Как в старину делали теплый пол. Ресурсосберегающие технологии. Фундамент в старину
История дома из сруба - фундамент в старину
Сейчас всё больше застройщиков предпочитают дома бревенчатые. Срубленные из бревна, тёсанного вручную. Именно срубленные, поскольку при их создании с успехом пользуют старинные способы рубки..
На Руси дерево в строительстве использовали с незапамятных времён. Жилые дома, бани и амбары, мосты и изгороди, ворота и колодца. Мы отечественная фирма активно возрождаем традиции деревянного зодчества.
В нашей компании есть свои профессионалы, посвятившие жизнь изучению способов деревянного строительства, секретов рубки, без которых сооружение качественного бревенчатого дома из сруба просто немыслимо. Восстановленные старинные способы рубки, подсечки, протёски они с умением применяют для рубки современных домов из сруба.
История рубленного дома.
Для начала заглянем в историю. Небольшой жилой дом на Руси назывался избой (от др.- слав. истьба, истопка – «отапливаемый жилой сруб»). Большой дом именовался хоромами. Как избу, так и хоромы составляли из нескольких срубов-клетей – по их количеству дома давали название – «двойня», «тройня», «четверня» и т.д. При этом каждая из клетей-срубов могла иметь определённое количество разгораживающих её внутренних стен (пятистенок, крестовый).
В средней полосе наиболее часто рубили избу из трёх клетей (трёхчастная), отапливаемую жилую и холодную (летнюю) горницу которой разделяли сенями. Как правило, именно сени служили входом в дом из бревна, к которому вёл всход -крыльцо. Чтобы превратиться в хоромы, такая избы должна вырасти вверх.
Над сенями надстраивали вышку-терем (теремом называли отдельно стоящую высокую жилую постройку, соединявшуюся с основным домом переходом). Над центральной границей делали помещение для застолий-пиров – повалушу, которая иногда приобретала вид башни и становилась композиционным центром постройки.
На чердаке летней части избы с главного фасада устраивали не отапливаемую женскую комнатку с низким потолком (при входе в неё мужчины обычно склоняли голову) – светёлку. Бревенчатые стены сруба дома служили дополнительными опорами крыши.
Проект будущего сруба дома нужен не только строителям, сколько вам: необходимо тщательно продумать планировку рубленого дома, Ведь бревенчатое здания – не кирпичное, где можно относительно легко заложить дверной проём в одной перегородке и прорубить в другой.
Комфорт- уют рубленного дома из бревна
Дополнительный уют приносит янтарно-золотистая цветовая гамма – природный цвет нашей северной древесины. Достаточная прочность, хорошие теплотехнические качества, а так же богатые художественные выразительные возможности дерева, и станет понятно, почему спрос на деревянные дома с дерева в последние годы растёт. Из широко используемых для строительства из хвойных пород дерева (сосны, ели), наибольшей популярностью пользуется сосна, ель что обусловлено в основном экономическими причинами.
Дом из сруба, брёвна для него отбирают поштучно и самым тщательным образом – при этом предпочтения отдают брёвнам ровным и без дефектов. Для удаления коры применяют обработку ручным скобелем, что помогает максимально сохранить верхний защитный слой древесины. А это, в свою очередь, является гарантией долговечности (обработанное оцилиндрованное бревно защитный слой, как правило, теряет).
Только ручная рубка сруба дома позволяет использовать брёвна большим диаметром и длиной до 11 метров. Укладку венцов ведут по правилу «комель к вершине», Понятно, что такие брёвна ни кто искусственным способом не сушит, - они имеют естественную влажность (25-40%).
Затем срубленный дом должен отстоятся. Кстати, «ручная» рубка называется ещё и потому, что профили угловых соединений(чаша, лапа) и горизонтальных стыков, выполняемые на каждом венце, отличаются индивидуальной формой (каждое бревно имеет собственный, неповторимый профиль), по этому механизация процесса их «создания» практически невозможна даже в наше время.
История фундамента сруба дома
В старину нижний окладной венец сруба часто клали прямо на землю, а чтобы он меньше гнил, бревна подбирали более толстые и смолистые (в некоторых случаях их дополнительно обжигали на медленном огне). При этом вокруг стен для тепла устраивали земляную насыпь – завалинку.
В Сибири для нижних венцов обязательно использовали лиственницу, древесина которой не боится влаги, а, следовательно, гнили. Ещё один способ борьбы с грунтовой влагой – подкладывание под углы и середину окладных венцов крупных плоских валунов (между ними и бревном раньше помещали– бересту), обрезки толстых брёвен – «стульев» - или так называемых лап – стоящих вниз корнями выкорчеванных пней.
У современных застройщиков значительно шире возможности выбора конструкции фундамента и материалов.
Так, для Севера и Центра России характерна высокая изба с подклетям. Подклеит имел отдельный выход на улицу и использовался как кладовая, мастерская, помещение для скота и птицы .
Конечно, основанное на значение подклети иное - предохранить расположенную над ним дом со сруба , от идущего от земли холода, защитить от снеговых заносов зимой и паводков весной.
Повал
В русском деревянном зодчестве понятие «повал» означает расширение верхней части сруба по плавной кривой путем постепенного выпуска наружу венцов, образующих подобие бревенчатого карниза .
Имеющие такую опору свесы крыши могут быть значительно увеличены, а значит, лучше защитят бревенчатые стены сруба дома от дождевой воды. Это так сказать, практическая сторона. Если говорить о стороне эстетической, этот не хитрый приём позволяет придать дому некоторую величественность.
Гульбище
В старину жилые рубленые дома ручной рубки имели ещё и такой архитектурный элемент, как гульбище – галерею, опоясывающую стоящий на высоком подклети дом на уровне первого, а иногда и второго этажа. Опирается конструкция на выпущенные концы балок перекрытия, усиленные упирающимися в стену деревянными подкосами, либо на выпуске брёвен повала.
Настил дощатый, боковое ограждения – перила, лежащие на балясинах (плоских или объемных). Над гульбищем обычно делают на вес. Если эта конструкция располагается на уровне второго этажа, навесом служит свес ската крыши, который поддерживает резные стойки.
