Фундамент для печи в доме: анализ почвы, расчет, сооружение. Анализ фундамента дома

Фундамент для печи в доме: анализ почвы, расчет, сооружение

Для того чтобы выложить фундамент под печь своими руками, необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Лучшим вариантом был бы заказ работы опытному специалисту, но если внимательно прочитать рекомендации опытных строителей и в точности следовать им, то вполне возможно выложить фундамент под дымовую трубу своими руками хоть для камина, хоть для русской печи.

Но помните, что ошибки могут привести не только к проблемам, связанным с ремонтом и восстановлением покосившегося основания, что уже само по себе нетривиальная задача, но и привести к опасным последствиям в виде пожара или деформации конструкции.

Анализ почвы и некоторые особенности будущего фундамента

Следует помнить о том, что русская печь может доходить до тонны и выше, потому следует уделить особое внимание прочности основания.

Для начала необходимо понять структуру почвы, на которой будет стоять будущая печь. Основные вопросы: на какой слой фундамент будет опираться и каков уровень промерзания грунта? Особенно опасна почва, где уровень грунтовых вод очень высок и расположен близко к уровню замерзания. В таких случаях плита основания фундамента печи должна лежать ниже уровня замерзания. Самым идеальным основанием является скальная порода, но в центральных районах России такое встречается крайне редко. В основе своей фундамент русской печи ничем принципиально не отличается от фундамента под стенами дома, но есть одно обязательное условие: фундамент печи не может скрепляться или даже просто стоять впритык с фундаментом стены, так как они испытывают разные нагрузки и между ними зазор не может быть меньше чем в 0,5 см. Учитывайте также то, что фундамент не должен примыкать к несущим и капитальным стенам.

Помните, что масса русской печи может доходить до тонны и выше, а потому стоит уделить особое внимание прочности основания под это сооружение. Кроме того, на русскую печь, поставленную в бане, действуют дополнительные факторы в виде перепадов температур, влажности и прочего, что тоже необходимо учесть при планировании качества материалов. Так как у русской печи планируемые нагрузки на фундамент выше, чем на остальные разновидности, то в статье сделан акцент именно на ее параметры, если иное не указано особо.

Процесс сооружения фундамента

Схема конструкции бутового фундамента печи: 1 — подошва; 2 — бутовая кладка; 3 — обрез; 4 — массив печи; 5 — гидроизоляция; 6 — глубина заложения фундамента; 7 — основание.

Итак, если вы решились сделать все своими руками, то после составления плана и анализа почвы необходимо приступить к рытью небольшого котлована под будущий фундамент нашей русской печи или камина в английском стиле. Глубина ямы должна быть не менее 80 сантиметров, но лучше больше. Как уже говорилось, глубина должна пролегать ниже уровня промерзания почвы. Выровнять яму можно с помощью мелкого гравия, насыпанного слоем в несколько сантиметров и тщательно утрамбованного. После чего на выровненный гравий нужно залить слой цементного раствора высотой до 20 сантиметров.

В жидком растворе утапливают заранее подобранный камень или кирпич. Помните, что между камнями необходимо оставлять зазор толщиной 2-3 сантиметра. Выкладываем несколько рядов и засыпаем пространство между ними различным мелким строительным мусором, заливая все это цементным раствором в соотношении цемента и песка 1:6, марка цемента должна быть не меньше 50. Уровень каждого слоя необходимо тщательно проверять, прежде чем приступать к созданию следующего. Выкладывая своими руками кирпичную кладку под фундамент, помните, что ее необходимо делать немного шире будущего размера печи. Внутри кирпичного периметра насыпают различные строительные отходы в виде кирпичных обломков, щебня и других материалов.

Схема устройства фундамента под печь.

Неважно, из камня или кирпича создается своими руками эта кладка, но последним слоем, выходящим на уровень пола будущей русской печи, должны быть огнеупорные кирпичи. Между последним и предпоследним слоем кирпичей необходимо уложить два слоя гидроизоляции, обычно в этом качестве используют рубероид.

