Арматурный каркас ленточного фундамента. Пятка фундамента

Фундамент

В данной статье я постараюсь собрать информацию, о разных видах фундаментов, которые используются в киевской области. За исключением экзотических, типа мембранного  или сейсмоустойчивые фундаменты. Про такие виды фундаментов, я слышал, но никогда не сталкивался на практике.  Свайный фундамент используют в основном для строительства многоэтажных здания, поэтому тоже не будем его рассматривать. Эта статья не претендует на истину, она основана больше на практическом, чем на научном применении.  Причем практика в основном с коттеджами не выше трех этажей. Фундамент многоэтажных зданий, возможно имеют другую картину.   

На фундаменте как то не принято экономить. Это и понятно. Каким бы не было красивым и прекрасным здание, но если треснул фундамент, то проблему очень трудно решить малой кровью.  На практике ко мне обратились с просьбой просчитать усиление готового фундамента с тем, что бы в дальнейшем на нем можно было построить 2-хэтажное здание.  Фундамент был ленточный. Без пятки. И находился на месте старого русла реки.  Расчет показал что средства, потраченные на усиление фундамента, всего на 20% отличаются  от заливки  нового правильного фундамента. И это был только фундамент, а если на этом фундаменте уже стоит дом.  Но опять же не стоить впадать в другую крайность и ваять сверхмощные фундаменты, вкладывая средства и материалы с трехкратным запасом.

Сначала несколько практических наблюдений. Этаж вниз (подвал например) на 20-30% дороже, чем этаж вверх, не смотря на отсутствие окон и более простую отделку.  Дополнительная вентиляция, гидроизоляция подвала, более сложный вопрос с канализацией. Мы стараемся отговорить от подвалов своих заказчиков. Подвал оправдан, если грунтовые воды стоят достаточно низко и клиент очень четко представляет, зачем ему нужен подвал в доме. На практике я только один раз видел хорошее применение подвала. В подвале был организован винный погреб, в котором  климат система поддерживала постоянную температуру.  В остальных случаях  и сауны и тренажерные залы потихоньку заполнялись ненужными вещами. В подвал отнести вещь гораздо удобнее, чем тащить ее на нежилой чердак.  Хотя если знаете, что у вас подвал будет гораздо более востребованным, то это правда. Просто мне не попадались такие люди.

В самом правильном варианте фундамент начинают выбирать из результатов геологии. Бурят 4-е  скважины , берут пробу грунтов, все эти пробы передают в лабораторию. Затем на основании исследований составляется отчет и рекомендации.  Все эти расчеты показывают толщину слоев грунта и их качественные характеристики, близость грунтовых вод, возможность их поднятия весной, пучинистость и просадочность грунтов. А также несущую способность грунтов. Стоимость таких исследований составляет порядка 600 долларов США. Что составляет менее одного процента от стоимости дома.  На практике получив результаты геологии в с. Подгорцы киевской области поменяли фундамент с ленточного типа на плитный,   поскольку на участке оказались торфяники  разной толщины.  Если есть большое желание сэкономить выкопайте хотя бы яму 2 метра глубиной. Пройдите по соседям посмотрите на их фундаменты. Спросите о грунтовых водах весной.  После того как у вас есть результаты геологии, или опросов соседей.  Необходимо знать вес будущего здания. Вес здания  – это сумма веса всех конструкций (стены, перекрытия, крыша, снег)  и полезной нагрузки (от людей, мебели, оборудования) которые находятся выше проектируемого фундамента. Имея эти два данные и тот запас прочности, которые мы хотим иметь, несложно рассчитать фундамент. И это должен делать архитектор, который проектирует вам здание.  В любом случае в проекте должен быть расчетный вес здания и площадь опоры фундамента. Кроме того важно знать глубину промерзания почвы в вашей местности. Нижняя опора фундамента должна лежать ниже глубины промерзания, если это не мелкозаглубленный фундамент. Для киевской области глубина промерзания 90см. На практике заглубление фундамента в киевской области делаю с запасом, на глубину 1,10-1,25м.

Рассмотрим, какие бывают по своей конструкции фундаменты и сравним их характеристики и приблизительную стоимость.

Фундамент по своей конструкции бывает:1)Столбчатый.2)Ленточный.3)Сборный.4)Плитный. 5)Кессонный

1)      Столбчатый фундамент – это столб, погруженный в определенную глубину или залитый  в пробуренную скважину армированный бетон. Столбы соединяют железобетонными фундаментными балками. Такой фундамент используют, чтобы соорудить легкие строения на грунтах, которые подвергаются вспучиванию или при глубоком залегании слоя. Также такой фундамент используется при постройке небольших домов, которые были возведены из дерева или со стенами из материалов весом не больше 1000кг/куб.м. Плюсом такого фундамента является сниженная стоимость из-за снижения расхода материалов и трудозатрат. Как вариант развития это технология ТИСЭ.  Это столбы с расширяющейся пяткой.  Они бурятся с помощью бура ТИСЭ. Даже если вы оплатите отдельно бурение скважин, взяв на себя только расширение пятки  столба, все равно вы сэкономите порядка 20-40% от обычного ленточного фундамента. Ленточный фундамент под каркасный дом по расчетам архитектора составлял порядка 6100долларов США. Залитый по технологии ТИСЭ стоимость фундамента составила 4200долларов США. Из них 600 долларов оплатили за буровую, что бы не напрягаться сильно с бурением скважин.   Минусом – не подходит для тяжелых зданий, на насыпных почвах невозможно сделать расширение земля сразу осыпается, мало кто из строителей берется за такой фундамент (если пересчитывать на м3, то не выгодно делать, как правило, просто оговаривают стоимость работ за весь фундамент отдельно).

2)      Ленточный фундамент – производится в виде непрерывной «ленты» из бетона или кирпича по периметру дома, то есть ленточный фундамент – это бетонная конструкция, заливающаяся по периметру будущего строения. На сегодня в строительстве очень часто используют такой вид фундамента. В своей практике я встречал ленточный фундамент без  опорной пятки. Плюс его в простоте изготовления. Копается канава шириной как стена (как правило 40см) глубиной 1,1 метр, 10см песка, 10см гравия. Выставляется опалубка от уровня земли  на уровень цоколя 30-45см. Внутрь вставляется  клетка из арматуры 12го диаметра с шагом 200х200мм в два уровня. Стены канавы выстилают пленкой и заливают бетоном из миксера. Затем фундамент вибрируют.  Получается очень прочный, фундамент с небольшой опорной площадью.   Гораздо лучшей несущей способностью обладает ленточный фундамент с пяткой. Копать приходится на ширину пятки. Затем заливается пятка армированная клеткой 200х200мм в два слоя.  Затем выставляется опалубка от верхней части пятки и до верха цоколя.  Уходит значительно меньше арматуры. Но при этом приходится выкладывать за аренду опалубки порядка 300-400 у.е. потому, что приобретать для опалубки лишние 5-7м3 дерева как то совсем нерентабельно, если не использовать эту доску в дальнейшем на стройке.

3)      Сборный фундамент - может сильно сократить сроки строительства. Такой фундамент используется для строительства зданий с подвалом или цокольным этажом. Состоит сборный фундамент из нескольких составляющих: подушки из железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной форм и вертикальной стенки из блоков. В киевской области нижнюю пятку обычно отливают монолитной и на нее выкладывают блоки в несколько рядов.  Снаружи весь фундамент непременно нужно покрыть гидроизоляцией. По сравнению с монолитным фундаментом чуть дешевле. Но значительно больше проблем с гидроизоляцией такого фундамента. Приходится использовать либо мембрану, либо наплавляемую изоляцию.

4)      Плитный фундамент. Представляет собой заглубленную, уложенную на грунт армированную железобетонную плиту. Толщина плиты варьируется от 28 до 40см, армируется арматурой диаметром от 12мм до 25мм. Как правило с шагом 200х200мм в два уровня. Под плиту выполняют подготовку из малопрочного бетона или песка, для выравнивания подстилающего грунта. Плитный фундамент может перераспределить нагрузки по всей площади плиты и воспринимать как вертикальные, так и горизонтальные деформации, применяться на слабых грунтах, таких как водонасыщенные пески, плывуны, насыпные грунты, при неравномерности сжимаемости грунта и т.д. Выполняется только в монолитном виде из бетона. Плюс достаточно просто изготавливается, минимум дерева для опалубки.   Из минусов такого фундамента можно выделить то, что он является наиболее дорогим видом, так как значительно повышены расход материалов и затраты на монтаж. Плюсом же такого фундамента является то, что Ваш дом стоит на единой и жесткой плите, что практически исключает возможность появления трещин и деформаций. Кроме того плита должна быть минимум на 30 см шире самого дома. А обычно ее делают шире на 70см это позволяет сэкономить на отмостке. Кроме того у вас уже уложена черновая стяжка. Т.е. можно укладывать утеплитель и заливать чистовую стяжку. Если, если рассмотреть с этой точки зрения то разница с ленточным фундаментом составит порядка 15-22%.

     5) Кессонный фундамент  является продолжением улучшения плитного фундамента. В него входят пять операция: сам фундамент, отмостка, черновая стяжка, утепление, чистовая стяжка, укладка отопления.  При этом расходуется  значительно меньше бетона  чем в плитном фундаменте (бетон замещают пенопластом), меньше арматуры (12-15кг на м2 против 22-27кг на м2 для классического плитного фундамента). Стоимость такого фундамента получается приблизительно 60долларов США за м2. Но если сложить все эти операции вместе получается существенная экономия на стоимости дома.  Единственно этот фундамент нужно хорошо просчитывать, да для его изготовления требуются квалифицированные рабочие. В моей практике люди часто отказывались от него несмотря на экономичность. Они предпочитали классический ленточный. Или обычную плиту.

www.hatunka.com

subscribe.ru

ПОДОШВА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА, ленточный фундамент на подошве, возведение фундамента на подошве

Важнейшей частью дома является фундамент, определяющий его долговечность и эксплуатационные характеристики. Влияет он и на комфорт проживающих в доме людей. Одним из популярных видов оснований, использующихся в домостроении, является ленточный фундамент, имеющий опорную подошву.

Сильные и слабые стороны фундамента на подошве

Ленточный фундамент на подошве можно возводить абсолютно в любое время года, не исключая зимы. Этот вид основания является универсальным, на котором можно возводить здания из камня, бетона, кирпича, бревен и бруса.

Недостатком фундамента на подошве можно назвать достаточно сложную технологию.

Подошва ленточного фундамента уверенно себя ведет на большинстве грунтов. Лишь при наличии торфяного или зыбкого грунта потребуется предварительная отсыпка земли. Для здания средних размеров потребуются 10-15 опорных точек.

Особенности технологии возведения фундамента на подошве

Подошва ленточного фундамента фактически является монолитной платформой из железобетона, предназначенной для более равномерного распределения нагрузки, то есть это можно назвать усилением ленточного фундамента. Ширина подошвы больше, чем ширина самого основания в два или более раз, а высота около фута. Классический вариант подошвы усилен арматурой из стальных прутков.

Ее закладка проводится в несколько этапов:

1. Первоначально под фундамент размечается дно котлована.
2. Ставятся вешки, после чего переходят к сооружению опалубки, для которой обычно берутся доски, соединенные углубленными в землю стальными скобами.
3. Опалубка устанавливается симметрично относительно осевой линии подошвы.
4. Обычно доски не подрезаются, а зазоры закрываются накладными обрезками досок, прибиваемых снаружи гвоздями.
5. На следующем этапе частично осуществляется обратная засыпка грунта возле потенциально слабых точек. При этом бетон приподнимается, возвращаясь под опалубку.
6. Затем определяется верхний уровень подошвы фундамента. Его кромка должна горизонтально располагаться на нужной глубине.
7. Гвоздиками фиксируются отметки.
8. Далее начинается бетонирование с участков, куда не подъедет бетоновоз.
9. После этого проводится армирование стальным прутом.
10. Последним этапом возведения подошвы является прорезывание шпоночной канавки, которая проходит по верхней кромке вдоль оси.

Ленточный фундамент на подошве при соблюдении технологии получается прочным и долговечным, который позволит без проблем эксплуатировать здание десятилетиями.

Поделиться этой статьей в социальных сетях

krutostroi.com

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай Проектирование столбчатого фундамента Материалы для изготовления столбчатого фундамента Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка Бурение скважин Делаем уширения внизу скважин Создаем несъемную опалубку из рубероида Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширениемПодборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

• Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
• Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
• Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

• В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
• Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 

• Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
• Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 - проектирование столбчатого фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:

Рубероид	ПВХ трубы	А/Ц трубы	Трубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
3. Несъемная опалубка: рубероид.
4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.

Бур ТИСЭ с удлинителем	Бур садовый с удлинителем

2. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.

Уширение буром ТИСЭ	Уширение штыковой лопатой

3. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
1. Бетономешалка
2. Мастерок
3. Ведро
4. Лопата совковая

Бетономешалка	Мастерок	Строительное ведро	Совковая лопата

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.



2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.



3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.



В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.



Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.



Делаем уширения  внизу скважин

Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 



Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.



2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru



3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.   Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.



Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).



План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.



2. Заливать столб бетоном будем в два приема.  Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение. Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.



3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.



4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.



5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.





6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.



7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.



После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 



Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.



8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.



Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru



Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Похожие статьи:

www.gvozdem.ru

Возведение фундамента | АВС Строй-Защита



Строительные работы по формированию фундамента считаются серьёзным и немаловажным этапом возведения любого сооружения. Ведь именно фундамент выступает несущей конструкцией каждого строения. Формирование фундамента является важным этапом, поскольку даже при незначительных подвижках на стенах могут возникать трещины, главной причиной которых выступает фундаментная усадка.

Усадка строения наблюдается на протяжении 2-3 лет и может негативно отразиться на качестве внутренней отделки дома. Поэтому предпочтительно закладывать фундамент, который не будет давать усадку, а если и будет давать, то минимальную. Лучшая конструкция фундамента в этом случае – обустройство цокольного этажа. Но это дорого, и в эквиваленте может равняться строительству двух этажей дома над землей. Фундамент в виде цокольного этажа важно гидроизолировать, чтобы защитить от проникновения грунтовых вод. Также вокруг сооружения должна быть предусмотрена дренажная система.

При постройке цокольного этажа лучшим выбором может стать применение технологии несъёмной опалубки, что даёт возможность значительно сэкономить на цокольном фундаменте (до 50%), с сохранением характеристик прочности и долговечности.

Эта технология, несмотря на новизну, завоевала популярность среди домовладельцев и строителей. Технологией предусмотрен монтаж несъемной опалубки, созданной из блоков полипропилена.

Советы по строительству фундамента



Совет 1. Если говорить о подходящей конструкции под фундаментную основу с оптимальным соотношением стоимость-качество, то это конструкция из монолитного железобетонного ростверка со специальными сваями и пяткой тисе при необходимости.

Что же это за конструкция и в чем ее отличие от традиционного ленточного фундамента? Они похожи по прочностным характеристикам, усадке и нагрузке. Разница в песчаных и сильно заболоченных грунтах. Свайный фундамент легче в производстве, требует использования меньшего числа материалов, а значит, он дешевле ленточного почти на 50%.

Конструкцию можно сооружать в суровых климатических условиях, к примеру, в условиях российских морозов. Фундамент устойчив к промерзанию, потому что несущие сваи заливаются на глубину ниже глубины промерзания грунта, которая равняется 1,8-2 метрам. Возводя дома более двух этажей или из тяжелых блоков, глубина, согласна СниП, должна быть увеличена до 3 метров.

Фундамент из ФБС блоков, или ленточный фундамент, практичен при применении в фундаментном основании пятки, поскольку это расширяет площадь давления сооружения на грунт. При постройке строений с применением подобного фундамента с пяткой, требуется:

• грунт, ширина которого достигает 1,2 м под длину ленты,
• обустройство подушки из песка шириной 1,2 метра,
• заливку пятки шириной 1-1,2 метра,
• выставление опалубки высотой около 2-ух метров.

Все перечисленные работы по стоимости сравнимы с обустройством цокольного этажа. Так что постройка фундамента по подобной технологии не совсем оправдана.

Совет 2. Исключением выступает конструкция фундамента ленточного типа без применения пятки, она не очень эффективная, но достаточная для обустройства фундамента добротного сооружения. Но у подобного вида конструкции имеется ограничение по ширине ленты – 40 см, к тому же, невозможно провести гидроизоляцию фундамента ниже уровня грунта.

При постройке фундамента по этому технологическому процессу осуществляется выборка грунта под ленту, обустраивается подушка с трамбовкой, фундамент армируется, опалубка выставляется для устройства наземной фундаментной части, после чего заливается непосредственно сам фундамент. Подобного вида конструкция дороже, чем фундамент свайный, на 30%-40%, но зато не нуждается в усилении строения и дополнительном заглублении. При обустройстве стен, толщина которых составляет больше чем 40 см, основание под настенной конструкцией необходимо увеличить посредством расширения верхней площади фундамента.

Если вы планируете устройство фундамента, тогда обращайтесь к специалистам, которые просчитают стоимость требуемых работ и выполнят их на высоком уровне.

stroy-zashita.ru

Возводим свайно-ростверковый фундамент / Лайвстайл / Лента.co

   Читать оригинал публикации на forumhouse.ru   

Пользователи FORUMHOUSE делятся опытом строительства фундамента на буронабивных сваях с нижним расширением.

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Забирка устраивается по периметру цоколя и закрывает подпольное пространство под домом, чтобы там «не гулял ветер».

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда  (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

В этой статье рассказывается о том, как сделать утеплённую отмостку.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи,   относятся:

• Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
• В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
• Ростверк не должен касаться или лежать на земле.


Вышеперечисленные мероприятия позволяют минимизировать силы морозного пучения.

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

• «плодородка» - около 20-30 см;
• песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Это позволит значительно сократить время на предварительную подготовку и сэкономить силы.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную - занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

Совет: «пятки» лучше делать непосредственно перед заливкой бетона, иначе они могут осыпаться раньше времени.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

• Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
• Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
• Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

«Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

• Заливаем немного бетона в «пятку».
• Опускаем каркас в пробурённый шурф.
• Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
• В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться  пластификаторами.

Используя вибратор с длинной булавой, можно без особых усилий провибрировать и как следует уплотнить даже жёсткий бетон.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай - 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем  заливаем бетон дальше.

Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

«Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой  плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

В этой статье рассказывается о том, как правильно сделать опалубку, чтобы её не распёрло.

Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

 Затраты на 50 свай:

• цемент – 50 мешков;
• арматура – 300 кг;
• рубероид – 3 рулона;
• гравий – 7 куб. м;
• песок – 2 куб. м;
• стяжки – 600 шт.

 Итого: 30 тыс. руб.

 Затраты на ростверк сечением 30х40см:

• доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
• арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
• бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
• рубероид – 8 рулонов;
• расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. руб.

Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Прим: цены указаны за 2011 год.

В темах FORUMHOUSE  можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой. Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.

lenta.co

Ленточный фундамент / Сборный фундамент - ARCHITECT

Ленточный фундамент под дом в Туле.



    К закладке основы будущего дома стоит подходить взвешенно и с особой серьезностью. Экономия в данном случае неуместна, т.к. экономите вы на собственной безопасности и спокойствие. Поэтому устройство фундамента под частный дом, а также расчет фундамента лучше всего доверить профессионалам.

    В данной статье мы рассмотрим такой вид фундамента, как ленточный монолитный фундамент. Один из самых дорогостоящих, но и самых надежных фундаментов для дома.

Что такое ленточный фундамент, как он работает и когда применяется.

     Фундамент – одна из основных частей дома, его подземная часть. Она передает нагрузки от всех вышестоящих элементов дома на почву под собой, равномерно распределяя эту нагрузку.

     Ленточный фундамент – это сборная или монолитная конструкция, в виде ленты, проходящей под каждой стеной дома. Для более эффективной передачи нагрузок и их распределения, в нижней части ленты делается уширение, так называемая опорная «пятка» фундамента.

     По глубине заложения, ленточный фундамента делиться на два вида:

• 1) Мелкозаглубленный фундамент.

     Применяется в строительстве дома на плотных грунтах, не подверженных морозному пучению, а также в южных районах нашей страны. Глубина его заложения – 0,5-0,8м. Как правило, такой фундамент закладывается под лёгкие дома из пенобетона и каркасные дома, либо небольшие одноэтажные дома.

• 2) Заглубленный фундамент.

     Применяется при строительстве тяжелых домов из кирпича, домов с монолитными перекрытиями. Так же нашел широкое применение при строительстве домов на пучинистых неоднородных грунтах. Если вы собираетесь строить дом с подвалом или цокольным этажом – так же будет применяться только этот вид фундамента.

     Ленточный фундамента бывает двух типов:

• - Монолитный фундамент.

     Как видно из названия – устройство фундамента происходит по средству заливки бетона в опалубку, с предварительным армированием каркасом. Этот тип фундамента имеет однородную структуру по всей своей длине, не имеет холодных швов, поэтому является более надежным в плане работы его элементов.

• - Сборный фундамент.

     Разновидность ленточного фундамента, который изготовляется по аналогии с кирпичной кладкой. Готовые железобетонные блоки, которые еще называют ФБС, укладывают друг на друга на раствор. Каждый ряд армируют сетками, а угловые соединения блоков – металлической арматурой. Данный тип ленты имеет менее однородную структуру, чем ленточный, но менее затратен в устройстве.



     Оба типа ленточного фундамента имеют одинаковые правила устройства:

1) Высота ленты должна быть как минимум в два раза больше его ширины. Это нужно для того, чтобы избежать перегрузки фундамента от поперечных нагрузок.

2) Глубина заложения «пятки» ленточного фундамента должна быть обязательно больше глубины промерзания грунта. Для разных областей нашей страны эти показатели разняться. Для устройства фундамента в Туле и Тульской области, достаточно закладывать его на глубине, не менее 1,7-1,8м, т.е. на 0.1-0.3м ниже глубины промерзания. Это условие справедливо для заложения фундамента в грунтах, которые подвержены морозному пучению.

3) Угловые стыки в обоих типах фундамента усиляются дополнительной арматурой. Это обусловлено тем, что в местах стыков «лента» испытывает наибольшие продольные нагрузки.

4) Ширина ленточного фундамента должна быть не меньше ширины стены, которая будет на него установлена.

     Стоимость ленточного фундамента в Туле является одной из самых дорогих. По сравнению с монолитной плитой – он дороже на 20-30%. Если сравнивать со свайным фундаментом – на 50-70%.

     Но всё это перекрывается надежностью данного вида фундамента, возможностью оборудования подвала и его долговечностью.

Как залить ленточный фундамент.

     Рассмотрим подробнее сам процесс устройства данного вида фундамента под дом в Туле.

     Перед устройством фундамента на участок приглашаются геологи, которые возьмут пробу грунта, проедут его анализ и порекомендуют фундамент именно под ваш тип грунтов.

     После определения типа фундамента, в нашем случае – ленточного, на участок приглашается геодезист, который проведет разметку фундамента под дом и привяжет его к участку.

     Следующим этапом, прокапывается траншея под будущую ленту. Если выбран монолитный тип фундамента, то лента копается на ширину его стенок. При сборном фундаменте – на ширину «пятки фундамента», что обычно больше на 50-60см ширины самой ленты.

     Следующим этапом устройства ленточного фундамента является песчано-щебневая подготовка. Под всей площадью траншеи расстилается геотекстиль, с заводом на стенки, который отсекает контакт грунта с будущим ростверком.

     Далее делается насыпь, сначала из горного песка. Песок насыпается слоем не более 30см, попутно проливается водой и трамбуется.

     В случае со сборным фундаментом, нижние его элементы укладываются непосредственно на песчаную подушку. Если же применяется монолитная лента, то далее следует подушка из известкового щебня.



     Щебень просыпается в 1 слоя. Толщина слоя – 15-20см. Применяется известковый щебень, небольшой фракции (20-40мм). Щебневая подготовка так же, проливается и трамбуется.

     После подготовки подушки, которой желательно дать отстояться в течении 3-5 суток, попутно постоянно проливая ее водой, идет следующий этап работ по устройству ленточного фундамента под дом в Туле.

     Это этап установки опалубки под монолитный фундамент. Основной частью опалубки служит сама траншея, но обычно, делается небольшой подъем ленты над землей, около 30-40см. На эту высоту и ставиться деревянная опалубка.

     После чего начинается вязка и установка арматурных каркасов.

     Последний этап устройства свайного фундамента под дом – прием бетона. Стоит уделить особое внимание распоркам, которые будут удерживать опалубку. При укладке бетона, создается высокое давление на стенки траншеи и опалубки. При некачественном закреплении, опалубку может просто выдавить и весь дорогущий бетон выльется на землю.

     Полная прочность бетона набирается через 28 суток. Но снимать опалубку можно уже на 5 сутки, т.к. к тому времени он наберет уже 70% своей прочности и будет готов к дальнейшему строительству дома под ключ в Туле.

     Процесс сборки ленточного фундамента из фбс идет гораздо быстрее. Фундаментные блоки укладываются краном на раствор по аналогии с кирпичной кладкой. Им, в отличии от монолитной ленты, не нужно 5 суток на затвердевание раствора, поэтому работы по кладке стен можно начать параллельно с завершением кладки блоков.

     После снятия опалубки/укладки блоков фбс, лента обрабатывается жидкой битумной гидроизоляцией (праймером и мастикой) и утепляется пенополистиролом.

     На этом и заканчивается наш обзор про устройство ленточного фундамента под дом в Туле.



     Если у вас остались какие-то вопросы, наши специалисты проконсультируют вас по любому непонятному вопросу абсолютно бесплатно! Ждем вашего звонка.

stroika-v-tule.ru

Арматурный каркас ленточного фундамента - postroimka-dom.ru



Любое дело в строительстве начинается с планирования и разметки. Поэтому, даже готовя арматурный каркас для ленточного фундамента, следует запастись рулеткой. Все работы начинаются с земляных. Для определения границ фундамента делаем разметку траншеи прямо на земле.

Определившись с расположением первого угла, вбиваем колышек. Теперь протягиваем рулетку на требуемое расстояние и, выровняв угол, вбиваем второй колышек. Повторяем все заново. Теперь колышки соединяем нитью.

Проверяем все диагонали и длины будущих стен дома. Для этого используем рулетку. Помните, что длины противоположных сторон должны совпадать с диагональю. Не совпадают? Значит, углы у вас оказались не 90 градусов и их следует проверить, исправить.

Копаем траншею так, чтобы на высоте около 30 см от ее дна, стенки траншеи приняли вид конуса (расширяющего к дну траншеи). Это будет «пятка» фундамента.



Дно готовой траншеи засыпаем строительным песком толщиною слоя около 10 см. Его следует утрамбовать и обильно пролить водой. После усадки песка можно приступать к армированию ленточного фундамента.

Изготовление арматурного каркаса

Любой фундамент, независимо от типа материала заливки, грунта необходимо армировать. Для изготовления каркаса покупаем арматуру диаметром 12мм и 8 мм. Последнюю сгибаем в «кольца» прямоугольного типа по аналогии с техникой изготовления подобных «колец» для каркаса армопояса.



Настала очередь для создания устройства опалубки ленточного фундамента. Для этого доски обстругиваем с одной стороны и монтируем внутрь готовой траншеи со слоем песка. Пиломатериал используем толщиной минимум 40…50 мм. Доски можно смело заменить на железную опалубку.

Проливаем водой опалубку и даем ей немного времени на высыхание. При этом обеспечиваем жесткую фиксацию с помощью распорок, размещаемым к стенкам траншеи. Это позволит избежать выпучивания стены.

Обязательно отвесом проверяем вертикальность готовых стен опалубки. Здесь важны каждые миллиметры, ведь от данного параметра зависит долговечность фундамента дома, бани.

Ширина досок для опалубки зависит от глубины траншеи и добавляем к ней минимум 30 см. «Лишняя» часть, выступающая над землею, является цоколем.

Согласно проекту и расчетам. Оставляем зазоры под водопроводные и канализационные трубы. Лишь после этого арматура заливается бетоном и выстаивается. Верхняя часть фундамента требует защиты. Поэтому сверху укладываем гидроизоляционные материалы.

postroimka-dom.ru

---

Смотрите также

• 
  Экономичный фундамент
• 
  Фундамент экономичный
• 
  Фундаменты луга
• 
  Фундамент луга
• 
  Подбор фундамента
• 
  Фундамент ф4
• 
  Ф4 фундамент
• 
  Фундамент пустотелый
• 
  Оголовок фундамента
• 
  Фундаментов сравнение
• 
  Фундамент 9х9