У гульбища кроме основного назначения («гулять») есть и дополнительное – с него удобно закрывать оконные ставни. В современной деревянной архитектуре- гульбище опоясывающие дом ручной рубки, со всех сторон встречается редко, а вот балконы есть практически в каждом срубе.
xn--b1aafeqcbxpcbxdjdebh.xn--p1ai
Как в старину делали теплый пол. Ресурсосберегающие технологии / Эк…
Не раз слышал о дворянских усадьбах и конюшнях, где делали теплый пол и стены. Пропускали каналы от печей, куда проходил теплый воздух. Но такой вариант вижу впервые.
В августе перестилали в доме полы, и нам открылся образец энергосберегающих технологий начала 19 века — на расстоянии 1 метра от завалины по периметру всей комнаты был выложен плетень высотой 50-60 см, мазанный глиной извне, с открытым углом, обращенным к русской печи — нам рассказали, что такие «отражатели» делали, чтобы «загнать» тепло от печи под пол и сохранить его там — чем не своеобразный подогрев полов? Без единого гвоздя, только природные материалы – глина, песок, солома, лоза – и руки!
Нам надо заново учиться, как жить в уважении к природе, тогда и она в долгу не останется…
rodovid.me
Как строили в старину | Человек строит дом
Наверно, ты хочешь знать, как строили дома в тех местах, где живем мы с тобой?
Сразу на такой вопрос не ответишь. Велика Советская страна. Много дней и ночей надо ехать на поезде от одного ее края до другого.
Смотришь в окошко и удивляешься: виды сменяются то и дело.
Вот тянутся русские села с ладными деревянными избами. Дома вдоль улиц стоят ровными рядами. Это места, богатые лесом, и жилища здесь строят и поныне из дерева. А поедешь по Украине — и все забелеет вокруг, будто сейчас зима, а не ласковое лето. Мелькают украинские хаты-мазанки, построенные из глины и аккуратно побеленные известью или мелом.
Но вот наш поезд мчит среди гор Кавказа, мимо селений Дагестана, и кажется, не ты приближаешься к этим местам, а тебе навстречу бегут с гор невысокие, но прочные дома из серого камня. А над ними, на склонах, зеленеют виноградники.
Иной раз трудно отыскать среди садов саклю.
Сакля, так называют и сегодня жилище горца, лепится у самых скал, словно гнездо ласточки. Крыша одного такого дома часто находится рядом с двориком другого — того, что стоит повыше. Задняя стена его —скала. Хозяин лишь пристроил к ней из такого же камня три другие да покрыл крышу тонкими каменными плитками, и жилье получилось надежное. Ветры такие стены не продуют. Огонь их не возьмет.
А если бы ты смог заглянуть в саклю, то всюду — на стенах, на полу — увидал бы красивые ковры, сотканные хозяйкой и ее дочерьми. Горянки большие мастерицы ткать ковры. Ковры украшают стены, лежат на полу.
Но вот ты уже в другом поезде, который направляется в Узбекистан. И перед тобой длинные желтые глиняные дома с плоскими крышами и такими же глиняными заборами — дувалами. Вот где в знойный день прохладно и можно хорошо отдохнуть от жары. Зимой посреди комнаты стоит сандал — большая жаровня с углями. Он горит и день и ночь. Узбеки спят, завернувшись в большие стеганые одеяла, протянув ноги к огню. Днем эти одеяла лежат, аккуратно свернутые высокой горкой; чем лучше живет узбек — тем больше у него одеял.
Мы возвращаемся в Россию.
Русская изба!
В избе тепло в суровую зиму, сухо в самую дождливую осень. Между бревнами, из которых изба сложена, строители прокладывают обычно мох или паклю. Крышу теперь кроют железом, а раньше покрывали толстым слоем соломы, досками или камышом, обмазанным глиной. А на сараи и кузницы укладывали куски земли, вырезанные в поле вместе с травою. Польет дождичек, и крыша зеленеет: на ней трава растет.
Раньше трубы на крыше вовсе не было. Дым из печи медленно расстилался поверху и выходил на улицу через дыру в потолке. Это называлось топить по-черному. В избе все было закопчено, черно.
А окна обычно ставили совсем низко. Это чтобы крестьянин или его жена могли наблюдать за тем, что на дворе делается, увидеть, не забредет ли наседка с цыплятами в огород, не портит ли посадок поросенок.
Иногда такой домишко хозяин не сам строил, а покупал в готовом виде.
Оказывается, еще четыре века назад в Москве на рынке, где торговали разным лесным товаром, можно было купить небольшой дом даже с пристройкой — кладовкой для хранения продуктов.
Отдельно стоял сруб: четыре сложенные вместе — бревно к бревну — стены, красивое резное крылечко, двери да одна или две оконные рамы.
Поторгуются покупатель с продавцом, хлопнут оба, как требовал обычай, друг друга по рукам и станут собирать дом в путь-дорогу.
Тот, кто строил избу, и доставлял ее затем к месту назначения.
Длинный получался обоз.
Впереди на первых санях важно ехал покупатель, а за ним везли сруб, крылечко, окно, двери — в общем в разобранном виде весь дом, в котором он станет жить.
Русские люди еще в старину были отличными строителями.
Иногда даже целые города возводились в древней Руси необыкновенно быстро.
В 1551 году надо было срочно построить близ осажденной татарской крепости Казани русскую крепость и при ней город на реке Свияге.
Строители заготовили срубы домов, крепостные стены и башни за тысячу верст от Свияги, близ города Углича. А затем разобрали эти срубы, разнумеровали каждое бревно, чтобы не спутать, и сколотили их в плоты. Так в плотах и подошел будущий город к берегу, где его должны были поставить.
Крепость Свияжск была возведена всего за четыре недели. Это был большой по тем временам город с крепостной стеной, просторными избами для воинов и жителей и даже городскими часами, установленными на главной площади.
Строили в ту пору, конечно, не только простые крестьянские избы, топившиеся по-черному, а и просторные палаты для бояр и дворян, великолепные дворцы для русских царей.