Вот, в общем, и все, дальше уже идет строительство самой русской печи, камина и др. Будет ли она возводиться своими руками или будут привлекаться специалисты, решать хозяину, но стоит помнить, что строительство русской печи своими руками очень сложно. В доме печь будет занимать немалое место, выполнять важную и сложную функцию по отоплению здания, и малейшее нарушение строительства может привести к неприятным последствиям.

Описанная технология подходит для обычных, сухих почв, но если ваш грунт слабый, то необходимо укрепить будущее основание получше.

Рассмотрим варианты фундаментов для слабых грунтов.

Расчет нагрузки фундамента на слабый грунт

Схема кладки фундамента под печь.

Для слабых грунтов фундамент придется углублять еще больше, как минимум сантиметров на 20-25 ниже уровня промерзания в зимний период. В этом случае будет затрачено больше строительного материала и работ. Но это необходимые жертвы, для того чтобы в доме у вас не появились нежданные проблемы в виде трещин, просадок и отвратительной работы будущего очага, а в самом худшем случае дело может дойти и до пожара.

Если нижние слои грунта не надежны, а верхние вполне устойчивы, то основание будущей печи лучше уложить на железобетонной подушке. Расчет размера подушки под печи производят каждый раз индивидуально, под каждый конкретный случай.

Если речь идет о песчаной, суглинистой и другой слабой почве, то расчетное сопротивление будущей плиты должно быть порядка 100 кПа или 1 кгс/см2. Помните, что в общую нагрузку, оказываемую на почву, входит не только давление от массы плиты, но и основания, печи, дымохода и прочих элементов конструкции. Массу печи и дымохода легко определить по совокупности массы затраченного строительного материала (кирпич, цемент, песок, камень и т.д.). Масса плиты рассчитывается исходя из плотности железобетона и размера. Например, плита площадью 4 м2 и толщиной в 15 см будет иметь массу порядка 1 тонны. Если вся печь, вместе с трубой и основанием, будет иметь массу около 8 тонн, для грунтов с сопротивлением 1 кгс/см2 будет вполне достаточно плиты площадью в 2,5 м2.

Схема размеров фундамента под печь.

Помните, что при расчетах лучше слегка превысить как размер плиты, так и затраченные материалы. Для запаса. Это все равно будет экономически выгоднее, чем углублять котлован до более надежных грунтовых слоев. В последнем случае вам придется заполнять своими руками котлован очень толстым основанием, используя кирпичную или каменную закладку.

Устройство фундамента в доме на слабой почве не слишком отличается от указанного выше. Прежде всего в растворе использовать нужно цемент марки 300, а соотношение цемента к песку изменить до 1:3.

После выравнивания дна котлована, отсыпки гравия и утрамбовки его до нужной кондиции, необходимо выложить металлическую арматуру из прутьев толщиной около 12-15 мм. Ее выкладывают в виде сетки с размером ячеек в 15 см, не скрепляя между собой. Затем эту конструкцию заливают цементной смесью первого слоя. Процедуру повторяют до тех пор, пока общая толщина уложенных слоев с металлической сетью не достигнет 15 см. Как только подушка высохнет и затвердеет, на ней создается опалубка, которая заливается бетоном.

Как и в ранее приведенной технологии, основание не доводят до уровня пола, так как необходимо будет еще уложить гидроизоляцию и довести последний слой кирпичами до уровня пола в доме. Затем начинается кладка самой печи.

В заключение необходимо напомнить, что от надежности фундамента может зависеть ваша жизнь. Ведь стоит слабому основанию просесть, сдвинуться или треснуть, и стены печи могут также деформироваться, а это грозит пожаром.

Самые популярные статьи блога за неделю

teplomonster.ru

анализ, предварительные работы, возможная замена.

Как укрепить фундамент дома с учетом осадки.

Как известно, фундамент является основой для любого дома. Именно прочность этого элемента будет определять надежность и устойчивость всего строения. И я хотела бы в рамках этой статьи поговорить о том, как укрепить фундамент дома, исправив последствия его осадки, или предупредив это нежелательное явление.

Что такое осадка фундамента?

