Закладка фундамента под дом — порядок выполнения работ. Закладные под фундамент
Закладные монеты под углами старого дома ( фундамента ) . Как найти ?
В нашем сегодняшнем обзоре будем со всех сторон изучать ещё один перспективный поиск монет , в данном случае закладных монет под углами старого дома , под фундаментом .
Новички поиска спросят : "Как они туда попали" ? Попали они туда , вместе с традицией , согласно которой с древних времён , подкладывали монетки под углы фундамента дома , при строительстве оного , на процветание , чтобы в нём всегда водились деньги .
Номинал закладных монет зависел от достатка будущего хозяина дома , естественно под домом бедняка , Вы не найдёте царские серебряные и золотые монеты .
В фундаменте бедняка обычно : пятачок , трёшка , копейка , реже деньга или полушка ( в домах Советской постройки - редко серебряные полтинники ) .
Обычно ложилась монета вышедшая из обращения - царь поменялся , монеты остались .
Поэтому по закладной монете , нельзя судить о возрасте дома , он в большинстве случаев моложе года монеты .
Вместе с монетами под фундамент помещали заговорённые травы от нечистой силы , хлеб , ладан и другие традиционные вещи .
Где могут находится закладные монеты ? Технология их извлечения .
Почти всегда Вы найдёте закладную монету под так называемым "Красным углом" - правый угол стены дома , идущей параллельно улице деревни , на котором стоит Ваш дом ( с него и начинали строить дом ) .
Искать её нужно между нижними рядами брёвен ( обычно между первым и вторым бревном ) .
Некоторые делали углубления в бревне , туда клали монету , и закрывали следующим - перпендикулярным .
Другие клали закладную монету под специально заготовленный закладной камень , который располагался в фундаменте дома .
В общем , в разные времена , и в разных регионах , технология закладки была своеобразной , однозначного рецепта для всех , тут нет .
Обычно в "Красном" углу ставилась икона . "Красный угол" - располагался на восточной стороне .
Если дом стоит один ( выселок ) , или от него остался один фундамент , обследуем в первую очередь угол направленный на восток ( для "дремучих" - там где восходит Солнце ) .
Конечно оптимально лучше сделать шурф всего фундамента , т.е. вскопать площадь обследования на штык-два штыка ( в зависимости от толщины наслоения останков дома ) , это что касается случая отсутствия строения .
А целых старых домов сейчас встретить очень нелегко , все они прочёсаны искателями . Нередко стоят целые деревни брошенных домов , с уже спиленными углами .
Вспомнил один случай из моих первых выходов на коп . Сейчас не вспомню какой был выезд - вроде третий .
Металлоискатель первый учебный и простой "до безобразия" , всё как положено .
Приезжаю на место усадьбы помещика , по рассказам местных узнаю , что здание было из кирпича , сломали лет 60 назад ( скорее всего кирпич поцелее унесли на строительные нужды ) .
С радостью ношусь по фундаменту усадьбы , в мыслях мелькает куча будущих находок , но принимаю только сигналы пробок , которые лежат почти на поверхности ( см 5-7 ) .
Почва копается трудно , обломки кирпича все здесь , в общем ничего я не нашёл .
Теперь часто вспоминаю тот случай , и смеюсь над моей , в то время неопытностью .
Ведь слой кирпича и всякого мусора удалял культурный слой ( слой где находятся предметы древней эпохи ) находок минимум на 20 - 30 см + ещё 15 - 20 см , если искать закладные монеты в фундаменте .
Но моя "АСЯ 150" ( металлоискатель Garrett ACE 150 ), такой глубиной поиска похвастаться не могла , и вряд ли супер навороченный металлоискатель смог бы увидеть гривенник к примеру на глубине полметра , величиной чуть больше Советской копейки .
В моём случае , единственным правильным решением , было бы снятие слоя мусора , и шурф на 1-2 штыка следующего слоя , тогда вероятность обнаружения находок увеличилась бы до 90-95 % .
Без скромности говоря , я вытащил бы оттуда всё , хоть и потребовался бы титанический труд снятия слоя и его перекопки ( площадь усадьбы была примерно 30-40 метров ) .
Новички поиска ( думаю большинство читателей этой статьи - будут именно они ) возьмите на заметку , если принялись за фундамент усадьбы , копайте котлован , находки окупят все мозоли и пот .
По крайней мере , это занятие принесёт в разы больше , чем сбор убитых "потеряшек" по полям .
Ведь наряду с закладными монетами , список находок пополнят : предметы старинной утвари , различные клады ( необязательно монет , может какого-нибудь ценного добра ) , ценные пуги , монеты под полом и др.
Всё собираюсь на коп-реванш этой горе-усадьбы моих первых шагов в кладоискательстве , но пока "руки не доходят" , как дойдут , вставлю отчёт прямо в этой статье .
Но вернёмся к теме нашей статьи .
Под всеми четырьмя углами дома , монеты бывают очень редко .
Параллельно ( если сохранился дом ) , проверяем пространство под крыльцом ( под порогом ) , под подоконниками ( клали монеты в защиту от злых духов ) .
Из инвентаря , на обследование фундамента берём : ломик-фомку , две лопаты ( одну в запас ) , желательно бензопилу и домкрат .
Удачи в поиске . Читайте наш блог .
Советуем прочитать статьи о самых перспективных видах поиска старинных монет , в разделе "Зона поиска" ( Кладоискательство ) ...
poiskstariny.ru
Закладка фундамента под дом: закладные детали под коммуникации
Закладка фундамента под дом — это очень ответственное мероприятие, от итогов которого зависит сама возможность дальнейшего строительства жилища. Ведь по-настоящему удобный и красивый дом можно построить только на прочном и надежном фундаменте, заложенном в правильном месте и правильным способом.
И в этой статье мы расскажем вам о процессе выбора надежного основания и способах закладки таких фундаментов. Причем большая часть материала ориентирована на возможность реализовать эти пункты своим умом и своими силами.
Как выбрать конструкцию фундамента?
В принципе, надежным можно назвать любое основание. Но каждая конструкции фундамента взаимодействует с возведенной на ней постройкой и опорным грунтом по-разному. Поэтому тип конструкции основания выбирают исходя из свойств опорного грунта и характеристик строящегося на нем здания.
Причем в процессе выбора чаще всего ориентируются на следующие советы:
- Если вы строите легкий дом – выбирайте свайный фундамент.
- Если вы строите массивный дом на надежном грунте – выбирайте ленточный фундамент.
- Если вы строите массивный дом на слабом грунте – выбирайте плитный фундамент.
Как определить размеры фундамента?
После выбора типа конструкции основания вам придется определиться с габаритами будущего фундамента. Внешние габариты ростверка (общую длину и ширину) определить достаточно просто – они совпадают с размерами фасада будущего дома. А вот с прочими параметрами придется повозиться. Причем у каждого типа фундамента есть свои «проблемные» размеры.
Например, у ленточного основания к «сложным» размерам, требующим точных вычислений, относятся толщина ленты и глубина заложения. Впрочем, если вы не сторонник сложных вычислений, то можете выбрать средние значения – 60 сантиметров для толщины и 200 сантиметров для глубины заложения фундамента.
У свайных конструкций иная проблема – необходимость вычисления количества свай и расстояние между ними (шаг опор). И если последний параметр можно определить по среднему значению: 2-2,5 метра от одной опоры до другой, то с количеством свай вам придется повозиться, сравнивая общий вес вашей конструкции с несущей способность одной сваи.
С плитными конструкциями все просто – габариты такого основания очерчиваются контурами стен строения. И самая сложная задача в этом случае – это определить точки, где будут находиться закладные в фундаменте под коммуникации. А толщину плиты можно определить по среднему показателю в 0,5 метра.
Но оговоримся сразу – усредненный расчет ленточного, свайного или плитного основания приведет к увеличению сметы строительства.
Поэтому, не скупитесь – закажите проект фундамента: ведь точные размеры, а значит и точную смету, может определить только опытный проектировщик.
Ну а когда проект основания будет готов, можно приступать к реализации ваших планов.
Закладка фундамента своими руками: обзор процесса
Далее по тексту мы рассмотрим технологию строительства ленточных, столбчатых и плитных оснований. Причем наш обзор начнется с изучения общих для всех оснований операций – разметки и земляных работ.
Разметка границ
Для этого вам понадобятся четыре вехи (они обозначат угловые точки) и четыре отрезка веревки (две длины и две ширины основания).
Разметка выполняется следующим образом:
- В грунт вбиваю первую веху и связывают мерным отрезком веревки (длиной или шириной) со второй вехой.
- Натянув веревку выбирают положение второй вехи. Далее вторую веху связывают веревкой с третей.
- Натянув второй мерный отрезок определяют положение третей вехи, контролируя перпендикулярность с помощью угольника, выверенного на прямой угол.
- Четвертую веху устанавливают аналогичным способом.
В самом конце определяют перпендикулярность отрезков будущего фундамента, сравнивая диагонали очерченного веревками прямоугольника.
Земляные работы
Завершив разметку можно приступать к земляным работам. Причем на этом этапе уже можно проследить отличие в технологиях обустройства фундаментов разного типа.
Так, для плитного основания земляные работы организуют путем выборки грунта из границ очерченных вехами и веревками. То есть, на стройплощадке появляется огромная яма, глубиной около 0,5 метра (не более). При этом отобранный грунт придется утилизировать – вывозить за пределы участка.
Ленточные основания требуют меньших трудозатрат – котлован под этот фундамент представляет собой обычную траншею, выкопанную по контуру размеченного веревками и вехами прямоугольника. Ширина траншеи для фундаментов, заливаемых в съемную опалубку равна 100 сантиметрам, а для оснований, заливаемых в несъемную опалубку – 50 сантиметрам.
Причем в тех местах, где будут вмонтированы закладные детали фундамента, пропускающие внутрь здания инженерные коммуникации, от основной траншеи придется сделать отвод (под укладку линий водопровода, газопровода и канализации). Глубина траншеи, разумеется, равна высоте стены фундамента.
Ну а свайный фундамент в объемных земляных работах не нуждается. Вам нужно лишь высверлить в земле отверстия (шахты) под буронабивные сваи или обозначить месторасположение винтовых или забивных опорных элементов.
Строительство тела фундамента
Следующий этап – это строительство тела основания. Именно здесь прослеживаются коренные отличия между технологиями строительства фундаментов.
Например, плитное основание возводят следующим образом:
- На дне котлована формируют песчаную подушку выравнивающую плоскость подошвы конструкции. После чего ее закрывают рулонной гидроизоляцией (рубероидом).
- Далее, вдоль контуров основания собирают опалубку, в которую помещают армирующий каркас – прямоугольный параллелепипед, собранный из прутьев диаметром от 12 миллиметров. На этом же этапе в опалубку монтируют закладные для водопровода, газопровода и канализации – трубы сечением от 50 до 110 миллиметров, выходящие за границы опалубки и возвышающиеся над верхней границей будущей плиты.
- После чего в опалубку заливают бетон марки М300 или М350.
Ленточное основание строят по похожей технологии, а именно:
- На дно котлована укладывают песчаную подушку.
- Если строится литое основание, то в траншею вкладывают опалубку, армируют ее и заполняют бетоном.
- Если строится блочное основание, то на дно траншеи укладывают ФЛ блоки, поверх которых монтируют ФБС плиты. Закладные под коммуникации пропускают в отверстия ФБВ блоков, уложенных в нужных местах ленты. Пустоты между блоками заполняют бетоном М300.
- В финале, по верхнему ряду блоков заливают армирующую стяжку.
Свайные основания формируются проще всего, для этого нужно сделать следующее:
- В маркированные точки ввинчивают или вбивают сваи. Или заполняют высверленные шахты бетоном, погружая в него армирующий каркас.
- На следующем этапе подготавливают оголовки (верхнюю часть) опор, выравнивая их высоту (выступающие части просто срезают).
- Далее на оголовки опор укладывают балки или плиты ростверка. Или окружают фундамент опалубкой и заливают в нее монолитный ростверк, армирующий каркас которого связывают с выпусками свай.
www.bobrovka.ru
Фундамент для откатных ворот своими руками: технология изготовления
Наверняка каждый владелец своего дома задумывался о воротах, которые могут защищать их владения. Существует много разновидностей ворот, но самым популярным является устройство откатных. Поэтому не удивительно, что всех интересует вопрос, как сделать фундамент для откатных ворот своими руками.