Так, в селе Коломенском под Москвой был воздвигнут деревянный дворец, которым восхищались все посещавшие Россию иностранные гости. В нем насчитывалось двести семьдесят больших и малых комнат. Он был так красив, что его назвали „чудом света". А жил в этом дворце один царь со своим семейством и слугами.
Россия хотя и лесной край, но издавна славится она мастерами „камнесечной хитрости", как в ту пору называли каменщиков.
„Москва белокаменная" — так часто зовут и теперь советскую столицу. Многие здания этого великого города, который существует уже восемь веков, построены из красивого белого камня — известняка. Его и сейчас немало в Подмосковье.
Строители давно стали пользоваться для своих построек и искусственным камнем — кирпичом.
Каменщики возвели из кирпича много замечательных домов, которые существуют и поныне. Особой роскошью отличались дворцы, принадлежавшие родичам царя, и особняки богачей: заводчиков, фабрикантов, торговцев. А для тех, кто победнее, строились мрачные доходные дома. Они так назывались потому, что приносили доход своему хозяину. Жильцы обязаны были вносить домовладельцу квартирную плату. Он имел право в любую минуту выселить их из квартиры. На видном месте, под домовым фонарем, где и теперь пишутся название улицы и номер дома, можно было прочитать имя домовладельца, ну, скажем, „А. И. Лобов" или „Г- С. Пермяков".
С годами дворцы поднимались все выше, дома богачей становились все краше. А сами строители этих дворцов жили зимой в темных и тесных деревенских избах, а летом — в подвалах и каморках далеких городских окраин.
Зимой в то время строить еще не умели. Приближалось лето, и из деревень в города уходили крестьяне, знающие строительное дело: землекопы, каменщики, плотники, штукатуры, маляры. Шли они обычно пешком. Проходили иногда сотни и даже тысячи верст. Отец брал с собой сына, дед — внука; потихоньку их приучали к строительному делу.
В старой России были целые деревни каменщиков, плотников, маляров. Мастера эти были замечательные, а грамоты они не знали, ставили крестики вместо подписей. Их нанимали такие же крестьяне, только богатые, — подрядчики. Подрядчиков в ту пору называли еще „уговорщиками".
Ловкие и хитрые уговорщики тем и занимались, что подыскивали землекопам, каменщикам, плотникам работу, да так, чтобы себе взять денег побольше, а тем, кто трудится, дать поменьше.
Подрядчики еще больше богатели, а строители в лаптях ходили, из бедности выбиться не могли.
В больших городах устраивались „биржи строителей". Где-нибудь на привокзальной площади или недалеко от базара часами выстаивали в ожидании работы артели плотников, каменщиков, штукатуров, маляров.
Их сразу можно было узнать или по топорику, аккуратно завернутому в холстину, или по соколку — обязательной принадлежности штукатура, или по кисти на длинном шесте.
Застанет ночь людей на бирже, спать укладываются тут же на камнях, подложив под голову мешки с пожитками.
Утром подойдет „уговорщик" людей на работу подряжать, начнет выкрикивать: „Плотников десять, маляров пятнадцать, штукатуров пять!" Поднимаются люди, встают, почесываясь спросонья. Затем начинается недолгий торг о цене.
Цена в ту пору на труд была невысокая.
... Быстро пролетит лето на стройке завода или дома, а поздней осенью, по грязи, слякоти, тем же пешим порядком идут строители домой в деревню.
Грамотеев среди них было мало, письма из дому шли редко. Идет человек домой и сам не знает, что там: собрали ли старики да женщины урожай, уцелела ли скотина, удастся ли поправить на заработанные гроши хозяйство, пришедшее в упадок.
А весной снова нужда гнала людей в город. И шли они туда с болью в сердце, тоскуя о семье, оставленной в деревне, быть может, без хлеба.
Был в ту пору строитель и рабочий и крестьянин. Называли его „сезонником", потому что работал он всего один сезон в году.
Так продолжалось до октября 1917 года, когда власть в нашей стране взяли в свои руки рабочие и крестьяне.
Теперь строители возводят красивые, удобные жилища уже не для богачей, а для таких же, как они сами, людей труда.
Тысячи каменщиков, плотников, штукатуров, маляров навсегда переселились в города, стали строительными рабочими. Они давно уже строят не только летом, но и зимой. Работы у них теперь хоть отбавляй. Сам народ стал заказчиком строителей. И они возводят для него тысячи просторных и светлых жилых домов, школ, клубов, больниц.
Возводят у нас, в Стране Советов, и дворцы, но не для царей, конечно, а для народа. Великолепные станции московского и ленинградского метро так и называют подземными дворцами. Во Дворце науки на Ленинских горах живут и учатся не только юноши и девушки Советского Союза, но и молодежь других стран. Дворцы культуры — клубы для народа — украшают многие наши города. А школьникам Ленинграда отдан один из старых царских дворцов. Здесь теперь Ленинградский дворец пионеров.
www.stroitelstvo-new.ru
Как укрепить фундамент старого дома
Как укрепить фундамент
Здравствуй уважаемый читатель блога #171 СтройДом#187 .
Раньше, дома строили используя неглубокий фундамент. А как известно, эта часть строения разрушается быстрее, чем само здание. Это обусловлено тем, что на фундамент воздействует постоянная влажность, замерзание и размерзание (пучение) грунта и другие факторы.
Иногда есть необходимость к уже существующему дому сделать второй этаж (для увеличения жилой площади), но нет уверенности, что фундамент сможет выдержать большой вес. Вот тут и встает вопрос #8212 как укрепить или усилить старый фундамент?
Укрепление фундамента старого дома заливкой нового основания.
Укрепить старый фундамент можно, и довольно существенно. Для этого прокопаем по периметру всего дома канаву, глубина которой должна быть на 0,5-0,7 м ниже старого фундамента и располагаться вплотную.
Далее, в канаве делается опалубка (из доски, фанеры и др.) и заливается бетоном с использованием мелкого камня, щебня или гальки. Перед заливкой бетона, на старом основании необходимо заделать трещины, сколы и очистить от земли.
Для того, что бы связать старый фундамент с новым, надо по всему периметру вбить арматуру (диаметр #8212 12 мм) через каждые 20 #8212 25 см, которая будет связывать старое и новое основания.
