента.

Опалубка устанавливается таким образом, чтобы ее внутренний периметр находился в пределах горизонтальной гидроизоляции. В грунт вбиваются колья, к которым прибиваются щиты опалубки. Опалубка выступает над поверхностью земли на высоту цоколя, верхняя кромка должна находиться в горизонтальной плоскости. Выше поверхности грунта необходимо установить подпорки, удерживающие щиты в вертикальном положении. Опалубка должна быть герметичной, не допускающей протечки бетона между ее элементами. Сбивается и стягивается конструкция гвоздями изнутри.

Чем ровнее будут стенки фундамента, тем меньше будет проблем с их последующей облицовкой. Возможно использование материалов, которые впоследствии будут применяться для других видов работ – например, для настилки полов или кровельных покрытий – так будет гораздо рентабельнее. В этом случае внутреннюю поверхность листов необходимо защитить от влаги полиэтиленовой пленкой с помощью строительного степлера.

Армирование фундамента

Затем выставляется арматурный каркас. Обычно для него используется стальная арматура сечением 10-16 мм, имеющая два продольных ребра и поперечные выступы, и специальная проволока – вязальная.

Иногда практикуется сварка арматуры, но вязаная конструкция оказывается более гибкой при движениях грунта, что особенно важно в сейсмически опасных районах.

Каркас состоит из верхних и нижних продольных ярусов, соединенных вертикальными и поперечными прутами в виде ячеек. Расстояние между продольными стержнями одного яруса – не более 40 см, между поперечными – не более 30 см.

Концы всех отрезков арматуры должны находиться внутри периметра опалубки минимум на 5 см, чтобы после заливки все они оставались в толще бетона, а не торчали наружу – в противном случае их потом придется отпиливать.

Технологические отверстия

Чтобы в толще фундамента остались отверстия для коммуникаций и вентиляции подвала, необходимо заранее предусмотреть их. Для этого подготавливают отрезки труб подходящего диаметра и укрепляют их в нужных местах к арматурному каркасу. Чтобы при заливке бетона в трубки не попадал раствор, их необходимо засыпать песком, можно использовать для этого смятую плотную бумагу, древесные опилки и пр.

Обратите внимание на расположение отверстий для труб канализации и водопровода: они должны размещаться ниже уровня промерзания почвы. Продухи размещаются выше уровня будущей отмостки.

Заливка фундамента

Финальная часть работы по обустройству ленточного фундамента – заливка его бетоном. Лучше всего для этого заказать заводской бетон, поскольку можно быть уверенным в его качестве, кроме того, можно за один день залить весь фундамент.

Заливать раствор нужно поэтапно, каждый слой толщиной 20 см тщательно уплотнять глубинным виброуплотнителем, во время заливки необходимо протыкать толщу бетона на всю глубину, чтобы выпускать воздух, стенки опалубки простукиваются с той же целью.

Основная часть времени при создании ленточного фундамента уходит на подготовительные мероприятия. Время, необходимое на каждый из этапов возведения ленточного фундамента зависит от многих факторов – способа рытья траншеи, количества рабочих рук, отсутствия простоев вследствие нехватки материалов и пр. В среднем процесс монтажа фундамента данного типа под обычный частный дом займет от 1 до 2 недель.

Заливку производить нужно с помощью лотков, сколоченных из досок, верх залитого фундамента тщательно выравнивается с помощью мастерков.

Для заливки фундамента в нормальных условиях используется бетон марки М200, с соотношением цемента, песка и щебня 1:3:5, при неглубоком залегании грунтовых вод – не ниже М300 (1:2:4).

Заливку бетона лучше производить в один день. Это возможно только в том случае, если вы заказали бетон в нужном объеме. В противном случае между слоями впоследствии образуются мостики холода, промерзания швов и происходит постепенное разрушение бетона. Чтобы этого не произошло, залитый раствор необходимо равномерно распределить по всей опалубке и накрыть полиэтиленовой пленкой. Продолжать заливку нужно не позднее, чем через 10-12 ч, предварительно смыв цементное молочко с поверхности залитого бетона. Если прошло более суток, придется ждать набора прочности бетоном.

Снятие опалубки

Снимать доски опалубки лучше не ранее, чем через две недели после заливки, а можно и позже. Расчетную прочность бетон наберет через месяц при температуре выше 18 градусов и высокой влажности, в более «комфортных» условиях температуры и влажности это может произойти быстрее. В этот период ночью фундамент нужно накрывать брезентом или пленкой, а в жаркую погоду поливать водой, чтобы верхний слой его не растрескался. После снятия опалубки производятся гидроизоляционные мероприятия, затем выбранный грунт засыпается вокруг фундамента и уплотняется.

Гидроизоляция фундамента

Отсечение фундамента от грунтовых, дождевых вод и прочей влаги – весьма ответственная и важная задача. Именно для этого предназначена гидроизоляция, которая может быть выполнена несколькими способами.

1. Обмазочная – используются мастики на основе битума.
2. Рулонная – рубероид и т.п.
3. Напыляемая – используется т.н. «жидкая резина» и т.п.
4. Проникающая – применяются составы глубокого проникновения, кристаллизующиеся в порах бетона.
5. Экранная – жирная глина.

После проведения гидроизоляционных мероприятий производится обратная засыпка фундамента вынутым грунтом, увлаженным жидким цементным раствором. Затем поверх засыпки устраивается отмостка.

hodremonta.ru

---

Смотрите также

• 
  Внутри ленточного фундамента
• 
  Фундаменты опор вл
• 
  Фундаменты опор вл
• 
  Подливка к фундаменту
• 
  Подливка к фундаменту
• 
  Анкера для фундамента
• 
  Анкер для фундамента
• 
  Анкера для фундамента
• 
  Анкер для фундамента
• 
  Фундамент в брянске
• 
  Фундамент в брянске