Осадка – это вертикальное смещение фундамента, которое происходит вследствие деформации грунтового слоя под подошвой. Мои знакомые специалисты подтвердили, что старые частные дома неизбежно сталкиваются с этим негативным явлением, которое прямым образом отражается на надежности строения. В принципе, это достаточно сложный вопрос, который подразумевает использование таких терминов, как «послойное суммирование», «осевое напряжение» и т.д. Если хотите, можете разобраться в этом подробно, используя специальную литературу. Но для того, чтобы разобраться в вопросе, как усилить фундамент дома, вам это вряд ли понадобится.

Из-за чего может произойти повреждение фундамента?

Если вы думаете, что осадка – это естественное явление, то вы, безусловно, правы. Осадка может произойти вследствие того, что характеристики грунта изменились тем или иным образом уже после закладки. Например, может измениться уровень грунтовых вод, грунт может вспучиться или набухнуть, земля может быть увлажнена вследствие тех или иных погодных явлений. Однако если происходит серьезная осадка, значит, в процессе проектирования фундамента были допущены серьезные ошибки, либо не были учтены важные характеристики тех самых осевых напряжений, о которых я сказал выше. Но это еще не все. Помимо непосредственной осадки, фундамент может повреждаться или разрушаться под воздействием дополнительных факторов, за которые отвечает сам человек. Вопрос о том, как укрепить фундамент старого дома, может неожиданно возникнуть после проведения земляных работ в непосредственной близости от фундаментной основы. Это может быть банальная прокладка коммуникаций. Внутренние и внешние вибрационные воздействия также вносят в разрушение свою лепту, равно как и резкое увеличение нагрузок на фундамент за счет строительства дополнительных этажей. В общем, причин может быть масса, и ваша первостепенная задача – укрепление.

Как усилить фундамент, предотвратив его осадку?

Как я уже сказал, фундамент любого дома больше всего боится осадки. Но перед тем, как начать заниматься предотвращением осадки фундамента, я настоятельно рекомендую выяснить причину этого негативного явления. Для этого в летнее время возьмите несколько проб грунта с разных точек основания вашего дома. Грунт должен анализироваться по влажности и составу.

1. Если грунт влажный и рыхловатый, значит, происходит размывка грунтовыми водами, водой из системы водоснабжения или канализационной системы при ее поломке. Соответственно, предотвращение будет заключаться в восстановлении коммуникационных систем, либо в обустройстве дренажа, который будет отводить лишние грунтовые воды по специальному каналу с бетонной заливкой.

2. Сухой грунт разной плотности – одна из главных причин осадки, вследствие неравномерного проседания грунта. Укрепление в этом случае характеризуется увеличением опорной площади фундамента. Раскопайте основание здания, подведите стальную арматуру и залейте ее бетоном. Это поможет перераспределить нагрузку и остановить просадку фундамента.

Как укрепить старый фундамент бревенчатого дома?

Из надежных источников я узнал, что укрепить бревенчатый дом гораздо проще, чем, скажем, дом из кирпича. Примечательно, что дом из бревен в процессе укрепления фундамента можно даже немного обновить. Чтобы провести укрепительные работы, понадобится использовать специальный домкрат, который поможет вам приподнять бревенчатый дом над поверхностью. Далее, вам останется лишь заменить пришедшие в негодность бревна и усилить сам фундамент всеми доступными методами. Например, для решения вопроса, как укрепить фундамент, можно использовать буро-наливной способ, предусматривающий бурение скважин через старый фундамент под наклоном, с последующим армированием и заливкой бетоном.

Но если вы соберетесь укреплять дом из бревен подобным образом, не забудьте о некоторых нюансах. Во-первых, подъем строения должен осуществляться таким образом, чтобы угол подъема был не больше трех градусов. Во-вторых, в момент подъема может произойти деформация дверных и оконных проемов, вследствие чего их лучше заранее демонтировать. Наконец, работы должны проводиться с максимальной синхронностью, поэтому нужно привлечь к делу как можно больше людей.

Как заменить фундамент под домом?

Если нет менее радикального способа укрепить фундамент здания, то ничего другого не остается, как его полностью заменить. Делается это достаточно редко, но иногда просто нет выхода. Приготовьтесь вложить немало денег и трудочасов. Сразу говорю, что лучше доверить это дело специалистам, и только после того, как вы действительно убедитесь в том, что других вариантов не осталось.

Чтобы заменить фундамент, придется разбить весь процесс на несколько частей. Вначале происходит раскопка части основания строения – не больше двух метров. Эта часть удаляется, после чего заливается новый, качественный фундамент. Подобные процедуры проводятся по всей площади несущей конструкции, причем каждый отдельно взятый участок, залитый бетоном, должен хорошенько высохнуть перед тем, как приступать к замене следующего участка. Более двух метров за раз менять настоятельно не рекомендуется, ибо есть большой риск разрушить весь дом. Чтобы процесс прошел более быстро, можно одновременно менять части на противоположных стенах. Это вполне допустимо. Помните, что процесс замены должен быть филигранным, сравнимым с операцией. Риск обрушения части строения всегда имеется.

domisad.org

Строительство фундамента частного дома. Финансово-временной анализ.

Статья описывает процесс строительства фундамента под дом. Указаны суммы затрат и сроки на каждый из этапов. Некоторые хитрости, личные наблюдения и прочее.Дом из газобетона шириной 400 мм на ленточном свайном фундаменте. Первый этаж дома полноразмерный, второй — утеплённая мансарда. На фундаменте кирпичный цоколь, высотой 40 см. Габариты по внешним стенам дома 9 на 9 метров. Покрытие крыши — металлочерепица. Высота этажа 3 метра. Перекрытие подвала бетонные плиты. Перекрытие первого этажа брус 150 на 150. Отопление дома на газу. Облицовка предполагается отделочным кирпичом.Согласно геодезическим исследованиям соседей грунт тугопластичная глина. Вода на глубине до 5 метров не обнаружена.На основании этого анализа был разработан проект фундамента. Проект выполняла строительная фирма, которая работала в связке со строителем которого мне очень порекомендовали. По договорённости стоимость проекта вошла в стоимость работ по фундаменту. Правда, тех кто мне его рекомендовал, никто не рекомендовал) Но у меня не было выбора.Итак, высота фундамента 1 метр, ширина 450 мм. Ширина определялась по приниципу ширина газоблока(400 мм) + вентиляционный зазор (20 мм) + облицовочный кирпич. По периметру фундамента, а также под соединительной перемычкой через каждые 1,5 — 1,8 метров сваи глубиной 2 метра , и 30 см диаметром. На фундаменте предполагался кирпичный цоколь.Далее по этапам:

-->

1. Разметка фундамента. Определяя местоположение будущего дома необходимо обязательно учитывать требования норм строительства. Иначе при попытке регистрации недвижимости можете получить отказ с предписанием переместить дом на несколько метров. Что, очевидно, нереализуемо. Звучит дико, но мы выбрали место строительства дома «от балды». Нам повезло. Буквально ещё на 0,5 метра ближе к границе участка, и было бы нарушение снипов. Разметка Фунда Сначала я сам попытался разметить фундамент. Без опыта, особенно на участке с перепадом по высоте, это сделать достаточно сложно. В интернете существует множество советов как это сделать. Я изобрёл свой). Взяв во временное пользование у соседей доски, просто выложил ими границы фундамента. До этого мучился около часа с рулеткой верёвкой и колышками.Затем за дело взялся бригадир. И я со спокойной душой поехал домой. Это была моя ошибка. Этот товарищ после приблизительной разметки ограничился проверкой диагоналей. Как потом оказалось, диагонали были идеальные. Зато фундамент при виде сверху напоминал не квадрат, а трапецию. Понимание этого пришло ко мне уже после заливки.

2. Выемка грунта под фундамент. Бригадир запросил под этот процесс 12 000 р. Я, посчитав, что это слишком дорого, самостоятельно нашёл трактор, закончивший работу у соседей. Мне нужно было уехать. Деньги оставил бригадиру. Он сказал, что тракторист взял за работу 3 тысячи. Осталось подозрение, что тысячу прикарманил бригадир.

Стоимость работы трактора 1 000 в час. По моим оценкам ему за глаза достаточно было 1,5-2 часа.Итого 3 000 р. и 2 часа времени. 3. Бурение лунок под сваи. Бригадир сразу предложил выдать ему 20 000 рублей на этот процесс. Уже наученный опытом с канавой под фундамент, сразу занялся этим вопросом сам. Обзвонил ямобуры по объявлениям. Все примерно такую сумму и называли. Притом, что стоимость услуг бурения достаточно высока, все ямобуры были расписаны чуть ли не на неделю вперёд. Пообщавшись с народом, решил попробовать побурить сам. Взял в аренду ручной мотобур, Обошлось сие в 2500 рублей. То ли опыта работы с ним не было, то ли толку мало, кое-как выбурив 2 лунки за полдня, бросили это занятие.