Основа конструкции откатных ворот это консольные блоки – тележки с роликами по которым ходит непосредственно полотно ворот. Блоки имеют армированный фундамент на глубину промерзания почвы.
Фундамент требуется специальный, поэтому первым делом необходимо рассчитать и разметить котлован, затем вырыть грунт примерно на 25 см больше, чем граница промерзания. После этого следует изготовить и установить закладную, которая является конструкцией, включающей в себя швеллеры, представляющие собой металлические изделия П-образной формы, и арматуру. При этом закладная устанавливается таким образом, чтобы боковая полка швеллера хорошо прилегала к столбу, а верхняя поверхность получалась горизонтально к линии проема. После того как будут проведены все расчеты и верно вставлена закладная, можно приступать к заливке бетона и установке ворот своими руками.
Как сделать фундамент своими руками?
Схема устройства откатных ворот. Для уменьшения качаний створки в открытом состоянии используется плата от боковых качаний, выполненная в виде скобы с непачкающимися резиновыми роликами
Итак, фундамент предназначен для закрепления конструктивных элементов ворот — консольных блоков, которые служат для удержания откатных ворот. Вместе с этим это армированный блок из бетона, находящийся в грунте и имеющий прямоугольную форму. Устанавливать фундамент своими руками следует с внутренней стороны ограждения и сбоку от проездной линии. В том случае если ворота будут открываться вправо, то и фундамент будет располагаться с правой стороны от линии проезда.
При проектировании фундамента следует соблюдать определенные размеры. Так, длина фундамента должна быть не меньше, чем половина ширины проема для ворот. Ширина порядка 60 см, а глубина не менее, чем глубина промерзания грунта. Данные размеры позволяют исключить вероятность перекоса фундамента и не нарушить эксплуатацию ворот. Соблюдая эти размеры, ваш фундамент, сделанный своими руками, а также сами ворота прослужат не один год.
Материалы и необходимый инструмент для фундамента:
Схема бетонирования основания откатных ворот. Швеллер 200 мм укладывается вплотную к столбу. Швеллер 160 мм укладывается с отступом 50 мм от столба. Закладные в столбах монтируются «заподлицо».
- Бетонная смесь. От ее качества будет зависеть качество изготовления и срок эксплуатации.
- Арматурный каркас. Данная конструкция является пространственной и выполнена из металлической арматуры.
- Опорный швеллер — необходим для того, чтобы закрепить консольные блоки и электрический привод ворот.
- Тес для изготовления опалубки.
Арсенал инструмента для выполнения работ:
- набор плотника: ножовка, молоток, уголок для изготовления опалубки под фундамент;
- лопата штыковая и совковая, лом для устройства ямы;
- сварочный аппарат для сваривания арматурной решетки;
- бетономешалка ручная или электрическая;
- строительный уровень, измерительная рулетка.
Технология изготовления фундамента
Схема фундамента для откатных ворот. Верхняя плоскость швеллера – это условный «ноль» конструкции ворот. От положения этой плоскости (выше или ниже дороги) зависит дорожный просвет.
После того как будут выполнены расчеты размеров фундамента, необходимо выкопать яму своими руками, которая будет соответствовать им. Затем опустить в нее арматурный каркас. При этом ширина передней части каркаса должна немного смещаться от края проема. А высота верхней выступающей части должна заглубиться на 10 см ниже поверхности земли. Сам же каркас должен располагаться строго в горизонтальной плоскости и быть надежно зафиксированным. При заливке не должно произойти его смещения. Когда каркас будет зафиксирован, яму следует залить бетоном примерно на 2/3 высоты и подождать, пока он отстоится, чтобы стать прочным.
Теперь можно приступать к установке трех поперечных швеллеров между частями арматурного каркаса, которые выступают.
Важно знать, что, изготавливая фундамент своими руками, нужно выровнять швеллеры по горизонтальной и вертикальной плоскости.
Затем они привариваются к арматуре, и все заливается оставшимся бетоном и оставляется для выдержки. В летнее время будет достаточно 5-ти дней, а в зимнее — потребуется не менее 12-ти. В результате выполненных манипуляций должен получиться фундамент с тремя поперечными швеллерами, расположенными на 5-6 см ниже, чем уровень проезжей части, и абсолютно ровный.
Каркас фундамента для откатных ворот изготавливается из швеллера и арматуры (уголка).
Далее фундамент для ворот своими руками требует приваривания основного швеллера и швеллера привода. Для этого требуется на основание из установленных швеллеров уложить основной швеллер и расположить его на линии, по которой будет происходить открытие откатных ворот. Важно учесть толщину ворот для того, чтобы не расположить швеллер чересчур близко к забору, иначе ворота не смогут двигаться и будут цепляться за столбы. Выставили — можно приваривать к основанию. Дальше будем варить швеллер, предназначенный под продолжения привода.
Для этого в верхней части столба нужно установить металлическую закладную. Важно учесть, что делать это нужно с той стороны, с которой расположен фундамент для откатных ворот, сделанный своими руками. Если вы забудете про эту закладную, то верхняя часть столба разрушится или при монтаже скобы, или во время эксплуатации. Рекомендуется связать и сварить закладную с арматурой колонны или с внутренним наполнением столба для того, чтобы фундамент для откатных ворот был более прочным. То, что осталось открытым от фундамента, можно перекрыть керамической или тротуарной плиткой. Благодаря этому фундамент, сделанный своими руками, прослужит намного дольше.
Разметка ямы под фундамент
В грунте, рядом с забором выкапывается траншея П образной формы для установки каркаса глубиной не менее 1600 мм, шириной не менее 400 мм.
Важно правильно разметить яму, поэтому это вынесено отдельным пунктом, чтобы все было понятно. Для начала следует в стороне от откатных ворот, вдоль забора, начиная от края проема, отложить расстояние, которое будет равно расстоянию половины ширины проезда.
Затем от плоскости забора нужно отступить примерно 40-50 см в сторону территории. Сделав это по всей длине отрезка, вы получите периметр ямы, который необходим для того, чтобы сделать бетонное основание своими руками.
В том случае если заборные столбы не могут использоваться в качестве опоры для откатных ворот, то рекомендуется сделать яму с противоположной стороны проема под ответный столб. Эта яма должна располагаться так, чтобы столб, установленный в ней, примыкал изнутри к линии проема и не зауживал проем.
Технология изготовления закладного элемента
Для того чтобы изготовить закладной элемент своими руками, потребуется швеллер 20, длина которого будет равна длине ямы, предназначенной под бетонное основание. Также для изготовления закладной для сдвижных ворот потребуется арматура d12. Сначала следует приварить к швеллеру отрезки арматуры длиной по 100 см, а затем приварить из той же арматуры поперечные связи.
Получившуюся закладную конструкцию следует опустить в яму арматурой вниз и зафиксировать таким образом, чтобы сбоку швеллер плотно прилегал к заборному столбу. При этом тело швеллера нужно расположить так, чтобы оно было строго горизонтально и параллельно линии ворот.
Пучок проводов должен выходить в месте установки электропривода, это примерно посередине фундамента ( А ). Точка выхода пучка отстоит от наружного края швеллера на 5-7 см ( Б ). Роликовые опоры позволяют регулировать дорожный просвет от 90 мм до 150мм ( B ).
От того, на какой высоте вы заложите данный элемент, будет зависеть зазор, который останется от калитки или откатных ворот до полотна дороги. Этот зазор можно будет увеличить за счет регулировочных площадок, а вот уменьшить уже не удастся.
После того как будет установлен закладной элемент, яму следует залить бетоном. При этом следует помнить о том, что бетон не должен полностью перекрывать закладной элемент, так как это помешает дальнейшей установке ворот. Хочется отметить, что данная ошибка самая распространенная среди тех, кто делает фундамент под откатные ворота своими руками.
После того как бетон будет залит, нужно дождаться его высыхания, то есть 2-5 суток, в зимнее время немного больше, а если следовать СНиПам, то и вовсе не менее 28 суток.
Все, на этом устройство фундамента для откатных ворот своими руками можно считать законченным.
Поделитесь полезной статьей:
Похожие статьи:
zavorota.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта