Фундамент на болоте: какой выбрать и как правильно построить. Фундамент верховой
Экскурс по основным видам фундаментов
Фундамент является одной из самых значимых частей дома. Все можно реконструировать - окна, двери, кровлю. Фундамент возводится один раз и навсегда. От его качества зависит надежность и устойчивость дома. Поэтому, выбор типа фундамента должен быть продуман и рассчитан до мелочей. Существует несколько видов фундаментов.
Ленточные фундаменты
Самый традиционный и популярный вариант — ленточные фундаменты. Они представляют собой сплошную железобетонную ленту, которая укладывается под все несущие стены. Сначала необходимо выяснить тип грунта, на котором в будущем будет построено здание. А затем определяются глубина и ширина заложения ленты. В основном, ленточные фундаменты, применяют при планировке в здании цокольного этажа или подвала, так как они обладают хорошей жесткостью и прочностью, и удерживают довольно массивные сооружения.
Различают монолитные фундаменты, сборные, бутовые, бутобетонные и песочные.
Монолитные фундаменты очень распространены, так как являются надежными. Такой тип применяют при строительстве зданий из кирпича или блоков на неблагоприятных почвах. Техническая особенность такого фундамента заключается в препятствии возникновения деформации здания. Возведение монолитного фундамента представляет собой заливку бетона по всему периметру. Стены сборных фундаментов могут быть тоньше основных стен.
Сборные фундаменты воздвигаются из заводских блоков различного типа. Размер блоков зависит от грунта и размеров здания. Самым надежным считается укладывание нижнего слоя из железобетонных подушек, а вертикальных стен из бетонных блоков. Все основание заливается раствором и укрепляется с помощью строительной сетки. В глиняных и суглинистых почвах монтаж сборных фундаментов запрещен.
Возведение бутовых фундаментов очень трудоемкая работа. Укладка камней производится вручную. Кроме того, этот процесс требует больших затрат. Устанавливать такой тип фундамента целесообразно тогда, когда бут является местным материалом. Укладывают бутовый фундамент на утрамбованный песок. Лучше использовать камни, имеющие параллельные плоскости. Укладку ведут на цементном растворе с заполнением швов.
Бутобетонные фундаменты применяются при строительстве малоэтажных домов. Они очень прочны. Этот вид фундаментов не трудоемок, но расходует большое количество цемента. Толщина такого фундамента должна быть от 35 сантиметров. Укладываются бутобетонные фундаменты поверх утрамбованной щебенки. Сооружают их в виде уступов, чтобы нагрузка передавалась на площадь основания.
Столбчатые фундаменты
Столбчатые фундаменты, в основном, возводят под дома с легкими стенами, на заболоченных участках с повышенной влажностью. Заложение в грунт глубокое. Устанавливаются в виде столбов с опорой. В отличие от ленточных фундаментов столбчатые фундаменты обходятся дешево. Столб может быть деревянным, бетонным, кирпичным и железобетонным.
Существуют монолитные столбчатые фундаменты. Они применяются, если при бурении скважины появилась вода. Скважины армируются в виде каркаса и заполняются бетоном. Столбчатые фундаменты предназначены для строительства домов без подвальных помещений и цокольного этажа. Нежелательно использовать их на участках с перепадом высот, так как это может привести к быстрому разрушению фундамента. Он надежен только на сухих и прочных грунтах.
Плитные фундаменты
Обычно плитные фундаменты сооружают из монолитной плиты. Такой вид можно возводить на любых грунтах. Плитный фундамент с обязательной гидроизоляцией защитит подвальные помещения от затапливания верховой воды. Стены подвала на таком фундаменте строятся из сборных элементов или из монолитного железобетона. Плитный фундамент укладывается под всю площадь здания, имеет очень жесткое армирование и не подвергается деформации. Его конструкция позволяет повысить сопротивляемость при землетрясении. Он очень надежен при постройке небольших зданий. При его достоинствах имеется весомый недостаток — он является самым дорогим из всех видов фундамента и очень трудоемкий в работе.
Свайные фундаменты
В районах со слабыми грунтами воздвигают свайные фундаменты. Железобетонные сваи погружаются в подготовленное основание. По оголовкам свай устраивают монолитный железобетонный ростверк. Он и будет принимать все нагрузки от стен и перекрытий. Среди свайных фундаментов различают фундаменты стоячие, висячие и винтовые. Выбор фундамента зависит от характеристик грунта, на котором будет строиться здание.
Прочность и надежность здания зависит от качественного устройства фундамента. Каждый из перечисленных видов имеет свои достоинства и недостатки. Итог зависит от тщательного обследования грунта на строительной площадке, сейсмичности местности, нагрузки от будущего дома и выбранного строительного материала. При правильном просчете всех условий, можно быть уверенным в том, что основа для будущего дома будет долговечной.
www.breegs.ru
Фундамент на торфе из свай и ростверка
При строительстве в Ленинградской области на территориях бывших болот часто возникает вопрос, как правильно устроить фундамент на торфе. В нашем случае пробное бурение и последующее пробное копание показало, что на глубину до 40 см залегает рыжий свежий торф, до глубины 1 м 80 см идет перепревший бурый торф, далее 20 см - иловые донные отложения (сапропель) и только затем - слежавшийся материковый песок. Плотный слой песка идет на 30 см. Его сменяет слой водонасыщенного мелкозернистого песка идущий вниз на глубину несколько метров. Срез верхних слоев представлен на снимке вверху.
При устройстве малозаглубленного ленточного фундамента настороженно следует отнестись к слабонесущим грунтам, например, к биогенным органическим грунтам: торфу, сапропелю или илу. Пункт 5.4. СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» запрещает опирание фундаментов непосредственно на поверхность сильнозаторфованных грунтов, торфов, слабоминеральных сапропелей и илов. Также малой несущей способностью (расчетным сопротивлением основания) обладают водонасыщенные грунты, и грунты с переменной структурой слоев (например, сочетание органического и минерального грунта). Торф и другие органические грунты отличаются волокнистой или пористой структурой, сформированной продуктами распада растений, смешанных с песком, глиной и илом. Все эти виды грунтов сильно сжимаемы даже под небольшой нагрузкой. Органические грунты способны оседать длительное время. Особенно сильно уменьшение объема грунтов возникает при уменьшении водонасыщения грунтов.
Если вам достался участок на торфе или сапропеле, прежде всего, нужно узнать какова глубина залегания этих биогенных грунтов. Если эта глубина до 1 метра, а глубже лежат плотные грунты с хорошей несущей способностью, то делается выторфовка на полную глубину залегания торфа и в траншее устраивается песчаная трамбованная подложка или бетонная подготовка и поверх устраивается классический малозаглубленный ленточный фундамент (на бетонной подушке или без нее). При глубинах залегания органических грунтов более 1 метра, возможно экономически более выгодно будет рассмотреть устройство свайного или свайно-ростверкового фундамента. Сваи в этом случае будут передавать нагрузку от здания на более глубокие слои плотных, хорошо несущих грунтов. В англоязычной строительной литературе отмечается, что экономически целесообразным (только при условии необходимости устройства подвалов и цокольных этажей) можно считать строительство ленточных фундаментов на глубину до 2,5 метров, но не более. Фактически в этом случае ленточный фундамент правильнее было бы назвать «подземной стеной». На ее устройство можно пойти, если вам действительно нужен подвал или погреб. Но прежде, чем вы начнете строить подземное убежище для кадок с огурцами, посчитайте, сколько именно десятилетий вы могли бы покупать соленые огурцы на сэкономленные деньги от строительства подземной стены, ее дренажа, устройства гидроизоляции подвала. Кроме того, подвал – это не только помещение для хранения картошки и огурцов в кадках, но и отличное хранилище для радиоактивного газа радона, который выделятся из почвы и, будучи тяжелее воздуха, скапливается в низинах.
Кроме вариантов выторфовки и устройства фундамента на сваях, существует еще один вариант решения проблемы строительства фундамента на торфе или другом биогенном грунте: это постоянная пригрузка торфа насыпным грунтом по геотекстилю, с устройством фильтрующего слоя или дрен. Однако и при таком способе торф будет продолжать таить в себе другую опасность: при устройстве дренирования и водоотведения понижается уровень грунтовых вод, насыщавших органический грунт. При обезвоживании органический грунт сильно теряет в объеме. Из-за неравномерного обезвоживания торфа или неравномерного его залегания возможно неравномерное проседание грунта и, как следствие, деформации ленточного фундамента. Эта же опасность потенциально грозит и плавающим плитным фундаментам на торфяном грунте.
Мы собираемся построить на торфяном грунте дом с весом и расчетной нагрузкой около 100 тонн (1 этаж + мансарда). Какой же тип фундамента предпочесть? Для состоятельных клиентов не считающих деньги можно смело предложить полную выторфовку котлована, с отсыпкой песком и гравием и устройство ленточного или плитного фундамента. Способ отличный и надежный. Недостаток заключается только в стоимости - в нашем случае только бы на песок ушло бы около 220 кубов песка (11 x 10 метров х 2 метра) - то есть 37 КАМАЗов по 3500 рублей = 129 500 рублей. Чтобы сэкономить, можно было бы предложить и другой вариант - плавающая монолитная плита на метровой песчаной подушке, уложенной по геотекстилю - то есть фундамент плита. В этом случае экономится половина песка. Однако, мы предпочли наименее трудозатратный способ - устройство буронабивных свай для столбчатого фундамента с устройством ростверка. Можно было бы использовать технологию ТИСЭ, но в торфе с обилием корней выбурить расширение внизу довольно затруднительно. Поэтому, мы решили использовать обычный садовый бур диаметром 30 см для бурения 37 скважин . ( по технологическим соображениям количество скважин было увеличено до 44). Для увеличения опорной площади угловые фундаментные столбы было решено сделать с основанием по бетонной подушке размером 80 х 80 см и толщиной столбов 40 см. Стоимость такого бура около 4000 рублей. Как выглядит сам бур и процесс бурения видно из нижеприведенных снимков:
 |
 |
Пробурив скважины до твердого материкового песка, мы столкнулись с двумя проблемами: грунтовыми водами, которые быстро наполняли скважины и выбором материала для опалубки свай. Некоторые строители льют бетон прямо в скважину без опалубки, а вода вытесняется наверх более тяжелым раствором. Нам показалась такая методика не очень правильной: во первых, молоко раствора может быть лекго вымыто из сваи., во-вторых - бетон сваи окажется в непосредственном соприкосновении с достаточно агрессивнной кислой средой тофяного грунта. Что можно было бы использовать в качестве опалубки? Пластиковые трубы, асбоцементные трубы, картонную опалубку для столбов, витые вентиляционные короба. Однако, все эти материалы оказались достаточно дороги, обходясь минимум по 400 рублей на столб. Асбоцементная труба также имеет тенденцию лопаться при попадании внутрь воды и замерзании. Особенно порадовали продавцы картонной опалубки , предлагавшие свой товар по 1000 рублей за метр. Мы остановились на самодельной опалубке из отрезка сварной сетки, на которую крепилась туба из рубероида. Вначале мы хотели применять сетку по всей длине столба, однако быстро поняли, что достаточно лишь отрезка высотой 30 см, чтобы задать форму горловине и держать нагрузки от бетона на участках выше уровня земли. Вот что у нас получилось (пример содержит много ошибок - копировать сделанное не рекомендуется!):
Нижняя свободная часть рубероидной опалубки распирается раствором при заливке и распределяется по стенам скважины. Воду мы откачивали из каждой скважины непосредственно перед заливкой насосом для грязной воды, а затем - вычерпывали ведром на шесте. Перед заливкой мы связали армирующий каркас из трех арматурин (по нормам положено минимум 4 арматурины! Также в дно скважин нужно было втрамбовать 10 см щебня! Не повторяйте наших ошибок!), установили рубероидную опалубку и приступили к заливке бетона. В итоге получилось свайное поле с четырьмя можными угловыми столбами, которые были отсыпаны песком, после того как была удалена опалубка. Вся площадь свайного поля также была отсыпана песком до нужного уровня, пролита водой и утрамбована.
На выпусках арматуры был связан арматурный каркас для ростверка. (См. Как вязать арматуру) Мы использовали 12-ю арматуру в три хлыста в нижнем слое и в три хлыста в верхнем слое. Арматура крепилась к поперечинам привязанным к выпускам арматуры на столбах, и обвязывалась прямоугольниками из проволоки 6 мм через каждые 30 см.Стыки арматуры связывались с напусками 30-50 см. Расход арматуры исходя из длин и веса можно посчитать по приведенным таблицам веса арматуры. Опалубку для ростверка сделали комбинированной - наружный контур из пенополистирола толщиной 5 см (закреплять его нужно было как вверху так и внизу - в нашем варианте бетон перекосил пенополистирольную обалубку). Все внутренние стенки опалубки из доски 2,5 см. Ошибкой является отсутствие гидроизоляции в опалубке. Под дымоходы, планируемые из кирпича, сделали фундаменты усиленные двутавром и консольной конструкцией. Смотрите как правильно армировать углы и примыкания рсотверка или ленточного фундамента. Качество изготвления каркаса в нашем примере очень низкое: все стержни должны быть выставлены на одинаковом расстоянии для создания одинакового защитного слоя бетона.
После того, как ростверк был выставлен, мы приступили к заливке. Вместо дорогого отечественного цемента марки М400 мы использовали датский белый цемент марки М700, который оказался еще и дешевле продукции наших родных монополистов. Цемент этот набирает треть прочности уже на вторые сутки. Мы провели сравнительные испытания отливок из цементно песчаной смеси. Результаты взаимного столкновения двух отливок вы видите на снимках. В нашем случае на 8 м3 ростверка ушло 2,2 тонны цемента М700, то есть 275 кг на метр кубический. Мы, честно говоря, немного перезаложились - достаточно было бы и 225 кг на куб - это норма для цемента М500. Раствор "встал" в опалубке уже через 8 часов после заливки. Заливка производилась слоями по кругу, но за один рабочий день. Трамбовали раствор в опалубке вручную. Хотя лучше было бы использовать глубинный вибратор как здесь.Мешали раствор обычной бетономешалкой. Бригаде из 8 человек понадобилось 10 часов с перекурами и обедом для заливки такого объема. На заливку столбов ушло 6 м3 бетона.
Cколько выдерживать фундамент до начала производства строительных работ на нем? Начинать возведение стен можно при наборе бетоном 70% прочности. При температуре воздуха + 20 С 70% расчетной (минимальной) прочности бетона достигается на 7 сутки, 100 % - 28 сутки при нормальных условиях (20+-3 град С и влажностью 90-100% - фундамент надо поливать водой и закрывать пленкой - предупреждая испарение воды). С течением времени прочность растет и достигает на 360 сутки 167% при водо - цементном отношении 0,7. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже - то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С - то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться - в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную. Интересно, что прочность бетон набирает до 50 лет, после чего прочность бетона опять начинает снижаться. Известковая же кладка набирает свою прочность столетиями. Ниже приведен график набора прочности бетоном на основе портландцемента М-400.
 |
Видео строительство фундамента по технологии ТИСЭ. При просмотре обратите внимание, что арматура в ростверке связана в углах неправильно - нет напусков с загибом, равно как и выпуски арматуры из фундаментных столбов не загнуты и не связаны с прутами арматуры ростверка. (несмотря на то, что в руководстве по ТИСЭ на 178 стр. написано, что арматуру связывать не надо - это неправильно!)
Дешевый народный способ устройства фундамента на торфе
Народный и дешевый способ устройства фундамента широко распространен для легких каркасных или деревянных домов. Однако, со строительной точки зрения, подобная конструкция слишком слабо сопротивляется силам морозного пучения и подвижкам грунтов, поэтому использовать ее можно только осознавая возможные риски от неравномерных подвижек вашего строения. Итак, как сделать дешевый (кессонный) фундамент на слабонесущем грунте: производится выторфовка грунта в идеальном случае до материковых осадочных пород или как минимум на 1 метр глубиной. Размеры ямы (кессона) 1,5 x 1,5 метра. Яму (кессон) выстилают геотекстилем или при его отсутствии любым синтетическим материалом, который способен пропускать воду (например полипропиленовой мешковиной). Яма засыпается щебнем с песком, которые проливаются водой и тщательно трамбуются трамбовкой. Поверх засыпки отливается бетонная армированная площадка размером 1 на 1 м и столб-опора для деревянной или металлической обвязки. Так устраивается простейший кессоный фундамент.Через 10 лет после устройства данного вида фундамента он благополучно покосился.
  |
dom.dacha-dom.ru
надежное основание под свой дом
Возведение фундамента под различные объекты является важным и ответственным этапом. От качества его строительства будет зависеть длительность эксплуатации постройки. Поэтому прежде чем начинать процесс, необходимо провести подготовительные работы.
Схема стадий формирования свай.
В данном случае понадобится сделать исследование грунта на участке, результаты которого покажут, какой вид фундамента лучше всего строить.
Очень часто индивидуальные застройщики проводят работы на участках, где имеется сложный, рыхлый и пучинистый грунт. Особенностью такой почвы является ее подвижность, что не дает высоких шансов для капитального строительства при применении некоторых видов основания. Поэтому устраивая фундамент для дома на таком грунте, становиться необходимостью добраться до его неподвижных слоев. В этом случае наиболее оптимальным вариантом является устройство заливного свайного фундамента, по технологии которого требуется произвести бурение скважин.
Почему свайный фундамент?
Основания подобного типа имеет широкое применение как в промышленном, так и в гражданском строительстве. А при сравнительной характеристике с другими видами фундамента данная технология является более экономичной и менее трудозатратной.
Причины выбора фундамента на сваях могут быть обусловлены следующими факторами:
Схема буронабивных свай с ростверком.
- Грунт участка имеет слабый верхний слой. Почвами такого типа могут оказаться сильно насыщенные водой песчано-глинистые грунты, находящиеся в пластичном состоянии глины и суглинки, растительный грунт с примесью торфа или перегноя. Поэтому возникает необходимость перенести нагрузку дома на более плотные слои земли, до которого можно добраться только через бурение скважин и последующей в них установки свай.
- Если планируется строительство легкой постройки либо деревянного дома, где особых требований к несущей способности основания не предъявляется. В этом случае технология позволяет значительно сократить время на строительство, уменьшить объем земельных работ, что окажет значительное влияние на смету проекта.
К достоинствам заливных фундаментов на сваях можно отнести:
- Точка опоры на грунт находится ниже уровня промерзания грунта, что влияет на устойчивость здания.
- Работы можно выполнять круглогодично и даже прерывать на определенный срок.
- Нет необходимости в спецтехнике.
- Увеличение несущей способности основания за счет опоры на твердый слой грунта.
- Минимальный расход бетонного раствора.
- Позволяет уменьшить тепловые затраты дома.
- Снижает уровень вибраций.
Схема свайного монолитного фундамента.
Однако при всех достоинствах у фундамента на сваях имеются некоторые недостатки. Одним из них является непригодность строительства на горизонтально-подвижных грунтах. Для получения подобной характеристики необходимо обратиться к специалисту, который должен провести исследования почвы.
Также при применении данной технологии будет отсутствовать возможность устроить цокольный этаж или теплый подвал по причине приподнятого над поверхностью земли ростверка. Поскольку образовавшееся пространство между опорами придется чем-то заполнять, в результате чего обустройство помещения будет равным стоимости самого фундамента.
Если такие недостатки не стали причиной отказа от строительства свайного фундамента для дома, тогда можно приступать к самому процессу.
Вернуться к оглавлению
Устройство фундамента на сваях: бурение скважин
Технология установки свай данным способом состоит из следующей последовательности:
- Расчеты.
- Составление схемы строительной площадки и расположение свай на ней.
- Подготовка участка.
- Бурение скважин, каркас и монтаж оболочек для свай.
- Заливка бетона.
- Ростверк.
Вернуться к оглавлению
Подготовительный этап
Схема видов свайных фундаментов.
Обычно подобное строительство предполагает работу большого количества спецтехники, что является не всегда приемлемым вариантом для дачного строительства. Однако буровой способ установки свай можно произвести и самостоятельно. Для этого надо хорошо разобраться в технологии и подготовить необходимые инструменты и материалы.
В процессе строительства возможно понадобится:
- Армированные прутья.
- Колышки, веревка.
- Лопата.
- Мотобур или ручной бур.
- Гидроуровень.
- Рубероид.
- Дерево для опалубки.
- Гвозди.
- Бетонный раствор.
Прежде чем начинать бурение скважин под сваи, необходимо иметь расчеты, в которых должно быть учтено:
- Особенности участка.
- Глубина промерзания грунта.
- Характеристика грунта на данном участке.
- Уровень залегания подземных вод и их сезонные изменения.
- Ветровые сезонные нагрузки.
- Вес конструкции.
И только после того как на руках будут иметься необходимые расчеты, можно начинать готовить участок под бурение скважин. Для этого на расчищенной поверхности грунта делается разметка с помощью колышек и веревки. Для удобства и быстроты выполнения операции это желательно сделать вдвоем. После чего отмечаем места, куда будут устанавливаться сваи.
Вернуться к оглавлению
Бурение и установка свай: устройство ростверка
Следующим этапом будет бурение скважин и фиксация свай с помощью бетона.
Буровой способ устройства опор под фундамент предполагает использование как мотобура, так и ручного бура.
Итак, технология устройства фундамента на сваях состоит из следующей последовательности:
- Сделать скважины в намеченных точках на свайном поле. Они должна иметь строго цилиндрическую форму с уширением в нижней части, что позволит лучше закрепить сваю.
- Дно пробуренных лунок заполнить бетоном.
- Далее необходимо подготовить опалубку. Для этого из рубероида изготовим трубу, равную диаметру скважины. Длина трубы должна выступать над поверхностью земли на 200-300 мм. После чего опустим ее в лунку с цементом, а верхнюю часть немного стянем проволокой.
- Далее сделаем арматурный каркас из металлических прутьев. Достаточно будет взять три вертикальных прута (d 6мм) и скрепить их между собой поперечными прутьями через каждые 500-600 мм. Полученный каркас вставить в скважину.
- Следующим этапом будет заливка конструкции «тяжелым» бетоном (с добавкой щебня или кварцевого песка). Заполнение проводится непрерывно, каждые 40-60 см бетон уплотняется методом штыкования.
Если на дне скважины присутствует немного воды (не более ¼), беспокоиться не стоит. При превышении допустимого значения вода должна быть откачана.
Чтобы конструкция из свай имела дополнительную прочность и жесткость, ее необходимо связать ростверком. Этот конструктивный элемент может быть выполнен в виде железобетонной ленты. Ширина ростверка зависит от веса будущего строения.
Для устройства ростверка надо:
- На сваи установить опалубку.
- Внутри опалубки сделать арматурный каркас.
- Прутья, торчащие из свай, соединить с арматурным каркасом железобетонного пояса.
- После чего полученную конструкцию залить бетоном.
Ширина ростверка должна быть чуть шире стен дома, а высота — не менее 30 см.
На этом установка заливного свайного фундамента завершена. И напоследок хотелось бы отметить, что выбирать надежное основание под свой дом нужно только после консультаций со специалистом. Поскольку самостоятельно принятое решение может оказаться как идеальным вариантом, так и обернуться большой ошибкой.
moifundament.ru
ВЕРХОВАЯ ЕЗДА В СТРОГИНО - Строительство конюшни своими руками
Страница 1 из 7
Обустроить быт своей лошади на небольшом дачном участке достаточно легко. В этом , 2014, году перед нами стала задача отправить на пенсию нашу неповторимую Джессику и Плюшку. Для этого мы построили им конюшню на нашем небольшом родительском участке в Калужской области. В этой статье мы опишем шаги её строительства, которые возможно заинтересуют будущих новичков-конников, желающие содержать свою лошадь на своём дачном участке или загородном коттедже. Перед строительством конюшни необходимо определиться с размерами, выбрать материал для строительства.
Минимальные размеры конюшни
Конюшня это помещение, в котором одинаково должно быть комфортно как лошади, так и человеку, который обслуживает содержание лошади. Поэтому по окончанию строительства конюшни Вам необходимо получить утеплённое, хорошо вентилируемое помещение, в котором не будет сквозняков, а температура не будет снижаться ниже нуля в зимний период. Кроме того, для одной взрослой лошади необходимо пространство(денник) размером не менее 3*4. Также необходимо понимать, лошадь это социальное животное, которому необходимо общение с другими лошадьми, поэтому конюшня должна вмещать себя не менее двух взрослых животных. А также в конюшне необходимо предусмотреть помещения для кормов и амуниции. Таким образом, получается, что минимальный размер проекта для строительства конюшни должен быть 6*6 метров. Высота помещения должна быть такой, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию денников. Считается, что это можно достичь высотой потолков в 5 м. Возможно, это так, но наш опыт показал, что при регулярной уборке денников высоты потолков в 3 метра вполне достаточна, в крайнем случае, можно предусмотреть какой-нибудь вентилятор под потолком. В конечном итоге мы решили построить конюшню размером 6*6*3. Определившись с размерами, теперь нужно выбрать материалы для строительства.
Материалы для строительства конюшни
Это очень важный этап. В принципе этому можно посветить отдельную статью, так как тема очень большая и важная, дискуссионная. Для строительства данной конюшни мы выбрали дерево. Главная причина этого то, что мы знаем, как строить конюшни из дерева и то, что дерево это экологически чистый материал, что очень важно для содержания лошадей.
Проект небольшой, деревянной мини-конюшни на дачный участок
Согласно строительной технологии мы решили построить каркасное строение размером 6*6 и высотой денников три метра. Планируется, что в конюшни будет два денника размером 3*4 и небольшой денник для пони с хозяйственным помещением 2*2 для размещения там то, что нужно в повседневной жизни конюшни: кормушки, вёдра, лопаты и другой инвентарь для обеспечения быта лошадей. По своей сути каркасное сооружение состоит из трёх частей. Фундамент с полом, на него ставиться вертикальные балки и балки перекрытия для крыши и сама крыша. Таким образом, при возведении каркасной конюшни перед нами встали три вопроса: из чего и как делать фундамент, какие будут вертикальные балки и балки перекрытия, какую делать крышу. Мы решили делать фундамент будущей конюшни из фундаментных блоков, пол и балки из обрезной доски толщиной 5 см., крышу решили делать ломаной(мансардной) стропила из доски 5 см и обрешёткой доской 4 см. Но обо всём по порядку и чуть подробнее ниже.
- < Назад
- Вперёд >
ezdaverhom.ru
Глава I. Физиологические основы верховой езды
Глава I. Физиологические основы верховой езды
Вот что «рассказал» об этом мой мерин: «У меня масса тела 400-500 кг, и мне довольно непросто в различных ситуациях сохранять равновесие. Когда мой вес увеличивается па 50-100 кг за счет всадника, то общий центр тяжести смещается, и мне требуются дополнительные усилия для поддержания равновесия. Если всадник сидит в седле плохо, то его центр тяжести постоянно смещается, а значит, и общий центр тяжести тоже непостоянен и из-за этого у меня нет устойчивости. Я начинаю быстрее уставать, нервничать, а тут еще из-за неустойчивости всадника все толчки через пего и его руки передаются мне на десны, и тогда я стремлюсь избавиться от боли, то есть бегу быстрее домой, на конюшню.
Следовательно, по моему, лошадиному, мнению, первая задача человека: найти для себя такое устойчивое положение, при котором наш. общий центр тяжести был бы постоянным. Для этого нужно очень точно индивидуально подобрать длину стремени всеми известными тремя способами. Второе, йоги не должны меня обхватывать: мне это неприятно, щекотно. Нужно действовать по схеме: ноги вперед, пятки вниз, носки наружу, колени разогнуты. При этом ноги уходят вперед от отвеса не более чем на 10-15 градусов и всаднику надо обязательно плотно сесть (посадка по-ковбойски). Когда я начинаю двигаться шагом, тебе нужно оставаться в той же посадке. При переходе на рысь ты почувствуешь легкие толчки моей спины, но ни в коем случае не пытайся изменить положение ног и особенно не делай так называемое сесть-встать. Это в корууе неверно. Итак, при переходе на рысь ноги остаются в прежнем положении, а поясница гасит толчки моей спины, ноги же сами займут нужное положение. При переходе на галоп: ноги - вперед, ягодицы - назад, плечи - вперед настолько, насколько необходимо для сохранения равновесия и мягкой работы поводом. Если вес сделаешь правильно, то мне будет легче сохранять равновесие. Теперь еще одно важное обстоятельство, которое поможет тебе понять, как нужно правильно управлять поводом.
Когда у меня голова поднята, то усиливается тонус мышц разгибателей передних конечностей, и па любом аллюре длина шага будет короче и толчок будет направлен больше вверх.
И наоборот, когда голова опущена, увеличивается тонус мышц разгибателей задних конечностей, и толчок, уже более мощный, будет поправлен вперед, и будет движение с большей скоростью.
Теперь о работе поводом. Я не люблю, когда испытываю постоянное, сильное давление на десны. Контакт должен быть постоянным (не «звони-п,»), но непременно с разной, но легкой степенью давления за счет работы пальцев, кистей, локтевых и плечевых суставов.
Это можно сравнить с игрой на пианино («мерин то мой - «знаток» и в этом вопросе!»): чтобы была музыка, руки должны быть в постоянном движении; так и в управлении мною: руки тоже должны постоянно работать как для смягчения повода, так и для изменения его длины. Если этого не происходит, значит, у тебя нет контакта со мной. Если контакт есть, то я не зажимаю трензель че-люстями, а начинаю его отжевывать, то есть амортизирую нижней челюстью, смягчаю толчки и слушаюсь тебя, Алексеич, так как начинаю понимать, чего ты хочешь. Руки могут находиться где угодно, но так, чтобы было удобно и мне, и тебе».
Подробности Раздел: СЕКРЕТЫ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫzoovet.info
|
Верховой езде нельзя научиться только по книжкам. Вам не обойтись без помощи опытного инструктора. Практически невозможно обучить всадника-новичка на лошади-новичке. Чтобы научиться ездить верхом и совершенствовать свои навыки, вам нужна хорошо обученная, опытная лошадь.
Посадка правильна, если всадник сидит прямо с расслабленными плечами, спиной и поясницей. Локти не должны торчать в стороны, плечи опущены вертикально вниз и плотно прижаты к телу. Предплечья являются продолжением повода. Кисти расположены над гривой на высоту кисти, большие пальцы направлены вверх, суставы — вперед. Запястья должны быть расслаблены и гибки, чтобы чувствовать движения головы лошади. Всадник с чувствительными руками будет докучать лошади меньше, чем всадник с «тяжелыми» руками. Повод должен быть всегда слегка натянут. Расслабленные мышцы — наиболее важный аспект хорошей посадки. Бедра и колени должны быть также расслаблены. Колено не должно двигаться, так как от этого зависит правильное положение нижней части ног. Икры являются наиболее важным средством отдачи посылов, заставляющих лошадь двигаться вперед. Они свободно свисают непосредственно за подпругой. Ступня подошвой опирается на подножку стремени, пятка направлена книзу, пальцы — вперед.
Длина стременных ремней играет важную роль для правильной посадки. Для посадки в седло она регулируется на длину вытянутой руки. Затем длина подгоняется на требуемую высоту всадником, сидящим в седле. Подножка стремени должна располагаться на высоте лодыжки свободно свисающей ноги. При правильной посадке можно провести воображаемую линию от головы через бедра к лодыжкам. В некоторых школах верховой езды тренировочные манежи оборудованы зеркалами, помогающими всадникам корректировать посадку в седле. Правильная посадка заключается не в правильном положении тела, а в способности поддерживать такое положение во время движения лошади, сохраняя равновесие. Ноги и руки работают как амортизаторы. Необходимо, чтобы руки не двигались, исключая тем самым дерганье лошади за трензельное железо во рту. Естественные посылы — это команды, которые всадник адресует лошади с помощью посадки, ног, рук и плеч, чтобы она понимала его требования. В дополнение к голосовым командам, которые с течением времени будут использоваться реже, существуют посылы, подаваемые ногами, поводом и перемещением веса всадника.
Ноги всадника контролируют заднюю часть тела лошади, движение вперед, повороты и равновесие. Внутренняя нога (та, что смотрит внутрь площадки) используется, чтобы заставить лошадь двигаться вперед, ускорить ход или резко повернуть. Внешняя нога контролирует заднюю часть тела лошади. Одновременным использованием обеих достигается нужное равновесие. Лошадь должна учиться быстро реагировать на малейшие указания. В этом может помочь хлыст всадника. Если лошадь не реагирует на давление икр, то следует легко ударить ее хлыстом по плечу. Шпоры — это искусственные средства посыла, подкрепляющие посылы ног, но неопытным всадникам не следует ими пользоваться.
Всадник поддерживает контакт с лошадью с помощью повода, прикрепленного к трензелю. Движения рук должны быть легкими и гибкими, пальцы, запястья и локти при этом расслаблены. Слегка натягивая повод, всадник указывает лошади ускорить ход либо остановиться. Рот лошади исключительно чувствителен. По этой причине никогда не следует дергать повод. Повод используется в сочетании с другими посылами, которые отдаются шенкелями и посадкой. Если всадник хочет остановить лошадь, он откидывается в седле назад и слегка натягивает повод. Всадник может усилить посылы ног и повод, изменив свою посадку. Сместив вес на правую ногу и правое стремя и нажимая той же ногой на бок лошади, вы командуете ей идти вправо. В этом случае вес всадника является дополнительным посылом. См. статью «Тренинг молодой лошади». Перед посадкой на лошадь проверьте, хорошо ли подтянуты подпруги и положение стремян. Станьте слева от лошади. Принято думать, что всадник должен следить за задом лошади, чтобы та не лягнула. Однако, тогда не учитывается опасность быть укушенным. Кроме этого, лошадь может бояться получить удар по ребрам, от чего она не будет стоять на месте. Лучше всего стать у передней части корпуса, откуда вы сможете следить как за передом, так и за задом лошади. Повод держите в левой руке. Вставьте левую ногу в стремя, ухватитесь левой рукой за гриву не отпуская повода, а правой рукой за заднюю луку седла и перебросьте правую ногу через спину лошади. Осторожно опуститесь в седло — никогда не прыгайте в него. Постарайтесь при посадке на лошадь не ударить ее по ребрам носком левой ноги. Не позволяйте лошади трогаться с места до получения соответствующей команды.
Прежде, чем спешиться, выньте обе ноги из стремян. Держите повод в левой руке, и, во время перебрасывания правой ноги через спину, левой же рукой держитесь за шею лошади, а правой — за переднюю луку седла. Наклонитесь над седлом и медленно соскользните на землю. Никогда не оставляйте одну ногу в стремени при спешивании, так как лошадь может испугаться, рвануться с места и потянуть вас по земле за собой. В конце закрепите стремена и перебросьте поводья через голову лошади.
Термин «аллюр» относится к манере передвижения ног лошади во время шага, рыси и галопа, а также к ее манере сохранять равновесие во время движения. Движение ног различается в зависимости от типа аллюра. Термин «темп» относится к количеству ударов копыт по земле во время движения определенным аллюром. Шаг — это четырехтактный аллюр, так как каждое копыто ударяет по земле независимо от остальных трех. Рысь — это двухтактный аллюр, так как диагонально противоположные ноги ударяют по земле одновременно. Галоп — трехтактный. Шаг — это четырехтактный аллюр со следующей очередностью движения ног: правая задняя, правая передняя, левая задняя, левая передняя. Шаг — это также горизонтальный аллюр, так как ноги, расположенные на одной стороне, движутся вперед. Используя посадку, ноги и легкие посылы поводом, вы можете двигаться в такт с лошадью. Если вы хотите, чтобы лошадь ускорила шаг, отдайте ей посыл ногами за подпругой в момент, когда ее задняя нога движется вперед. Важно, чтобы шаги правильно и ровно чередовались.
Рысь — это двухтактный аллюр с одновременным движением диагонально противоположных ног вперед в момент, когда лошадь как бы зависает в воздухе. Очередность такая: правая задняя и левая передняя ноги — момент зависания над землей — левая задняя и правая передняя ноги. Используются те же посылы, что и для шага, но более сильные. Ритмичным движением тела и ног всадник может задать темп. Во время движения лошади он может либо сидеть, либо привставать в такт.
При езде рысью всадник остается в седле. Ноги сгибаются и разгибаются в тазобедренном суставе, амортизируя движение лошади. Неопытным всадникам зачастую трудно удержаться в седле во время учебной рыси и сохранить правильную посадку. Их бросает влево и вправо. Чтобы такое не случилось с вами, нужно в момент, когда вы почувствуете толчок снизу, потянуться вверх, но не вставать в седле. При езде облегченной рысью всадник привстает в седле в момент, когда лошадь поднимает одну из задних ног. В школах верховой езды учеников учат привставать в момент поднятия левой задней ноги. Это облегченная рысь под «правильную» ногу. Легче получать сигнал от правой передней ноги: когда она движется вперед, всадник должен привставать.
Галоп — это трехтактный аллюр. Чтобы поочередно сохранять равновесие, лошадь может галопировать с правой или левой ноги. При левостороннем галопе ноги движутся в такой последовательности: правая задняя, левая задняя и правая передняя вместе, левая передняя, затем зависание в воздухе. Очередность при правостороннем галопе противоположна. Во время легкого галопа лошадь отлично сохраняет равновесие, и всадник должен поддерживать его сочетанием движения своего тела с движениями лошади. Верхняя часть туловища держится вертикально, ноги находятся в одном положении и прижаты к боку лошади. Указание на легкий галоп передается, в основном, через посадку. Вес переносится на внутреннюю часть бедра, под воздействием давления туловище перемещается вперед. Внутренняя нога остается в том же положении, а внешняя нога давит за подпругой. Пяткой подается команда пуститься в галоп. Всадник также делает движения руками. Сочетание движений рук, ног, пяток и туловища играет очень важную роль. Длина прыжка обычной лошади во время галопа равна в среднем 4 м, а скорость может достигнуть 20 км/ч.
Для правильной посадки всаднику нужно быть гибким. Существуют упражнения для расслабления, разогрева и растяжения мышц, которые можно выполнять до и во время езды.
Ехать правым боком означает, что внутрь манежа обращен левый бок. Ехать левым боком означает, что внутрь манежа обращен правый бок.
Направление движения лошади и всадника изменяется в зависимости от выбора вида езды: правосторонней или левосторонней. Для остановки лошади очень важную роль играет использование всадником веса. Откидывась в седле назад с выпрямленной спиной, вы даете лошади понять, что она должна замедлить ход. Затем вы даете руками мягкие посылы. Когда лошадь остановится, она должна распределить свой вес равномерно на все четыре ноги.
Тренировочный манеж имеет форму вытянутого прямоугольника следующих размеров: 20 х 40 м или 20 х 60 м. По периметру нанесены буквы, обозначающие определенные позиции. Бок лошади, обращенный к центру манежа, называется внутренним, а противоположный — наружным. То же относится и к правому и левому поводу, левой и правой ноге и т. д.
Дорожка вдоль забора или стены тренировочного манежа называется внешней. На расстоянии около полутора метров от края манежа расположена вторая тренировочная дорожка, считающаяся внутренней.
На манеже лошадь может выполнять много различных фигур. Наиболее важные из них показаны на следующей иллюстрации. Вначале решите, какую фигуру вы собираетесь выполнить и в какой точке манежа. Это может быть прямая линия от А к С, идущая через центр манежа. Достаточно сложно проехать по прямой линии, не держась края манежа. Для этого нужно равномерно удерживать повод и ровно давать лошади посылы. Вольтами (кругами) можно ходить в любой части манежа. На иллюстрации показаны несколько вольтов различного диаметра от 6 до 20 м и повороты. Очень важно во время поворота заставлять лошадь двигаться, чтобы не снижался темп. Умелое использование посылов помогает правильному повороту. Разновидностью полувольта является серпантин, который требует выполнения различных поворотов. Лошадь должна выполнять повороты с одинаковым радиусом и возвращаться на исходную дорожку.
Если на манеже тренируются несколько лошадей, то необходимо следовать следующим правилам.
|
moihorses.ru
Фундамент на болоте: две технологии возведения
Оглавление публикации: Как сделать фундамент на болоте: технология плавающей монолитной плиты Какой фундамент сделать на болоте: свайное основание
Построить дом на болотистой местности не так просто, как может показаться на первый взгляд – почва таких участков перенасыщена влагой, а наличие в ней мелких и твердых частиц грунта приводит к образованию плывунов, отличающихся своей нестабильностью. И это еще не все, такая почва в значительной мере подвержена пученью, а с наступлением тепла размыванию грунтовыми водами. Именно эти нюансы нужно предвидеть, подходя к решению вопроса, как построить фундамент на болоте? Об этом пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы расскажем о наиболее подходящих для такой почвы фундаментах и особенностях их изготовления.
Как сделать фундамент на болоте фото
Как сделать фундамент на болоте: технология плавающей монолитной плиты
Это самый простой в изготовлении фундамент, который самым лучшим образом подходит для заболоченной местности, где уровень грунтовых вод очень высок. Его суть заключается в создании независимой плавающей бетонной плиты, в задачи которой входит равномерное распределение нагрузки от постройки по всей площади почвы. Цельная монолитная плита, возможно даже оснащенная ребрами жесткости, отлично противостоит и пученью почвы, и плывунам, и многим другим особенностям подобных грунтов. В качестве недостатков таких оснований для дома можно выделить необходимость ровного участка для строительства дома – на наклонной заболоченной местности плита просто сползет вниз, и не факт, что в процессе такого движения она останется целой. Также в качестве недостатков следует отметить огромное количество необходимого бетона и арматуры, что, несомненно, сказывается на стоимости такого фундамента.
Изготавливается фундамент своими руками на болоте достаточно просто. Для начала в тех местах, где планируется возведение стен, копаются траншеи глубиной от 0,5м и шириной в верхней части 800мм, а в нижней 600мм. Получается своеобразный конус, в задачи которого входит увеличение плоскости соприкосновения фундамента и грунта, что приводит к более правильному распределению нагрузки. Кроме того, эти самые траншеи будут играть роль опалубки для так называемых ребер жесткости фундамента, которые позволят увеличить нагрузку на основание дома. Если речь идет о сравнительно легкой конструкции дома, то от ребер жесткости можно отказаться вообще.
Плитный фундамент на болоте фото
Дальше все стандартно – для начала выполняется уплотнительная песчаная отсыпка слоем в 200мм, которая сверху накрывается геотекстильным материалом. Сверху заливается бетонная подготовка толщиной 100мм, на нее укладывается рулонная гидроизоляция и только после этого приступают к заливке основной бетонной подушки. Ее изготовление предусматривает использование бетона марки М300 и огромного количества арматуры, которая увязывается в мощный объемный каркас. Следует отметить, что плита основания не может быть тоньше 300мм – вообще этот параметр рассчитывается исходя из особенностей заболоченной местности.
Нужно понимать, что такой тип фундамента подходит не для всех типов строения – если говорить о тяжелых домах из кирпича, то здесь нужно обращать внимание на толщину верхнего торфяника, который образуется в заболоченных местностях. Если его толщина небольшая (до 1м), то его удаляют и возводят основание на более плотном грунте, находящимся под слоем торфа. Если же глубина залегания торфяника составляет 2м и более, то дополнительно фундамент укрепляют сваями. Но, скорее всего, это не для вас, так как наверняка речь идет о строительстве легкого деревянного дома или постройки из газобетона – для таких домов вполне подходит стандартная плавающая подушка без дополнительных ребер жесткости и установки свай.
Как залить фундамент своими руками на болоте фото
Какой фундамент сделать на болоте: свайное основание
Существуют три вида свай, с помощью которых можно возвести фундамент на болотистой местности, и все они позволяют построить на них дом достаточно большого веса. С помощью свай устанавливают даже высотки, масса которых, можно сказать, огромная.
Забивные железобетонные сваи – они привычны для всех, кто так или иначе имеет дело со стройкой. Их забивают с помощью специальной машины, которая вгоняет сваи до тех пор, пока они не дойдут до скальных пород – таким образом получается, что фундамент устанавливается не на болотистой почве, а на твердом скальном основании.
- Буронабивные сваи. Технология их установки достаточно сложная – они требуют устройства дренажного слоя. В грунт вбивают обсадную трубу, из нее методом бурения извлекают почву, закладывают в полученную скважину заранее связанный каркас из арматуры, после чего все это заливается бетоном с усадкой посредством глубинного вибратора. После застывания бетона обсадная труба вытаскивается. При таком устройстве фундамента очень важна глубина опускания свай – они должны доходить до грунта, который легко отводит излишки воды от свай. Этот способ установки свай, как, в принципе, и предыдущий, мало пригоден для самостоятельного осуществления. Кроме того, в большинстве случаев он используется для сооружения массивных зданий.
Как сделать фундамент на сваях на болоте фото
- Винтовые сваи. Именно такой фундамент для дома на болоте наиболее приемлем для самостоятельного возведения, и данная технология достаточно простая. Согласно расчетному проекту в грунт, в определенных местах, вручную (если позволяет почва) или с помощью специального оборудования завинчиваются сваи. На них вываривается из металлического уголка основа для фундамента (если хотите, можете назвать ее нижней частью опалубки), потом устанавливается боковая опалубка, выполняется армирование и заливается обычный ленточный фундамент. Если речь идет о деревянном доме, то здесь вообще дела обстоят просто – на сваи укладывают мощный брус, на котором монтируется весь остальной дом. В общем, вариантов много, но самое главное, что такой способ решения вопроса, как заливать фундамент на болоте, имеет ряд таких преимуществ:
- строящийся дом располагается над грунтом, что само по себе снимает с повестки дня вопрос гидроизоляции;
- нижняя часть дома постоянно проветривается, в результате чего прекращаются все процессы гниения;
- винтовые сваи позволяют установить дом даже на неровной болотистой почве, чего нельзя сделать методом заливки плитного фундамента.
Также не следует исключать и такие достоинства, как простота их установки (по сути, завинтить подобные опоры можно усилиями двух пар мужских рук), возможность наращивать их посредством приваривания куска трубы, транспортировку куда угодно без применения спецтехники и, конечно же, их надежность и долговечность.
Фундамент на винтовых сваях на болоте фото
Такие сваи покрывают специальным составом, предотвращающим коррозию, а их винт, с помощью которого производится погружение в почву сваи, уплотняет грунт до такой степени, что назад сваи без специального оборудования не выкручиваются. Единственным недостатком подобных свай можно назвать намного меньшие нагрузки, которые они способны выдерживать. В принципе, этот вопрос решается путем установки дополнительных опор, но в такой ситуации цена фундамента на винтовых опорах превзойдет стоимость плитного основания.
Как видите, построить фундамент на болоте не очень сложно. Имеются, конечно, свои нюансы, но если тщательно изучить выбранную технологию от «А» до «Я», то проблем не возникнет ни в процессе строительства, ни потом, во время эксплуатации дома.
Автор статьи Александр Куликов
stroisovety.org
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта