Типовые проекты фундаментов. Проект фундамента образец

Типовые проекты фундаментов

Проектирование фундаментов – это комплекс работ, которые направлены на получение надежного и долговечного основания дома. Грамотное определение всех параметров обеспечит получение указанных параметров. Наиболее распространены типовые проекты фундаментов. Это готовые материалы, рассчитанные под определенные условия эксплуатации.

Выбрать самостоятельно такое – это очень трудный процесс, учитывать придется не только финансовые затраты, но и техническая сторона проекта является немаловажной составляющей. То есть все затраченные средства учитывают и экономический и технологический эффект. Важно учитывать ряд факторов, которые и обуславливают нормальную работу фундаментной конструкции.

Техническая сторона проектирования фундаментов

Современные типовые проекты фундаментов – это научные разработки с учетом выхода инновационных строительных материалов. Это позволяет добиться большой экономии и получить более высокие показатели прочности и надежности к различным деформационным нагрузкам. Специальные проекты в основном используют при строительстве частных коттеджей, когда владельцу хочется получить непохожий на других дом.

Под нестандартные конструкции должны быть заново просчитаны нагрузки на фундамент. В данном случае учитываются такие факторы как:

Инженерно-геологические изыскания. Определяют тип почвы, уровень промерзания в холодный период, уровень грунтовых вод;
Применяемые строительные материалы. Так, например, неправильно рассчитанный фундамент может проявить себя не сразу, а через несколько лет, когда весь дом лопнет;
Расчет распределения нагрузок. Учитываются слабые места, производится усиление конструкции, то есть должно производиться проектирование устойчивости дома. Вероятность ошибки должна быть сведена к нулю. Если это произведен конструкторский расчет, то вы сделаете правильный выбор. Правильные типовые проекты фундаментов – это рассчитанные конструкции;
Сопротивление грунтов. Используется для определения глубины заложения фундамента, а также обуславливает выгодность применения определенной модификации. Например, для слабых грунтов стоит использовать плитные фундаменты, при высоком сопротивлении – подойдет столбчатый вариант основания дома.

Правила расчета

Все фундаменты рассчитывают согласно установленным техническим условиям или нормам и правилам. При выборе того или иного варианта, отметьте, что проект уже включает определенные рекомендации. Например, выбор конструкции для тяжелых стен, для каркасного дома, проект для кирпичного дома с облегченной кровлей и прочие. Типовые проекты фундаментов должны учитывать несколько вариантов подготовки основания. Это помогают установить инженерно-геологические изыскания. Далее проводится сравнительный анализ и производится выбор оптимального варианта конструкции фундамента.

В любом случае принимать решение о выборе того или иного типа основания для своего дома, можно только после консультации с квалифицированным специалистом.

Цены на проектировочные работы

Примеры проектов фундаментов

ro-stroj.ru

Проект ленточного фундамента

Выбор фундамента – это всегда сложный процесс. К его расчетам подключают расчетную часть всего дома, нагрузок и прочих факторов. Именно поэтому проектирование фундамента и его выбор совмещаются с проектом всего дома в целом. Основные параметры для того, чтобы грамотно определить тип фундамента – это тип почвы в данной местности, а также рельефность и общие размеры строительного участка, нагрузки от вышестоящего дома.

Что важно знать при выборе типа ленточного фундамента

Проект ленточного фундамента подойдет для такого типа почвы, как суглинок или другие плотные типы грунтов. Глубина заложения определяется по выбранным материалам дома. Например, мелкозаглубленный тип ленточного фундамента подойдет для каркасных и блочных домов с облегченной кровлей, для дома из блоков, обложенного кирпичом и с крышей из шифера, использовать нужно среднезаглубленный тип фундамента. Для кирпичного дома с черепичной кровлей – фундаментное основание можно использовать только глубоко заложения, так как конструкция испытывает уже более серьезные нагрузки. Для песчаных грунтов также стоит применять только заглубленные фундаменты.

Проект ленточного фундамента будет отличаться, если в плане заложен подвал или цокольный этаж. Вышеуказанные примеры наглядно показывают, что выбор и проектирование фундаментов – трудоемкий процесс, который зависит от ряда факторов. Заметьте, что сначала выбирается дом (площадь, этажность, материалы), далее выбирается участок (определяются размеры, проводятся инженерно-геологические испытания), далее выбираются строительные материалы и только после этого можно переходить к выбору типа фундамента.

Конструктивные особенности фундаментов ленточного типа

Как правило, некоторые проекты уже имеют рекомендации по выбору материалов, можно опираться на них. Ленточный фундамент хорошо выдерживает нагрузки от каменных стен и железобетонных перекрытий. Данный тип основания будет более надежным и долговечным, если выполнить его из готовых сборных блоков. Главным преимуществом является существенный запас по прочности данной конструкции. Например, этажность дома может быть увеличена на 2-3 яруса. Часто применяют и монолитные ленточные фундаменты. Это более дорогие, но и более надежные конструкции.

Интересным фактом является то, что за рубежом сборный фундамент из блоков не применяется, так как застройщики приравнивают это к разрезанию монолитного основания и получением сборного с множественными швами (а это мостики "холода") и стыками. Все типы фундаментов требуют серьезного подхода еще на стадии проектирования, и тем более при возведении конструкции. Однако в условиях короткого строительного сезона именно ленточный фундамент является наиболее оптимальным выбором для строительства малоэтажного дома.

Таким образом, мы понимаем, что выбор проекта фундамента – это ответственный этап. Только качественный ленточный фундамент станет основой надежности и прочности вашего будущего строения.

Цены на проектировочные работы

Примеры проектов фундаментов

ro-stroj.ru

"Проект и строительство фундаментной плиты" заблокирована Проект и строительство фундаментной плиты

Лето — строительная пора, именно летом протекают самые активные фазы строительных работ. В этом году все как всегда, конец весны и начала лета у нашей проектной группа аврал: все хотят проект, все хотят корректировок и у всех заказчиков одновременно куча вопросов и уточнений 🙂 Но мы работаем не покладая рук и справляемся с наплывом и активизацией наших клиентов: отвечаем на вопросы, активно консультируем по строительным технологиям, вносим правки и изменения в проект, а самое главное следим за каждой стройкой по нашим проектам. Мы называем это удаленный авторский надзор, в принципе, почему бы и нет, всю необходимую информацию мы получаем по средствам вебкамер, фотографий и непосредственно прямых включений с строительных площадок, у нас есть контакты прорабов работающих на стройках и они могут задавать вопросы напрямую без задержек и ожиданий.

Сегодня хотелось бы ознакомить наших читателей в формате фото-блога с распространенной технологией применяемой нами — устройство фундаментной плиты. Казалось бы, имея на руках чертежи можно с легкостью построить, что хочешь. Это так! Проект — важная составляющая любой стройки, но в любом деле есть нюансы которые требуют внимательности.

Итак по порядку, в прошлом году архитекторами и конструкторами группы proektproekt.com был разработан проект частного небольшого дома на одну семью в Московской области.

Рабочий проект частного дома Москва

Этой весной заказчик начал стройку с планировки участка, получения разрешения на строительства и завоза жилья для рабочих. Дальше, мы поэтапно опишем процесс возведения фундаментной плиты частного дома с фотографиями и пояснениями.

Этап 1. Котлован, вынос осей, коммуникации, устройство подушки.

Первое, что было сделано — вырыт котлован, так как плита мелкозаглубленная, то и котлован получился неглубоким, порядка 30см грунта пришлось снять, это как раз верхний плодородный слой, который не является несущим грунтом. После чего были вынесены оси при помощи специального прибора и заложены гильзы под коммуникации (вода, канализация, электрика). Также была устроена подушка основания из песка и щебня. Оба материала укладывались с тщательной тромбовкой, а песок с дополнительной проливкой водой.

Устройство фундаментной плиты. Вынос осей.

Выполненная песчано-гравийная подушка. Вынесены оси.

Выпуск канализации

Этап 2. Устройство подбетонки.

Подбетонка — тонкий слой бетона низкой прочности (обычно В3,5-В7,5). А вот для чего она нужна и с чем ее едят как она устраивается мы уже писали в нашем блоге.

Устройство подбетонки

Прием бетонной смеси для устройства подбетонки под фундаментную плиту

Этап 3. Опалубочные и гидроизоляционные работы

По подбетонки была наплавлена гидроизоляция, эта процедура даст возможность фундаменту не тянуть воду из грунта и соотвественно предотвратит остыревание стен в нижней части дома. Помимо этого, в случае если на участке агрессивные грунтовые воды — гидроизоляция защищает бетон фундамента от разрушения и коррозии.

Рулонная гидроизоляция. Важно внимание стыкам!

Гидроизоляционные работы

Этап 4. Арматурные работы.

Армирование производилось двумя сетками с шагом 200мм, верхняя сетка укладывается на поддерживающие каркасы, так называемые «лягушки». В данном случае, важно соблюсти проектное положение арматурной сетки и не допустить уменьшения защитного слоя бетона, поэтому наша конструктор настоятельно рекомендует использовать пластиковые подставки.

Вязка нижнего слоя арматуры

Этап 5. Подача бетонной смеси.

Тут все кажется простым, бери и разгребай бетон по всей площади плиты:) Но опять же, важно чтобы в бетонной смеси не осталось полостей и пузырьков, для этого и использует вибраторы которые выгоняют воздух из свежеуложенной бетонной смеси.

Прием бетонной смеси для фундаментной плиты

Фундаментная плита.

Этап 6. Уход за бетоном.

После того как все миксеры разгружены остается только ждать набора прочности… ждать и ухаживать за бетоном. Это значит тщательно снабжать его влагой, особенно в теплое время года, стараться, не допустить воздействия прямых солнечных лучей на плиту и не нагружать ее до набора хотя бы 50-70% от проектной прочности.

Вот так наши заказчики быстро строятся благодаря нашим проектам 🙂 Хотите качественный и грамотный рабочий проект фундамента или частного дома — пишите нам! Мы отличаемся от других проектировщиков еще и тем, что понимаем суть и последовательность строительных работ, знаем нюансы и «фишки» и сами часто бываем на наших стройках виртуально и физически 🙂

proektproekt.com

Фундамент | образец

ФУНДАМЕНТ

Первым делом потребуется определить тип грунта. Снимаем небольшой участок дёрна, заглубляемся и определяем: скорее всего это будет глина или суглинок (в средней полосе), но может быть и так, что грунт под плодородным слоем представляет из себя практически чистый песок -- в этом случае под лёгкие постройки не требуется проводить никаких подземных работ, поскольку такой грунт является непучинистым, т.е. при промерзании/оттаивании не подвержен деформациям, характерным для глинистых грунтов.

На песчаном основании фундамент (+цокольные столбики) под каркасный дом может выглядеть так: (бетон укладывается прямо на поверхность грунта, без заглубления, достаточно лишь удалить плодородный слой).

Так же незаглублённые фундаменты подобного типа хорошо подходят для лёгких домов на сырых илистых грунтах (что-то вроде болота). Фундаментная плита в этом случае должна быть хорошо армирована и иметь ширину ленты 80-100см.Теперь разберём подробно устройство фундамента под наш домик (для пучинистых грунтов, для непучинистых всё то же самое, за вычетом подземной части).

Производим разметку и роем траншею на глубину 1,20м. Важно не забывать промерять диагонали. Тут чем точнее, тем лучше. Точные измерения можно произвести в 3D-файле "ФУНДАМЕНТ".

Отрытую траншею заполняем песком, слоями сантиметров по 20: насыпаем слой, поливаем его водой и трамбуем как можно плотнее. Обычно для трамбовки применяется вот такое простое устройство: >>

После того, как песок уложен, уплотнён и выровнен по горизонтали, накрываем его толстой п\э плёнкой, обеспечивая таким образом гидроизоляцию подошвы фундамента:

Ставим опалубку. По уровню выставляем борта опалубки из доски толщиной 2.5 см.

Вяжем арматуру.

Сначала соберём нижний слой арматуры:

Прямо сквозь плёнку вбиваем в песок штыри (рисунок внизу), и медной многожильной проволокой (к примеру той, что остаётся после сжигания старых автопокрышек или кабелей) прикручиваем к ним арматуру на высоте 3-4см от земли. Вяжется арматура так, как показано на рисунке слева. Крюк, если нет подходящего стального прутка, можно согнуть из некачественной китайской отвёртки. Можно обойтись и без крюка, но это если не жалко собственных пальцев - в этом случае вместо многожильной проволоки сойдёт и обычная алюминиевая.

Количество прутьев арматуры, их длина, шаг и т.д. - смотрим 3D-файл "ФУНДАМЕНТ".

Добавляем верхний слой арматуры на 3-4см ниже верхнего края бортов -- армирование завершено. Чтобы борта опалубки не распирало во время укладки бетона, свяжем их поверху деревянными брусками:

Далее нам потребуется из арматуры диаметром 16мм нарезать штырей длиной 70см в количестве 46 штук для выпуска их под цокольные столбики. После этого можно приступать к укладке бетона. На этом этапе лучше заказать готовый бетон, чем месить его вручную, чтобы забетонировать нижнюю плиту за один раз, монолитом. Так она выйдет намного прочнее. Потребуется 4м.куб бетона марки *300*, но лучше взять с запасом -- 4,5м.куб.(по опыту -- всегда чуть-чуть не хватает). При укладке для лучшего уплотнения смесь нужно как следует пошевеливать (штыковать лопатой, мастерком, стучать по арматуре и т.п., если же есть специальный вибратор -- совсем хорошо). По мере укладки смеси, пока бетон не схватился, в тех местах, где у нас предполагаются цокольные столбики, втыкаем заготовленные штыри (разметка их расположения показана ниже).

Разметка расположения арматуры под цокольные столбики:На рисунке указаны расстояния в идеале, в реальности же такая точность недостижима и не нужна, допуск плюс-минус пара см -- нормально.Уложенный бетон оставляем на три дня в опалубке, в течение этого времени поливая его из шланга или из лейки 1-3 раза в день в зависимости от погоды. Также свежеуложенный бетон необходимо укрывать от прямых солнечных лучей, чтобы избежать появления трещин.

Разбираем опалубку. За 3 дня бетон набирает уже половину своей конечной прочности, поэтому можно продолжать работу, не дожидаясь окончания процесса схватывания. (Полный срок схватывания -- 1 месяц).

Приступаем к изготовлению цокольных столбиков. Рассмотрим последовательность действий на примере углового столбика (рисунок внизу): 1 -- Ставим заранее изготовленный короб опалубки по месту. Закреплять короб не требуется, достаточно будет придерживать его рукой. 2 -- Заполняем короб бетоном немного не до краёв. Не забываем штыковать. 3 -- Вставляем закладную деталь из пенопласта и закрепляем её. Размеры детали указаны на рисунке слева. 4 -- Заполняем опалубку до конца и оставляем на 1 сутки. 5 -- Уже на следующий день разбираем опалубку. 6 -- Узким шпателем удаляем пенопластовую закладушку. Предназначение образовавшегося паза будет понятно в дальнейшем.

Не обязательно изготавливать короба опалубки под все столбики сразу, достаточно собрать 4 - 5 экземпляров, и использовать их повторно. Технология изготовления показана на следующем рисунке. Фанера или ДВП, идущие на стенки коробов, должны быть толщиной не меньше 8мм.Короба опалубки потребуются 3-х размеров. Высота у всех -- 50см, остальные габариты видны из следующего рисунка.

Сечения цокольных столбиков и расположение их на фундаментной плите (размеры даны в см):Опять же размеры даны в идеале. Придерживаться их следует, но небольшие допуски возможны.

При изготовлении столбиков бетон, ввиду незначительного объёма (< 1куб.м.) целесообразнее замешивать вручную. Соотношение компонентов смеси -- 1/3/6 (цемент/песок/щебень). На технологии приготовления бетонной смеси подробно останавливаться не будем, т.к. она общеизвестна\общедоступна. Цемент берём марки *500*, щебень годится любой, хотя гранитный предпочтительнее известкового.

Расставляем имеющиеся в наличии короба опалубки с пенопластовыми закладными наготове:Проделываем манипуляции, рассмотренные ранее на примере углового столбика, после чего ждём одни сутки, и осторожно, т.к. бетон ещё слишком непрочный, разбираем опалубку и переносим её на новое место:

На следующий день и через день действуем в том же порядке:

Готовые столбики накрываем плёнкой или кусками ДВП, рубероида и т.п., чтобы спрятать от солнечных лучей и замедлить испарение воды. Оставляем конструкцию в покое на 3 дня, и -- можно приступать к возведению стен.