После этого купил ручной бур за 2000 рублей. Покажется странным, но ручным буром работать оказалось гораздо проще. Есть некоторые особенности работы ручным буром. Описано здесь. Бурил сам, периодически помогали знакомые и родственники. Бурить достаточно тяжелое занятие. Если здоровья не хватает, лучше нанять. К слову, моя бригада бурить отказалась сразу. Гастрабайтеры с соседних строек заломили 600 рублей за 1 лунку. В итоге, за подмогу при бурении отдал 3000 рублей. Хотя большинство из 27 лунок выбурил сам. Если бы бригадир не торопил меня, выбурил бы всё самостоятельно. Добавлю, что бурил вечерами после работы. Бригада (точнее бригадир в одно лицо) в это время колотила щиты для опалубки, вязала арматуру для свай, сколотили сарай-времянку. Кроме того, они успели смотаться на другую шабашку. Так что все остались довольны. РучнойБур

Резюме: 2500 р.- аренда мотобура, 2000 р.- покупка ручного бура, 3000р.- помощь при бурении .Итого 7500 рублей и 7 дней. 4. Установка опалубки. Сколачивали щиты для опалубки , плели арматуру для свай рабочие бригады самостоятельно. Но и тут бригадир «накосячил». Не знаю для чего, вместо нормальной доски на 50, он купил некондиционную доску на 25. Вышло, конечно, дешевле. Даже, подозреваю, дешевле, чем он мне чек привёз. Но из-за того, что доска слишком тонкая, её под весом бетона распёрло, и фундамент у меня получился похожим на воздушный шар, перетянутый тросами. Нужно покупать доску на 50. При использовании защищать её от бетона. Затем эти доски можно пустить на другие цели. Моя же дюймовка по большей части просто сгнила в траве, поскольку была слишком узкая и короткая для какого-либо использования. Арматуру мне этот экономист купил диаметром 10 мм. Хотя оптимально было бы 20 мм. Тогда я всего этого не знал, и был удовлетворён экономией. Хотя такую задачу во главу угла не ставил.

Бригадир, кстати, интересно решил свою транспортную проблему. В основном возил его я. Затем он купил машину. Но отчего-то ездить на ней не стремился. Каждый раз, направляясь на стройку, он брал «Газель» и докупал что-то из материалов. Хотя купить всё разом ему никто не мешал. Расплачиваться за «Газель» приходилось конечно же мне. Поставил ему на вид.Резюме : Щебень (фракция 5-20) 5 тонн на подсыпку. — 5000 р. с доставкой,Некондиционная доска 25 мм 3 куба 12 000 р. доставкой.,Арматура для фундамента 18 000 р. с доставкой,Ручные инструменты и сопутствующие, не сильно дорогие материалы: Топор, лопаты, рулетки и , плёнка полиэтиленовая, вязальная проволока, рубероид, гвозди, саморезы и т.д. — Лень расписывать подробно . Сумма около 10000 рублей.Итого: 45 000 р и 4 дня 5. Заливка. На начальном этапе заливки этот бригадир-пройдоха выкинул очередной «Номер». Несмотря на прямое указание не начинать заливку без моей проверки, он начал бетонить. Не знаю каким «макаром» этому гражданину удалось выбить на бетонном заводе 2 миксера с бетоном без предоплаты, но факт остаётся фактом. То, что они начали заливку, мне буквально подсказало шестое чувство. Хотя по телефону бригадир говорил, что они укрепляют опалубку. Приехав на место, обнаружил, что имела место быть попытка заливки, но плохо укреплённая опалубка под напором бетона разъехалась. На месте никого не было, инструменты были разбросаны. Был поздний вечер, и видимо они решили, что утро вечера мудренее. В тот момент бригадира был готов убить.

На следующее утро обнаружил, что вместо трёх ниток арматуры как по проекту, сделано две. Подсыпки из щебня так мало, что местами проступает грунт. Очевидно бригадиру было лень делать третью нитку и он решил быстренько залить так. На вопрос, куда он дел оставшуюся арматуру, он ответил, что отложил мне на баню. И действительно, неподалёку в траве я обнаружил аккуратно спрятанную арматуру. Только скорее всего эта арматура должна была уехать «налево». Арматуру они вплели, подсыпку добавили. После этого была произведена полная заливка. Присутствовал при этом лично. Как я позже понял, был ещё один «косяк». Бетон необходимо было заливать с вибрацией. Бригада по объяснимым причинам мне об этом не сообщила.Резюме: Бетон М 200 на щебне 33 кубометра с доставкой — 112 000 р. и 2 дняРабота: оплата рассчитывалась как 2 000 р. за 1 кубометр залитого бетона — 66 000 р. Это не только заливка, а все работы по фундаменту. Хотя за многочисленные «подвиги» бригадира бригада была депремирована. Уплатил в районе 40 000 р. Значительная часть этой суммы была уже у него в качестве подотчётных денег, за которые он не рассчитался. Судя по его удивлённому лицу, этот факт был для него неожиданным. Уже зная этого товарища, думаю, что его бригада денег получила копейки. А я был выставлен как кидала. В результате возведение фундамента обошлось мне в 204 500 р. По времени заняло около 2 недель.

nravitca.ru

Анализ грунта в месте будущего строительства фундамента для дома

Для точности проектных расчетов зданий и сооружений всегда важно учитывать состояние и свойства грунтов в месте из возведения. Поэтому проекту всегда предшествуют инженерно-геологические изыскания и анализ в месте будущего строительства. Чтобы упростить работы проектировщиков и строителей, разработана специальная классификация грунтов на группы, имеющие сходные признаки и характеристики. СНиП II-15-74 устанавливает несколько основных групп, где в качестве признаков учитываются такие значимые характеристики, как

Состав
Структура
Характер залегания.

различные виды фундаменты

Эти свойства необходимо всегда учитывать в анализе грунтов для целей строительства. Ниже – подробно о каждой их групп.

Скальные

К классу скальных грунтов относятся породы, имеющие выраженные жесткие структурные связи элементов (кристаллизационные или цементационные). Они чаще всего встречаются в виде сплошных массивов или трещиноватых слоев, Различают:

Магматические,
Метаморфические,
Осадочные,
Искусственные скальные.

По сути –это огромнейшие каменные блоки гранитов, диоритов, сланцев, песчаников и других скальных пород.Скальные породы имеют наиболее приемлемые для строительства технические характеристики. Они не сжимаются и не деформируются, устойчивы к влаге. Подземные воды обычно протекают под скальными грунтами и не представляют опасности для строительства. Внутри класса скальных разработана своя градация, разделения с учетом таких значимых характеристик, как предел прочности, растворимость, размягчаемость, засоленность.

анализ почвы под строительство

Нескальные

К нескальным относят осадочные породы, не связанные жестко между собой. Здесь анализ грунта должен учитывать крупность составляющих элементов, дисперсность, качество раздробленности, вязкость и растворимость и другие значимые для строительства параметры.Именно в таких породах наиболее часто находят себе место грунтовые воды, они изменяются в объеме при замерзании или изменении характеристик содержания влаги (пучинистость грунта). Внутри класса так же как и скальные грунты имеется своя классификация на подгруппы.

Крупнообломочные

К этому подклассу относят грунты, в которых более половины составляющих их элементов – обломки с размерами от двух и более миллиметров. Деление крупнообломочных грунтов внутри подгруппы производится именно с учетом гранулометрического состава на:

Валунные,
Глыбовые,
Галечные (щебенистые и гравийные),
Дресвяные.

При наличии под такими породами плотный слоев они имеют незначительный коэффициент сжатия и почти идеально подходят как основание для строительства. Если в общей массе присутствует 30 и более процентов пылевато-глинистых заполнителей и от 40% песка, несущая способность определяется с учетом содержания только мелких элементов, влияющих на несущую способность породы.Если в крупнообломочных грунтах содержится определенный процент мелких составляющих, такой грунт относят к пучинистому.

определение осадки почвы

Песчаный грунт

Основу составляют кварцевые и другие зерна с фракцией элементов до двух миллиметров и содержанием глины, не превышающим 3%. Пески, в свою очередь, внутри группы подразделяют на:

Гравелистые,
Крупные,
Средней крупности,
Мелкие,
Пылеватые.

При преобладании в породе пылеватых частиц весь грунт относится к пылеватому. Несущая способность для строительства уменьшается с понижением диаметра и размеров составляющих элементов. Пески не пластичны, способны уплотняться под нагрузками. У песчаного слоя достаточно высокая пучинистость при промерзании. В анализе важно учитывать их влажность, которая зависит от близости к подземным водам.

Другие виды

Кроме описанных выше грунтов, их классификация в СНиПе указывает на такие виды:

Пылевато-глинистые,
Глинистые,
Лессовые и лессовидные,
Плывуны,
Биогенные,
Намывные.

В каждой из подгрупп имеют значение их свойства, связанные с изменениями в уровне влажности при промокании и замерзании (пучинистость).

houseframe.ru

Фундамент для печи в доме: анализ почвы, расчет, сооружение

Строительство фундамента для печи в доме

Оглавление: [ скрыть ]

Анализ почвы и некоторые особенности будущего фундамента
Процесс сооружения фундамента
Расчет нагрузки фундамента на слабый грунт

Анализ почвы и некоторые особенности будущего фундамента

Вернуться к оглавлению

Процесс сооружения фундамента

Схема устройства фундамента под печь.

По материалам сайта: http://1poteply.ru

fix-builder.ru

Исследование грунта под фундамент нового дома

Одним из важных условий строительства какого-либо объекта является определение типа грунта. Для этого можно обратиться в специализированную фирму или определить самостоятельно. Выбор будет зависеть от высоты постройки. Чем выше будет объект, тем глубже нужно будет отбирать образцы почвы, что затруднительно сделать самостоятельно, а, следовательно, придется обратиться к специалистам.

Для самостоятельного исследования типа грунта под фундамент потребуется пробурить шурфы определенной глубины в зависимости от будущего строения. Какой бы ни была длина шурфа, грунт нужно брать каждые 25 – 30 см, после достижения глубины промерзания почвы шаг можно увеличить до 50 см. Так, например, если планирует строительство одноэтажного дома без цоколя, то потребует шурф на глубину промерзания. Если дом будет двух- или трехэтажным без цоколя или выполнен из тяжелых материалов, то понадобится взятие проб с глубины до 4 метров. Строительство одноэтажного дома с углубленным цоколем требует исследований почвы с глубины в 5 метров, а тяжелый многоэтажный дом с заглубленным цоколем – до 9 метров. Как видно, если постройка будет значительной, то самостоятельно исследовать грунт под фундамент сложно. Стоит также заметить, что шурфов следует сделать несколько, например, по углам планируемого строения, чтобы избежать при эксплуатации появления трещин в фундаменте.

После сбора образцов грунта можно приступать к определению состава. Для этого есть несколько способов. Чтобы быстро определить физико-механические свойства почвы, нужно намочить пробный образец, растереть и внимательно осмотреть частицы. Если все частицы твердые, то этот образец почвы может быть суглинком или глиной с примесями песка. Если частицы мягкие, то в составе почвы много ила (пыли), что не дает взяться комком. Если же в образце в равном количестве присутствуют как твердые, так и мягкие частицы, то образе в равной степени может быть как суглинком, так и глиной. Для более точного определения сожмите образец в руке. Если после разжимания форма не сохранилась, но при этом грунт достаточно смочен, то это песок. Если же образец сохранил форму, то скатайте его в продолговатый валик. Если валик рассыпается или образец слабо поддается, то, скорее всего, у Вас в руках суглинистый песок. Если валик сформирован, то повесьте его через указательный палец. Теперь аккуратно перевешивайте валик с увеличением свободного свисающего конца до тех пор, пока он не порвется. Если длина свободно свисающего конца была менее 2,5 см, то это суглинок. Если валик обрывается при длине до 5 см, то это суглинок с примесями глины. Если длина валика при разрыве превышала 5 см, то это глинистая почва.

Пирамида Ферре

Можно провести и более углубленное исследование грунта под фундамент. Для этого нужно очистить образцы от мусора, размельчить и высушить. После этого отдельный образец поместить в прозрачную емкость или банку на 1/4 высоты и залить водой на 75% высоты банки. Чтобы образец равномерно намочился, его можно предварительно смочить. Добавить 1 чайную ложку средства для мытья посуды и хорошо взболтать содержимое около 10 минут. Дать отстояться около минуты и пометить уровень уже осевшего на дне песка. Через 2 часа можно будет отметить уровень ила (пыли). Осадка глины – наиболее длительный период исследования, который может продолжаться до 7 дней в зависимости от типа почвы. Когда вода станет прозрачной, можно отметить уровень слоя глины.

Перейдем к расчетам толщины слоев. К примеру, уровень песка 4 см, ила – 5 см, глины – 10 см. Тогда общая толщина осадка составит 10 см (по максимальному значению – осадку глины), толщина песка будет составлять 4 см. Толщина ила будет равна 1 см (толщина ила без учета толщины песка). Глиняный осадок равен 5 см (от общей толщины осадка вычесть толщину песка и ила). На основе этих результатов вычислим, относительный состав почвы. Для этого разделим толщину элемента на общую толщину осадка и умножим на 100 %. В нашем примере, в почве содержится 50% глины, 40% песка и 10% ила. Благодаря Треугольнику Ферре, еще известному как пирамиды грунтов, можно определить тип грунта. По нашему примеру, исследуемый образец соответствует глиняному типу почвы и помечен красным цветом как опасный для строительства.

Источник: HouseAdvisor.ru

housedb.ru

Оценка технического состояния фундаментов дома

Для оценки технического состояния фундаментов, было отрыто два шурфа, доступ к блокам фундамента имеется со стороны подвала.

По результатам осмотра было установлено, что фундамент ленточный сборный, выполнен из блоков ФБС, опирающихся на сборные плиты ленточного фундамента. Прочность бетона блоков ФБС, по результатам испытания приборами неразрушающего контроля, соответствует марке М200. Кирпич цокольной части соответствует марке М125, на р-ре М200. Глубина заложения фундамента от уровня земли - 2,2м. Имеется наружная оклеечная гидроизоляция блоков и горизонтальная гидроизоляция в районе кирпичной кадки. Внутри подвального помещения частично выполнена цементная гидроизоляция. Состояние гидроизоляции - неудовлетворительное, местами отсутствует. Внутри подвала зафиксированы следы влажности, вследствие капиллярного подсоса и протечки через швы блоков, по всему периметру стен. Цокольная часть выполнена из кладки керамического щелевого кирпича на ц/п р-ре. Состояние отмостки - неудовлетворительное, местами отсутствует.Конструкция облицовки цоколя:

теплоизоляции из пенополистирола -10мм
асбоцементные листы 8мм
ц/п раствор 10мм

Конструкция фундамента по результатам осмотра шурфа:

Оценка технического состояния фундаментов

Грунты основания - суглинки, верх уровня грунтовых вод зафиксирован на отметке 2м. – у подошвы фундамента. Пристенный дренаж не обнаружен.

Оценка технического состояния фундаментов

Зафиксированные дефекты

Зафиксированы многочисленные вертикальные трещины, осадочного характера, в растворных швах, между фундаментными блоками.
Материал фундамента находится в постоянном увлажненном состоянии, в подвале - сырость и скопление воды.
Качество устройства вертикальной гидроизоляции - неудовлетворительное.

Выводы по результатам обследования

Подошвой фундамента являются сборные ж/б ленточные плиты, по ним уложены блоки ФБС, толщиной 400мм. Качество выполненных работ по устройству фундамента - удовлетворительное.
Грунты основания - суглинки, устройство подстилающих слоев, по результатам осмотра шурфа, не зафиксировано.
Зафиксированы многочисленные осадочные трещины в растворных швах между блоками, также зафиксирована влажность на стенах подвала, просачивание влаги через трещины, места скопления воды на полу подвала.
Образование протечек вызвано отсутствием дренажной системы и нарушенной вертикальной гидроизоляции, отсутствием отмостки (местами).

Оценка технического состояния фундаментов