Строительство фундаментов в сложных условиях. Движение фундамента

Как строится ленточный фундамент

Ленточный фундамент применяется в большинстве случаев. Он подходит для многих типов грунтов, по его строительству и эксплуатации накоплен богатый опыт, и строится он довольно просто. Ленточный фундамент не сложно построить и самостоятельно, но желательно привлечь в помощники несколько человек, что бы работа не затянулась слишком долго.

Проектные решения

Без необходимого расчета начинать строительство фундамента нельзя. Фундамент – это основа. При его подвижке произойдет разрушение стен. То есть все строительство на «неправильном» фундаменте пойдет …. Это большие деньги выброшенные на ветер, или неправильно закопанные в землю. Треснула стена, так как не фундамент

Поэтому, если речь идет о строительстве дома, то лучше воспользоваться услугами проектной организации, которая возьмет пробы грунта, изучит участок строительства, даст необходимый расчет для фундамента. В результате расчетов определятся основные параметры, - тип фундамента, глубина заложения, опорная площадь, размеры, армировка…. Можно ознакомится с некоторыми Рекомендации по выбору и расчету фундамента.

На представленном видео идет речь о сложностях, которые подстерегают того, кто хочет рассчитать фундамент для дома… и о том, как правильно рассчитывать фундамент.

Глубина заложения

Нужно обратить внимание, что фундаменты делятся на: - глубокого заложения;- мелкозаглубленные.Фундаменты глубокого заложения опираются на грунт ниже уровня промерзания почвы. Если учесть, что почва промерзает в средних регионах до 1,2 метра, то понятно, что фундамент будет весьма объемистым и дорогим. Чем больше глубина промерзания, тем больший объем фундамента находится в грунте, тем больше касательные и сдавливающие усилия грунта на фундамент, что при весьма больших глубинах закладки делает такие фундаменты уже ненадежными. Отсюда и возникла теория мелкозаглубленных фундаментов. Можно узнать сведения О мелкозаглубленных фундаментах.

Мелкозаглубленные фундаменты строятся в промерзающей части грунта, поэтому двигаются вместе с грунтами при их морозном пучении. При этом сами сохраняют свою геометрию. Они намного дешевле, чем фундаменты глубокого заложения. Но в южных регионах, где не требуется большая глубина закладки, фундаменты глубокого заложения по прежнему преобладают.

Какая деформация фундамента допускается

Обратимся к строительным нормативам. Деформация фундамента под стены из штучных материалов (кирпич, блок) не должна превышать 2,5 см для стен без армировки и 3,5 см для армированных стен. В общем, фундамент должен быть весьма жестким.

На непучащих грунтах могут применяться ленточные фундаменты блочного типа (сборные). Если морозные подвижки грунта достаточно большие, то необходимо применять ленточный железобетонный фундамент (монолитный), который своей жесткостью противостоит подвижкам.

Ввиду того, что глинистые грунты, которые отнесены к пучащим, преобладают на большей части территории, наиболее часто применяются железобетонные ленточные фундаменты.

Теперь рассмотрим, как же строится ленточный железобетонный фундамент, считая что основные параметры строительства – глубина заложения, конфигурация, ширина, высота, порядок армировки и марка бетона, - уже определены.

Подготовка к строительству и разметка территории

На площади строительства снимается верхний слой почвы. Площадка разравнивается, убираются неровности рельефа. Плодородный слой вывозить не нужно, а лучше уложить на участке вокруг дома после окончания строительства.

Определяются уровни почвы, и находится самый нижний угол здания. Определяется глубина траншеи под фундамент и высота его возвышения над уровнем почвы по всем углам. Возможно, что в соответствии с проектом снимается часть грунта на возвышающемся участке внутри дома или возле него. Палка для разметки - обноска Одновременно делается разметка. На расстоянии до 1 метра от углов, с внешней стороны траншеи вбиваются прочные колы, между ними натягивается шнур. Разметка получается вынесенной за контур на одинаковые расстояния, что бы она не мешала копать. При ведении работ от разметки берут домер.

Нельзя ошибаться в разметке. Углы должны быть точно 90 градусов. Это проверяется путем измерения диагоналей. Но лучше использовать современные лазерные приборы.

Вместо колов лучше использовать обноску – деревянную доску, которая устанавливается напротив углов на двух колах под 45 градусов к стенам. Вбитый в доску гвоздь в нужном месте будет более точным и надежным ориентиром.

Разметка и определение уровней – наиважнейший этап в строительстве фундамента. Для выполнения этой работы лучше воспользоваться лазерными приборами и пригласить опытных строителей.

Траншея под фундамент

Дно траншеи должно быть горизонтальным. Для определения отметки дна можно над траншеей натянуть горизонтальный шнур, который нужно выверить по водяному уровню, а в процессе работы брать от него домер. Стенки траншеи в большинстве случаев должны быть вертикальными. Это проверяется обычным уровнем. Для траншей глубиной более 1 метра в песчаных грунтах стенки делаются с углами наклонов до 45 градусов.

Вынутый грунт складируется вдоль траншеи снаружи и внутри контура, что бы он препятствовал стоку дождевой воды. Затем грунт будет использоваться для обратной засыпки.

На дне траншеи делается песчано-гравийная подушка под фундамент толщиной не менее 20 см. Ее засыпка ведется в несколько слоев, с обязательной трамбовкой каждого слоя с поливом водой.

Опалубка

Опалубка определяет конфигурацию будущего фундамента. Она делается очень прочной и сплошной. Ее положение в траншее корректируется по разметке и лазерным нивелиром. Стенки опалубки делаются строго вертикальными. Обычно опалубка изготавливается из древесных материалов – досок или фанеры.

Для изготовления опалубки можно использовать материалы, которые в будущем пойдут на строительство дома, - для застилки перекрытий, возведения полов… Это даст существенную экономию.

В грунт вбиваются вертикальные колья. К ним прибиваются сплошные щиты. Над траншеей опалубка закрепляется косыми распорками вбитыми в грунт. Внутри опалубка должна быть сплошной и гладкой и быть выше фундамента минимум на 20 см.

Внутри опалубка закрывается сплошной полиэтиленовой пленкой. Это нужно не столько для ее защиты от бетона, сколько для того, чтобы вода из бетона не ушла сразу в грунт. Если это допустить, то о наборе необходимой прочности бетоном не будет идти и речи. Опалубка закрытая пленкой

Армировка

Применяются арматурные стержни в соответствии с расчетом. Обычно их диаметр находится в пределах 10 – 16 мм. А схема армировки чаще применяется такая – два нижних и два верхних продольных прута, соединенных вертикальными и горизонтальными поперечинами. Шаг поперечин – 0,5 – 1,0 метра. Они делаются из проволоки 6 мм.

как должна располагаться арматура Арматура должна находиться внутри бетонного тела с минимальным расстоянием до контура бетона – 5 см. В углах закладываются только цельные изогнутые под 90 градусов арматурные прутья, а также армировка усиливается дополнительным перекрещиванием прутьев «внутренний-внешний». То же самое и в местах примыкания внутренних стен, - должны применяться Г-образные соединения и U-образные вставки.

В местах соединений нахлест продольной арматуры должен составлять не менее 20 см. Обычно арматура соединяется проволокой на скрутку. Вязка арматуры для фундамента - трудоемкий процесс.Как лучше связать арматуру? – на видео помощь тем, кто хочет ускорить и упростить процесс вязки арматуры при больших объемах работы.

Внутри фундамента обычно должны оставляться отверстия – для проветривания подполья и подвала, вывода канализационных, водопроводных труб наружу. Высоты заложения отверстий разные, для труб - внизу фундамента, для вентиляции – выше уровня грунта. Дл создания технологических отверстий применяются отрезки труб, которые подвязываются к готовому арматурному каркасу и на время работ забиваются бумагой, песком.

Заливка бетоном

Рекомендуется организовать работу таким образом, что бы заливка всего фундамента была произведена в один прием в течении одного рабочего дня. Тогда получится монолитное основание. Заливка слоями с выдержкой между этапами работ в 48 часов нежелательна.

Что бы сделать заливку, нужно заказать необходимое количество бетона и подготовить площадку и людей к выполнению работ, - опалубка должна быть застелена пленкой, подъезды свободными, а щиты для спуска бетона – готовыми к применению, инструмент для трамбовки должен быть в наличии. Лучше, если работами будет руководить опытный бригадир.

Заливка ведется слоями 20 см, каждый слой трамбуется, протыкается, что бы в нем не осталось воздуха. Рекомендуется применять глубинные вибраторы.

После заливки наблюдают за тем, чтобы бетон не терял быстро воду в результате выветривания. В жаркую погоду его поливают водой и накрывают пленкой. Набор прочности происходит за 28 дней.

Опалубка снимается обычно через 2 недели после заливки.

После набора прочности производится гидроизоляция фундамента, Как сделать гидроизоляцию фундамента. А также Утепление фундамента.

stroy-block.com.ua

Плавающий фундамент: строительство

Плавающий фундамент становится все популярнее с каждым днем. Его конструкция достаточно проста, он способен выдерживать достаточно большие нагрузки, поэтому все больше профессиональных строителей берут его за основу. Разумеется, что плавающую плиту для фундамента можно сделать и своими собственными руками. Об этом и пойдет речь в данной статье.

На пучинистых грунтах дом «плывет» вместе с плитой, не испытывая деформирующих нагрузок.

Немного о плавающем фундаменте

Монолитный фундамент ниже уровня промерзания

Основание фундамента должно располагаться ниже уровня промерзания.

Нет никакого смысла объяснять, что строительство любого здания начинается с основания, под которым подразумевается фундамент. Многие в процессе возведения дома пытаются всячески сэкономить. Люди используют минимум арматуры или цемента, при этом не задумываясь о том, что сооружение может попросту разрушиться из-за непрочного основания.

Стоит поговорить о том, что значат плавающие фундаменты. Подобное основание двигается при просадке дома, при этом не происходит губительных деформаций сооружения. Речь идет не только о процессах замерзания или оттаивания грунта, но и о грунтовых водах, которые также могут повлиять на устойчивость конструкции. Если у вас не самый надежный грунт, то нужно устанавливать именно плавающий элемент.

Заранее стоит предупредить, что подобное основание стоит достаточно дорого, но и эффективность его намного выше, чем у любого другого. Если попробовать обрисовать схематично такую конструкцию, то это железобетонная плита, на которой стоит дом. Размеры плиты при этом должны совпадать с размерами дома.

Например, если речь идет о строении, размеры которого 10*10 метров, то и плита должна быть соответствующих геометрических параметров. При строительстве стоит учитывать тот нюанс, что железобетонная плита дополнительно укрепляется ребрами жесткости, которые располагаются по всему периметру. В качестве них чаще всего используется арматура, которая располагается на расстоянии одного метра друг от друга.

Ошибки, которые могут возникать при возведении фундамента плавающего:

Основание не должно устанавливаться выше глубины промерзания почвы. Эта оплошность может привести к полному разрушению даже тех конструкций, которые сделаны из железобетона.
Необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, так как влага расширяет объемы железобетонных плит. Они вполне могут треснуть при этом.
Фундамент плавающий не нужно сооружать на мерзлом грунте.

Всегда необходимо ждать, пока почва полностью оттает. В этом случае просадка будет несущественной.

Итак, основные проблемы рассмотрены. Теперь можно приступать непосредственно к возведению фундамента.

Вернуться к оглавлению

Строительство плавающего фундамента

Под плитой фундамента создается подушка из песка и щебня.

Плавающий фундамент недостатки, разумеется, имеет, но они ничтожны по сравнению с положительными качествами.

Начинать работу необходимо с рытья котлована. Котлован понадобится достаточно большой и глубокий. Для его рытья лучше арендовать экскаватор, но при отсутствии лишних денежных средств всю работу можно проделать и вручную.

Как только работы, связанные с рытьем котлована, будут закончены, можно приступать к его подготовке к дальнейшим работам. Его нужно будет выровнять и утрамбовать.

В котлован засыпается гравий и песок. Такая подушка должна иметь толщину минимум в 10 сантиметров. Этот слой необходим для выравнивания котлована. Теперь можно приступать к работам с гидроизоляцией. Для этих целей можно использовать толстую полиэтиленовую пленку. Ее можно уложить в несколько слоев, ведь ранее уже отмечалось, что влага пагубно влияет на бетонные конструкции. Заканчивать подготовительные работы можно заливкой тонкого слоя цементного раствора.

Теперь можно переходить к работам, связанным с опалубкой и арматурой. Стоит помнить, что опалубка нужна лишь в тех случаях, если фундамент не будет полностью погружен в почву:

По периметру опалубки устанавливаются дополнительные подпорки.

Для опалубки следует использовать доски, толщина которых не менее 20 миллиметров. Можно также применить строительную влагостойкую фанеру. Опалубка устанавливается по всему периметру будущего сооружения. Она должна иметь дополнительные подпорки, так как цементный раствор будет давить на нее с большим усилием.
При организации опалубки лучше использовать строганую доску. При этом гвозди необходимо забивать шляпками внутри. Это позволит в будущем удалить ее достаточно просто и легко. При этом края опалубки лучше всего изолировать от влаги. Для этих целей можно использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку. В этом случае влага не будет выходить из бетона, а соответственно, его структура получится более прочной.

Теперь можно делать армирующую часть. При этом не стоит забывать о выпусках, так как конструкция соединяется с домом не только за счет бетона, но и за счет арматуры. Арматуру достаточно удобно укладывать крест накрест. Квадраты должны получиться со сторонами, равными 15-20 см. В этом случае удастся обеспечить высокую прочность конструкции.

Вернуться к оглавлению

Работы по заливке бетона

После того как арматура будет уложена, можно приступать к заливке бетона. Есть несколько нюансов, на которые необходимо обратить внимание:

Использование вибратора позволяет убрать из бетона воздух.

Весь фундамент необходимо заливать с одного раза. Это один из основных недостатков плавающего фундамента. Залить такой фундамент своими руками достаточно сложно. Бетон в данной ситуации придется заказывать, так как только в этом случае может получиться единая однородная масса. Это приносит дополнительные затраты, так как придется пользоваться услугами специальной техники.
Бетон нужно заливать слоями. Толщина каждого такого слоя равняется приблизительно 15-20 см. При этом раствор должен быть достаточно жидким, чтобы занимать все пространство, которое ему будет предоставлено. Только таким образом можно добиться отсутствия пустот.
Обязательно необходимо вибрировать бетонную массу. Так можно добиться проникновения бетона даже в труднодоступные места. Специальные вибраторы позволяют удалить из цементного раствора лишний воздух, который может создать пористость в структуре плавающего фундамента. Для удаления лишнего воздуха можно использовать обыкновенный лом. При этом протыкать раствор нужно достаточно часто и быстро.
Когда весь цементный раствор будет залит, бетонную массу можно утрамбовать и выравнивать, когда она станет блестящей и гладкой. Только после этого можно удалить опалубку и оставить фундамент сохнуть.

Вернуться к оглавлению

Как сделать фундамент: этапы сооружения конструкции

Фундамент представляет собой опорное сооружение, на которое передаются нагрузки от размещенных выше компонентов (оборудования, стен, перекрытий и прочего). Ввиду этого он является основой совершенно любой капитальной конструкции.

От того как был построен фундамент, зависит долговечность постройки.

Построить фундамент своими руками может каждый, следуя определенным советам. Следует рассмотреть вопросы, связанные с возведением оснований для типичных участков, и рассказать о том, как сделать фундамент своими руками наиболее эффективно.

Если территория является нехарактерной, следует руководствоваться и другими достаточно важными факторами. Рекомендуют обратиться за помощью к специалисту, который поможет самому сделать фундамент без траты дополнительных средств. Необходимые инструменты для возведения фундамента:

Необходимые инструменты для возведения фундамента:рулетка, дрель, лопата, линейный уровень, строительный степлер, гвоздодер.

водяной уровень;
строительный степлер со скобами;
болгарка либо ножовка по металлу;
кувалда и молоток;
линейный уровень;
электрический лобзик, ножовка по дереву или бензопила;
лопата;
рулетка как минимум на 25 м;
гвоздодер;
дрель с насадками или шуруповерт.

Этапы сооружения фундамента: разметка

Схема устройства фундамента.

Если есть возможность выбрать определенный участок под застройку, следует кроме стоимости обращать внимание на следующие моменты:

возможность подсоединения к тепловым, водяным, газовым, канализационным и электрическим коммуникациям;
наличие оборудованных дорог для подъезда;
загазованность конкретной местности и размещение по соседству вредных промышленных учреждений.

Помимо этого красота ландшафта, размещение участка относительно стороны света и плотность застройки участков соседей также играют роль. К разметке основания следует подходить основательно. При этом выполняется ориентация на местности будущего строения и очертание его контуров. В основном работы по разбивке здания не затягиваются более чем на 1 день. Достаточно трудоемким процессом является планировка участка с учетом ориентации по ветру и солнцу, красочного вида из окон здания, выбора места стока (дренажа).

Схема теплоизоляции фундамента.

Сначала выполняют должную разметку и разбивку на площади. Используя молоток, веревки и колышки, осуществляют разметку будущего основания. Вместо колышков можно применять арматуру, а в качестве веревки — нерастягивающийся и нессыхающийся материал, леску (проволоку). Затем определяют оси будущей постройки. С помощью отвеса отмечается угол дома, а от него натянутым шнуром проводят перпендикуляры к еще двум пунктам. Последний из них (четвертый угол здания) определяется при помощи угольника. В углы полученного участка вбивается арматура (таким образом, чтобы она не кренилась и была зафиксирована довольно прочно).

После чего натягивается леска. Следует удостовериться в том, что полученный контур имеет прямоугольную форму. Для этого при помощи рулетки еще раз выполняются необходимые замеры сторон основания. Если последние равны, то их размещают под прямым углом. Проверка верности разметки выполняется с помощью замера диагоналей конструкции. Если все условия равенства выдержаны, то при разбивке получится прямоугольник. Длина диагоналей основания обязательно должна быть одинаковой, поскольку от этого зависит прямота углов дома. Если же длина углов отличается, то стоит сместить углы до тех пор, пока длина диагоналей не совпадет. Разметка выполняется по отношению как к наружным контурам, так и к внутренним.

После разбивки первого прямоугольника выполняется разбивка другого для внутренней стороны основания. Разметке подлежат не только оси, но и ширина траншеи, которая должна быть равной по всей длине плоскости. Если при строительстве будет применяться опалубка, то ширина траншеи рассчитывается с некоторым запасом. Требования к ширине основания являются следующими: она не должна быть меньше ширины стен (минимум 40-60 см) в зависимости от используемого типа фундамента (бутовый — 50-60 см, прочие — 40-50 см).

Вернуться к оглавлению

Земляные работы

Схема заложения фундамента.

Данный этап является как первоначальным, так и завершающим при выполнении совершенно любого строительства. Цель осуществления земляных работ заключается в подготовке земельного участка для дальнейшего проживания и застройки. Выполнять земляные работы следует только по завершении разметки основания на местности и выполнения обноски. Доски следует прибивать с внешней стороны, а боковые площади прибитых досок должны располагаться строго параллельно контуру здания на одной линии своих боковых стен. Верхние срезы досок стоит размещать в одной горизонтальной плоскости. Очень важно вычислить низшую точку в одном из внешних углов при разметке основания.

Расчет глубины выполняют исходя из последней. Это необходимо для того, чтобы нижняя часть основания размещалась также в одной плоскости и не имела перекосов. Располагать обноску необходимо на дистанции примерно 2 метра от здания. Цель создания обноски заключается в крепеже на ней точек, характеризующих разметку фундамента и стен. Далее их нужно использовать для контроля над выполнением работ, поскольку колышки должны быть изъяты из земли. Теперь можно приступать земляным работам. Сначала с площади, отведенной под застройку, убирают весь дерн и верхний пласт грунта ввиду его насыщенности органическими примесями, что в будущем может стать причиной гниения. Более того, часть грунта, обогащенную органикой, можно использовать для огорода или сада. Общая глубина снятия равняется 15-20 см. На очищенной местности при помощи обноски размещают ямы и траншеи для оснований (при помощи рулетки и отвеса на земле выполняются их контуры).

Далее выкапывают траншею под фундамент своими руками, точно следуя намеченным контурам. В идеале подразумевается строго вертикальное размещение ям и траншей. Последние следует выкапывать еще перед заливкой основания для предупреждения осыпания земли (ввиду пересыхания либо атмосферных осадков). Можно укреплять стены траншей и при помощи опалубки или временных распорок с применением стоек и досок. Для того чтобы выполнить выемку грунта, используют совковую и штыковую лопаты. В случае достаточно высокой плотности грунта его можно разрыхлить мотыгой или киркой (порой даже ломом). Вынутый грунт отбрасывается на дистанцию до 2 метров от траншеи. Если же грунт является песчаным, то его можно будет использовать для приготовления раствора.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

Схема устройства опалубки.

Для того чтобы возвести часть основания, которая находится над грунтом, стоит соорудить опалубку по краю траншеи. Процесс сооружения данного элемента заключается в сбивании или скручивании конструкции из фанеры и досок при помощи шурупов. Сборка каркаса выполняется на земле. В качестве материала рекомендуют применять обрезную доску, поскольку ее плоскость имеет ровный вид. В результате плоскость основания будет иметь ровную конструкцию и вид. Еще одним плюсом использования обрезной доски является то, что ее ширина — фиксированная, что облегчает контроль над высотой опалубки. Щиты сбиваются гвоздями или скручиваются при помощи шурупов. Шляпки шурупов должны быть размещены только с внутренней стороны опалубки. Загибание гвоздей выполняется с внешней стороны.

Схема установки опалубки.

Процесс сооружения опалубки сводится к установке щитов. Их торцы следует закреплять саморезами, поскольку это ведет к уменьшению щелей в конструкции опалубки и в разы экономит расход бетона. Для ее усиления следует расположить колышки и поперечные распорки по внешней стенке через каждые 1-1,5 м в верхней и нижней части конструкции. Число распорок никогда не будет лишним, поскольку бетонная нагрузка на стенки щитов повышается с высотой основания. Они предупреждают выдувание щитов и разрушение опалубки. Чтобы плоскость основания была ровной, верхнюю часть опалубки необходимо выставить строго по уровню.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к выполнению армирования

Схема вязки арматуры.

Для того чтобы правильно сделать фундамент своими руками, необходимо выполнить его армирование. Данный процесс заключается в формировании объемного каркаса из арматуры по всему периметру траншеи. Каркас — это прямоугольники, связанные один с другим на различных углах здания. К подготовительным работам по армированию основания относится и закрепление защитного вещества на внутренних плоскостях опалубки. В качестве материала, который будет выполнять функцию защиты, можно использовать пергамент. Он необходим для обеспечения защиты поверхности досок, из которых сформированы щиты опалубки, от загрязнений и предупреждения поглощения досками воды, присутствующей в растворе бетона. Помимо всего прочего, с внутренней части опалубки оборудуется уровень заливки бетона. Для этого можно использовать обычную леску.

Ее уровень следует разровнять в горизонтальной плоскости при помощи ватерпаса, поскольку раствор бетона разольется по плоскости по горизонтали. Армировку основания рекомендуют выполнять с использованием арматуры, поперечное сечение которой составляет 12 мм. Расположение арматуры в бетонном основании должно иметь место во внутренней части (примерно на дистанции 5 см от граней). Для этого можно использовать кирпич, который следует размещать на самом дне опалубки таким образом, чтобы решетка полностью находилась внутри раствора бетона. Арматуру следует класть двумя рядами на дно опалубки. При этом исполнитель должен обязательно следить за тем, чтобы конструкция арматуры была цельной, поскольку это крепость скелета основания. После этого выполняют крепеж глубинных и поперечных перемычек, создавая арматурную решетку.

Для крепежа арматуры можно применять сварку, однако ввиду того, что плоскости фундамента могут передвигаться вне зависимости друг от друга, нежелательно использовать жесткую сцепку. Соответственно, в качестве материала для связки арматуры можно применять вязальные плоскогубцы и проволоку.

Вернуться к оглавлению

Выполнение заливки фундамента

Схема заливки фундамента.

В зависимости от того, будет ли пользователь покупать уже готовый раствор цемента или приготовит самостоятельно, способ заливки может изменяться. Первое подразумевает меньшее время выполнения заливки. Более того, она будет охватывать весь периметр, что значительно облегчит выравнивание зеркала верха. Второе может растянуться на дни или даже недели. Таким образом, рациональнее выбирать первый вариант, несмотря на высокую стоимость. Заказ объемов цемента всегда следует производить с запасом. Прежде чем начинать заливку, нужно выполнить подготовительные работы, заключающиеся в расчистке подъездных путей к любой точке опалубки с любого угла. Штатный лоток для слива цемента у автомобиля может достигать длины в 3 метра.

Следует предусмотреть изготовление вспомогательного переносного лотка. В качестве материала можно использовать ту же обрезную доску. Перед процессом заливки раствора бетона следует убедиться в его качестве, поскольку раствор склонен затвердевать после длительной транспортировки. Если консистенция раствора является густой, его следует разбавить водой. Автомобильные миксеры оборудуются баком с водой специально для этих случаев.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

Схема структуры фундамента.

Заливая фундамент своими руками, стоит выполнить его утрамбовку, чтобы не возникало воздушных пузырей. Для этого существует специальный вибратор глубинного типа. Процесс является очень трудоемким и однообразным. Тем не менее это предотвратит возникновение неприятностей в дальнейшем. Заливка раствора на фундамент своими руками выполняется до уровня заблаговременно закрепленной лески. После окончания заливки и выполнения утрамбовки следует выполнить разравнивание зеркала плоскости массы цемента.

Для этого вполне подойдет мастерок. Нельзя не упомянуть о довольно важных моментах. По окончании работ по заливке фундамента следует подумать о возможности накрытия его пленкой (при дождливой и пасмурной погоде), чтобы предотвратить растворение верхнего слоя раствора цемента.

Когда фундамент ленточного типа находится под воздействием прямых солнечных лучей, следует выполнять систематическую поливку верхнего пласта для того, чтобы избежать формирования сухой корки и образования трещин.

Время, необходимое основанию для качественного затвердевания, составляет три недели. С проведением дальнейших строительных работ придется подождать. Однако уже спустя неделю можно продолжать возводить фундамент своими руками.

Вернуться к оглавлению

Дренаж фундамента

Схема укладки дренажа.

Наиболее эффективный и в то же время простой тип дренажа фундамента — это траншейный. Его смысл можно понять из самого названия: на определенной дистанции от основания здания (в основном от одного до трех метров) по всему периметру выкапывается специальная траншея. Ее глубина обычно превышает минимальную точку залегания основания примерно на 50 см. Посреди основания и дренажной траншеи прокладывается пласт глины, который эффективно закрывает доступ воды. На дно траншеи кладутся дренажные трубы. Они оборудованы специальными отверстиями, сквозь которые вода проникает внутрь и отводится от здания в предназначенные емкости.

По своему сооружению элементы комплекса для дренажа фундамента аналогичны тем, которые применяются при обустройстве канализаций или вентиляций в загородных домах. Тем не менее по стоимости они гораздо дешевле. При верном обустройстве дренажа фундамент капитальной постройки прослужит в разы дольше, чем без него.

Это снижает общие эксплуатационные траты. Использование современных технологий и материалов для обустройства систем дренажа значительно облегчает уход за ними. При этом фундамент защищен от разрушения грунтовыми водами и прочих деформаций.

moidomkarkas.ru

Типы фундаментов: преимущества и недостатки

фундамент под загородны дом Фундамент - это несущая конструкция, которая принимает и распределяет на себя нагрузки от вышележащих конструкций. Фундаменты, должны закладываться ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы предотвратить их выпучивание. На сегодняшний день существует несколько основных видов фундаментов, которые отличаются технологией закладки и конструкции. На непучинистых грунтах при строительстве легких деревянных построек применяют мелкозаглубленные фундаменты(фундамент, находящийся выше уровня промерзания грунта). Такой тип фундамента подходит в основном для небольших садовых домиков, летних бань и хозяйственных построек. Для строительства больших зданий применяются ленточные, стаканные, столбчатые, свайные и плитные фундаменты. Они бывают сборные, монолитные и сборно-монолитные. Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, грунта и архитектурных решений.

Ленточный фундамент

Технология ленточного фундамента достаточно проста, хотя ей и свойственна массивность, трудоёмкость и большой расход материала. Этот тип фундаментов часто применяется в индивидуальном строительстве.Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжёлыми перекрытиями. Если в доме планируется подвал или гараж, то необходим именно такой тип фундамента.

Устройство ленточного фундамента

Как правило ленточный фундамент закладывают на 20 см глубже границы промерзания, но не глубже 50-70 см от уровня земли. Толщина ленточного фундамента может быть различная. Всё зависит от толщины стен, используемого материала, а также предполагаемой силы давления здания.

Мелкозаглубленный и заглубленный ленточные фундаменты

Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в основном для деревянных и небольших каменных домов. Но закладывается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями. Так же устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент предусматривает возведение столбов во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Он экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, однако применим только для лёгких домов.Устройство столбчатого фундамента представляет собой систему столбов, которые устанавливаются во всех углах, местах пересечения стен, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках с повышенной нагрузкой. Расстояние между столбами 1,5-2,5 м, они могут быть из бетона, бутобетона, каменной или кирпичной кладки.В устройстве столбчатого фундамента свободное пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком. Далее идёт толстый слой бетона или железобетона. Чтобы сохранить тепло подпольного пространства, предохранить его от попадания влаги и пыли делают забирку.Забирка – это стенка, соединяющая столбы. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовую кладку толщиной 10-20 см. Если грунт пучинистый, то под забиркой следуют сделать песчаную подушку в 15-20 см. Сама же забирка углубляется в грунт на 10-20 см.

Столбчатый фундамент экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции. Однако применим он только для лёгких домов – каркасного или деревянного типа. К тому же он исключает строительство подвалов и погребов. Фундамент такого типа применяют на грунтах, которые не подвержены пучению и подвижкам.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитные фундаменты чаще всего применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использования дорогой техники. При использовании таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий.

Виды монолитных фундаментов

В зависимости от устройства монолитные фундаменты могут быть ленточными, столбчатыми и сплошными.Ленточный монолитный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идёт по всему периметру здания. Мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолита образует жёсткую горизонтальную раму, обеспечивая устойчивость в условиях пучинистых грунтов. Такая конструкция применяется при строительстве лёгких домов из бруса и бревна. Заглубленный ленточный фундамент из монолита устанавливается под тяжёлые каменные дома. Также применяется, если под домом планируется строительство подвала, гаража или цокольного этажа.Столбчатый монолитный фундамент представляет собой конструкцию из столбов, которые возводятся во всех углах, местах пересечения стен, в местах с повышенной нагрузкой. Пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком, далее всё заливается толстым слоем бетона или железобетона. Такая конструкция применяется для лёгких домов.Сплошной фундамент-монолит закладывается под всей площадью здания. Он применяется в

stroy-maks53.ru

Какой фундамент лучше для дома?

В первую очередь для фундамента дома критичны свойства подлежащего грунта. Чтобы фундамент дома был долговечен, как и построенное на нем здание, грунт должен обладать достаточными несущими способностями, минимально задерживать воду и иметь минимальный потенциал к подвижкам-деформациям при изменении температуры и влагонасыщении, так и по другим причинам. Какие бывают движения грунта?

Осадка грунта под фундаментом дома может возникать как при воздействии внешней нагрузки, так и под собственным весом. В отличие от просадки грунта, при его осадке под фундаментом дома не возникает изменений структуры грунта: из грунта под нагрузкой выдавливается воздух и вода. Осадка грунта под фундаментом может быть немедленной, возникающей сразу же после воздействия нагрузки или долговременной. Например, глина может осаживаться в течение нескольких лет, из-за чрезвычайно мелкой чешуйчатой структуры, хорошо удерживающей воду. Длительная осадка может быть характерна для пористых органических грунтов. Осадка под нагрузкой скальных, гравелистых или крупнопесчаных грунтов обычно заканчивается уже к окончанию строительного процесса. Просадка грунта с изменением структуры может происходить как под воздействием нагрузки от фундамента дома или собственного веса слабого грунта, так и при изменении режима насыщения грунта водой. Например, кристаллическая структура меловых почв при насыщении водой или при изменении химического состава грунтовых вод может ослабнуть, и меловой грунт даст значительную просадку.Движения грунта (подъемы и осадки) связаны с изменением объема грунтов при изменении их влажности (набухание и усадка) и при замерзании воды и оттаивании льда в порах грунта (морозное пучение и оттаивание грунта). Горизонтальные перемещения грунта возможны при значительных вертикальных перемещениях грунтов, при эрозии склонов и просадках. Деформации земной поверхности (оседания) чаще всего связаны с образованием подземных полостей (природных или техногенных) и понижением уровня подземных вод (существенно для глинистых и органических грунтов). Деформации грунтов первого вида в виде осадки, просадки или перемещения в горизонтальной плоскости возникают от приложения внешней нагрузки, например, от нагрузки при строительных работах, движения тяжелой техники, нагрузки от самого здания. Деформации второго вида проявляются в виде горизонтальных и вертикальных перемещений грунта (оседания, просадки под собственным весом, морозное пучение, расширение при влагонасыщении) и не связаны с приложением нагрузки извне.Для фундамента дома опаснее всего неравномерные деформации грунтов. Причинами неравномерных деформаций могут быть: неоднородности грунтов, неравномерность их уплотнения при строительных работах, наличие линз и других крупных включений, вклинения слоев грунтов под углом, неравномерность увлажнения грунтов.

Для прогнозирования безопасности строения и фундамента дома и предупреждения деформаций, величина которых может привести к возникновению нарушению целостности строительных конструкций, существует понятие несущей способности грунта (или сопротивление основания). Величина несущей способности грунтов сравнивается с нагрузкой от здания, снега, ветра, эксплуатационных нагрузок с учетом определенного запаса прочности.

Несущая способность грунтов увеличивается при заглублении фундамента в землю больше глубины 2 м, так как сопротивление нагрузке от здания в этом случае оказывается дополнительно и перпендикулярными составляющими сил от бокового давления грунта. При глубине менее 2 м эти силы не учитывается. Можно сказать, что при глубоком заложении фундамента, грунт ведет себя как жидкость, и на тело, погруженное в жидкость (фундамент) действует выталкивающая сила.

Поэтому, прежде чем проектировать и строить фундамент для вашего будущего дома, уточните какой вид фундамента лучше подходит для типа залегания грунта на вашем участке:

Таблица. Выбор оптимального типа фундамента в зависимости от свойств подлежащих грунтов. (Таблица приводится по изданию L.J. Goodman and R.H. Kerol, Theory and Practice of Foundation Engineering, N.Y., 1968, P. 312)

Состояние подлежащего грунта

Легкая подвижная структура

Тяжелая неподвижная структура

Глубокий слой твердого грунта	Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент на бетонной подушке	Поверхностная или малозаглубленная монолитная плита
Глубокий слой слежавшегося грунта	Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент на бетонной подушке, монолитная плита, свайный фундамент	Заглубленная монолитная плита с подземным этажом, свайный фундамент, забивные сваи, кессонный фундамент.
Слой мягкого или сыпучего грунта на твердой основе	Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент на бетонной подушке, поверхностная монолитная плита	Заглубленная монолитная плита, глубокие сваи.
Слой мягкого или сыпучего грунта на мягкой основе	Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент на бетонной подушке, поверхностная монолитная плита. (Возможно, с предварительной пригрузкой привозным грунтом).	Заглубленная монолитная плита, глубокие сваи, кессонный фундамент
Перемежающиеся слои твердого и мягкого грунта	Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент на бетонной подушке, поверхностная монолитная плита. (Возможно, с предварительной пригрузкой привозным грунтом).	Заглубленная монолитная плита, глубокие сваи, кессонный фундамент, опирающиеся на слой твердого грунта.

Свод правил “Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений” [глава 8, СП 50-101-2004] указывает, что в сложных грунтовых условиях и при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется использовать свайные фундаменты (короткие сваи) и фундаменты на локально уплотненном основании (в вытрамбованных или выштампованных котлованах). Но такие фундаменты лучше подходят для зданий стоечно-балочной конструкции, чем для зданий с несущими стенами. Для зданий с несущими стенами рекомендуется применять однорядное расположение забивных блоков и пирамидальных свай (в виде усеченной пирамиды с углом наклона стенок от вертикали 5-10°), а также короткие сваи (до 2,5 -3 м) различных типов. Биогенные органические грунты со слабой несущей способностью – это не единственная группа грунтов, к которым следует относиться с осторожностью при выборе типа фундамента.

Значительные повреждения фундаментам и строениям могут быть нанесены при различных движениях грунтов. Движения грунтов могут быть вызваны и причинами не связанными с нагрузками от возводимого или построенного здания.

Это могут быть:

Сезонные подвижки, связанные с вегетацией растений и уменьшения обводнения глинистых грунтов.
Поднятия грунта в результате образования линз льда при замерзании грунтов.
Прогрев грунтов от отапливаемых зданий.
Изменения глубины залегания грунтовых вод и дренажных свойств грунтов.
Просадки грунта от воздействия воды или антопогенных факторов.
Сдвижки грунтов на склонах или при земельных работах.
Самопроизвольные просадки грунта под собственным весом.
Просадки грунта от вибраций (включая землетрясения).

Грунты, обладающие потенциалом к сильному расширению и подъему поверхности при замерзании, относятся к основной «группе риска» в отношении пригодности для строительства малозаглубленного ленточного фундамента.

От свойств грунтов и от степени их пучинистости зависит тип и конструкция малозаглубленного фундамента и способ подготовки его грунтового основания.

Таблица. Выбор оптимального типа фундамента в зависимости от пучинистости подлежащих грунтов. (Таблица приводится по рекомендациям пунктов 8.8-8.15 СП 50-101-2004).

Степень пучинистости грунта

Минимально допустимый тип фундамента

Особенности конструкции фундамента

Непучинистые и слабопучинистые грунты	Сборный из бетонных блоков, укладываемых без соединения между собой.	Блоки укладывают на выравнивающую подсыпку из песка.
Средне- и сильнопучинистые грунты	Сборный из железобетонных блоков, содержащих выпуски арматуры. На сильнопучинистых грунтах использование малозаглубленных фундаментов допустимо только для 1-2 этажных деревянных зданий. Предпочтительна конструкция в виде жесткого рамного железобетонного фундамента, или фундаменты-плиты **	Выпуски арматуры соседних блоков соединяют, стыки между блоками замоноличивают бетоном. Возможно, потребуется усиление жесткости стен армированными или железобетонными поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий и над проемами верхнего этажа. Блоки укладывают на подушку из непучинистого материала.*
Чрезмернопучинистые грунты	Монолитный железобетон. Рекомендуется сменить тип фундамента на малозаглубленную или незаглубленную монолитную железобетонную плиту, под которой устраивается подушка из непучинистых материалов*	Возможно, потребуется усиление жесткости стен армированными или железобетонными поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий и над проемами верхнего этажа.

* Песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак, песчано-щебеночная (песчано-гравийная) подушка (смесь песка крупного или средней крупности - 40 %, щебня или гравия - 60% **Пункт 2.139 Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83).

Ленточные фундаменты рекомендуется строить на грунтах с глубиной промерзания до 1,7 м [ВСН 29-85]. В соответствии с главой СНиП 2.02.01-83 глубина заложения фундаментов на непучинистых грунтах не зависит от глубины их промерзания. Поэтому при строительстве малоэтажных зданий на непучинистых грунтах мелкозаглубленные фундаменты рекомендуются к массовому применению. Заметим, что ленточный фундамент, чтобы противостоять силам морозного пучения при строительстве на пучинистом грунте (глинистые грунты), должен быть заглублен на глубину минимум 0,75 м [The Building Regulations 2010, A1/2, 2E4 - Британские строительные нормы, 2010 год, далее BR 2010]. Во многих английских публикациях указывается минимальная глубина 0,9 - 1,0 м для заглубления ленточного фундамента, устраиваемого на глинистом грунте. При этом должны быть соблюдены теплотехнические мероприятия, снижающие промерзание грунтов под фундаментом (утепление грунта).

Вообще, на глинистом грунте (да и вообще на пучинистых грунтах) предпочтительно использование фундаментов с малой площадью боковой поверхности, то есть свайных или свайно-ростверковых фундаментов. Такие типы фундаментов с заложением основания ниже глубины промерзания грунта менее подвержены воздействию сил морозного пучения или влажностных расширений глинистых грунтов. Нижнюю часть свайного фундамента можно заякорить против морозного подъема расширением сваи в нижней части или устройством монолитной опорной площадки с единым армированием со сваей. По такому принципу строены известные сваи ТИСЭ или монолитная армированная ребристая лента в виде перевернутой литеры «Т». Снижению трения между грунтами и фундаментом также способствует засыпка пространства вокруг подземной части фундамента (траншей или шурфов) песком и оборачивание (покрытие) поверхностей фундамента скользящими материалами (слои полимерной пленки, гидроизоляции, пенополистирола).

Как говорилось выше, неравномерные подвижки грунтов опасны для ленточных фундаментов. Малозаглубленный ленточный фундамент должен устраиваться на однородных плотных (слежавшихся) подлежащих грунтах. Не рекомендуется устройство малозаглубленных фундаментов на привозных (насыпных) грунтах из-за их неравномерной сжимаемости и возможности дальнейшей локальной или общей осадки. В данном случае речь не идет о тонких утрамбованных слоях (по 20 см) привозного крупного песка, уложенных по геотекстилю поверх устоявшихся грунтов. Неоднородность подлежащих грунтов может вызвать воздействие на ленточный фундамент диспропорциональных сил морозного пучения и, как следствие, деформацию фундамента и всего строения. Ту же роль может сыграть и переменная сжимаемость грунтов основания на протяжении длины фундамента. Но не только силы морозного пучения могут повредить фундамент на разнородных подлежащих грунтах. Еще одна опасность глины в качестве подлежащего грунта заключается в ее способности прогрессивно терять несущую способность при намокании до 50%. (Вспомните, как сносно ездить по сухой глинистой дороге, и как вязнут колеса автомобиля на размякшей глине). Только принимая влагу, даже без замерзания, глина способна вызывать подъем грунта на величину до 75 мм, что может пагубно отразиться на целостности фундамента при неоднородности подлежащих грунтов. Точно также вызвать движение грунтов в виде просадки могут вклинения слоев слабонесущих грунтов. Поэтому целесообразно перед устройством ленточного малозаглубленного фундамента провести контрольные бурения обычным садовым буром рядом со всеми углами планируемого ленточного фундамента, чтобы убедиться в однородности подлежащих грунтов. Об исследовании грунтов мы поговорим ниже в отдельной главе.

Схема воздействия диспропорциональных сил морозного пучения на ленточный фундамент.

Способы коррекции неудовлетворительных свойств грунтов Если вам не повезло, и у вас на участке подлежит грунт с неудовлетворительными свойствами, которые могут создать в дальнейшем угрозу целостности фундамента и здания, то можно попытаться исправить ситуацию (после консультации со специалистом) одним из следующих способов:1. Грунт можно уплотнить трамбованием, укаткой катком, устройством грунтовых свай.2. Грунт в основании фундамента можно полностью или частично заменить подушками из песка, гравия, или щебня.3. Можно устроить и утрамбовать насыпи на грунте поверх уложенного геотекстиля. Щебеночные (крупнообломочные) и песчаные насыпи самоуплотняются за 3-12 месяцев, глинистые – за 24-60 месяцев. Срок самоуплотнения песчаных отвалов и свалок – от 24 до 120 месяцев, каменистых крупнообломочных – 12-60 месяцев, глинистых – 120 – 360 месяцев. 4. Грунт можно армировать введением специальных пленок или сеток.

Прочитайте как влияет рельеф участка на выбор фундамента

dom.dacha-dom.ru

Строительство фундамента здания в сложных условиях

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

В практике известно немало случаев, когда приходится иметь дело со строительством фундамента на сложных участках: со сложным рельефом, со сложной геологией в месте проведения работ, с уплотненной застройкой и т. п. Все разнообразие таких случаев сложно описать в одной статье, поэтому мы остановимся на наиболее важных, частовстречающихся случаях.

Строительство на пучинистом грунте

В российской строительной практике с этим видом строительства приходится иметь дело очень часто, поскольку большая часть территории России лежит в холодных и сырых климатических зонах.

Основная проблема возведения фундамента на подобных грунтах — предотвращение возможного разрушения или деформации фундамента или здания в целом под действием пучинистых сил грунта.

Действительно, если глубина залегания первого водоносного слоя невелика, глубина промерзания грунта большая, а сам грунт является пучинистым, то при зимнем вспучивании при недостаточной глубине заложения фундамента здание будет подниматься за счет превращения содержащейся в грунте воды в лед, имеющего меньшую плотность и занимающего, соответственно, больший объем, в зимнее время при наступлении морозов и оседать весной при наступлении оттепели.

Для решения данной проблемы применяются несколько широкозарекомендовавших себя на практике методов.

Строительство глубокозаглубленного фундамента. Обычно такой фундамент возводят на заводских сваях с помощью сваезабивной машины для многоквартирных, многоэтажных сооружений или на винтовых сваях для малоэтажных строений типа коттеджей и дач. Несомненным преимуществом винтовых свай — возможность создания прочного фундамента на насыпных грунтах со сложным рельефом, а также их относительно низкая стоимость. Вот, к примеру, ознакомьтесь с расценками на винтовые сваи в Омске цена с монтажом.В этом случае свая заглубляется ниже максимального в данном регионе уровня промерзания грунта и, как результат, не подвержена основным силам морозного пучения, действующим в перпендикулярном направлении на фундамент снизу вверх.
Строительство плитного фундамента. Такой фундамент возводится выше уровня нахождения грунтовых вод. Зимой, при наступлении морозов, плитный фундамент будет подниматься вместе со всем зданием, а весной оседать снова.Важно, что несмотря на движения, здание и его фундамент не разрушаются и не деформируются под действием пучинистых сил благодаря единой монолитной конструкции подошвы такого фундамента.
Замена грунта в месте строительства. Пучинистый грунт (главным образом грунт, содержащий глинистые включения) заменяется крупнозернистым гравелистым песком или песком среднезернистым. Такой песок не содержит глины и хорошо пропускает воду в нижележащие слои, не давая ей возможности застаиваться в таком грунте.
Дренаж грунта в месте строительства. Этот способ хорошо использовать как дополнение к вышеперечисленным. Суть заключается в том, что при уменьшении удельного объема воды в грунте одновременно снижается и его способность к пучинистости.

Таким образом, осушая грунт в районе фундамента пучинистость можно свести к минимуму. Отвод воды можно осуществлять с помощью сооружения ливневой канализации, отмостков по периметру здания, дренажных колодцев и т. д.

Строительство фундамента на склонах

В идеале здание лучше всего строить на ровных поверхностях, а если поверхность бугристая, то перед строительством фундамента ее следует выровнять. Но бывает и по-другому: в соответствии с проектом здание нужно возводить на склоне холма.

Рассмотрим простой пример. Пусть на склоне холма уже построено здание, состоящее из двух частей — крыльца и основной части дома, причем фундамент крыльца и основной части заглублен одинаково относительно линии горизонта или уровня.

Тогда получится, что относительно линии склона холма заглубление у крыльца и основной части дома будет различным. Пусть крыльцо будет расположено ниже основной части дома. Соответственно, его заглубление будет меньшим относительно склона.

Тогда в зимний период, при наступлении заморозков крыльцо под действием сил морозного пучения будет подниматься выше, чем основная часть за счет действия на крыльцо больших сил морозного пучения, что приведет к деформации всего строения. Чтобы избежать таких ситуаций фундаменты на склонах строят относительно линии самого склона.

В этом случае относительно линии горизонта нижележащая часть строения будет сильнее заглублена, чем вышележащая, однако относительно линии склона заглубление для всех частей здания будет одинаковым и при действии пучинистых сил все части здания будут подниматься на одну и ту же высоту без перекосов и деформаций самого здания.

Ленточный фундамент на склоне делают ступенями. Высота и длина уступов обычно равна примерно 0,5 и 1 метр соответственно. Допустимыми являются и более мелкие ступени, однако если ступени совсем мелкие, то такое строение просто может со временем соскользнуть вниз со склона.

Строительство фундамента вблизи других построек

Если нужно выполнить строительство рядом с местом, где ранее уже было построено здание, то нужно учитывать следующий важный момент. При проведении земельных работ грунт под уже построенным зданием может просесть, что приведет к деформациям и разрушению такого здания.

Существует несколько правил, выполнение одного из которых помогает решить описанную проблему.

Расположение подошвы нового здания выше подошвы ранее построенного здания. В этом случае просадка грунта исключается. Новое здание может располагаться вплотную к уже построенному.
Расположение нового здания на безопасном расстоянии от уже построенного. Если есть такая возможность, то ее надо использовать.Подошвы обоих зданий будут находиться на одинаковой глубине, но за счет некоторого расстояния между ними грунт в месте ранее построенного здания не будет потревожен.
Расположение подошвы нового здания под некоторым углом относительно подошвы уже построенного здания. В этом случае новая подошва располагается ниже уже возведенной, причем угол между ближайшими точками двух подошв не должен превышать 30 градусов.
Разделение шпунтами. Обе подошвы могут располагаться на одной и той же глубине рядом друг с другом, а на границе между подошвами в грунт вбивают разделительные шпунты, которые предотвращают движение грунта в месте расположения ранее построенной подошвы фундамента.

Строительство фундамента на плывуне и торфяном грунте

Довольно часто встречается ситуация, когда под слоем мягкого грунта (торф) располагается плывун. Обычно в этом случае возводят фундамент на сваях, которые заглубляют сквозь торф и плывун до твердого слоя.

Как быть если грунт слабый (плывун, например)

Но так бывает не всегда. Иногда, если слои плывуна и торфа очень большие и добраться сваями до твердого грунта не представляется возможным, фундамент приходится строить прямо на плывуне. При этом рекомендуется ограничивать общую массу возводимого здания.

Схема постройки фундамента выглядит следующим образом

Роется яма под сооружение столба через всю толщу торфа до самого плывуна.
На глубине нахождения плывуна в вырытой яме сооружается несъемная опалубка.
На основание опалубки устанавливается строго вертикально асбоцементная труба.
Внутри асбоцементной опалубки размещается армокаркас, связанный из профилей арматуры.
Опалубное пространство и пространство внутри асбоцементной трубы заливается бетоном.
После затвердевания бетона осуществляется обратная засыпка ямы торфом.
Построенные таким образом столбы связываются в единую систему посредством сооружения на поверхности железобетонной ленты-ростверка. Этот способ основан на свойстве плывуна понижать свою динамичность в ограниченных пространствах.

Вышерассмотренные случаи, конечно, не исчерпывают всего многообразия возможных сложных ситуаций, хотя и являются распространенными — они лишь показывают, как можно приемлемым способом решать ту или иную возникшую проблему, полностью соблюдая все строительные нормы проектирования и возведения фундаментов, включая качественную составляющую.

sn-zoo.ru

Перемещение - фундамент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Перемещение - фундамент

Cтраница 1

Перемещения фундамента в направлениях трех осей координат в данном случае независимые. [1]

При перемещении наклоняющихся фундаментов должны предусматриваться меры по обеспечению местной устойчивости элементов фундаментов и общей устойчивости здания или сооружения в целом. [2]

Об этом свидетельствуют измеренные плановые перемещения фундаментов опорных1 устройств ( 10 - 12 см) как в сторону направления оси трубопровода, так и перпендикулярно к ней. Эти ежегодные смещения фундаментов под действием усилий, образовавшихся в результате температурного расширения трубопровода, свидетельствуют о некотором несовершенстве подвижности опорных элементов в системе трубопровод - фундамент, которая недостаточно четко работала при отрицательных температурах. [3]

Плоский сдвиг происходит при перемещении фундамента или сооружения по поверхности основания при отсутствии областей пластических деформаций грунта под всей или под частью площади их подошвы. Плоский сдвиг возникает в тех случаях, когда силы трения грунта по контакту подошвы фундамента с грунтом меньше действующих горизонтальных сил. [4]

Для сооружений, допускающих некоторое перемещение фундаментов в сторону засыпки, влияние разгружающего давления грунта учитывается в пределах среднего давления между активным н пассивным давлением. [6]

Теоретические основы различных методов расчета перемещений фундаментов рассматриваются в курсе Механика грунтов. На практике при определении осадок фундаментов искусственных сооружений чаще всего применяют метод послойного суммирования осадок. Это объясняется тем, что данный метод позволяет учитывать различные факторы, влияющие на перемещения фундаментов. В то же время его использование достаточно просто, а степень точности результатов - удовлетворительна. [7]

На 6 - е сутки перемещения фундаментов практически закончились. [9]

Следует заметить, что совершенно избежать перемещения фундамента в процессе его эксплуатации почти невозможно. Нужно лишь предупредить чрезмерную осадку фундамента, которая может привести к серьезной аварии. [10]

Подробные вычисления напряжений в основании и перемещений фундамента в этом примере рассмотрены в первом издании настоящего учебника. [11]

Для сравнения вариантов полезно сопоставлять величины перемещений фундаментов и опор. [12]

При учете влияния высокой примыкающей насыпи на перемещения фундамента устоя положение подошвы фундамента относительно опоры и насыпи определяют исходя из условия, чтобы разность осадок крайних точек подошвы, определенная с учетом влияния высокой насыпи, была равна нулю или горизонтальное смещение верха опоры и ее крен находились бы в допустимых пределах. Для выполнения этого условия нередко изменяют размеры и наклон граней тела самого устоя. [13]

При оценке влияния высокой насыпи на величину перемещений фундамента устоя следует учитывать порядок выполнения работ. [15]

Страницы: 1 2 3

www.ngpedia.ru