Широкую канаву копать не обязательно,хватит и 25 см, в которую для усиления можно положить армирующую сетку.
Укрепление фундамента с одной стороны.
Бывает так, что дом дает усадку только с одной стороны. Для того, что бы усилить фундамент с кренящейся стороны, его надо разделить на несколько участков примерно по 2 метра. Далее начинаем работы по укреплению фундамента:
- копается траншея для первого элемента. Траншея должна быть глубже старого фундамента, ширина как правило должна превышать или быть равной ширине старой ленты
- в старом фундаменте бурятся отверстия для арматуры (шпуры), с помощью которой будет связано старое основание и укрепляющий элемент, и штрабы (выемка в бетоне) для увеличения площади сцепления
- затем, надо связать каркас из арматуры, прутья которые входят в старое основание цементируют
- устанавливается опалубка и заливается бетоном первое крепление.
Когда бетон наберет не менее 70 процентов прочности, можно приступать к изготовлению следующих элементов крепления. Работа ведется по аналогичной схеме. Затем их все соединяют вместе, путем выпуска арматуры из каждого элемента укрепления.
Если же фундамент дома не проявляет признаков не равномерной усадки, или на нем появились трещины, но они не увеличиваются, тогда не стоит без необходимости укреплять основание (просто зацементируйте трещины) #8212 неграмотный подход может ухудшить ситуацию.
Усиление фундамента #8212 работа не сложная, которую вполне можно сделать своими руками (конечно, если дом не очень большой). В одной из следующих статей будет написано, о том, как укрепить фундамент деревянного дома, так, что подписывайтесь на обновления блога.
На этом все, до встречи на страницах сайта. Удачи вам и тепла вашему дому.
Вопросы по теме статьи можете задать в форме для комментариев или на странице обратной связи.
Посмотрите видео #8212 Усиление фундамента:
Ремонт шлакоблочного дома своими руками.
Какие внешние признаки неравномерного оседания или разрушения фундамента?
- Трещины на самом фундаменте
- Вертикальные трещины по стене
- Перекос дверей и окон (свойственно для деревянных домов)
- Разрушение самого фундамента (выпадение кирпичей или части фундамента)
Оценка состояния фундамента.
Наиболее сложным ремонтом является ремонт фундамента каменного (шлакоблочного) дома. Обычно к такому ремонту прибегают с целью предотвращения дальнейшего образования трещин по стенам дома. Редко, но бывает, что трещины в стенах дома могут быть не опасны. Состояние трещины контролируется следующим образом: на трещину наносят полоску гипса или приклеивают бумажную ленту. Если гипсовая полоска или лента порвутся, (в 90% случаях) это означает, что трещина расширяется. В этом случае необходимо принимать срочные меры по ремонту фундамента. Если же в течение длительного времени (что бывает крайне редко) полоска не порвется, можно с определенной долей уверенности предположить, что кладка стабилизировалась. В этом случае трещину следует очистить, увлажнить и заполнить цементно-известковым раствором.
Бутобетонный фундамент старого шлакоблочного дома можно усилить своими руками или с помощью строительной организации.
Но в любом случае перед началом ремонта вы должны сами вникнуть в суть вопроса и постараться разобраться в причинах неравномерного оседания или разрушения фундамента.
Неравномерная осадка фундамента происходит по разным причинам, основными из которых являются:
- пучение грунта, недостаточная глубина заложения
- нарушение целостности отмостки,
- разрушение конструкции фундамента от времени,
- неоднородный состав почвы под домом,
- превышение допустимой нагрузки на почву (при узких фундаментах особенно на углах дома),
- наклон местности,
- изменение уровня подземных вод,
Как самостоятельно можно усилить фундамент?
Усиление, ремонт фундаментов для деревянных и кирпичных домов имеют значительные отличия.
Так, если фундаменты деревянного дома можно заменить практически полностью и даже приподнять выше прежнего уровня, применяя домкраты, то фундаменты кирпичного дома можно только усилить.
С чего начать ремонт фундамента шлакобетонного дома?
Ремонт фундамента каменного дома является наиболее ответственным и требует особой осторожности при проведении работ. Главная задача при этом – не допустить дальнейшей осадки и без того ослабленного фундамента. В связи с этим при ремонте фундамента каменного дома (с целью его усиления или переборки) не допускается производить подкоп под основанием фундамента. Усиление фундамента возможно проводить только возведением с внешней или лучше с двух сторон монолитного ограждающего и укрепляющего пояса - накладки. См. Рис№1.
Последовательность работ при усилении фундамента кирпичного или шлакоблочного дома, коттеджа.
При разрушении фундамента по всему периметру вдоль ленточных фундаментов отрывают траншею шириной по основанию 40 – 50 см. под углом 35°. Подошву фундамента при этом не трогают.
Поверхность фундамента и цоколя тщательно очищают от грязи, старой штукатурки, удаляют разрушенные части фундамента и цоколя.
Поверхность очищенного фундамента обрабатывается грунтом глубокого проникновения.
Далее усиливаемая часть или весь фундамент анкерится арматурой через пробитые или просверленные сквозные отверстия в фундаменте с шагом по горизонтали 60 – 120 см в 3 – 4 ряда по высоте. При укреплении бутового фундамента анкера вбиваются между камнями.
Затем все анкера по периметру дома (либо той части фундамента, которая укрепляется) обвариваются арматурой в горизонтальном направлении. Диаметр арматуры берут от 10 до 14 мм. В глубокие трещины и вместо выкрошившегося камня (применяя местную опалубку) заливается бетон.
Далее поверх арматуры возможно применение металлической сетки с крупным размером ячеек.
В случае незначительного разрушения фундамента возможно применение обычного раствора 1:3.
В случае значительного разрушения фундамента устанавливается опалубка на расстоянии 5 -15 см. от фундамента и промежуток между фундаментом и опалубкой заливается бетоном.
После отвердения бетона наносят гидроизоляцию и траншею засыпают с тщательным послойным трамбованием.
Таким образом достигают увеличение несущей способности всего фундамента, либо участков фундамента. Новые железобетонные «обоймы» скреплённые с фундаментом анкерами выполняют несколько важнейших функций:- в совместной «работе» с основным фундаментом увеличивают поверхность опоры на поверхность грунта, воспринимают часть нагрузки от дома
- новые железобетонные обоймы надёжно защищают основной фундамент от воздействия внешней агрессивной среды и исключает дальнейшее его разрушение
- старый фундамент в двухсторонней железобетонной «обойме» получает признаки монолитного железобетонного фундамента (неплохо работает и устройство железобетонной «обоймы» только с внешней стороны фундамента с обязательной установкой анкеров)
- фундамент после ремонта (конечно сделанного на совесть) будет нести на себе и с успехом выдерживать большие нагрузки. Что в свою очередь не исключает возможность, при условии ремонта и укрепления стен, устройства армпояса - строительство лёгкого второго этажа.
Однако, следует учесть, что первое время установленная обойма вокруг старого фундамента будет давать естественную усадку. Как обычный новый фундамент. Поэтому, ремонт стен дома рекомендовано проводить через год, когда фундамент примет новое устойчивое положение.
Как укрепить старый фундамент дома
Важным фактором при возведении дома является правильно заложенный, обладающий достаточной мощностью, фундамент. В многоэтажных домах его расчет проводится бригадой специалистов-разработчиков с учетом всех природных факторов и состояния грунтов, уровня залегания подземных вод. В частном строительстве эти факторы изучают не так тщательно. В связи с этим и различными форс-мажорными обстоятельствами (наводнениями, прорывами дамбы, выпадением чрезмерного количества осадков), использованием некачественных материалов, не соблюдением технологии производства и др. происходят случаи частичного или полного разрушения несущей конструкции, что напрямую влияет на состояние дома.
Практичное усиление несущей конструкции деревянного дома
Усиление фундамента кирпичного и деревянного строения отличается своей сложностью. Однако, такие работы, как с деревянными, так и с кирпичными и другими типами домов, требуют больших денежных средств, времени и трудовых затрат. Многие способы ремонта несущей конструкции зданий требуют применения сложной механизированной техники. В деревянных домах обычно меняют одну сторону опоры или, при необходимости, проводят полную ее замену. Укрепление старого фундамента дома из дерева считается не очень сложным процессом, который могут проделать самостоятельно крепкие мужчины. Для этого приподнимают домик домкратами и закладывают новый ленточный или свайный фундамент.
Чтобы приподнять деревянный дом. его освобождают от мебели и тяжестей. Снимают двери, демонтируют пол для уменьшения общей массы строения. Через каждые пару метров под бревенчатый венец закладывают мощные стальные двутавры или швеллера в предварительно подготовленные отверстия. При помощи гидравлических домкратов балки равномерно и плавно поднимают строение. Дом устанавливают на временные металлические или деревянные опоры до того времени, пока не будет готов новый фундамент. Решение об установке практичной несущей конструкции для такого дома зависит от состояния грунта и климатических условий. Когда новая основа для деревянного дома будет готовой, поднятую конструкцию устанавливают на место. При этом прокладывают слой гидроизоляции из рубероида и меняют нижние венцы.
Способы усиления несущей конструкции кирпичной или другой конструкции
Более сложным ремонтом считается усиление основы кирпичного дома или строения из пенных, газобетонных блоков и др. Она укрепляется разными способами, которые зависят от уровня разрушения строения. В случаях, когда повреждения незначительные и усадка основы завершилась, ограничиваются заделкой трещин цементным раствором. С этой целью, трещины расширяют, очищают и заливают цементным раствором с пропорциями цемента и песка 1:3.
Если усадка проходит с одной стороны, то усиливают одну сторону. В целом укрепление старого фундамента дома возможно при помощи:
- установки свай
- частичной цементации
- перекладки
- возведения цементной «рубашки»
- уширения основы подошвы
- использования торкретбетона установки обоймы и др.
Укрепление старого фундамента дома новым армопоясом
Многие специалисты при возникновении вопроса о том, как укрепить старый фундамент дома, рекомендуют с наружной стороны возводить монолитный ограждающий и укрепляющий пояс. Армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную ленту, повторяющую контур стен. Для этого вдоль старого ленточного фундамента роют траншею шириной 0,4-0,5 м. Траншею выкапывают вручную или экскаватором на глубину, превышающую уровень залегания старой основы на 0,6-0,8 метра. Чтобы создать надежную «подушку», на низ укладывают песок с гравием или щебнем. Для уплотнения, «подушку» поливают водой и утрамбовывают. Из фанеры, досок или других материалов возводят обрешетку.
Поверхность старого фундамента с цоколем очищается, а затем пропитывается специальным грунтом со способностью глубокого проникновения. Для связки старого фундамента с новым, в старую основу вбивают штыри из 12-й или 14-й арматуры примерно через 25-50 см в несколько рядов. Для монолитности конструкции, их приваривают к арматуре, проложенной в горизонтальном положении в траншеи. Сверху проложенной арматуры прикрепляют сетку металлическую. Затем заливают бетон слоями не более 20 см. Бетон должен хорошо просохнуть, свою расчетную прочность он наберет только через 28 дней. Во время высыхания, в жаркую погоду #8212 его поливают водой, а при дожде – накрывают пленкой. Усиление несущей конструкции таким путем– надежный способ защиты. Но на протяжении года она может давать усадку. Потому к ремонту стен дома прибегают только через год после усиления.
Усиление углов
Иногда для укрепления несущей конструкции хватает только усиление углов дома. Такое укрепление может понадобиться для возведения легкой мансарды или второго этажа.
Для этого обнажают углы старого фундамента путем выкапывания ям с диаметром примерно в один метр и с глубиной ниже закладки старой базы на полметра. Туда опускают сваренные решетки из строительной арматуры с ячейками 20х20 см. Их приваривают к металлическим стержням в старом фундаменте. Пространство заливают бетоном и дают ему просохнуть. Для лучшего укрепления, через каждые 1,5-2 метра выкапывают рвы с глубиной, не большей от залегания старой основы. Их ширина может быть 0,5 метра. Соединение арматуры внутри ямы проводится путем приваривания металлического каркаса к металлическим штырям старой основы. Таким образом, несущая конструкция укрепляется не только по углам, а и по сторонам. В пространство заливают бетон с соблюдением правил по заливке слоями. Пока стяжка с одной стороны застывает, можно заниматься заливанием раствора с другой стороны. О том, как укрепить старый фундамент дома, домашние мастера имеют свое представление. Они рекламируют тот способ, с которым им пришлось встречаться на практике. Практичность и надежность определенного способа усиленной несущей конструкции требует проверки на протяжении многих лет.
Надежная несущая конструкция
Укреплением костяка дома лучше заниматься в летнюю пору. Естественное тепло, но не изнывающая жара с палящим солнцем, положительно влияет на процесс высыхания и набирания прочности для бетона. Но лучше всего изначально закладывать надежную несущую конструкцию, чтобы впоследствии не возникали вопросы по усилению, требующие дополнительных затрат.
Источники:
sferatd.ru
Как правильно укрепить фундамент старого дома. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru
» Правильный фундамент
Укрепление фундамента #8212; обзор способов восстановления поврежденного основания
Собственники старых домов нередко сталкиваются с такой неприятностью, как трещины в стенах. Да и в новых домах, к сожалению, подобное явление не редкость. Чаще всего это связано с проседанием фундамента и его последующим повреждением. Решить проблему поможет только частичное или полное укрепление фундамента. Предлагаем вам свою помощь, чтобы разобраться в этом вопросе более досконально.
Содержание
Причин, по которым происходит разрушение основания здания, несколько:
- Ошибки, допущенные при проектировании.
- Нарушение технологии закладки фундамента.
- Значительные изменения основных характеристик грунта, произошедшие со времени строительства дома. К таким изменениям можно отнести рост уровня грунтовых вод, переувлажнение почвы или пучение грунта.
- Застройка близлежащей территории или прокладка коммуникаций, связанная с масштабными земляными работами.
- Значительное увеличение нагрузки на фундамент в результате проведения реконструкций и перепланировок.
- Внутренние и внешние динамические воздействия (вибрация).
Способы укрепления фундамента, к счастью, входят в сферу интересов ученых-строителей, благодаря чему возникают новые материалы, технологии и оборудование. Но и проверенные временем методы не сдают своих позиций.
Наиболее популярный способ – закладка нового фундамента вдоль уже существующего. Укрепление фундамента своими руками, как правило, проводят именно этим способом.
[include id=#187;1#8243; title=#187;Реклама в тексте#187;]
Делается это так:
- По углам здания необходимо вырыть большие ямы, размером приблизительно метр на метр, таким образом, чтобы оголить угол фундамента. Яма обязательно должна быть глубже старого фундамента не менее чем на 50 см.
#171;Подкоп#187; под угол дома
- Теперь нужно изготовить объемный армировочный каркас для бетонной подушки. Для этого из арматуры при помощи сварки или вязальной проволоки необходимо соорудить решетку с ячейкой 20х20х20 см.
Будущий армировочный каркас
Важно! Не стоит экономить на каркасе. Изготовить его нужно именно из арматуры, так как ее форма и состав стали идеально для этого подходят. Не стоит так же значительно увеличивать размер ячейки.
- Опустите решетку в яму и залейте бетоном. Такие конструкции принято называть «быками».
Важно! Поскольку такое укрепление фундамента дома требует обнажения старого фундамента, растягивать во времени этот процесс не рекомендуется.
В большинстве случаев «быков» бывает достаточно. Но если вы хотите уверенности в том, что фундамент снова не «поплывет», соорудите по всему периметру здания железобетонный армопояс, который соединит «быки» в единую систему:
- Условно разделите периметр дома на части длиной 1,5-2 м.
- На одной из таких частей вдоль фундамента выкопайте траншею шириной 40-50 см и глубиной, равной глубине старого фундамента.
- Просверлите в теле фундамента отверстия и вставьте в них куски арматуры или металлического прута длиной 30-40 см.
- В траншею установите объемный каркас, сделанный по описанной выше технологии .
- Залейте яму бетоном.
- Так, фрагмент за фрагментом, нужно усилить весь фундамент.
Важно! Нельзя обнажать соседний кусок фундамента до полного высыхания стяжки предыдущего. В это время можно заняться работами с другой стороны дома.
Таким способом может быть осуществлено укрепление фундамента кирпичного дома, дома из железобетонных блоков или деревянного сруба не только в случае разрушения его основы, но и при перепланировке, ведущей к увеличению нагрузки на фундамент.
Важно! Все бетонные работы рекомендуется вести при t от +5 до +30 градусов. Не рекомендуется также начинать укрепление фундамента в период, когда велика вероятность затяжных дождей. Открытый фундамент под воздействием осадков может серьезно пострадать.
А вот немного модифицированная схема этого способа:
Пошаговая схема укрепления фундамента
Бурение фундамента один из наиболее современных методов. Укрепление фундамента старого дома по этой технологии невозможно осуществить самостоятельно, а цены на работу специалистов высоки. Суть метода такова: сквозь существующий фундамент с двух сторон бурятся наклонные скважины диаметром до 25 см.
[include id=#187;2#8243; title=#187;Реклама в тексте#187;]
Глубина скважины в каждом случае определяется отдельно. Бурение продолжается до того момента, пока не будет достигнут прочный грунт. Затем в скважины заливают цементный раствор и погружают каркас из арматуры. Таким образом, после высыхания бетона дом опирается на множество железобетонных свай, количество которых тоже рассчитывается индивидуально.
Схема укрепления буроинъекционным способом и специальная техника
Когда укрепление фундамента частного дома уже не имеет смысла, производят полную или частичную его замену. Процесс это длительный и очень трудоемкий. Суть его заключается том, что выкопав траншею вдоль фундамента на участке 1-2 метра, старый фундамент полностью удаляют, а на его месте заливают новый.
Это далеко не все способы, применяемые для укрепления фундамента. Главное вовремя обнаружить разрушение фундамента и принять меры по его устранению. Иначе процесс может стать необратимым, и тогда значительно проще будет построить новый дом, чем отремонтировать старый. Первыми признаками надвигающихся проблем являются трещины в несущих конструкциях и перекос дверных и оконных проемов. Как только вы обнаружили какие-то из этих признаков, необходимо тщательно обследовать фундамент и принять меры по его укреплению и реконструкции.
Понравилась статья? поделитесь ей в соц. сетях
Укрепление фундамента под домом
С течением времени, любая строительная конструкция изнашивается, теряя свои свойства. К фундаменту это относится в той же степени, что и к другим: под воздействием природных (влажность, промерзание) и конструкционных (нагрузка) факторов, он постепенно теряет свои несущие свойства. Так как он является основой всего здания, ухудшения его состояния мгновенно сказываются на эксплуатационных свойствах объекта: появляются трещины, разрушается геометрия конструкций (в особенности проемов), здание проседает, появляется риск обрушения.
К счастью, подобных явлений можно избежать, приняв своевременные меры по усилению старого фундамента. Тут возникает одна проблема: одно дело вести работы на обустраиваемом фундаменте, когда он еще ничего не держит, и совсем другое – вести работы на объекте, который служит опорой уже построенному строению.
Как укрепить фундамент под домом, не вызвав его преждевременного обрушения?
Для начала, отметим, что специалисты рекомендуют работать последовательно и постепенно, участками по 2,5-3 м. До тех пор, пока работы по восстановлению не завершены на одном участке, приниматься за другой не рекомендуется. В противном случае, можно получить деформации и непредсказуемое перераспределение нагрузок.
Работа с кирпичным фундаментом
Причины ослабления в этом случае, как правило, заключаются в ухудшении свойств скрепляющего раствора. В этом случае, по периметру здания, на глубину фундамента, вырывается траншея. Ширина ее должна обеспечивать вам удобную работу, как правило, это 1-2 м.
Поверхность фундаментной кладки очищается от грунта и прочего мусора. На кирпич наносятся насечки толщиной около 15 мм. Затем, на поверхность кладки наносится слой бетонного раствора, желательно под давлением с применением бетонной пушки. Благодаря насечкам, сцепление бетона с кладкой усилится, что повысит эффективность работ.
Работа с кирпичным домом
Для определения проблемных участков, по периметру дома необходимо развесить специальные маяки (бумажные, например), которые покажут: где именно проседает фундамент или дает трещину.
Напротив указанного места, в некотором отдалении от дома копается яма. Смысл в том, что роется она под уклоном таким образом, что бы ее конец заходил под фундамент. В яму вставляется асбестоцементная труба, по которой подается бетонный раствор до тех пор, пока он не престанет уходить под фундамент.
Через пару дней проверьте состояние ямы – если раствор полностью ушел в пространство под объектом, процедуру нужно повторить.
Работа с ленточным фундаментомВ данном случае, вокруг старого фундамента, последовательно, обустраивается новый. Начинается работы с того участка, где наблюдается максимальное проседание. Вблизи выкапывается траншея (на участке 2,5-3 м, как говорилось ранее). Поверхность старого фундамента очищается от грунта, на дне траншеи укладывается кирпичное основание. На основание устанавливается армирующий каркас, и создается опалубка под заливку новой ленты.
Обратите внимание, что армирующий каркас новой ленты, необходимо соединить со старым фундаментом с помощью того же арматурного прута. После этого, осуществляется заливка опалубки раствором.
Работы на следующем участке можно начинать после полного застывания бетона.
Укрепление столбчатого фундамента может производиться установкой дополнительных столбов под просевшую часть или посредством жесткой связки столбов арматурой.
Как укрепить фундамент деревянного дома
Есть несколько причин, при которых рекомендуется укрепить фундамент дома: при самом проседании, каких-нибудь механических нарушениях, при образовании трещин или надломов, при протекании или же утеплении всего дома целиком.
Плюс ко всему, при постройке очередного дополнительного этажа, так же, необходимо укреплять фундамент, даже если он вполне себе пригодный: дополнительный вес, естественно, отрицательно подействует на него, быстро выведя из строя.
Как укрепить фундамент деревянного дома?
Для этого существует несколько принципов, от которых не следует отступать, какими бы частными они не казались.
1. Необходимо тщательнейшим образом осмотреть фундамент на предмет разрушенных мест, образований трещин и разломов – и исходя из этого планировать его возобновление и укрепление.2. На время ремонтных работ стены дома необходимо укрепить благодаря подпоркам и балкам, которые временно перенесут на себя их вес.3. Траншея не должна быть сплошной: необходимо выкапывать небольшие участки, которые не превышают в длину 1 метр – причём начало работ следует осуществлять с углов дома.4. Укрепление проходит не по всему периметру сразу, а в правильной последовательности, в зависимости от повреждений. В траншеях необходимо изготовить шурфы для старого фундамента, куда закладывается арматура, а так же, куда будет заливаться бетон. Необходимо использовать строительный вибратор, который распределит бетон по всей поверхности без образования пустот и щелей.5. Уже после укрепления необходимо произвести отмостку.
Отдельные советы по укреплению фундамента деревянного дома
Бесспорно, укрепить фундамент старого дома – куда более дешёвый выход из проблемы, нежели отстраивать дом заново, и поэтому, сейчас существует огромное количество различных способов, которые помогут в этом непростом деле.
Деревянный дом, сделанный из брёвен, поднимают при помощи домкрата, меняют старые и износившиеся части конструкции, а после – усиливают фундамент.
Важно отметить, что в этом случае существует ряд определенных правил, о которых ни в коем случае нельзя забывать, а именно:
1. Угол, на который поднимают дом, не должен быть больше 3 градусов;2. Предварительно нужно демонтировать дверные и оконные проёмы, чтобы они не деформировались и не искривились;3. Весь процесс должен происходить максимально синхронно.
Так же вид ремонта фундамента напрямую зависит от степени его разрушения: несколько сгнивших досок можно заменить, но если время и погодные условия постарались на славу – то понадобятся более кардинальные изменения, включающие в себя полную замену основания.
При столбчатом фундаменте необходимо либо полностью заменить, либо же просто укрепить провалы и трещины в бетонной подушке – а потом поменять разрушенные столбы и поставить новые.
Усиление фундамента
1. Всё начинается с того, что необходимо вырыть траншею вокруг старого фундамента.2. Очистить всё от грязи.3. Закрепить металлическую сетку на стенах во избежание их разрушения во время ремонта.4. Связывают сквозную анкеровку с уже имеющейся кладкой, если фундамент изготовлен из монолитного блока. Если нет – укрепляют лишь повреждённую часть.5. Другой вариант – обоюдно усилить повреждённое место при помощи железобетонных конструкций. В таком случае, нагрузка ложится именно на железобетонные балки, проходящие через цокольную часть.6. Так же важно не забыть об анкеровке, которая свяжет старую и новую часть, усилив мощность и интегрировав её.
Рекомендуем Вам посмотреть 3 полезных видео об укреплении фундамента деревянного дома:
Источники: http://strmnt.com/dom/build/fundament/ukreplenie-fundamenta.html, http://samanka.ru/kak-ukrepit-fundament-pod-domom.html, http://buildingmania.ru/fundament/kak-ukrepit-fundament-derevyannogo-doma.html
Комментариев пока нет!
kak-sdelatpravilno.ru
Ремонт и укрепление фундамента старого деревянного дома: инструкция
К сожалению, срок службы любой строительной конструкции, включая и жилой дом, не долговечен. Если владельцы обнаружат следующее:
- проседание полов;
- образование щелей между полом и стенами;
- небольшой перекос всей конструкции.
Значит, ремонт фундамента старого деревянного дома требуется произвести как можно быстрее. Почему мы рассматриваем деревянные конструкции, да потому что 
именно деревянные сооружения считаются самыми распространенными в нашей стране. Объясняется популярность древесины довольно просто – экологической чистотой, приемлемой стоимостью, не значительными расходами на строительство.
Читайте также: Как сделать ремонт фундамента кирпичного дома своими руками
Выяснение причин деформации основания
Как было ранее уже отмечено, отремонтировать основание деревянного дома следует сразу же, как проявятся признаки деформации фундамента. Как замена, так и ремонт основания довольно хлопотное мероприятие, однако с такой задачей сможет справиться каждый домашний мастер, придерживаясь советов и рекомендаций от специалистов. Но перед началом работ обязательно нужно проанализировать состояние основания дома, чтобы выбрать самый эффективный способ восстановления фундамента своими руками. Для того чтобы определить в каком состоянии находится остов дома, предстоит сделать следующее:
- выкопать траншею по периметру старого фундамента. Ширина рва должна быть не менее 80 см, располагать углубление следует как можно ближе к основанию конструкции. Наличие траншеи такого размера поможет визуально выявить даже незначительные дефекты на старом остове;
- изучается внешнее состояние фундамента, особое внимание уделяется строительному материалу, из которого был сооружен остов и технологии его возведения;
- оценивается масштаб очевидных деформаций.
Проанализировав результаты анализов, выбирается эффективная технология восстановления старого остова деревянного дома.
Из какой бы основы ни состоял старый фундамент, перед ремонтом или усилением остова деревянного строения с него необходимо снять нагрузку. Для уменьшения общей массы конструкции рекомендуется вынести из дома все тяжелые предметы, мебель и бытовую технику.
Восстановление основания, в основе которого лежит бутовая смесь
Если при визуальном осмотре будут замечены на старом фундаменте, в основе которого лежала бутовая смесь, незначительные точечные дефекты, то решить эту проблему помогут следующие действия:
- Используя болгарку, с соответствующей насадкой, или щетку для работы по металлу тщательно очищается старое основание от различных загрязнений.
- Для укрепления старого фундамента используется методика под названием «армирование». Суть данной методики заключается в том, что в старый остов очень аккуратно, чтобы не разрушить его окончательно, вбивается арматура.
- При помощи бетонной смеси в несколько этапов подливается фундамент. Подливать смесь обязательно нужно поэтапно, чтобы старое и новое основание надежно «связалось», стало монолитным, крепким и надежным.
Читайте также: Как правильно сделать расчет свайного фундамента с ростверком
Замена бетонного основания
Бетонное основание, довольно часто использовалось для деревянных сооружений. В настоящее время данный вид фундамента заменяется, причем довольно просто и легко винтовыми сваями. Такой элемент способен выдержать равноценные нагрузки, как и стандартные виды фундаментов, выступая при этом в роли более дешевого аналога.
Производится монтаж винтовых свай без помощи специальной техники, срок эксплуатации элементов – не менее 100 лет.
Замена бетонного фундамента на винтовые сваи осуществляется поэтапно:
- Строение на деревянных столбах, ранее освобожденное от тяжелых предметов, поднимается при помощи швеллера или двутавровых балок.
- Старое основание демонтируется.
- Отмечаются места расположения несущих стен. В этих местах монтируются сваи, при помощи специальных рычагов. При углублении обязательно принимается ко вниманию уровень промерзания почвы в конкретном регионе.
- Для контроля равномерной высоты рекомендуется использовать водяной уровень.
- Используя металлический швеллер, сваи соединяются друг с другом. Сечение швеллера следует выбирать, беря к вниманию максимальную нагрузку, которая в дальнейшем будет возлагаться на деревянное строение.
- Дом на деревянных столбах устанавливается на новое основание.
Такой вариант основания, по мнению специалистов, идеальное решение для деревянных строений расположенных на проседающей, можно сказать «ослабленной» земле.
Ремонт кирпичного основания
Частично разрушенное кирпичное основание можно отремонтировать при помощи железобетонного пояса, который создается как дополнительный элемент к старому фундаменту. Осуществляется процесс в следующей последовательности:
- на поверхности старого основания устраняются все дефекты;
- при помощи анкеров, которые хаотично располагаются по периметру основания, укрепляется старая кладка;
- наружные торцы анкеров соединяются при помощи сварки или прочной металлической проволоки;
- монтируется опалубка для нового фундамента, в плотном прилежании к старому;
- заливается первый слой бетонно-цементной смеси по всему периметру;
- армируется новое основание;
- полностью заливается новый фундамент.
Наличие анкеров помогает сделать монолитное «сцепление» старого остова с новым. Однако использовать данную методику для ремонта фундамента деревянного дома, у которого наблюдается очевидный перекос, специалисты не рекомендуют.
svoidomstroim.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта