Деревянные стулья своими руками – солидные и комфортные. Фундамент стулья деревянные
Стул из массива своими руками: чертежи и техника работ
В продаже можно найти стулья из самых разных материалов – деревянные, пластиковые, с металлокаркасом, с мягким и жестким сидением. А для изготовления стула своими руками лучший материал – древесина. Она хорошо поддается обработке, позволяет создать разные конструкции – стационарный и складной стул, с фигурной спинкой, гнутыми ножками, подлокотниками. Наиболее прочен и долговечен стул из массива – цельной натуральной древесины.
Материал для изготовления стула
Чаще всего для изготовления стула используют доски и брус или только доски, которые можно распустить на рейки нужного размера. Обычно сидение самодельного деревянного стула собирается из нескольких досок, но если найти доску достаточной ширины, его можно сделать цельным, сплошным. При наличии циркулярной пилы доски нужного размера можно самостоятельно заготовить из бревна или древесного полотна (массива).
Существует 2 разновидности массива дерева:
- цельный;
- клееный.
Цельный считается более престижным и дорого стоит. Клееный устойчивее к деформациям, растрескиванию вследствие нарушения технологии сушки, обладает более высокой механической прочностью, но только при условии использования качественного клеевого состава. Наличие клея в составе материала снижает его экологичность, клей может содержать токсичные вещества.
Стулья необходимо изготавливать из лиственных пород древесины, сосна и ель – мягкие прямослойные сорта с низкой механической прочностью, слабой устойчивостью к истиранию, сколам. Стулья из них получаются недолговечными. Нужно выбирать мелкослойную древесину высокой плотности – дуб, вяз, бук, рябину, орех. Очень эффектно, благородно выглядит красное дерево (тис). Чем тверже древесина, тем сложнее она в обработке, но тем долговечнее получается мебель.
Основные требования к древесине:
- влажность 8-12%;
- отсутствие пороков – выпадающих сучков, трещин, грибковых поражений;
- допустим минимальный перекос;
- если пиломатериалы обрабатывались пропиткой-антисептиком, она должна быть безопасной для здоровья, подходить для внутренних работ.
Материал обязательно нужно приобретать с запасом, поскольку при распиловке образуются отходы, возможен брак.
Конструкция стула
Чтоб сделать стул из дерева своими руками, нужно определиться с конструкцией, набросать эскиз, разработать самостоятельно или найти готовый чертеж. По чертежу составляется деталировка, в соответствии с которой доска, брус будут распиливаться на заготовки нужного размера.
Основные элементы конструкции простого деревянного стула:
- передние ножки, 2 шт., их длина должна быть такой, чтоб на стуле было комфортно сидеть;
- задние ножки, одновременно являющиеся опорными деталями спинки, 2 шт. Их длина равна общей высоте стула со спинкой, они могут быть прямыми, но для наклонной спинки делаются изогнутые ножки;
- царги, 4 шт., элементы, соединяющие ножки и расположенные непосредственно под сидением;
- перемычки (проножки), соединяющие ножки ниже царг, в табурете их 4, а в стуле обычно 2, поперечные перемычки в конструкции излишни;
- жесткая спинка может состоять из одной широкой горизонтальной планки, нескольких узких, верхней и нижней горизонтальных перемычек, между которыми располагаются вертикальные планки. Планки спинки могут быть изогнутыми, фигурными, но своими руками проще всего изготовить спинку из прямых планок.
- жесткое сидение из массива или мягкое с фанерным основанием.
Если делается стул с мягким сидением, его лучше не укладывать поверх рамы, образованной царгами, а утопить в нее. Чтоб оно не проваливалось, в царги по углам врезаются укосины (боковые чурки), небольшие диагональные детали. Они придают конструкции жесткость, будут нелишними и в моделях с деревянным сидением.
Заготовка деталей
Для изготовления стула с массива своими руками понадобятся:
- строганый брус сечением 40х60 и 40х40;
- обрезная доска толщиной 10-15 мм;
- готовый мебельный щит для сидения или доска для его самостоятельной склейки.
Брус большего сечения распиливают на 2 заготовки по 80 см — задние ножки (размеры можно менять). Передняя и задняя грани заготовок плавно состругиваются по косой, чтоб придать им изгиб, как на чертеже. В результате из прямых заготовок с прямоугольным сечением должны получиться изогнутые под небольшим углом с квадратным сечением 40х40. Из бруса 40х40 вырезается 2 прямых передних ножки длиной 44 см (или другой, в зависимости от роста будущего владельца).
На смежных гранях в верхней части передних ножек намечаются с отступом 10 мм от краев пазы под царги размерами 20х40 мм, глубиной 15 мм. Они выдалбливаются стамеской или выбираются с помощью фрезы, тщательно вычищаются. На аналогичной высоте делаются пазы в задних ножках. Брус 40х40 нарезается на 4 заготовки по 35 см под продольные (боковые) царги и проножки, а также 2 или 4 (в зависимости от наличия в конструкции передней и задней проножек) по 42 см под поперечные. На концах этих деталей вырезаются шипы, в точности соответствующие пазам.
Если сделать продольные царги косыми с прямыми шипами, и выбрать на передних и задних ножках пазы под них на разной высоте, жесткость конструкции повысится. Для вырезания таких шипов обязательно нужен фрезер с оправкой, позволяющей точно выдержать нужный угол.
Вырезаются из обрезной доски планки спинки длиной 42 см, количество и ширина могут варьироваться. На концах планок тоже делают шипы, а с внутренней стороны задних ножек (опор спинки) выбирают пазы соответствующего размера.
Аккуратно и точно выбрать пазы и особенно вырезать шипы с помощью ручного инструмента довольно сложно, велик риск надпилить основание шипа или оставить излишки дерева, препятствующие плотному вхождению в паз. Поэтому лучше использовать для этих операций фрезер, при его отсутствии можно осуществлять соединение деталей не по принципу шип-паз, а с помощью мебельных шкантов. Под них в ножках, царгах и проножках высверливаются отверстия. Но для такой техники соединения лучше использовать не дрель, а присадочный фрезер.
Из массивного щита вырезается заготовка для сидения. Если нет готового мебельного щита нужного размера, его можно склеить из досок. Нарезают ламели нужного размера, боковые грани промазывают клеем, образовавшееся полотно зажимают в корпусных струбцинах и оставляют до полного высыхания. Сидение должно немного выступать за края рамы, образованной царгами, в местах соприкосновения со спинкой вырезаются углы под задние ножки.
Все детали нужно тщательно отшлифовать, скруглить углы сидения, снять фаску на гранях и слегка закруглить их. На нижних торцах ножек желательно со всех сторон снять фаску, чтоб они не так интенсивно снашивались, разлохмачивались. Шлифовка осуществляется в несколько этапов, зернистость наждачной бумаги уменьшается.
Порядок сборки
Сборка стула осуществляется в такой последовательности:
- Из передних ножек, поперечной царги и нижней перемычки (при наличии) собирается передняя часть стула.
- Собирается спинка из задних ножек и всех поперечных деталей.
- В пазы на фронтальной поверхности спинки вставляются царги и продольные перемычки, собирается часть стула, именуемая фартуком.
- Фартук соединяется с передней частью.
- К готовому каркасу монтируется сидение.
Сборка каркаса сначала осуществляется насухую, проверяется правильность стыковки всех элементов, измеряются косые диагонали, контролируется отсутствие перекосов. В случае необходимости детали подгоняют, и только после этого осуществляется в той же последовательности сборка с проклеиванием шипов-пазов или шпунтов. Если использовать присадочный фрезер, обеспечивающий максимально точную подгонку всех деталей, можно обойтись без предварительной сборки. Все детали каркаса соединяются без металлического крепежа, и только сидение крепится саморезами, которые ввинчиваются со стороны царг.
Варианты конструкции
Это простейший вариант стула, еще проще сделать стул с прямыми задними ножками и отвесной спинкой. Если позволяет опыт и набор инструментов, можно реализовать свой вариант конструкции:
- с фигурными (гнутыми) ножками – для них понадобится брус большего сечения, фрезер, шаблон.
- с арочными царгами;
- с эргономичной гнутой спинкой – чтоб изогнуть горизонтальные планки, нужно распарить заготовки, придать нужную форму и зафиксировать в самодельном зажиме из вкрученных по шаблону болтов;
- со спинкой из вертикальных планок – для их крепления выбираются пазы в задней царге и в горизонтальной планке вверху спинки;
- с мягким сидением, мягкой спинкой.
Для основания мягких сидения и спинки используется фанера, на которую укладывается поролон (для сидения толще, для спинки — тоньше), сверху ватин, синтепон или войлок. Обивка сидения крепится снизу степлером, для спинки шьется чехол, натягивается на основу с наполнителем швом книзу и сшивается. Спинка может доходить до сидения, в этом случае она вставляется в пазы в верхней планке и задней царге. Но чаще под спинку монтируется промежуточная горизонтальная опора (проспинка), второй паз выбирается в ней. Ширина паза должна быть достаточной для вхождения спинки с обивкой. Сначала к задней ножке крепятся планки, между ними вставляется мягкая спинка, и только потом монтируется вторая задняя ножка. Под сидение врезаются в царги или крепятся к ним саморезами угловые чурки.
Создание стула своими руками – достаточно ответственная задача, нужно обеспечить надежное соединение всех деталей, жесткость и устойчивость конструкции.
По вашему запросу читают еще:
mebelekspert.ru
Разные виды деревянных стульев
Мебельная индустрия производит каждый день десятки тысяч стульев на любой вкус и кошелек. При выборе мебели для квартиры, дачи, усадьбы иной раз хочется отойти от навязываемых производителями шаблонов и создать свой неповторимый интерьер. Помогут вам в этом стулья деревянные – подзабытая классика, которая вновь становится актуальной.
Какие они бывают?
На российском рынке представлены самые разные стулья итальянских, немецких, польских, китайских, тайваньских и отечественных производителей. Совсем необязательно, что наши и китайские — плохие. Российские зачастую проигрывают в дизайне, но вот функциональности и качества многим отечественным моделям не занимать. С азиатскими сложнее. Конечно, стулья Малайзия деревянные выглядят привлекательно, они яркие, нарядные, но вот чем их красят, какими лаками покрывают — большой вопрос. Так что не ленитесь лишний раз проверить сертификат. Италия, Германия и Польша — признанные лидеры на рынке производства детской мебели. Качество своей продукции они уже успели подтвердить несколькими десятками лет успешной работы. Но и цена на их товары соответствующая. Вряд ли где-то можно купить итальянский деревянный стул дешевле, чем за 600 долл.
Гнутые стулья
Производство мебели из гнутого дерева началось более 150 лет назад. В 1830 году были придуманы особые технологии производства мебели. Вместе были склеены несколько тонких слоев слоистой древесины. Создание “гнутых” стульев стало прорывом в производстве мебели. Дерево стало гибким, что позволяло создавать изогнутые структуры. Впервые в жизни была сделана выгнутая спинка. Гордым владельцем такого стула стал австрийский принц, он пригласил создателей к себе в Вену. Именно в Австрии стали развивать эту новую технологию по производству мебели. Ротангом, который до этого использовали лишь для прокладки сидений, теперь стали отделывать поверхность. Слоистую древесину теперь можно было гнуть вручную, но скоро на свет появились и заводские заготовки.
Гнутые деревянные барные стулья состоят из 4 деталей: изогнутая спинка, переходящая в задние дужки, ножки и основа. Плетение вполне можно считать не только ремеслом, но и видом прикладного искусства: настолько разнообразны его формы и приемы.
С открытыми этажерками из ротанга и комодами, украшенными плетеными вставками, а также миниатюрными книжными полками и тумбочками о беспорядке можно не беспокоиться. В спальне, гардеробной и детской будут уместны комоды с корзинами вместо выдвижных ящиков — их удобно использовать для чистого белья, отложенного на глажку. Плетеные корзины, подставки и этажерки для цветов станут отличным дополнением к стульям, они уже вошли в наш быт и не вызывают удивления.
Венские стулья
Этот предмет мебели ознаменовал окончание века слоистой древесины, поскольку публика желала иметь мебель из прочного дерева. Из-за влажного климата некоторых стран слоистое дерево быстро разрушалось, и это привело к открытию новой технологии, люди научились гнуть твердые породы деревьев.
Венские стулья деревянные с мягким сиденьем изготавливались следующим образом: дерево смягчалось под воздействием пара, затем в ход шли стальные рельсы, которыми выгибали нужную форму. Продолговатые детали задних и передних ножек прикреплялись к сиденью кожуха. Эти стулья венские деревянные стали предметом массового производства, их снабжают стальными наконечниками для ножек и изогнутыми поддерживающими элементами.
Венский стул для кофейни был самым продаваемым. На этих стульях сидели музыканты, их использовали акробаты.
Классический сбивной деревянный стул
Выполненный из древесины благородных пород — это настоящий трон, сидя в котором вы почувствуете себя вельможной особой, достойной только лучших предметов интерьера. Вместо традиционных ножек вы увидите изысканные плетения, которые поразят вас изящностью и оригинальностью.
Мягкое сиденье и спинка, а также фигурные плетеные подлокотники делают стул невероятно удобным и превращают его в любимое место отдыха. Расположившись на новом стуле, вы с удовольствием будете читать книгу, пить ароматный чай или просто придаваться приятным воспоминаниям. Забудьте о твердых табуретках и неудобных стульях, стул с подлокотниками деревянный позаботится о том, чтобы вы всегда ощущали лишь комфорт и уют. Изготовленный из дуба, сосны, ясеня, он не только отличается удивительной притягательностью, но и наделен свойствами долговечности, прочности и экологичности.
Классические деревянные стулья для кухни подойдут людям, которые заботятся о своей репутации и стремятся продемонстрировать окружающим хороший вкус и приверженность оригинальным направлениям. Изысканные плетеные узоры и орнаменты добавляют стулу изящества и подарят ощущение гармонии, благополучия и душевного спокойствия. Классический стиль — изысканность, универсальность и долговечность.
Удобная круговая оправа в нижней части стула не только выполняет декоративную функцию, но и служит подставкой для ног. Насыщенный цвет темногодерева добавляет мебели неповторимый шарм, которым наполняется окружающее пространство.
С таким аксессуаром даже заурядная комната станет напоминать настоящий музей, при входе в который вы мгновенно погрузитесь в атмосферу былого времени. Прочные фигурные ножки превращают барные стулья из дерева в настоящее произведение искусства. Классические сбивные деревянные стулья со спинкой будут хорошо смотреться на летней веранде или в кафе, создавая приятную атмосферу и настраивая на дружелюбное общение. Благодаря своей универсальности стул подойдет и для домашней обстановки, которая нередко навевает чувство скуки и усталости. С новым аксессуаром вы легко осуществите любое дизайнерское решение и украсите помещение, которому прежде не хватало стиля и индивидуальности.
Детский деревянный стул
Ваш малыш подрастает. В 8-9 месяцев он все чаще игнорирует свою кроватку, норовя выползти на более просторную поверхность, уверенно сидит, а во время обеда тянет ручки к взрослому столу. Так пора удовлетворить желания ребенка, купив ему самый настоящий, первый в его жизни стульчик.
Для чего он нужен? Кому-то детский стулья из дерева покажутся излишеством: мол, дети любят играть на полу, есть сидя на коленках у мамы, а к году их вполне можно сажать на обычный взрослый стул. На деле же этот предмет детской мебели позволяет решить сразу несколько проблем.
Во-первых, кормление. Только на картинках малыши спокойно сидят и кушают. Настоящие дети поворачивают голову, куда-то тянутся, дергаются, норовят уползти или убежать. В результате еда оказывается не только у них во рту, но и на одежде, полу, стенах, мебели, стулья белые деревянные позволяют усадить ребенка в удобное для кормящего родителя место и не гоняться за ним по всей квартире. Благодаря регулируемой высоте большинства моделей малыша можно поднять на удобный для мамы уровень.
Во-вторых, стул детский деревянный остается стулом даже после того, как съедены пюре или каша. Если на прикрепляемой к нему подставке разложить игрушки, книжки, карандаши, малыш на некоторое время займет себя сам, предоставив маме возможность спокойно готовить, стирать, убирать, заниматься собой.
В-третьих, появление стульчика — это своеобразный этап для ребенка. Если поднять сиденье на максимальную высоту и убрать столешницу, то малыш сможет есть за общим столом, что, несомненно, добавит ему ощущения собственной значимости. Он будет меньше капризничать, чувствуя себя большим и взрослым, как окружающие, и активно участвовать в жизни семьи. У ребенка постепенно начнет развиваться независимость и самостоятельность: он сумеет сам достать до своей тарелки, ложки и других предметов.
Кроме того, стульчик современных моделей способен выполнять функции кресла для переноски, кресла для отдыха, кресла-качалки. Другими словами, приобретя только стульчик, родители избавляются от необходимости покупать множество предметов детской мебели.
Каковы их конструктивные особенности
Пожалуй, ни для какого другого предмета мебели устойчивость не важна так, как для стула. Ведь нужно быть уверенным на все 100%, что он не перевернется и никуда не покатится, когда вы решите присесть передохнуть. Деревянные стулья по степени устойчивости делятся на 2 группы: без колес и на колесиках. Первый вариант представлен шире. Модели, на ножках которых есть прорезиненные вставки, мешающие скольжению, гораздо безопаснее. Но и совсем отказываться от колесиков не следует. Они позволят стулу просто отъехать в сторону, а не опрокинуться, как это случилось бы с конструкцией на распорках.
Более дорогой стул складной деревянный имеет несколько вариантов и положений сиденья. Обычно бывает 2 уровня. В дорогих моделях — до 7, хотя, как показывает опыт, это излишество. Вполне достаточно и 3-4. А вот ремни безопасности действительно необходимы (обычно они располагаются между ножками малыша и на уровне его живота). Они могут быть трех- или пятиточечными. Последние более надежны, так как страхуют ребенка по всем направлениям. Обязательно должна быть и спинка высотой не менее 35 см. Иначе малыш может опрокинуться назад. Нелишними могут также оказаться закругленные углы вместо острых, загнутые края и высокие бортики столешницы, иначе все тарелки быстро окажутся на полу. Удобно, когда у стульчика также есть подножка и она способна менять высоту, чтобы ножки ребенка не болтались.
На что еще обратить внимание
Древесина дорогостоящих моделей довольно прочна, не ломается при падениях и ударах. За такими стульями просто ухаживать, но они слишком легки, поэтому часто переворачиваются. Их устойчивости производители добиваются широкой расстановкой ножек. Но такая «разлапистость» на небольших российских кухнях не всегда приемлема. Если стул не покрашен краской, то вы можете получить занозу. А если покрашен, пропадает эффект натурального продукта. Так что присматривайтесь к лакированным моделям.
Мягкая поверхность тоже может быть разной. Как правило, сиденья для деревянных стульев изготавливают из кожи, клеенки либо ткани. К коже (или заменителю), а также к клеенке прилипает тело, поэтому сидеть в трусах и майке будет некомфортно.
При выборе деревянного стула важно учитывать и физиологические особенности. Вы будете чувствовать себя не уютно, если телу будет слишком тесно или слишком просторно. Исходя из этого, рекомендуется для взрослых ростом 160–170 см выбирать стул с высотой сиденья около 40 см и высотой стола около 60 см, а если рост приближается к 180-190 см, то — 45 и 63–65 см соответственно.
Уход за деревянной мебелью
Пыль можно легко и быстро убрать щеткой или пылесосом (с мягкой поверхности), а затем протереть ножки и спинку влажной губкой. Серьезные загрязнения удаляются раствором мыла или порошка, использование агрессивных химических чистящих средств недопустимо. Деревянные стулья, стоящие на открытом воздухе (на балконе или веранде), можно легко помыть водой из шланга и высушить в ветреный и солнечный день.
Время от времени деревянный стул нужно покрывать лаком. В зависимости от условий эксплуатации и климата натирать этот предмет мебели составом нужно 2-3 раза в год. Раз в 5 лет протравливайте древесину, чтобы в ней не завелись паразиты.
Присоединяйтесь к обсуждению!
Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение в комментариях 😼koffkindom.ru
Фундамент деревянного дома
Какой должна быть конструкция фундаментов для деревянного дома?
Деревянный дом относится к разряду легких сооружений. Поэтому выбор конструкции фундаментов зависит только от состояния грунтов. Если грунты непучинистые и неподвижные, то можно применять конструкции простых, мелкозаглубленных, не требующих армирования фундаментов. Можно использовать в качестве материалов грунтоцемент, деревянные стулья или кирпичные (бетонные) столбы. Простыми являются фундаменты на песчаной подушке. Траншеи или ямы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50-70 см. Песок укладывают слоями по 10-15 см, проливая каждый слой водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки, на уплотненный песок укладывают верхнюю часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпича на цементно-песчаном растворе или бетоне. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой хорошо обожженного кирпича, а также обломки шифера, керамики и бетонных изделий.
Что собой представляют мелкозаглубленные фундаменты?
При строительстве легких загородных домов надежными и экономичными являются мелкозаглубленные фундаменты, устраиваемые на противопучинных подушках. Подошвы в этих случаях закладываются выше расчетной глубины промерзания. Фундамент, взаимодействуя с пучинистым основанием, зимой поднимается, а весной всегда приходит в исходное положение.
Как устроить неармированный фундамент?
При устройстве такой конструкции на дно траншеи или на песчаную подушку укладывают наиболее крупные постелистые бутовые камни. Промежутки между ними заполняют щебнем. После укладки первого ряда заливают раствор слоем в 15-20 мм. По этому слою укладывают второй ряд камней так, чтобы они перекрывали швы нижележащего ряда. Камни следует устанавливать плотно, добиваясь их устойчивого положения. Нельзя подсыпать под камни щебенку, так как она при эксплуатации измельчается, что может повлечь за собой разрушение фундамента. После укладки очередного ряда промежутки между камнями следует заполнить щебнем и раствором.
Как выглядит фундамент из грунтоцемента?
Ответ: Фундаменты деревянных домов можно делать из грунтоцемента в виде монолита или блоков, укладывая их на песчаную подушку. Грунтоцемент рекомендуется готовить из суглинков, супесей, лёссовидных суглинков и лессов. Подзолистые, торфяные и почвенные грунты для этого непригодны. Можно использовать следующий состав (в %) грунтоцементной смеси - измельченный грунт — 75-77, цемент марки 300 — 7-10, вода — 14-16. При работе с грунтоцементом не следует допускать разрывов во времени более чем 30 минут между укладкой каждого слоя. Если перерывы больше, на уложенном слое делают насечку. Затем продолжают работу.
Когда возводят столбчатые фундаменты?
Столбчатые фундаменты имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или колонны. Их используют при незначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного (при строительстве легких малоэтажных домов). Столбчатые фундаменты могут быть деревянными, кирпичными, бетонными, бутобетонными или железобетонными. Столбы ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Обязательна установка столбов в местах пересечения стен, в углах дома, вдоль тяжелых простенков и там, где сосредоточена наибольшая нагрузка.
Как правильно выложить столбы из кирпича или бутобетона?
Столбы из кирпича или бутобетона устраивают следующим образом. Сначала роют яму размером 1х1х1 м. На дно укладывают подушку из песка. Если дно песчаное, то сразу насыпают гравий или щебенку, которую желательно пролить битумом или застелить рубероидом в один слой. Затем укладывают слой бетона и выравнивают его. Примерно через сутки, когда бетон «схватится», на этом основании выкладывают кирпичный столб, выводя его на 25-50 см над поверхностью земли. Применение силикатного кирпича для столбов недопустимо. Перед засыпкой столб обмазывают битумом.
Какие растворы используются при кладке фундаментов в сухих грунтах?
Можно использовать известковые или глиняные растворы состава 1:5 (глина или известь и песок). Перед кладкой первого ряда фундамента из кирпича или камня следует уложить слой раствора толщиной 3-5 см. На него – кирпич или камень, затем тщательно утрамбовать, чтобы не осталось пустот.
Каким образом возводятся бетонные столбы?
Самыми надежными являются бетонные столбы. До их возведения в центр бетонной подушки вмуровывают 3-4 арматурных прута, куски толстой проволоки или металлические штыри. Как только бетонная подушка затвердеет, сверху нее устанавливают опалубку. При сколачивании щитов опалубки связывающие бруски не обрезают, а делают из них так называемый замок на 1/3 высоты от основания. Укладывать бетон нужно так, чтобы не было пустот или раковин. С этой целью его трамбуют ломом или жердью. Столбчатые бутовые фундаменты наиболее эффективны при инженерно-геологических условиях, требующих заложения подошвы на глубину от 1,5 до 3 м.
Как устраивают фундаменты из деревянных стульев?
Фундаменты из деревянных стульев устанавливают под легкие каркасные и деревянные здания. Древесину для них желательно брать комлевую (сосновую или дубовую) диаметром не менее 20 см и антисептированную (обмазанную битумом или обожженную). Деревянные стулья устанавливают на специальные подкладки из пластин или брусьев толщиной 10, шириной 20 и длиной 40-50 см. Они повышают устойчивость фундамента и увеличивают площадь передачи давления на грунт. Стулья углубляют в землю не менее чем на 125 см, устанавливая их по всему периметру здания на расстоянии 1-2 м один от другого. При этом под каждым углом обязательно должен стоять стул. После их установки нужно засыпать ямы слоями по 15-20 см с тщательной утрамбовкой. В два верхних слоя рекомендуется добавить щебень или крупный гравий. Фундаменты из сосновых стульев служат в среднем 6-7, а из дубовых 12-15 лет. Антисептирование или обжиг удлиняет этот срок в 1,5-2 раза. В мировой практике известны примеры 400-летней жизни зданий на деревянных сваях.
Источник: Газета «Стройка»
ck-garant.ru
Деревянные стулья своими руками: инструкция от мастеров
Содержание:
Все, кто когда-либо работал с натуральным деревом, сохраняет к нему почтительное отношение. Ни одна, даже самая качественная, клееная плита не сравнится с природной древесиной. Что лучше: какой-нибудь псевдо-стул из прессованных опилок или деревянные стулья своими руками, сработанные из дуба? Ответ очевиден. Конечно, цена на хорошую мебель в магазинах кусается, поэтому попробуем сделать ее сами.
Предлагаем инструкцию, как делать такие солидные деревянные стулья
Подготовка пиломатериала
Стулья такого рода выполняются из радиально распиленного массива дуба. Можно взять массив красного дерева (если оно у вас есть), стулья получатся не хуже. Радиальный распил хорош тем, что волокна древесины плотно и равномерно расположены по всей ширине доски. Мебель из подобных заготовок прочна, неограниченно долгое время сохраняет свою начальную конфигурацию. Кроме доски, понадобятся шурупы, столярный клей, морилка, полиуретановый лак.
Любая природная древесина – это живой материал, реагирующий на изменение температуры, влажности и состава воздуха. Поэтому дубовая доска, из которой мы будем делать стулья из дерева своими руками, должна вылежаться в новом помещении не менее недели. После акклиматизации дерева можно приступать к раскрою заготовок.
Набор инструментов для изготовления стульев из дерева
- Фрезерный станок.
- Ленточная шлифовальная машинка.
- Электролобзик.
- Струбцины.
Разметка и выпиливание деталей деревянного стула
Перед вами таблица подробной деталировки изделия.
Деталировка стула
Полное представление о сборке стула дает наглядный рисунок с пронумерованными деталями. Сверяясь с ним, начинаем по порядку выкраивать заданные элементы.
Схема деревянного стула
Первыми всегда выпиливают задние ножки стула (на рисунке они обозначены цифрой 1). Используя струганную заготовку шириной 75 мм, толщиной 38 мм, вырезаем две детали указанной формы, высотой 1075 мм. Отмеряем и находим места пазов под горизонтальные перемычки спинки.
Выпиливаем из заготовок две передние ножки (2). Отделываем их шлифовальной машинкой. Размечаем и выбираем фрезерным станком пазы для соединения ножек с перемычками и деталями царги. Верхние торцы всех ножек срезаем так, чтобы образовалась низкая пирамидка.
Выпиливаем перемычки для спинки: две горизонтальных (3 и 4) и пять вертикальных (5 и 6). Все они одной длины, 475 мм. Размечаем и делаем пазы в горизонтальных планках. Формируем шипы на торцах деталей 3,4,5,6, подгоняя их размеры к величине и форме гнезд. Верхняя кромка горизонтальной детали 3 должна иметь скос от середины к краям.
Решая вопрос, как сделать стул из дерева без малейших огрехов, собираем спинку сначала насухую. Подгоняем соединения паз-шип. Убедившись в идеальном сопряжении, разбираем спинку, садим все детали на клей и стягиваем струбцинами. Собранная конструкция (так называемая подсборка) должна быть прямоугольной и плоской.
Стягиваем детали подсборки струбцинами до высыхания клея
Выпиливание и сборка боковых вставок
Нас ожидает самая сложная часть работы – формирование двух боковых вставок стула. Одна вставка включает в себя верхнюю арочную перемычку 7, нижнюю прямоугольную перекладину 8, пять реек 9 и 10. Выпиливаем заготовки для них и для арочных перемычек 11.
Поскольку все четыре арочных перекладины идентичны, без шаблона не обойтись. Изготовление деревянных стульев с криволинейными кромками без шаблона просто немыслимо. Вырезаем его из МДФ толщиной 20 мм. К основе трафарета крепим опорную рейку и технологические вставки, которые будут удерживать фрезеруемые планки в нужном положении. Все выпиленные детали шлифуем.
Специальный шаблон-приспособление для фрезерования верхних торцов планок боковых вставок
Отмечаем и выбираем пазы на арочных перекладинах боковых вставок. В эти отверстия будем крепить на шипы планки 9 и 10. Далее вычерчиваем по шаблону арочное скругление на всех 4-х перемычках. Выпиливаем четыре одинаковые детали и тщательно отшлифовываем.
Раскладываем планки 9 и 10 в нужном порядке, планируем на концах шипы. Верхние торцы размечаем, используя шаблон. Вырезаем их по плавной кривой, подгоняя фрезой заподлицо. Для вырезания шипов на скругленных верхних торцах сначала используем цилиндрическую фрезу для выборки фальца. На всех арочных элементах, а также на перекладинах 12 и 13 срезаем шипы на ус. Собираем боковые вставки, в случае необходимости подгоняем, разбираем и склеиваем начистовую. Сжимаем подсборки струбцинами и оставляем на просушку.
Фрезеруем верхние торцы планок по шаблону
Для вырезания шипов на скругленных верхних торцах сначала используем цилиндрическую фрезу для выборки фальца.
Клеевые соединения обычно стараются усилить шурупами, что мы и сделаем. Отмечаем и высверливаем несквозные гнезда 14 под небольшие метизы. Каждое отверстие закрывается деревянной заглушкой 15.
Фанерное сиденье будет опираться на планки 16, прикрученные шурупами 18 к перекладинам. Гнезда под шурупы следует высверлить заранее.
Сборка деревянного стула
Как сделать деревянный стул своими руками, не тратя времени впустую? Раскладываем элементы и готовые подсборки изделия, проверяем все сопряжения паз-шип на совпадение. Собираем всю конструкцию в определенном порядке:
- К задней ножке приклеиваем детали 11, 12, 19. Переворачиваем конструкцию и вклеиваем шипы свободных торцов в пазы второй задней ножки. Сжимаем подсборку струбцинами. Вкручиваем в соединения паз-шип шурупы.
- Приклеиваем к собранной спинке боковые детали царги и обе боковые вставки. Сразу же вклеиваем шипы арочной перемычки и передней части царги в пазы передних ножек. Полученную конструкцию надеваем на шипы боковинок. Устанавливаем на нее струбцины и, не затягивая, проверяем прямоугольность изделия, выставив стул на ровную поверхность. Затягиваем струбцины и вкручиваем шурупы в шиповые соединения.
- Когда клей схватится, заглушаем отверстия с шурупами деревянными пробками. Проводим окончательную шлифовку стула, обрабатываем его темной морилкой, на 2-3 раза покрываем полиуретановым лаком.
- Осталось обтянуть сиденье. Для этого понадобится мягкая кожа и плотный мебельный поролон. Произведя обивку, как показано на рисунках, привинчиваем сиденье шурупами к элементам 16. К низу ножек клеим фетровые накладки 20, чтобы не повредить напольное покрытие.
Обивка сиденья стула. Берём кусок кожи 600х600 мм, в углах вырезаем полоски шириной 25 мм. Скашиваем кромки 50-миллиметрового поролона под углом 30° (нижняя сторона по размерам равна фанерному сиденью). Натянутую обивку прибиваем мебельным степлером.
При взгляде на готовое изделие создается впечатление солидности, основательности и комфорта, тем более что посредством небольших дополнений стул легко превращается в удобное кресло с подлокотниками.
www.mebelniykrug.ru
Как сделать стул из дерева своими руками?
Существует много видов стульев, различающихся по форме, размеру, материалу и т.д. Деревянные стулья, сделанные своими руками, помогут разнообразить домашний интерьер, сэкономив при этом время и деньги. Деревянный стул можно изготовить своими руками, имея самый минимум инструментов и материалов.
Для изготовления стула рекомендуется использовать такие породы дерева: дуб, сосна или бук.
Есть несколько способов того, как сделать стул своими руками. Выбор каждого из них зависит от модели стула, его предназначения и стиля.
Задумываясь, как сделать стул, многие выбирают распространенный вариант — простой и традиционный стул из дерева, с ровной спинкой и мягким сидением.
Начинать работу лучше с эскиза, а также необходимо подготовить все детали и заготовки для будущего стула.
Материалы и инструменты
Схема размеров стула.
Вернуться к оглавлению
Материалы
Поскольку стул из дерева, основной материал — сухая древесина без сучков. Для этих целей хорошо подойдут следующие породы: дуб, сосна или бук. Дуб и бук нелегко обрабатывать, но результат того стоит.
Вам потребуется приготовить:
- брус 40х60 мм, 40х40 мм;
- плотный материал для обивки;
- толстый поролон — для сидения;
- обрезные доски толщиной 10-15 мм: для сидения — 400х480 мм, для спинки — 100х420 мм;
- наждачная бумага;
- мебельный клей;
- шурупы.
Брус можно приобрести, а также подготовить его своими руками: остругать и затем придать гладкость. Первоначальная шлифовка выполняется наждачной бумагой № 100-120, а финишный блеск придает бумага от №220 и выше.
Вернуться к оглавлению
Инструменты
- наждачная бумага;
- строительный степлер;
- мелкозубчатая пила;
- кондукторы,
- киянка;
- стамеска;
- рубанок.
Вернуться к оглавлению
Пошаговая инструкция по сборке
Схема сборки стула.
Приготовьте 4 бруска: 2 длиной 80 см, сечением 40х60 — они будут служить задними ножками, и 2 — по 44 см, сечением 40х40 — в качестве основы под передние опоры. Сделайте в них отверстия под основания и проножки. Отверстия проделайте строго на одном уровне. Поэтому брусья укладывают друг с другом таким образом, чтобы их срезы низа ножек строго совместились. Затем с помощью карандаша нужно пометить пазы. Их размеры — 20х40 мм, а глубина — 15-20 мм. Необходимо, чтобы внутренний край отверстий отходил на 10 мм от внутренней грани ножки.
Важный момент! На каждую ножку нужно проделать по 2 паза для оснований. Их нужно изготовить на смежных краях ножек (а не тех, что напротив друг друга). В итоге всей сборки должен получиться прямоугольник с ножками.
Стамеской проделайте пазы, удалите из них остатки опилок. Задние ножки доведите до совершенства. Для этого нужно от нижнего отверстия до низа ножки и от верхнего отверстия до верха отстругать грань, создавая плавный переход с 60 до 40 мм.
Ножки деревянного стула готовы, сейчас необходимо изготовить 2 проножки и 2 продольных основания. Для этого понадобятся 4 бруска длиной 350 мм, сечением 40х40 мм. Со всех сторон пометьте размеры шипов 10-12 мм. Вырежьте шипы. Делать их необходимо осторожно, поскольку они должны туго входить в подготовленные отверстия, без зазора.
Затем возьмите 2 бруска длиной 420 мм, сечением 40х40 мм. Из них нужно изготовить поперечные основания. Затем на них нужно сделать такие же шипы.
Осталось сделать спинку. Для этого желательно использовать обрезную доску. В данном случае спинка будет длиной 420 мм и шириной 80-100 мм. С внутренних боков задних опор проделайте пазы, соответствующие высоте и толщине спинки, и заведите в них спинку. Саморезами прикрепите сидение. Для создания жесткости и для легкости фиксации добавьте маленькие раскосы между основаниями.
Ножки стула с наружного края и спинку с двух сторон можно сделать закругленными, после отшлифовать. На готовые части деревянного стула нанесите лак и отполируйте. Дайте время просохнуть лаку.
Обратите внимание, что большинство мебельных лаков обладают сильным запахом. Поэтому желательно этот этап работы проводить в помещении, где есть хороший доступ воздуха. Существуют лаки без запаха, изготовленные на водной основе.
Чтобы изготовить сидение, вырежьте поролон подходящего размера или поменьше, но не больше чем на 5 мм от края. Оберните плотной тканью, крепко зафиксировав ее снизу сидения с помощью степлера.
Когда все элементы просохнут и будут отполированы, соберите стул, хорошенько смажьте шипы клеем и сбейте киянкой. Можно применять и обычный молоток, но ударную часть заверните мягким материалом. Важно не испортить лаковую поверхность. Прикрепите спинку и сидение, используя шурупы, и оставьте все окончательно высыхать.
Вернуться к оглавлению
Сборка складного и плетеного стула
Схема раскладного стула.
Собрать деревянный складной стул несложно, он может пригодиться в саду или на даче. Они легкие, удобные и компактные. В качестве несущего основания такого стула выступают 2 доски, к которым крепится сиденье из щита, 3-реечная спинка, щит для задних ножек и нижняя рейка.
Для удержания сидения в горизонтальном положении, а щита, предназначенного для задних опор — в наклонном необходимо сделать шипы. Сиденье фиксируют на 2-х металлических штырях.
Также несложно сделать плетеный стул. Для его изготовления понадобятся:
- тесьма или ремни из плотной ткани;
- гвозди;
- дубовые брусья 2×2;
- для продольных элементов 1×2;
- пила;
- шурупы;
- молоток;
- датское масло;
- сверло;
- наждачная бумага.
Порядок выполнения работы
- Сначала следует отмерить на брусках длину ножек. Затем подготовить по 4 бруска 18 см и 4 — 14 см.
- Затем проделайте пазы в местах соединения, их заранее необходимо закрепить.
- Для гладкости деревянные бруски нужно подшлифовать с помощью наждачной бумаги. Далее приступайте к самому процессу сборки плетеного стула. Начинайте работу с ножек, их крепят друг к другу шурупами.
- Когда каркас будет готов, нанесите на него датское масло или какой-нибудь мебельный лак.
- После можно начинать плетение ремнями. Для этого используются готовые или вырезанные из кожаного или другого крепкого материала длинные лямки. Гвоздями и молотком зафиксируйте ремни снизу к стулу, затем приступайте к плетению.
Сделать стул из дерева самостоятельно совсем нетрудно. Деревянные стулья, изготовленные своими руками, придадут вашему дому особую атмосферу. Проявив сообразительность и фантазию, можно собрать различные и оригинальные стулья для дачи, гостиной, столовой, террасы, детской комнаты.
masterpomebeli.ru
Стулья для дома - виды, классификация, фото
Июн 07/12
Статистика показывает, что на одного жителя нашей планеты приходится девять моделей стульев, а в мебельных салонах их разнообразие заставляет глаза просто разбегаться. Из чего же потребителям приходится выбирать? Стульям более, чем другим предметам мебели, требуется правильная классификация.
Принято считать, что стулья для дома, как правило, обеденные, потому как ставят их зачастую лишь возле обеденного стола – как правило, в помещении кухни, гостиной или столовой. Между тем, есть также много универсальных моделей.
Классические стулья для дома
Классические стулья для дома
Их можно использовать в любом помещении дома или квартиры: рядом с письменным столом в домашнем кабинете, возле туалетного столика, у стены в любой комнате – прихожей, гостиной, спальне. Словом, купив один набор стульев, можно переносить их из одного помещения в другое, а некоторые виды даже можно использовать как дома, так и на даче или в офисе. Об этом подробнее…
Многие модели стульев могут эксплуатироваться как в доме, так и в офисе. Эти предметы мебели смотрятся вполне современными и подходят для помещений разного назначения. Такие универсальные модели отличаются от обычных стульев для дома единственным: при разработке их конструкции учтена и предусмотрена возможность интенсивной эксплуатации – они рассчитаны не меньше, чем на 8 часов ежедневного пользования, а столько и составляет рабочий день офисного сотрудника.
Универсальные стулья для дома и офиса
Универсальные стулья для дома и офиса
Универсальные стулья для дома и офиса
Существуют стулья, которые являются универсальными для помещений и для улицы: их предназначение состоит в возможности использовать их как в доме, так и в саду, на дачу, во дворе, в беседках. Примером могут послужить стулья для дома и сада, изготовленные из массива тика. Эта древесина отлично эксплуатируется без влагостойкой пропитки, а изготовленная из нее мебель превосходно подходит для эксплуатации на улице. Универсальными могут быть и пластиковые стулья, которые можно использовать как дома, так и в качестве мебели для сада и дачи.
Универсальные стулья для дома и дачи
Модели стульев могут быть цельными, разборными, штабелируемыми и складными.
Разборные и цельные стулья для дома
Разборные стулья от сборных отличаются лишь способом крепления конструкционных деталей. К примеру, в некоторых вариантах металлическая рама сварена, что называется, «намертво», в других же для крепления всех ее деталей между собой применяются винты и гайки. Разумеется, что первая конструкция стульев с цельной рамой является более надежной. Но в разборной модели часто предусмотрена возможность снятия подушки сиденья, благодаря чему чистить ее становиться гораздо удобнее. А это уже большой плюс.
Деревянные стулья для дома
Штабелируемые стулья для дома
Компактно устанавливаемые один поверх другого стулья называют штабелируемыми. В таком виде они могут храниться в кладовке, причем это очень удобно, если вам негде ставить стулья в доме или квартире, а они вам необходимы лишь в случае прихода гостей или когда вся семья собирается в сборе за обеденным столом. Но далеко не каждая модель подходит для «построения» стопочки и целых гор – конструкторами продумывается силуэт по-особенному.
Штабелируемые стулья для дома
Складные стулья для дома
Существует два типа складных моделей стульев. Первые по конструкции похожи на ножницы, вторые – это аналоги театральных кресел.
Особенности изготовления стульев для дома
Стулья для дома могут быть столярными, точеными, гнутыми, плетеными, штампованными (литыми) и смешанной конструкции.
Столярные и точеные стулья предполагают деревянную мебель. Столярные могут быть легко изготовлены своими руками. Можно сделать спинку с ножками, а также передние опоры, а царгами соединить их по бокам. Точеные модели своему названию обязаны станку, который используется для вытачивания элементов круглого сечения: ножек, фрагментов спинки и царги.
Изготовление гнутых стульев более сложное и требует использования специального оборудования. Древесина или многослойная фанера сначала проходит обработку паром, затем ее гнут, после чего просушивают особым способом.
Классические стулья для дома
Для изготовления штампованных (литых) стульев для дома используются металл или пластик.
Литые стулья для дома из пластика
При изготовлении комбинированных стульев используются несколько материалов и сочетаются несколько технологических процессов. Вместо традиционных столярных моделей многие покупатели выбирают деревянно-металлические. Но они не всегда оказываются надежными, так как дерево и металл – это материалы, которые между собой сочетаются плохо. Со временем это может привести к последующему расшатыванию конструкции стульев. Модели стульев, выполненные из качественного дерева, отличаются очень долгим сроком службы – они могут эксплуатироваться десятилетиями. Конечно, при условии хорошей просушки материала и качественной склейки элементов.
Смело приобретайте комбинированные модели стульев из пластика и металла, а также из ротанга и металла, несущие детали которых созданы из алюминия или нержавеющей стали. Такие модели часто встречаются в комплектах садовой мебели.
Красивые стулья для дома из металла и пластика
Сиденье для стульев – мягкое или жесткое?
Среди существующих моделей выделяются мягкие, полумягкие и жесткие стулья для дома. Мягкие стулья снабжены настилом, средняя толщина которого – 3-5 см, добавление пружин в сиденье делает его более эластичным. Полумягкие не имеют пружинного блока, а только уложенный на сиденье тонкий слой настилочного материала (до 4 см). жесткие стулья для дома вообще не имеют настила, а лишь основание – дерево, металл, пластик, ротанг и прочие.
Полумягкие стулья для дома
Мягкие стулья для дома
Мягкие стулья для дома
Стулья для дома с жестким сиденьем
Поговорим об опоре – подлокотники стульев
Одна и та же модель стула может быть представлена в разных вариантах – с подлокотниками или без. Кстати, это вовсе не значит, что стулья для дома с подлокотниками можно считать креслами.
Стулья для дома с подлокотниками и без
Стулья для дома с подлокотниками и без
К выбору модели с подлокотниками нужно подходить очень взвешенно – такой стул имеет свои особенности. Подлокотники, аналогично сиденью со спинкой, бывают:
- мягкие, имеющие наполнитель и кожаную или текстильную обивку;
- полумягкие – с накладкой;
- жесткие.
Это самая простая классификация стульев для дома, и в ней, конечно же, мы не учли всевозможные оригинальные и необычные модели, компьютерные и барные стулья для дома. Но об этом мы поговорим подробнее.
www.domechti.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта