Строительство ленточного фундамента своими руками. Ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

• заглубленные
• и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

• Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
• Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
• Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не  одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый  песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

• Доски для опалубки;
• Арматура или стальная проволока для армирования;
• Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
• По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
• Уровни, маленький и большой.
• Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
• Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
• Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
• Бетономешалка на полкуба или куб.
• Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод.  После проведенного исследования  составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка  на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.

Разметка участка включает в себя:

• Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
• Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
• Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания. 

Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.

Шаг 3 — Разметка траншеи

По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).

Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.

Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.

Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.

Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.

От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:

• Уровня подземных вод
• Конструкции будущего сооружения
• Грунта
• Степень промерзания грунта
• Морозного пучения грунта

Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.

Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.

Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.

Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.

Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.

Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.

Копается канава, четко по разметке под фундамент. 

Шаг 6 — Установка опалубки

Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

• Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
• При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
• Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
• Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
• Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы  должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки   при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

• Какая будет масса постройки
• Какая будет нагрузка на опоры
• Какой будет тип армирования
• Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

• Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
• Лопата
• Емкость
• Цемент
• Песок
• Щебень
• И вода

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

• Цемента
• Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
• Воды

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

• М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
• В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
• F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
• W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
• П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

• Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
• Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
• Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
• Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
• Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность. 

Заливка опалубки цементным раствором

• Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном  перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
• Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
• Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
• Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
• Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
• Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
• Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги  и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

Итог:

• Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
• Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли. 

foundation-stroy.ru

Ленточный фундамент своими руками - Строительный сайт

 

   Содержание:

 

1.  Подготовительные работы

2.  Разметка площадки под ленточный фундамент

3.  Устройство опалубки для ленточного фундамента

4.  Заливка бетона в опалубку

 

Здравствуйте дорогие читатели строительного сайта stroiidea.ru. Как вы уже догадались по названию статьи, речь сегодня пойдет о строительстве ленточного фундамента для загородного дома.

 

В статье будут рассмотрены важные моменты строительства фундамента своими руками, устройство опалубки под ленточный фундамент, сборка арматурного каркаса и заливка бетонной смеси в опалубку ленточного фундамента.

 

Существуют четыре типа фундаментов: ленточный, свайный, плитный и столбчатый. Но самым популярным в малоэтажном строительстве является ленточный фундамент. При строительстве ленточного фундамента не требуется тяжелая строительная техника, все работы по устройству ленточного фундамента достаточно просты и справится с ними даже один человек.

 

 

Перед началом строительства ленточного фундамента необходимо произвести инженерно-геологические изыскания, чтобы выяснить какой грунт, и на какой глубине залегает под основанием будущего фундамента. Для этого сходите в отдел капительного строительства вашего города и выясните, кто и как может помочь вам с этим вопросом.

 

Также узнайте глубину промерзания грунта в вашем регионе и глубину залегания грунтовых вод. Фундамент должен залегать ниже глубины промерзания на 300 мм и не должен быть ниже глубины залегания грунтовых вод.

 

Чтобы ленточный фундамент прослужил вам очень долго, его необходимо спроектировать по всем правилам и нормам. Поэтому в отделе капитального строительства узнайте, кто сможет сделать все расчеты по проектированию фундамента.

 

Не стоит заниматься проектированием фундамента самостоятельно без особых знаний в этой области. Это может привести к неприятным последствиям: появлению трещин на стенах, постоянным деформациям основания и т.д. Самым верным решением будет доверить проектирование фундамента под дом профессионалам.

 

Кроме того, перед проектированием ленточного фундамента необходимо определиться с размерами всего здания, его внутренними стенами, также необходимо выяснить толщину несущих стен путем теплотехнического расчета ограждающих конструкций. Толщина стен и их вес повлияют на конфигурацию ленточного фундамента. Чем тяжелее и толще стены, тем мощнее и больше будет фундамент.

 

Как только вы определились с размерами и сечением фундамента под будущий дом, можно начинать строительство фундамента. А оно начинается с разметки территории под фундамент.

 

 

 

 

Прежде чем начинать разметку площадки под фундамент, вам необходимо снять растительный слой со всей площадки.

 

После расчистки площадки устанавливаются две П-образные конструкции, представляющие собой два колышка вбитых в землю и горизонтальный брусок, прибитый поверх колышков. Эти две п-образные конструкции с натянутой веревкой будут представлять внешний край одной из стенок фундамента.

 

Перпендикулярно первой натянутой веревке, натягивается вторая веревка с такой же П-образной конструкцией. По такой же схеме обозначаются и все оставшиеся внешние края будущего фундамента.

 

Далее натягивается веревки, обозначающие внутренний край фундамента. Эти веревки должны быть строго параллельны веревкам, обозначающим внешний край фундамента. Расстояние между веревками должно быть равным ширине стенок фундамента.

 

После обозначения периметра ленточного фундамента производится сверка углов фундамента. Все углы должны быть прямыми. Чтобы достичь идеального прямоугольного контура фундамента, необходимо выровнять диагонали таким образом, чтобы их длины стали одинаковыми. В результате у вас должна получиться разметка с углами в 90°.

 

После разметки основного контура фундамента необходимо обозначить расположение внутренних стенок фундамента, которые послужат опорой для внутренних перегородок дома.

 

После того как разметка фундамента закончена необходимо вырыть траншеи по натянутым веревкам. Траншеи делаются шире, чем ширина стенок фундамента. Это необходимо для устройства опалубки в вырытых траншеях.

 

 

 

Глубина траншей должна исходить из глубины заложения фундамента плюс утрамбованный слой песка толщиной 150 мм и плюс слой щебня толщиной 150 мм.

 

Траншеи начинают рыть от самой низкой точки.

 

 

Строительство опалубки начинают после утрамбовки слоев песка и щебня. Песок и щебень трамбуют виброплитой. Слои песка и щебня должны быть выровнены в уровень.

 

 

 

Опалубку лучше делать из досок толщиной 50 мм. Такая толщина без проблем выдержит давление бетона на стенки опалубки. В дальнейшем эти доски будут использованы для строительства кровли.

 

Доски сбиваются в щиты с таким расчетом, чтобы ширина щитов опалубки была равна глубине траншеи плюс 300 мм от уровня земли. 300 мм – это цоколь фундамента, который должен быть обозначен в проекте.

 

Далее следует забить вертикальные клинья с шагом в 1 метр. И прикрутить на саморезы собранные  ранее щиты опалубки. Вертикальные клинья должны быть забиты в уровень. Вся полученная конструкция из щитов и клиньев должна дополнительно быть укреплена распорными клиньями и поперечными перемычками.

  

 

Верхний край щитов опалубки должен быть выше проектной отметки верха фундамента на 30 мм, т.к. бетон впоследствии даст усадку на 20-30 мм.

 

Бетон следует залить по самому краю опалубки и разровнять его бруском и шпателем. Поэтому все щиты должны быть выставлены в вертикальный и горизонтальный уровень.

 

Как только опалубка собрана, необходимо проложить по дну траншеи слой рубероида, чтобы предотвратить высасывание влаги из бетона подсыпкой. Также необходимо закрепить на стенках опалубки пленку или рубероид.

 

 

 

После прокладки рубероида необходимо собрать арматурные каркасы. Их необходимо собирать, используя те диаметры арматуры, которые прописаны в проекте фундамента. Соединяют арматуру с помощью проволоки. Крайне не рекомендуется использовать сварку для скрепления арматуры, т.к. сварка уменьшает диаметр арматуры в местах соединений.

 

 

Арматурные каркасы скрепляются непосредственно в опалубке с помощью проволоки. Арматурные каркасы следует размещать в опалубке так, чтобы расстояние от стенок до каркаса составляло около 50 мм с каждой стороны. Это делается для того, чтобы защитить арматуру от попадания влаги через грунт.

 

 

 

Не забудьте про отверстия для вентиляции фундамента и для ввода коммуникаций в дом. Для этого следует заложить асбестоцементные трубы между щитами опалубки таким образом, чтобы после снятия опалубки в фундаменте  образовались сквозные отверстия.

 

 

После монтажа арматурного каркаса необходимо залить в опалубку бетонную смесь. Бетонная смесь заливается сразу на весь объем фундамента, т.к. послойная заливка образует ослабления в бетоне.

 

 

 

Бетонную смесь лучше заказать на заводе, там она приготовлена с соблюдением всех пропорций. Вам её привезут в цементовозе в нужном для вас объеме.

 

Но если нет возможности заказать бетонную смесь, придется замешивать её самим. При этом вам стоит обзавестись бетономешалкой, т.к. в ручную замешивать бетон у вас «отвалятся руки», да и покрыть весь объем фундамента за один день вы не сможете.

 

Если все такие вам необходимо замешивать бетон самостоятельно, то бетонная смесь должна быть в таких пропорциях: 1 часть цемента – 3 части песка – 4 части щебня. Песок и щебень должны быть чистыми, т.е. без глины и других посторонних включений. Вода для бетонной смеси должна быть также чистой.

 

Марка цемента должна быть не ниже 400. Лучше чтобы марка цемента была 500.

 

Бетонная смесь не должна быть слишком жидкой и слишком густой.

 

 

 

Если вы заказали бетонную смесь на заводе, то позаботьтесь об организации подъездов бетоновоза к каждому углу фундамента. Если подъезд к какому-то из углов невозможен, тогда соорудите желоб из досок, по которому будет двигаться бетонная смесь. На бетоновозе есть свой жёлоб, но он всего 3 м в длину.

 

Бетонную смесь нельзя сбрасывать с желобов с большой высоты, т.к. при падении бетон расслаивается.

 

Если высота фундамента большая, то необходимо использовать бетононасос со стрелой.

 

 

 

Перед заливкой бетона в опалубку проконсультируйте со специалистом, чтобы он посмотрел правильность сборки опалубки и арматурного каркаса. И только после одобрения можете заливать бетон.

 

Как только бетонная смесь залита в опалубку, её необходимо утрамбовать. Делается это с помощью глубинного вибратора, который можно взять в аренду у строительной организации.

 

 

 

После уплотнения бетона его необходимо накрыть пленкой, чтобы вода из бетона не испарялась, и бетон не потрескался в солнечную погоду. В дождливую погоду пленка защитит от размывания бетонную смесь. Периодически необходимо смачивать залитый бетон, чтобы избежать появления трещин.

 

Бетон набирает свою необходимую прочность по истечении 28 дней. Опалубку можно снять через 2 недели. После снятия опалубки фундамент необходимо гидроизолировать, путем приклеивания на стенки фундамента рубероида на битумную мастику в два слоя.

 

 

 

На этом этапе работы по строительству ленточного фундамента своими руками закончены. 

Хотите получать новые статьи на почту?

 

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

stroiidea.ru

Устройство ленточного фундамента.

Наверняка, все знают, что фундамент – основа дома, которой при строительстве уделяется немалое внимание. Все нагрузки от дома приходятся на фундамент и передаются на основание, которое состоит из пластов плотного грунта. Поверхность фундамента – это плоскость, на которой расположены стены сооружения, которые находятся над землёй, либо слегка заглублены, если предусмотрено подвальное помещение. Подошва фундамента – нижняя плоскость, которая имеет общие точки соприкосновения с грунтом.

Что такое ленточный фундамент?

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая проходит по периметру сооружения и закладывается как под наружные, так и под внутренние стены, если это необходимо. Если брать во внимание плитный фундамент, то технология строительства ленточного фундамента немного сложнее, так как необходима более массивная опалубка а так же большее количество земляных работ, а если рассматривать столбчатый фундамент, то трудоёмкость ленточного фундамента ниже, материала расходуется меньше и в этом случае можно обходится без крана, к тому же рассчитать столбчатый фундамент намного сложнее.

Ленточные фундаменты – отличное решение:

• для домов, построенных из бетона, камня, кирпича
• для сооружений, которые имеют тяжёлые перекрытия
• в случае неоднородности грунта на площадке для строительства
• если в Ваши планы входит наличие подвала (в этом случае стены ленточного фундамента будут выступать в роли стены подвала)

Виды ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты делятся на 2 группы: монолитные и сборные.

Для сооружения монолитного фундамента используют бетон и арматуру. Обязательной является опалубка. Эта конструкция является неподвижной и устанавливается на основе котлована. После этого, чтобы получить монолитный фундамент, его заливают ровным слоем бетона и уплотняют. Такой тип наиболее распространен и обладает серьезными преимуществами:

1. Отличается долговечностью
2. Устойчив на протяжении всего времени использования здания
3. Может идеально совмещаться с конструкцией сооружений разных типов и форм

Чтобы соорудить сборный ленточный фундамент, Вам также понадобятся армированный бетон или железобетонные блоки, которые при кладке следует закрепить, используя толстую строительную проволоку и специальный раствор. Выбрав этот вид ленточного фундамента, Вы сэкономите время, но вложите больше финансовых средств из-за необходимости применения кранового оборудования. Необходимо помнить про не плотность сопряжения плит, из-за которого может случиться протекание.

Кроме двух вышеупомянутых типов ленточных фундаментов можно столкнуться с кирпичными и бутовыми видами. Возведение кирпичного фундамента – довольно-таки трудоёмкое занятие и прочность его намного меньше, чем у монолитного или сборного. Бутовой фундамент (бутобетонный) – прочнейший и самый влагостойкий вид ленточного фундамента, что является прекрасными показателями для построения его на так называемых «мокрых» грунтах. Недостатками являются высокие цены на бутовые камни и сам подбор камней подходящих по размеру.

Как происходит устройство ленточного фундамента?

Если необходимо залить фундамент под малую неответственную постройку (например, уличный камин, забор, бассейн), возможно обойтись своими силами, даже без специальной техники и оборудования, но прочность такого фундамента будет достаточно слабой.

1. Для начала необходимо рассчитать размеры и объем ленточного фундамента, количество арматуры и опалубки. Выбрать достаточно ровную плоскость, где вы будете замешивать раствор. Можете использовать с этой целью бетонную стяжку или лист железа. Если в растворе будет присутствовать песок и щебень, то подойдёт также металлический бой с бортами, который применяется при стройке. Замешивание на грунте может привести к попаданию кусочков земли в раствор и появлению пустот в будущем фундаменте и снижению его прочности.
2. Далее необходимо засыпать наполнитель. Прочность и наличие пустот между щебнем и камнями будет зависеть от количества песка. Если песка будет не достаточно, то вы рискуете получить много участков открытой структуры в фундаменте.
3. В будущем растворе делаете углубление, заливаете в небольшом количестве воду, исключительно для увлажнения цемента и песка, так как щебню не нужна влага. Если вода впиталась, можно смело приступать уже к замешиванию и самой заливке. Тщательное перемешивание – важное условие для крепкой структуры.
4. Заливку лучше проводить в один этап. Чтобы поверхность получилась ровной, можно применять натянутую леску, как ориентир. После завершения заливки, выровняйте поверхность мастерком.

Перемешивая песок со щебнем, пытайтесь делать это равномерно. Не обязательно сразу мешать компоненты, можно сначала сделать ровной поверхность наполнителя, а потом добавить слой песка. Так, Вы сможете избежать пустых мест, которые будет трудно мешать с цементом. Количество цемента, необходимого при устройстве, можно рассчитать, зная массу песка. Соотношение песка и цемента составляет 4:1, при маркировке М400.

Ошибки при возведении ленточного фундамента

1. Не учтены просадка грунта, уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы
2. Использование материалов очень низкого качества с целью экономии (использование цемента более низкого качества, расколотых фундаментных блоков)
3. Низкое качество заливочных работ (неправильно вынесенные оси; котлован, вырытый не до нужной отметки; пренебрежение температурными режимами при застывании бетона; снятие опалубки раньше положенного срока)

Строительство ленточного фундамента очень ответственное занятие, стоит уделить должное внимание прохождению всех этапов проводимых работ и выбору материалов , не стоит полагаться на «авось», а всю работу лучше всего поручить профессионалам, это намного выгоднее, чем исправлять ошибки.

stroy-calc.ru

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция и советы

Приступать к строительству ленточного фундамента своими руками можно только после того, как будет выбрана его конструкция.

Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов для частного дома.  Из статьи вы узнаете, в каких случаях стоит предпочесть ту или иную конструкцию и как ее возвести своими руками.

Пошаговая инструкция и обучающие видео станут помощниками тем, кто решили залить ленточный фундамент частного дома своими руками.

Типы оснований

Ленточные фундаменты — надежные и долговечные. Они подходят под любые под постройки: дома, гаражи, бани.

Одним из их достоинств является возможность постройки своими руками с минимальной помощью технических средств.

Ленточный фундамент — это полоса из железобетона, проходящая по периметру здания и под внутренними стенами.

Сделать своими руками ленточный фундамент сложнее, чем плитный, но легче, чем столбчатый.

Чаще всего, чтобы возвести бетонную или кирпичную конструкцию, используют именно ленточный фундамент.

Особенно выгодно будет выбрать именно этот вид, если в доме планируются подвал или использование тяжелых перекрытий – в них фундамент будет играть роль подвальной стены.

Выделяют монолитные и сборные ленточные фундаменты.

Чтобы залить монолитный фундамент, потребуются бетон и арматура.  Сборные собираются из железобетонных блоков, скрепленных проволокой и раствором.

Строительство сборных фундаментов невозможно вести только своими руками, для установки блоков потребуется подъемный кран.

Фото:

Мало распространен бутовый фундамент. Бутовый камень прекрасно переносит мокрые грунты. Это одно из самых прочных и влагостойких оснований под дом.

Бутовую ленту можно построить своими руками, но это будет трудоемкая работа, так как придется подбирать камни по размеру.

По степени заглубления в грунт ленточные фундаменты делят на мелкозаглубленные и заглубленные. Сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками проще.

Мелкозаглубленные фундаменты используют для легких сооружений, деревянных и каркасных домов. Их можно устраивать только на слабопучинистых грунтах.

Если грунт на участке сильно промерзает, то для каменного дома лучше всего строить столбчато-ленточный фундамент своими руками.

В таких конструкциях основная нагрузка приходится на столбы, установленные ниже уровня промерзания.

Железобетонная лента в них является просто ростверком и не давит на почву — она только распределяет давление на столбы. При пучении грунта сделанное своими руками столбчато-ленточное основание дома не пострадает.

Сделать свайно-ленточный фундамент своими руками немного сложнее. В этом случае вместо столбов используют сваи: металлические, буронабивные или сделанные из асбоцементных труб.

Построить свайно-ленточный фундамент своими руками — вполне посильная задача, но для установки свай потребуется специальная техника.

Фото:

Этапы строительства ленточного фундамента

Все ленточные фундаменты строятся по одному алгоритму, будь то основание для большого частного дома или для уличного камина скромных размеров. Разница только в масштабе.

Прежде чем начинать строительство фундамента для своего будущего дома, лучше потренироваться на маленьких объектах — например, залить своими руками железобетонное основание для теплицы или забора.

Таким образом вы узнаете, как правильно сделать ленточный фундамент, и «набьете руку», а заодно и трезво оцените свои силы.

Пошаговая инструкция, как сделать ленточный фундамент своими руками:

• рассчитать объем будущего сооружения;
• подсчитать количество арматуры, опалубки, цемента, песка воды, гравия;
• разметить участок;
• выкопать траншею;
• засыпать песчано-гравийную подушку;
• установить опалубку;
• внутри опалубки разместить арматуру, вентиляционные и коммуникационные трубы;
• залить в опалубку бетон;
• после высыхания бетона снять опалубку.

Инструкция по приготовлению песчано-гравийно-цементного раствора для заливки ленточных оснований:

• готовят место для замешивания — если нет специального строительного боя с бортами, то подойдет бетонная стяжка или металлический лист;
• засыпают наполнитель: песок, щебень или камни;
• засыпают цемент;
• перемешивает наполнитель и цемент;
• делают углубления и заливают воду;
• когда вода впитается, замешивают раствор.

Видео:

Типичные ошибки при замесе:

• нельзя замешивать раствор на земле — если кусочки почвы попадут в фундамент, то в нем останутся пустоты, приводящие к снижению прочности;
• чересчур жидкий или густой раствор;
• при плохом перемешивании невозможно получить крепкую структуру монолита, поэтому перемешивать песок и щебень с цементом нужно очень тщательно.

Совет: чтобы облегчить перемешивание, сначала засыпают слой щебня, потом слой песка, который заполнит все пустоты между щебнем и только затем насыпают цемент. Затем все компоненты перемешивают лопатой.

Бетон заливают в опалубку слоями. Каждый слой трамбуют, чтобы избавиться от пустот. Для этого же простукивают стенки опалубки.

Если нет желания или возможности замесить бетон своими руками, то можно просто купить готовый раствор.

Специалисты приедут и зальют его в уже подготовленную вашими руками опалубку. Это значительно облегчит строительство.

Подготовительные работы

Чтобы сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, достаточно выкопать траншею глубиной всего 50 сантиметров.  Максимальное заглубление мелкозаглубленного фундамента — 70 сантиметров.

Для сооружений с массивными стенами используют заглубленный ленточный фундамент. Опоры под наружные стены в этом случае опускают ниже уровня промерзания грунта.

Любое строительство начинается с расчетов. Для начала необходимо точно рассчитать размеры будущего ленточного фундамента, а затем определить нужное количество стройматериалов.

Видео:

При необходимости можно воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета длины арматуры и опалубки для фундаментных конструкций, возводимых своими руками.

Совет: лучше сразу завезти на участок все необходимые стройматериалы в нужном объеме.

Устройство ленточного фундамента начинается с разметки.

Участок очищают и размечают. Нужно отметить внешние и внутренние границы ленточного фундамента, помогая себе кольями и шнуром.

Но лучше для этой работы использовать специальное устройство — лазерный нивелир, так как ошибки при разметке основания сильно отразятся на внешнем виде будущего дома.

Чтобы разметка была идеально ровной, ее делают по следующему алгоритму:

• определяют ось дома;
• решают, где будет находиться один из будущих углов;
• с помощью веревки и угольника от выбранной точки прокладывают две линии: к оси и перпендикулярно ей;
• пользуясь угольником, определяют остальные углы;
• проверяют углы — натягивают две веревки по диагонали и сравнивают их длину. Если расстояние одинаково, то разметку сделали правильно;
• проводят внутреннюю разметку, отступая от проложенных линий внутрь на толщину будущего основания.

После завершения разметки внимательно смотрят на поверхность грунта.  Нужно найти самое низкое место в промежутке между внешней и внутренней границей — от нее будет отсчитываться глубина траншеи. Это исключит разницу в высоте будущего основания дома.

Видео:

Для мелкозаглубленных конструкций можно вырыть котлован лопатой. Для рытья котлована под глубоко заглубленные лучше нанять экскаватор, так как земляные работы в этом случае займут много времени и сил.

Но даже если принято решение о найме частного экскаватора, то над котлованом все равно придется потрудиться своими руками, так как дно и стены траншеи придется ровнять лопатой.

Совет: глубину котлована нельзя измерять на глаз, нужно воспользоваться водяным уровнем.

Основные работы

В готовую траншею засыпают песчано-гравийную подушку. Сначала на дно помещают слой гравия, затем песка. Общая толщина подушки 150 – 200 мм.

Подушку поливают водой и тщательно утрамбовывают. Затем поверх нее расстилают полиэтиленовую пленку, которая не позволит воде из цементного раствора уйти в землю.

Вместо пленки можно использовать геотекстиль — специальный материал для армирования фундаментов и изоляции слоев грунта друг от друга.

Как альтернативный вариант можно начерно залить бетонный раствор прямо на подушку, но после этого придется подождать несколько дней его схватывания.

Установка опалубки

Для опалубки потребуются толстые струганые доски. Вместо них можно взять листы ОСБ или влагоустойчивую фанеру. Главное при возведении опалубки — контроль вертикальности.

Опалубку поднимают над поверхностью земли на высоту будущего цоколя. Для мелкозаглубленных фундаментов достаточно будет 30 сантиметрового цоколя.  В досках делают отверстия для отдушин и коммуникаций.

Совет: перед заливкой бетона опалубку можно застелить полиэтиленом, тогда после застывания раствора доски останутся чистыми, их можно будет использовать для других целей.

Между досками устанавливают распорки, которые должны надежно прижать их к стенкам траншеи. На каждом этапе работы с опалубкой и котлованом тщательно контролируют вертикальность стен, так как от этого зависит прочность будущего частного дома.

Перед тем как взяться за устройство опалубки, лучше просмотреть несколько обучающих видео.

Видео:

Укладка арматуры

Для армирования монолита берут металлические стержни диаметром 1 см и более. При необходимости стержни распиливают болгаркой на отрезки нужной величины.

Арматурные пруты связывают вязальной проволокой. Внутри опалубки должна получиться объемная конструкция из кубов со сторонами 30 – 40 сантиметров.

Устройство ленточного фундамента допускает использование не только металлической, но и стеклопластиковой арматуры.

Приобретая стеклопластик, нужно уточнить у производителя, какой диаметр прутьев будет соответствовать их металлическому эквиваленту.

Почему приходится связывать арматурные прутья руками? Ведь гораздо легче и быстрее просто приварить их друг к другу сварочным аппаратом.

Но соединять пруты электросваркой нельзя, потому что на сварных узлах со временем появится коррозия, а это повлияет на прочность всего частного дома.

Арматура должна не доставать до стенок опалубки на 5 см — такое устройство арматурного каркаса максимально усиливает монолитную конструкцию.

После укладки арматуры в опалубку сквозь конструкцию в нужных местах руками вставляют асбоцементные или пластиковые трубы для отдушин и коммуникаций.

Водопроводные и канализационные трубы обычно проходят ниже фундамента, поэтому отверстия для них делать не потребуется. Трубы для надежности привязывают к прутьям в 1-2 местах.

Совет: трубы перед установкой стоит заполнить песком, чтобы защитить их от затекания внутрь бетонного раствора.

Заливка бетона

Раствор заливают в опалубку частями. Толщина каждого слоя — не более 20 см и не меньше 15 см. Каждый слой утрамбовывают деревянной трамбовкой.

Вместо трамбовки можно использовать специальное устройство — глубинный вибратор.

Для приготовления раствора обычно смешивают своими руками цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Каждый слой залитого в фундамент бетона должен быть такого же состава, что и предыдущий.

В холодное время года в раствор добавляют морозостойкие присадки, объем которых может доходить до 1,5 % от веса цемента.

Нельзя заливать монолит в сильные холода, если в раствор не были добавлены антиморозные присадки, потому что вода превратится в лед, из-за чего монолит прекратит набирать прочность. В итоге вся работа пойдет насмарку.

Фото:

Раствор нельзя выливать с высоты более полутора метров, так как это может привести к его расслаиванию, что нарушит прочность монолита.

Когда опалубка будет до самого верха заполнена бетоном, ее закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют минимум на две недели.

Бетон окончательно застывает в течение месяца. В жаркую погоду пленку снимают и поливают фундамент водой, а затем укрывают его пленкой.

Теперь вы знаете всю необходимую информацию и можете своими руками сделать надежный ленточный фундамент для любой постройки.

stoydiz.ru

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент для дома своими руками

Такими важными качествами, как надежность, простота изготовления и универсальность, обладает один из нескольких видов фундамента, который считается хорошо распространенным и весьма популярным вариантом опорной конструкции. Это ленточный вид фундамента, который можно сооружать под самые разнообразные объекты строительства. Ими могут быть загородные дома, гаражи, бани, всевозможные ограждения и многое другое.

Схема установки ленточного фундамента.

Ленточный фундамент имеет вид железобетонного основания, которое изготавливают по периметру строящегося объекта, таким образом получается прекрасный вариант распределения нагрузки здания на грунт.

Своими руками сделать фундамен ленточный достаточно несложно, однако готовым быть нужно и к тому, что процесс закладывания основания займет немало времени, да и сил придется приложить очень много. И, что самое главное, устраивая ленточный фундамен, нужно строго следовать инструкциям.

Вернуться к оглавлению

Предварительные работы: анализ грунта и разметка

Схема конструктивного усиления основания под ленточным фундаментом.

Все строительные работы, которые будут касаться изготовления фундаментов, независимо от их конкретных типов, всегда начинают с того, что делается анализ грунта того участка, на котором производятся строительные работы по возведению объекта. Многие строители рекомендуют до того, как начать строить ленточный фундамен, выкопать скважину, которая будет постоянно обеспечивать бригаду водой. Вот именно в момент бурения скважины и можно взять пробы грунта с различной глубины. Если же вода к участку подведена другим способом, то скважину все равно придется бурить. Глубина ее зависит от того, какой тип грунта является преимущественным на территории, отведенной под строительства и какова глубина его промерзания. Для того чтобы анализ грунта был более объективным, скважину рекомендуют пробурить на глубину, превышающую уровень промерзания почвы на 70 см.

После этого измерьте глубину почвенного и насыпного слоя, которые необходимо будет убрать. Их несущая способность не отличается высокими показателями надежности, и придется возводить специальную подушку под ленточный фундамен, или же, при наличии под почвенным слоем в грунте песка, супеси или глины, фундамен устраивается прямо на них. После получения анализа грунта можно будет понять, какими он обладает характеристиками и сделать расчет площади подошвы фундамента. Кстати, подошвой фундамента называют его нижнюю плоскость, которая соприкасается с дном вырытой под ленточный фундамен траншеи.

Особого внимания в момент подготовительных работ требуют те участки, грунт на которых имеет особенность вспучиваться в холодное время года. Так как замерзающая вода, которая при понижении температуры увеличивается в объеме, приводит к вспучиванию мелкопористых типов грунта на всей глубине его промерзания. Избежать этого вряд ли удастся, поэтому единственным способом уменьшения отрицательного эффекта будет организация более равномерного вспучивания грунта на всей площади основания здания. Можно будет добиться того, что и дом, и фундамен (ленточный) будут равномерно подниматься с наступлением зимних морозов и опускаться в теплую пору.

Устройство грунтового основания под ленточный фундамент.

Есть еще один вариант — устройство грунтового основания путем засыпания на дно траншеи слоя песка, гравия или гранитного щебня. Он не должен превышать 15 см. Высыпанную смесь нужно будет хорошенько утрамбовать и пролить водой. Так можно снизить отрицательное влияние вспучиваемого грунта на фундамен и возводимое на нем здание. Если же и этот вариант считается строителями невозможным, то остается сделать нечто среднее, включающее в себя столбчатый и ленточный фундамент. Он предполагает соединение в себе преимуществ этих 2-х типов фундаментов, которые подходят к многим видам грунта. Самыми подходящими под ленточный фундамен считают песчаные, скальные или обломочные грунты.

На подготовительном этапе не забудьте определить еще и уровень грунтовых вод на участке. Если он достаточно высок, то есть необходимость создания дренажной системы, которая будет отводить воду из-под основания здания. Вышеперечисленные работы помогут лишний раз убедиться в том, что вам стоит возводить именно ленточный фундамен или задуматься о необходимости возводить другой вид фундамента, например столбчатый или на сваях.

Вернуться к оглавлению

Планировка ленточного фундамента на местности

Устройство ленточного фундамента на местности.

Первое, конечно же, что должен сделать каждый владелец участка, предполагающий построить на нем какое-либо сооружение, — это очистить территорию от имеющегося мусора. Параллельно этому этапу рекомендуется подготовить чертеж ленточного фундамента, который вы планируете организовать своими руками. В плане нужно максимально качественно изобразить самые основные параметры фундамента на железобетонной ленте. Благодаря этому будет достаточно легко и быстро перенести чертеж на местность. Нужно будет лишь запастись леской и колышками, которые с успехом можно заменить камнями небольших размеров или деревянными брусками. Здесь же пригодится рулетка, с помощью которой будут измеряться стороны фундамента в соответствии с показателями, изображенными на чертеже. Единственной сложной задачей здесь будет формирование идеально прямого угла.

Этот процесс предполагает следующие действия.

Виды ленточных фундаментов.

Сперва нужно вбить 1 колышек, который будет отмечать первый угол дома, далее от него отмеряем необходимо расстояние и вбиваем второй, дополнительный кол. После чего между ними следует натянуть леску. Потом от второго колышка отметьте расстояние до точки, в которой будет стоять третий колышек. При этом расстояние между ним и первым колышком должно равняться размерам внешней стороны фундамента, изображенного на чертеже. Третья точка будет соответствовать второму углу будущего дома. От него нужно будет отложить расстояние, равное тому, которое имеется между первым и вторым колышками. И получаем четвертую точку, через которую будет легко провести перпендикуляр, помогающий составить по имеющимся отметкам равнобедренный прямоугольник. В нем будет легко отмерить оставшиеся углы, откладывая в нужном месте перпендикуляр.

Внутреннюю разметку фундамента проводить следует аналогичным образом. Не забывайте о том, что внутренние стены строящегося здания тоже должны размещаться на фундаменте, который должен иметь ленточные особенности. Поэтому в плане уделите внимание не только внешним стенам сооружения, но и внутренним. По окончании разметки еще раз проверьте ровность прямоугольников. Замерьте в них диагонали: они должны быть равными.

Вернуться к оглавлению

Устройство ленточного фундамента

На этапе возведения фундамента нужно будет выкопать траншеи, сделать опалубку, произвести армирование фундамента и, наконец, залить ленточный бетонный фундамент.

Конструктивная схема ленточного фундамента.

Траншею под фундамен для небольшого дачного домика, гаража или бани обычно роют вручную, без применения специальной техники. Дно траншеи следует выровнять, уложить на него подушку из песка или гравия толщиной до 20 см. В процессе ее трамбовки песок нужно дополнительно поливать водой. На него укладывайте щебень или битый кирпич. Он будет служить в качестве опоры для арматуры, которая позже будет монтироваться в траншеях.

Если ширина фундамента у поверхности не превышает 40 см, то на устройство и расчет площади подошвы (S) следует обратить особое внимание, т. к. она должна соответствовать оказываемой зданием нагрузке.

Итак, площадь подошвы фундамента следующая S > k(n)*F/k(c)*R

Здесь k(n) является коэффициентом надежности, равным 20% от общей площади.F — суммарная нагрузка (дом, непосредственно ленточный фундамент, кровля, дополнительная нагрузка) на грунтовое основание.

k(c) — коэффициент условий работы, зависящий характеристик грунта. Он равен единице для глины, на которой располагаются дома из камня. На 0,4 он увеличивается при строительстве нежестких конструкций на песчаной почве.За R берется расчетное сопротивление грунта.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки под ленточный фундамен

Схема опалубки ленточного фундамента.

Опалубку используют в строительстве для того, чтобы удерживать форму всей массы бетонной заливки в процессе его затвердевания. Соорудить опалубку можно при помощи любого пиломатериала: это могут быть струганные обрезные доски, листы фанеры или ДСП. Главное, чтобы их внутренняя сторона имела ровную поверхность.

Устанавливать опалубку нужно на всей глубине траншеи и желательно к этому добавить до 30 см высоты. Фиксировать все компоненты сборной опалубки нужно при помощи нескольких распорок, которые крепятся между стенами траншей. На этом этапе нельзя упустить еще одного важного момента: организуйте устройство отверстий, которые будут играть роль вентиляции. Нельзя обойти необходимость организации мест для подвода труб водопровода, канализации и других объектов, которые по той или иной причине будут задевать или пересекать закладываемые ленточные элементы фундамента. Для этого следует в необходимом месте поперек опалубки произвести устройство труб нужного диаметра. При этом позаботьтесь о том, чтобы внутрь труб ни в коем случае не смог попасть бетонный раствор.

Вернуться к оглавлению

Устройство арматуры в ленточный фундамент

Схема арматуры ленточного фундамента.

Прочность, надежность и долговечность, которыми обладают ленточные фундаменты, зависят не только от того, какой бетонный раствор используется при строительстве, но и от того, армирован ли он. Арматура является так называемым скелетом под ленточный тип основания, без которого вряд ли бетонный ленточный фундамент сможет отработать отмеренные ему 50 лет безупречной службы. На данном этапе придется постичь азы вязки арматуры, в качестве которой следует использовать стальную проволоку и металлические прутья. Прутья связывают между собой посредством проволоки. Этот процесс помогает получить многоярусный каркас, который легко уложится между стенками опалубки в ленточный фундамент. Наиболее удобна арматура с прутьями диаметром не больше 1,5 см. Прочные каркасы получаются из 2-3 рядов вертикально расположенной арматуры, которые связываются между собой.

Вернуться к оглавлению

Расчет арматуры на фундамен

Расчет армирования ленточного фундамента.

Для того чтобы получить точный расчет количества арматуры, необходимо просчитать длину прутьев, которые расположатся по всей длине периметра, и сложить их в общую длину. Отдельно сложите длины всех поперечных прутьев и высчитайте длину, высоту и ширину боковых штырей, к которым будет крепиться каркас арматуры. Затем все результаты сложите и поделите на длину 1 арматурного прута. Так вы получите точное количество необходимых арматурных прутьев. На всякий случай рекомендуют купить 2-3 запасных прута.

Расстояние между вертикальными и горизонтальными компонентами каркаса в ленточном фундаменте варьируется от 10 до 25 см. Спасти ленточные основы арматуры от ржавления может лишь такое устройство ленты, благодаря которому арматурный каркас будет располагаться под слоем бетонного раствора.

Вернуться к оглавлению

Этап заливки бетона в ленточный фундамен

Схема заливки бетона в ленточный фундамент.

Устройство бетонного раствора предполагает использование в качестве вяжущего материала цемента марки М-200 и более. Под маркой цемента подразумевается уровень прочности, который приобретает раствор в момент полного высыхания. Исходя из этого, можно самостоятельно подобрать цемент в ленточный фундамент. Объективно оцените те погодные условия, в которых фундаменту предполагается служить, и уровень влажности в почве. Нельзя не обратить внимание на особенности самого строящегося объекта, под который возводится ленточный фундамен. Например, если вы устраиваете небольшой одноэтажный дом, то, возводя его в сухую и теплую погоду, можно использовать цемент марки М-200. А если строительные работы ведутся в холодное время, да еще и в дождь, то марка этого строительного материала должна быть повышена.

Обычное устройство бетонного раствора под ленточный фундамен предполагает использование песка, щебня, цемента в соотношении 3:3:1. Специалисты советуют воспользоваться бетономешалкой, в которой изначально перемешивают все сухие ингредиенты раствора, а потом постепенно добавляют воду. Ее необходимо брать столько, чтобы получился в меру жидкий бетон, способный держать свою форму на лопате, не растекаясь. Все ингредиенты раствора должны быть чистыми. Для этого стоит просеять песок, в структуре которого очень часто попадаются частицы глины. А в случае с цементом следует обратить внимание на его срок годности. Ведь качество просроченного материала в разы хуже свежего.

Заливать бетонный раствор в опалубку необходимо постепенно, исключая возможность образования пустот внутри фундамента. Поэтому каждый слой раствора требует особого внимания к себе, при этом бетон следует уплотнять собственноручно. При этом старайтесь сделать всю работу по заливке раствора в течение суток. Это нужно, чтобы фундамен не расслаивался на несколько частей. Как только весь фундамен будет залит, рекомендуется сбрызнуть поверхность раствора водой. Дать ему выстояться, застыть и полностью просохнуть. На это может уйти от 4 до 7 дней.

Таким образом, сделать фундамент своими руками не так сложно.

moifundament.ru

устройство, армирование, гидроизоляция и заливка

Наиболее востребованными среди строителей сейчас являются ленточные фундаменты (монолитные). Такие фундаменты популярны благодаря своей низкой себестоимости и простоте монтажа. Для создания ленточного фундамента своими руками не нужны специальные знания, достаточно лишь вырыть траншею, возвести опалубку и залить бетоном. О всех нюансах и расчете ленточного фундамента на прочность далее.

Краткое устройство ленточного фундамента:

• вырывается траншея шириной с будущие стены строения;
• возводится съемная опалубка;
• армируется прутьями арматуры;
• заливается бетонным раствором;
• опалубка снимается;
• ленточный монолитный фундамент готов.

Необходимый инвентарь:

1. лопата;
2. рулетка;
3. уровень строительный;
4. транспортир или любой инструмент для измерения углов;
5. стальная арматура;
6. деревянные доски и ДСП для опалубки;
7. полиэтилен и рубероид;
8. песок, мелкий щебень;
9. цементный раствор;
10. трубы для проведения коммуникаций через фундамент.

Тип фундамента и глубина залегания

Необходимо выполнить расчет ленточного фундамента

Ленточный фундамент наиболее эффективен на сухих участках в умеренных климатических зонах. Используют ленточный фундамент при постройке зданий с цокольным этажом или подвальными (полуподвальными) помещениями. Но чаще всего такой фундамент применяется как основа для бань, небольших домиков или других загородных построек. Таким строениям подойдет легкий (незаглубленный) тип ленточного фундамента.

Если участок находится в холодных климатических зонах с сильным промерзанием, стоит использовать ленточный фундамент глубокого залегания. Такой фундамент подходит также для тяжелых строений, имеющих большую площадь или более трех этажей. Проблема состоит в том, что промерзающий грунт может деформировать тонкий фундамент. Поэтому в зонах с глубинным промерзанием фундамент делают не только глубже, но и шире.

Также большое значение при выборе глубины фундамента имеет материал, из которого будет выполнена постройка. Для кирпичных или бетонных построек нужен более глубокий фундамент, чем для деревянных, так как дерево значительно легче, нагрузка на фундамент в этом случае значительно ниже.

Если вы не уверены, какой тип фундамента лучше подойдет для вашего участка, обратитесь к профессионалам-геодезистам. Такие специалисты произведут сами все необходимые измерения и выдадут вам готовое заключение о необходимой глубине и типе фундамента. Это, несомненно, отразится на бюджете, но сможет уберечь ваши нервы и спасти от ошибок.

Ширина

Ширина ленточного фундамента должна быть не меньше будущей стены здания, которое будет строиться на этом фундаменте. Также полезно для стабильности строения лучше увеличить ширину «стены» ленточного фундамента дополнительно на 10 см.

Подготовка участка

Первым делом необходимо произвести расчеты и разметку будущего фундамента. Чаще всего, неглубокий монолитный ленточный фундамент под небольшое сооружение имеет ширину 400 мм при глубине около 1,5 метра. В угловых точках будущего сооружения нужно забить колышки или куски арматуры, на них натянуть бечевку или шнур.

Правильность углов нужно проверить с помощью угломера или другого подходящего инструмента. Так мы получаем направляющие для создания траншеи. По направляющим копают траншею, глубина которой должна быть на 40 см больше глубины самого фундамента. Начинать копку траншеи нужно с самого низкого участка будущего строения. Из траншеи нужно убрать куски глины, камни, траву, корни и мусор. Дно траншеи выравнивают с помощью уровня. На дополнительные 20 см помещают слой песка, который необходимо утрамбовать. Поверхность песка выравнивают с помощью уровня. После этого на уплотненный песок добавляют 20 см мелкого гравия или щебня, который также утрамбовывают и выравнивают. В результате у нас получится очень плотная и крепкая подушка, на которой будет покоиться фундамент.

Установка опалубки ленточного фундамента

В полученную траншею помещаем опалубку для заливки фундамента. Для неглубокого фундамента можно сделать легкую опалубку из ДСП, обрезков фанеры, кусков стальной кровли и других подобных материалов.

Для глубокого фундамента применяют куски ДСП, струганные доски и прочные листы стали (например, остатки стальной кровли). Необходимо проверить уровнем вертикальное положение элементов опалубки. Если опалубку планируется закреплять гвоздями, вбивать гвозди лучше изнутри, загибая концы снаружи. Это позволит ускорить разборку опалубки, а также не создаст на фундаменте неровностей и отверстий. Вообще рекомендуется выбирать материалы для опалубки так, чтобы на внутренних поверхностях было как можно меньше неровностей.

Если вы хотите создать несъемную опалубку, выбирайте для нее толстую фанеру. Толщина листа должна быть не менее 15 мм. скреплять листы нужно стык в стык с помощью дополнительных реек на внешней стороне листа. Для этого применяют гвозди 20 мм длиной, забивая их с внутренней стороны.

Стоит иметь в виду, что высота опалубки должна быть на 20-50 см выше уровня земли. Это расстояние будет основой для цоколя будущего дома, а также подъем здания от уровня земли поможет обеспечить дополнительную защиту от влаги.

Гидроизоляция фундамента

Готовый ленточный фундамент можно также гидроизолировать обмазочным способом, например битумной мастикой

Существует множество вариантов гидроизоляции ленточного фундамента на уровне основания. Гидроизоляция основания защищает фундамент от воздействия грунтовых вод. Самым надежным вариантом является старый добрый рубероид в сочетании с полиэтиленовой пленкой. Этими материалами выстилают траншею будущего фундамента до установки армирующих элементов.

Армирование ленточного фундамента

Прутья арматуры устанавливаются вертикально и горизонтально для укрепления ленточного фундамента

Армирование дает фундаменту дополнительную прочность и является обязательным этапом.

Вязка арматуры для ленточного фундамента происходит следующим способом:

На дно траншеи укладывают кирпич с отверстиями шириной в два кирпича. В отверстия вставляют арматуру так, чтобы прутья пересекались между собой. Для связывания пересекающихся прутьев используют толстую проволоку. Этой же проволокой к вертикальным прутьям привязывают два ряда горизонтальной арматуры. Длину арматурных прутьев стоит выбрать так, чтобы от их конца до верхней границы заливки фундамента осталось 5 см. арматуру не рекомендуется сваривать, это лишает фундамент гибкости и может вызвать появление трещин в зимний период.

Схема армирования ленточного фундамента

Отверстия для труб и «дыхания»

До момента заливки нужно решить, где будут расположены вентиляционные отверстия, а также где сквозь фундамент будут проходить трубы коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение и прочее). Делать это рекомендуется именно до момента заливки, так как пробивание отверстий в застывшем фундаменте отрицательно сказывается на его прочности.

Подобрав нужную трубу, ее заполняют песком и размещают внутри арматуры. Песок не даст попасть внутрь трубы цементу, когда мы начнем заливку фундамента. Возможен вариант с проводом коммуникаций не через фундамент, а через основание фундамента. Последовательность действий здесь та же.

Как заливать ленточный фундамент

Заливку ленточного фундамента, как и любые другие работы с раствором, лучше проводить в теплое время года, в сухую и теплую погоду, так как холод, излишняя влажность и ветер могут отрицательно сказаться на качестве производимых работ.

Заливку фундамента начинают с углов, двигаясь от угла к центру стены. Заливку выполняют слоями от 10 до 25 см. каждый слой трамбуется деревянными досками и выравнивается мастерком. Трамбовка выполняется с целью избежать появления в фундаменте пузырьков воздуха. Когда заливается последний слой, его необходимо также утрамбовать и выровнять. Также трамбовку можно выполнять специальным вибратором для бетона. Заливка опалубки бетоном происходит до самого верха.

Залитый фундамент должен застыть в течение 3-5 дней. За это время фундамент не рекомендуется трогать или что-либо с ним дополнительно делать. После полного застывания с фундамента аккуратно снимают опалубку и выполняют работы по гидроизоляции фундамента для дальнейшего строительства дома.

Строительство ленточного фундамента для бани — технология и тонкости, частные случаи и особенности, которые полезно будет узнать начинающему строителю.

Другой тип фундамента — столбчатый, пошаговое руководство по заложению столбчатого фундамента.

Монолитный железобетонный ростверк — одна из составных частей столбчатого фундамента.

О правилах устройства ленточного фундамента мы рассказали, теперь рассмотрим самые распространенные ошибки строителей.

Строительство ленточного фундамента своими руками в одиночку. Практическое руководство по возведению фундамента на твердом грунте.

Ждем ваших вопросов и с радостью поясним любые моменты, возможно, вызвавшие у вас вопросы.

orcmaster.com

разметка, армирование, бетонирование, схемы (видео и фото)

Недорогая и несложная в устройстве бетонная лента пользуется большой популярностью у частных застройщиков. Этот тип фундамента один из наименее трудоемких, подходит для подавляющего большинства относительно легких построек. К ним относятся каркасные дома, из пеноблоков, с засыпными стенами, щитовые, из сэндвич-панелей. В условиях плотного грунта и теплого климата на такую основу можно поставить небольшое кирпичное здание. Строительство ленточного фундамента часто выполняют своими руками, приглашая на особо трудоемкие процессы 1-2 помощников.

Виды ленточных фундаментов.

Разработку проекта фундамента рекомендуется заказывать профессионалам. Но многие частники и в этом сложном деле обходятся своими силами. И это объяснимо: для того чтобы выстроить правильную конфигурацию лент, требуется знать несколько несложных правил:

• ширина ленты должна быть больше толщины стен минимум на 20 см;
• высота основы над поверхностью грунта высчитывается исходя из планов застройщика. Если будет обустраиваться подвальное помещение, то высота ленты должна быть не менее 50 см;
• лента должна быть одинаковой ширины на всем протяжении фундамента, и под несущими стенами, и под перегородками;
• в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, требуется усиленное армирование бетона;
• в работе рекомендуется использовать теодолит, или лазерный уровень, так как выдержать горизонтальность заливки крайне важно.

Расчет глубины заложения ленточного фундамента

Таблица расчета глубины фундамента.

В регионах с холодным климатом, там, где точка промерзания грунта находится ниже 1 м, подошва основы должна располагаться ниже нее на 20-30 см. Это не позволит силам пучения выталкивать и деформировать бетон. В тех местах, где морозы долгие и суровые, рекомендуется утеплять ленты пенопластом. Это можно сделать как снизу, так и по обеим ее сторонам.

Если на участке строительства грунт глинистый с высоким содержанием влаги, следует знать, что эти условия самые сложные для возведения ленточного фундамента. Чтобы его правильно построить, требуется правильно рассчитать глубину заложения и заложить «плавающую» подушку из песка. Она явится своеобразным компенсатором при подвижках грунта во время его оттаивания и замерзания.

Там, где подземные воды проходят далеко от поверхности почвы, можно безбоязненно построить фундамент на небольшой глубине, 20-40 см. В этом случае он будет называться мелкозаглубленным ленточным. Такая основа отлично подходит для небольшого здания в 1-2 этажа с относительно легким весом, бань, гаражей, хозблоков. Но, если несмотря на низкое залегание подземных вод, грунт на участке подвижный (с большим содержанием песка), то заглублять основу нужно на расстояние не менее 1 м.

Вернуться к оглавлению

Как правильно сделать разметку под ленточный фундамент?

Схема разметки под ленточный фундамент.

1. Прежде всего требуется подготовить площадку, на которой решено разместить здание. Ее выравнивают, насколько это возможно, освобождают от сорняков и строительного и иного мусора.
2. Первая линия самая важная: отталкиваясь от нее, будет выводиться весь остальной периметр. Поэтому нужно определиться, относительно какого ориентира будет располагаться дом: забора, дороги, соседних построек.
3. Важное правило: если ширина ленты больше толщины стен (как правило, так и случается), то к размерам здания следует прибавить 1/2 этого показателя.
4. Первый вбитый колышек должен обозначить правый угол здания. О него отмеряется расстояние, равное длине (ширине) дома и устанавливается второй колышек. Между ними натягивается лента или специальная разметочная шнурка.
5. Для того чтобы работы по выведению углов были проще, мастера пользуются простым приспособлением, которое в правильном исполнении дает точный прямой угол. Изготовить этот «инструмент» несложно: нужно взять три таких отрезка веревки, чтобы их длины находились в соотношении 3:5:4 части. Например, 1,5:2,5:2 метра. Все концы нужно связать таким образом, чтобы получился треугольник.
6. Далее вбиваются еще два колышка, обозначающие остальные углы дома. Для того чтобы прямоугольник был абсолютно точным, используют еще одну хитрость: измеряют его диагонали и корректируют местоположение колышков до тех пор, полка они не станут одинаковыми.
7. После того как будет выведен внешний периметр, приступают к выстраиванию внутреннего. Для этого от каждого угла по обеим сторонам отходящей от него разметки отмеряют ширину ленточного фундамента. В этих точках устанавливаются временные колышки. Далее, между противоположными натягивается шнурка, она и обозначит внутренний периметр.
8. Аналогичным образом находят линии ненесущих стен и перегородок. Местоположение окон и дверей обозначают колышками.

Вернуться к оглавлению

Траншея и отсыпка под ленточный фундамент

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента.

Не убирая разметки (она снимается только в тех местах, где формируется ров), выкапывают грунт на нужную глубину таким образом, чтобы ширина траншеи была на 10 см в обе стороны больше, чем ширина ленты. Даже в том случае, если для этой работы арендован экскаватор, разметка должна сохраниться. Дно рва выравнивается вручную, вывести горизонталь поможет гидроуровень.

Далее, чтобы построить фундамент своими руками, потребуется либо виброплита, либо приспособление из отрезка бревна или бруса для трамбовки грунта. Траншею начинают заполнять песком (не речным), одновременно выравнивая его по горизонтали. Толщина слоя зависит от того, какая глубина заложения ленточного фундамента выбрана. Если он мелкозаглубленный, то достаточно 5-7 см. Если глубокого заложения, то можно отсыпать на 10-15 см. Для «плавающей» подушки потребуется 30-40 см.

Правила отсыпки следующие: производится она послойно. Каждый песчаный уровень следует выровнять, хорошо пролить водой и, после того как она уйдет в грунт, утрамбовать. Для того чтобы подушка дала усадку, ей нужно 1-2 дня. Если слой небольшой, то можно сразу начинать заполнять ров щебнем или гравием. Для этой цели подойдут камни средней фракции 20/40. Принцип отсыпки тот же: выравнивание и уплотнение.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция и утепление ленточного фундамента

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Когда отсыпка будет завершена, в траншею заливается «тощий» бетон. Это цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:3 с таким количеством воды, чтобы состав был довольно жидким. Цемент можно брать марки М200 или М300, но песок должен быть обязательно карьерный и средней зернистости. Проливают щебень до тех пор, пока на его поверхности не появится тонкая прослойка раствора. Теперь траншею нужно оставить на 2-3 дня для созревания бетона.

Технология строительства фундамента допускает утепление его подошвы пенопластом. Но укладываться этот материал должен только на гидроизоляционный слой. Поэтому поверх щебня настилаются листы рубероида. Лучше, если этот материал будет уложен в 2-3 слоя с обязательным перехлестом в 10-15 см. После этого можно закладывать листовой пенопласт толщиной 3-5 см.

Вернуться к оглавлению

Монтаж опалубки и армирование ленты

Схема опалубки ленточного фундамента.

• для постройки опалубки используется любой прочный материал с ровными стенками: фанера, доски, шифер, плиты ОСБ и др. Если материал важно сохранить для дальнейшего строительства, то изнутри стенки накрывают полиэтиленовой пленкой;
• рядом со стенками траншеи с обеих ее сторон устанавливаются опорные бруски, к которым будет прибиваться пиломатериал. Расстояние между кольями — не более 1 м;
• важно, чтобы опалубка находилась на ровной поверхности, это предотвратит ее смещение и просадку во время бетонирования;
• щиты сбиваются изнутри наружу, при этом можно использовать как гвозди, так и саморезы по дереву;
• расстояние между стенками опалубки должно соответствовать ширине ленточного фундамента;
• чтобы стенки были более устойчивыми, с внешней стороны устанавливают упоры из брусков.

Вернуться к оглавлению

Изготовление армирующей сетки

Схема армирования ленточного фундамента.

• армирование необходимо для того, чтобы предотвратить возникновение трещин в бетоне по причине подвижек грунта и весовой нагрузки на фундамент;
• для этой цели используется арматура двух видов: ребристая сечением 12-14 мм и гладкая сечением 8-10 мм;
• для постройки ленточного фундамента своими руками нужно знать несложные правила изготовления металлической сетки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж армопояса для ленточного фундамента своими руками

Схема монтажа армопояса для ленточного фундамента.

1. Горизонтальные прутки изготавливаются из толстой арматуры максимальной длины, поперечные и вертикальные — из гладких прутков.
2. Расстояние между поперечинами вдоль горизонтальных линий арматуры должно быть не более 50 см.
3. Длина вертикальных прутков должна быть такой, чтобы сетка отстояла от дна траншеи на 5 см и не доставала до верха опалубки тоже 5 см. От стенок опалубки каркас должно отделать не более 4-5 см.
4. Металлические детали соединяются между собой с помощью вязальной проволоки или методом сварки.
5. Сначала изготавливается нижняя часть сетки. Для этого рядом с опалубкой укладываются параллельно друг другу две линии прутков из ребристой арматуры. Эти отрезки соединяются в монолитные стержни.
6. Нарезаются поперечные прутки такой длины, чтобы их концы выходили за горизонтальные линии на 1-2 см. Отрезки укладываются поперек ребристых стержней через каждые 40-50 см. Связываются или свариваются между собой.
7. Аналогичным образом монтируется верхняя сетка. Если высота ленты большая, изготавливается и промежуточная.
8. Привариваются вертикальные стойки через каждые 30 см.
9. В углах и узловых точках требуется усиление сетки дополнительными прутками.
10. Каркас устанавливается в опалубку.

Важно: необходимо предусмотреть установку вертикальных стержней, которые будут возвышаться над поверхностью бетона и послужат для притягивания нижней обвязки к фундаменту.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора и бетонирование ленты

Схема бетонирования ленточного фундамента.

Построить ленточный фундамент прочным и долговечным сможет тот, кто знает правила изготовления и заливки бетона. Оптимальным вариантом является заливка заводского раствора из миксера. Но не у каждого застройщика на это достаточно средств. Поэтому большинство из них производит заливку фундамента своими руками.

Правила приготовления цементно-песчаного раствора:

• цемент следует покупать марки М400 и выше, песок потребуется просеянный, карьерный, средней зернистости;
• щебень или гравий должны быть мелкими без примесей грязи или глины;
• соотношение песок/цемент — 3:1, гравий/песок — 1,5-2/1. То есть камня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка;
• количество воды чаще всего подбирают опытным путем, но оно должно составлять около 60% от общей массы. Не следует забывать о том, что мокрые составляющие (песок и гравий, намокшие под дождем) тоже содержат воду;
• для повышения текучести смеси можно добавлять пластификаторы или обычный стиральный порошок в небольшом количестве;
• строители советуют при жаркой погоде заливать в бетоносмеситель холодную воду, так как это предотвратит быстрое «схватывание » раствора. В межсезонье, напротив, нужно использовать теплую или горячую жидкость.

Вернуться к оглавлению

Процесс бетонирования ленты

Схема готового ленточного фундамента.

Так как построить фундамент одному довольно сложно, на этом этапе желательно привлечь в помощь 1-2 человек. Основное правило самостоятельной заливки раствора — не торопиться и производить ее послойно. Причем к следующему этапу бетонирования можно приступать только тогда, когда предыдущий слой «схватится». В процессе работы важно протыкать цементно-песчаный состав в опалубке металлическим стержнем. Это позволит воздуху покинуть бетон и внутри монолита не образуются пустоты.

Каждый слой следует выравнивать. Для этого используют лопаты (на глубине траншеи) и мастерки или кельмы (когда лента начнет подниматься к верхней части опалубки). Последние замесы делают более жидкими и без добавления камней. Такой раствор проще выровнять по горизонтали. Ее нужно проверять регулярно, используя при этом водяной уровень.

Во время созревания бетона он требует защиты от солнца и дождя. Поэтому ленту периодически увлажняют струей воды из шланга. А на ночь укрывают плотной полиэтиленовой пленкой, брезентом или другим водонепроницаемым материалом. Они послужат защитой от дождя, который может размыть свежий бетон. Демонтаж опалубки возможен после полного его созревания, но на практике редко кто выдерживает требуемый срок в 3-4 недели. Все же рекомендуется не торопиться и правильно завершить этот заключительный этап строительства ленточного фундамента.

moidomkarkas.ru

---

Смотрите также

• 
  Гидрозащита фундамента
• 
  Иконка фундамент
• 
  Фундамент бронницы
• 
  Фундамент засыпной
• 
  Проседание фундамента
• 
  Засыпной фундамент
• 
  Бронницы фундамент
• 
  Арочный фундамент
• 
  Base фундамент
• 
  Крошится фундамент
• 
  Плохой фундамент