Как построить столбчатый фундамент для бани своими руками? Столбчатый мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленные фундаменты

По материалам книги Богданова Ю.Ф. "Фундамент от А до Я"

Все изображения увеличиваются по клику!

Как правило, в целях экономии средств для усадебного строительства используются мелкозаглубленные фундаменты. Основное преимущество таких конструкций — низкие затраты и высокая надежность. Благодаря проектированию и применению мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельскохозяйственных зданий на пучинистых грунтах достигнута экономия 370 м3 бетона и снижена сметная стоимость строительства.

Итак, на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод лучше делать фундаменты незаглубленные (ниже грунтовых вод) и мелкозаглубленные, связанные обвязкой дома или поясами. Дома на таких фундаментах стоят более 15 лет без деформаций и не требуют дополнительных затрат на их эксплуатацию, т. е. на капитальный и текущий ремонты. Осуществляется лишь профилактический ремонт. При строительстве таких фундаментов желательно использовать бетон, железобетон или металл, в том числе бракованные бетонные изделия, отрезки свай и труб. При изготовлении бетона можно применять битый кирпич, местный песок и гравий. Учитывая невысокую прочность кирпичной кладки, значительную трудоемкость и стоимость, ее следует выполнять только в исключительных случаях.

Незаглубленные фундаменты устраивают на локально уплотненных основаниях (рис. 1). Их выполняют в виде железобетонного или бетонного элемента, размещаемого на подушке из непучинистого материала — песка крупного и средней крупности, мелкого щебня и т. п. Этим материалом заполняют (с послойным уплотнением, как при устройстве подушки) и пазухи траншеи. Элементы фундамента соединяют между собой сваркой или скрутками через выпуски арматуры и заполняют бетоном, образуя сборноомонолитную горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания дома.

По сравнению с традиционными фундаментами из сборных блоков, устраиваемыми ниже глубины промерзания грунта, мелкозаглубленный фундамент позволяет сократить расход цемента на 60–70%, трудозатраты на 80%, стоимость 1 м2 общей площади дома — на 10–15%. Мелкозаглубленные фундаменты делают как столбчатые, так и ленточные (рис. 2).

Ленточный фундамент можно сделать из отдельных блоков (кусков) и плит на растворной связке. Для жесткости его углы можно укрепить сварной конструкцией из кусков швеллеров, уголков и труб.

Столбчатый фундамент давно получил широкое распространение за свои достоинства – простоту и дешевизну. Его устраивают после срезки растительного слоя на глубину 0,5 м и подготовки песчаной подушки толщиной не менее 0,2 м. Размеры и число столбов принимают в зависимости от массы сооружения. В среднем расстояние между столбами составляет 2 м. Для садовых домиков временного типа размером 6х6 м столбы можно делать размером 40х40 или 50х50 см, высотой — по проекту. Глубину заложения фундамента принимают 50–70 см. Для обеспечения нормальной вентиляции дома между грунтом и нижним венцом обвязки устраивают просвет (не менее 0,6 м). Столбы соединяют деревянными щитами, асбестоцементными плитами или кладкой в полкирпича, выступающими над уровнем земли или отмостки на 10–15 см.

Технология изготовления столбчатого фундамента предельно проста: в грунте бурят скважину, помещают в нее асбоцементную или стальную трубу, которую затем заполняют бетонной смесью (рис. 3). Сложнее приобрести сами трубы, да и доставка их на только что полученный участок – дело непростое. Когда эти проблемы встали передо мной, то, перечитав массу литературы, я решил вовсе отказаться от приобретения труб.

Вместо труб нередко используют рулонный пергамин. Если свернуть лист пергамина в двухслойную трубу любого необходимого диаметра (так, чтобы внутренний и наружный концы листа перекрывались на 20 см), то получится прекрасная опалубка. Закрепляется лист шестью самодельными скрепками, похожими на тетрадные, но только больше их в дваатри раза, из проволоки диаметром полмиллиметра.

Три скрепки удерживают внутренний край листа, три другие – внешний край в середине и по краям. В скважину, пробуренную ручным садовым буром, на слой утрамбованного песка устанавливается самодельная труба. Ее заполняют бетонной смесью и тщательно уплотняют смесь (рис. 4).

Если нужен столб высотой один метр, труба заполняется до верхнего края. Часто, однако, требуются столбы большей высоты. Тогда первую трубу-опалубку заполняют не до конца – так, чтобы оставалось сантиметров десять. В первую трубу вставляют вторую – ее наружный диаметр равен внутреннему диаметру первой. Каждую следующую трубу заполняют бетонной смесью до края или до проектной отметки. Лучше всего наращивать столб очередным коленом раз в два-три дня, когда схватывается бетон готовой части.

Через неделю импровизированную опалубку можно снимать, разгибая скрепки. Листы пергамина можно использовать повторно.

Столб, возведенный по описанной технологии, будет ступенчатым. Диаметр каждого очередного колена уменьшается на толщину опалубки.

Есть способ построить столб с постоянным диаметром. Для этого можно использовать метод скользящей опалубки. Первое колено закладывается прежним способом. После того как через пять дней бетон схватится, можно приниматься за второе колено. Разогнув скрепки, лист пергамина нужно сместить вверх и в нижней части, которая охватывает верх первого колена, опоясать и скрутить проволокой.

По мере схватывания бетона труба-опалубка постепенно смещается вверх по «растущему» столбу. Необходимо контролировать строящийся столб по уровню, который устанавливается на торец трубы-опалубки. Небольшое изменение наклона можно получить, покачивая опалубку с незатвердевшей бетонной смесью. Чтобы повысить прочность столбов, перед заполнением бетоном можно заложить в опалубку арматуру или даже анкерные элементы, чтобы легко было крепить нижнюю обвязку.

Можно также заложить в столб деревянные вкладыши – к ним легко будет крепить гвоздями или шурупами деревянные конструкции.

В зависимости от грунта, массы постройки, для которой нужен фундамент, и размера бура диаметр столбов может меняться от 8 до 80 см. Длину листа, отрезанного от рулона, определяют так: диаметр будущего столба умножают на 6,28 и добавляют 20 см.

Этим способом я пользовался уже не раз: для возведения фундамента и сооружения столбов ограды, въездных ворот.

Кроме того, столбчатые опоры можно выполнять из двух плит и металлической трубы или из другого профиля металла. Конструкцию сваривают, устанавливают на опорную плиту и засыпают дренирующим грунтом (песком или мелким гравием).

В качестве столбов фундамента очень удобно использовать колодезные кольца. Их вкапывают на всю глубину и засыпают песком, послойно его уплотняя. На вкопанное кольцо кладут железобетонную плиту толщиной 10 см. Эта плита и будет опорой для цокольных балок, или несущих перемычек. С наружной стороны кольцо также следует засыпать песком.

Используемые в массовом порядке различные эффективные конструкции из забивных и буронабивных свай, фундаменты в вытрамбованных или выштампованных котлованах, ленточные фундаменты мелкого заложения, оболочковые фундаменты, фундаменты из грунтоцементных свай и т. п. – все это позволяет заметно сократить расход материалов, трудозатраты и стоимость нулевого цикла.

Фундаменты из монолитного бетона (рис. 5), столбчатые, свайные и в вытрамбованных котлованах обходятся дешевле и требуют меньше трудозатрат и материалов при соответствующей технологии производства работ с использованием специальной оснастки и оборудования. Подобные работы осуществляют специализированные организации, куда и может обратиться индивидуальный застройщик и заказчик.

Монолитный фундамент гораздо прочнее сборного, так как блочный фундамент имеет большое количество швов и заделок. Кроме того, выступающая (цокольная) часть сборного фундамента будет нуждаться в дополнительной обработке штукатуркой или плиткой.

Мелкозаглубленные фундаменты нашли широкое применение в строительстве жилых загородных домов в различных регионах страны и, в частности, у индивидуальных застройщиков, которые возводят себе дома своими силами. Последнее время основание домов представляет собой столбчатый или свайный фундамент, но нередко используют смешанную конструкцию, лавируя по объемному весу частей и узлов самого здания, то есть не утяжеляя основание дома.Особенно это важно на просадочных и переувлажненных грунтах. Во многих зданиях более или менее правильно решаются отмостки, сливные лотки и т.д. Можно сделать фундамент в виде незаглубленной плиты (рис. 6).

Состояние обычного заглубленного фундамента зависит, например, от глубины промерзания грунта, его физико-механических свойств и др. Причем расчеты основываются на материалах полевых изысканий грунта и предположении, что его свойства постоянны. На самом деле они изменяются, вызывая деформации основания, при которых появляются дополнительные усилия в элементах дома. Это нередко приводит к нарушению их целостности. В связи с этим глубина заложения подошвы плиты не связывается с глубиной промерзания, что позволяет класть ее прямо на поверхность земли. К тому же на нее не оказывают большого влияния и колебания уровня грунтовых вод.

При равномерных деформациях грунта под плитой дополнительные усилия в элементах системы дома и в самой плите не возникают.

Плиты применяют толщиной 150–200 мм из бетона класса В15 и марки по морозостойкости Г75 с цокольным ребром, чтобы поднять уровень пола на 50–60 см относительно спланированной поверхности. Под самой плитой в зависимости от рельефа делают подсыпку из местного грунта с уплотнением, а затем песчаную прослойку толщиной 100–150 мм. Чтобы не допустить обезвоживания бетона,при его укладке на песчаную подготовку настилают слойрубероида или пленки.

Для этих целей можно использовать и железобетонные плиты перекрытий и покрытий гражданских и промышленных серий.

Например, при размере дома в плане до 12–15 м получали по расчету арматуру диаметром 10–12 мм с шагом 200–250 мм в верхней и нижней зонах сечения плиты. Неотъемлемая часть системы «плита — надфундаментное строение» — арматурный пояс на уровне перекрытия или в перемычечной части стен.

В жилых домах усадебного типа под плитой предусматривается небольшое подполье для хранения овощей. Немало домов на сплошной плите уже построено в Дальневосточном регионе. В них не возникают нарушения, связанные с деформацией грунта, которые сразу же отмечаются в домах с традиционным заглубленным фундаментом.

Для легких молоэтажных жилых домов можно использовать в качестве упругих амортизаторов (прокладок) отслужившие свой срок автомобильные покрышки от «МАЗов», «КАМАЗов» и т. п. Покрышки укрепляют на бетонной плите, как это показано на рис. 7. Они гасят колебания грунта, не пропускают сильных толчков. Покрышки работают совместно с бетонной плитой основания дома.

Если на вашем участке близко к поверхности подходят грунтовые воды – до 0,50 м, а в некоторых местах и до 0,35 м и к тому же нередко на склонах и овражьях встречаются плывуны, то весной, после оттаивания, даже глубоко врытые опоры «уводит». В таком случае фундамент на автопокрышках спасет дом от просадок углов и перекоса.

Выдержат такие опоры и усадебный жилой дом с деревянными стенами или со стенами из шлакобетонных либо гипсобетонных камней.

Фундамент из автопокрышек можно соорудить вдвоем всего за три дня.

шаблоны для dle 11.2

garden.flowtime.ru

Правильный мелкозаглубленный ленточный фундамент. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

» Правильный фундамент

Как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент

Главной задачей при возведении здания является выбор типа фундамента. Это напрямую зависит от свойств грунта и его пучинистости. Пучинистый грунт во время промерзания расширяется, поднимается и приводит к трещинам на фундаменте и непосредственно на сооружении.

Для того чтобы решить эту проблему изготавливают фундамент на глубине ниже промерзания, но этот вариант не подходит для легких зданий, поэтому в качестве альтернативы используется мелкозаглубленный фундамент.

Советы

Зная, как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент вы с легкостью выполните работу самостоятельно. Монтаж этого типа требует объединения всех частей конструкции в единое основание, отвечающее за уравновешивание грунтовых деформаций и распределение нагрузки по всему периметру фундамента. При ленточном мелкозаглубленном фундаменте получается единая рама, а при столбчатом – опорные элементы фиксируются балками из стали или монолитными ростверками.

При монтаже мелкозаглубленного фундамента есть возможность небольшого подъема основания. Однако отклонения не должны быть больше предельных расчетных значений, которые зависят от типа постройки и применяемых материалов. Также значение имеет наличие жесткой конструкции сооружения, устойчивой к деформации во время промерзания почвы.

Исходя из функционального назначения, используются два типа мелкозаглубленного фундамента:

Ленточный. Для его возведения выкапывается и утрамбовывается траншея с последующей укладкой песчаной подушки;
Столбчатый. Монтаж основывается на буронабивных или забивных сваях.

Если монтаж осуществлен согласно технологии, сооружение на таком основании будет эксплуатироваться наравне с постройками на заглубленном фундаменте.

При применении мелкозаглубленного фундамента финансовые, трудовые и временные затраты на строительные работы значительно меньше.

Изготовление мелкозалубленного фундамента

Для монтажа мелкозаложенного фундамента необходимо основать песчаную или щебневую непучинистую подсыпку. Исходя из расчетного значения, делается выбор в пользу ленточного или столбчатого фундамента.

Монтаж ленточного типа

Есть несколько способов монтажа основания для ленточного мелкозаглубленного фундамента, которые зависят от степени пучинистости грунта на месте возведения.

Наиболее надежным способом является тот, при котором железобетонная монолитная лента сооружается прямо на строительной площадке. Глубина закладки ростверка должна составлять 50-60 см. Если грунт слобопучинистый, роль основания играют блоки из бетона, скрепленные между собой заливкой бетона переплетений выпусков блочной арматуры. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция, соответственно приходится использовать монолитные элементы.

Столбчатый фундамент

По мере усложнения грунта на месте строительства, затрудняется процесс самостоятельного возведения столбчатого фундамента. Если пучинистость грунта сильная или средняя, то возникает необходимость более жесткой фиксации элементов в единую конструкцию. Это делается путем заливки монолитного ростверка или укрепления стальных балок.

При монтаже столбчатого фундамента необходимо использовать столбы, служащие связующим звеном между зданием и площадкой. Для этого между ними оставляется расстояние от 20 см, благодаря которому уравновешиваются изменения, происходящие при промерзании грунта.

Правила расчета основания

Первоначально необходимо провести мероприятия, которые помогут определить характер грунта. Далее опираясь на данные показатели, осуществляется выбор конструкции и рассчитывается фундамент;
Высота фундамента определяется полученными значениями площади основной подошвы. Зачастую высота устанавливается вдвое больше ширины;
Обязательно проводятся расчеты фундамента по возможной деформации.

Свойства грунта можно определить без специальных исследований. Для этого вам потребуется сделать скважину с глубиной около двух метров на расстоянии полуметра и произвести визуальное исследование почвы на глубине. При плохом качестве грунта, желательно большую его часть заменить на более благоприятный грунт, в качестве которого можно использовать песок. На это потребуется потратить больше времени и сил, но таким образом вы снизите вероятность усадки вашего дома и его деформирования в холодное время года.

При соблюдении технологии, мелкозаглубленный фундамент позволит обеспечить надежность конструкции на длительное время, поэтому построенный дом будет радовать не только вас, но и еще несколько поколений.

Видео

Технология создания мелкозаглубленного фундамента рассматривается в следующем видеоматериале:

Как правильно сделать ленточный мелкозаглубленный фундамент?

Монолитный ленточный фундамент
- Подготовка к заливке фундамента
- Заливка мелкозаглубенного ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент

Фундамент #8211; это начальный этап строительства любого сооружения. Как показывает практика, примерно 20% средств уходит именно на возведение этого элемента будущего здания. Дороговизна материалов заставляет застройщиков задуматься о строительстве более экономичных вариантов фундамента. Ярким примером экономичного варианта может выступить мелкозаглубленный ленточный фундамент. Однако существует некоторые ограничения в плане использования мелкозаглубленного фундамента.

Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Применять можно при строительстве:

малоэтажных каркасных конструкций;
деревянных конструкций;
строений из газобетона;
малогабаритных строений (бань, гаражей, заборов и т.д.)
применять мелкозаглубленный нельзя при строительстве;
малоэтажных конструкций с подвалом;
многоэтажных тяжелых конструкций (свыше 20 т).

При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента глубина заложения, как правило, составляет всего 50 см.

Такой вариант фундамента достаточно универсален и может применяться практически на всех видах грунта, но все же и здесь есть некоторые ограничения, которые следует учитывать.

Категорически не рекомендуется возводить мелкозаглубленные ленточные фундаменты на наклонных участках. Кроме того, нельзя возводить такой тип фундамента на биогенных органических грунтах, к ним относятся сапропель, торф и т. д. Нежелательно строительство мелкозаглубленного фундамента и на стыке разных видов грунтов, а также на территориях, где чрезвычайно высок уровень грунтовых вод.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к заливке фундамента

Схема заливки монолитного фундамента.

На первом этапе возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента нужно провести все необходимые работы по очистке будущей площадки, а также разметку.

Разметка участка составляет наибольшую трудность для многих застройщиков во время проведения подготовительного этапа, так как выполнение данного вида работ требует придельной внимательности. Самым сложным в деле разметки территории является перенос параметров с бумаги на реальную местность с сохранением необходимого масштаба. Особое внимание нужно уделить углам, они должны быть ровно 90°.

Разметка территории начинается с измерения расстояния от фасадных или других заборов до будущих стен. Расстояние от дома до фасадного забора должна быть не менее 5 м. Таким образом, первой делается разметка стены будущего фасада. Замеры фиксируются на земле при помощи деревянных или металлических кольев с натянутой на них бечевкой или шпагатом. Сначала отмечается внешний контур стены фундамента с фасадной стороны, затем внутренний.

Схема мелкозаглубленного экономичного ленточного фундамента для пучинистых грунтов (глины и суглинки).

Далее размечаются остальные стены будущего фундамента по тому же принципу, но теперь разметка ведется относительно разметки фасадной части. В последнюю очередь проводится разметка внешнего и внутреннего контура внутренних стен, если такие имеются в плане сооружения.

Ширина фундамента должна быть не менее 30 см, поэтому при проведении разметки нужно, чтобы расстояние между внутренним и внешним контуром превышала данный показатель, не менее чем на 7 см, которые будут необходимы для обустройства опалубки для заливки фундамента.

Кроме того, после формирования разметки нужно сделать обрисовку очертания разметки на земле, чтобы при рытье траншеи под ленточный фундамент было легче сделать стенки максимально ровными.

Обрисовку на земле можно сделать с помощью лопаты или металлической арматуры. После проведения подготовительных работ можно приступать к основным работам по обустройству монолитного ленточного фундамента .

Вернуться к оглавлению

Заливка мелкозаглубенного ленточного фундамента

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Чтобы правильно и быстро залить ленточный монолитный фундамент. нужно подготовить необходимый минимум инструментов и материалов. На протяжении выполнения работ понадобится:

доски для опалубки;
арматура с сечением 12;
песок;
гравий;
бетон;
лопата;
спиртовой уровень;
обвязочная проволока.

В первую очередь роется траншея, глубина которой должна составлять 75 см. Дно траншеи должно быть максимально ровным, поэтому все участки нужно тщательно проверять спиртовым уровнем. На дне траншеи нужно сформировать 20-тисантиметровую песчаную подушку. Песок подушки нужно тщательно утрамбовать, для этого его заливают водой и дают ей сойти.

Поверх песчаного слоя засыпается 15-тисантиметровый слой гравия, который также заливается водой и тщательно трамбуется. При трамбовке подушки фундамента можно использовать виброплиту #8211; это значительно облегчит задачу. При строительстве фундамента на пучистых грунтах, песчаная подушка делается на 30 см шире, чем ширина стенок фундамента.

Виды ленточных фундаментов.

Далее необходимо сформировать опалубку из досок. Очень важно, чтобы опалубка возвышалась над уровнем почвы не менее чем на 30 см. В данном случае сколачивать короб опалубки нужно таким образом, чтобы отдельные элементы плотно прилегали друг к другу.

Короб обрешетки, сформированный внутри траншеи, должен быть надежно сколочен, чтобы выдержать распирающую нагрузку, залитого в него бетона. Для увеличения жесткости конструкции необходимо сделать внутренние и внешние подпорки, но при этом внутренние распорки должны быть расположены таким образом, чтобы при заливке они не были прикрыты бетоном.

Внутри обрешетки формируется арматурная решетка. Прутья арматуры можно скреплять по средству сварки, но если такого инструмента в наличии нет, то можно использовать обычную обвязочную проволоку. Арматурный каркас нужно делать таким образом, чтобы отдельные его части были полностью покрыты бетоном, так как в дальнейшем части арматурной сетки, которые будут контактировать с влажным воздухом, подвергнутся коррозии, что приведет к разрушению бетонной части фундамента и его ослаблению.

Следующим этапом является заливка бетона. При заливке бетона нужно тщательно следить, чтобы материал растекался равномерно, и в случае необходимости бетон распределяется лопатой. Залитый бетон нужно тщательно утрамбовать, лучше всего для этого использовать виброплиту. Залитый монолитный фундамент должен отстояться от 3 до 9 месяцев.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент #8212; этапы возведения, расчеты + видео инструкции

Когда баня планируется достаточно массивная, но грунт – сплошные мелкие и маловлажные пески, то наиболее рациональный вариант возведения нулевого уровня – это мелкозаглубленный ленточный фундамент, примерная глубина которого – 20, 40 и 60 см. В этой статье мы подробно рассмотрим этапы строительства такого варианта фундамента.

Содержание

Во-первых, под подошвой традиционного заглубленного фундамента не могут происходить процессы пучения почвы, а потому полностью отсутствуют нормальные перпендикулярные силы морозного пучения по направлению к поверхности почвы.

Во-вторых, как уже говорилось, немаловажна и неоправданная цена возведения такого фундамента для строительства 1-2-х этажной бани, а вот мелкозаглубленный фундамент – своими руками – позволяет сэкономить до 80% затрат.

В-третьих, кроме естественных сил пучения имеют немалое значение еще и касательные – которые иногда превышают норму. И чем больше площадь соприкосновения фундамента с грунтом, чем большее значение будут иметь эти силы. Ведь ленточные фундаменты мелкого заложения всегда имеют минимальную площадь соприкосновения, а потому касательные силы у них почти равны нулю. Тогда как у традиционных заглубленных они велики и даже могут поднять и фундамент, и целое здание. Вот почему заглубленные фундаменты без особых мероприятий по снижению таких сил никаких гарантий отсутствия пучения не дадут. К тому же в этом случае совершенно не используется несущая способность верхних слоев грунта, а потому решение – неэффективное.

Как только траншея выкопана, необходимо уплотнить грунт. В случае, когда строятся мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах, дедовский метод пропитки водой уже не оправдан – здесь однозначно нужна виброплита. Где грунт нормальный – она будет идти хорошо, а где смешанный – остановится, и ее невозможно будет даже толкнуть – вот в этом месте землю желательно заменить. А вот подушку на участке, где один мелкий и пылеватый песок, желательно защитить геотекстилем – чтобы не было заиления материнским грунтом. Он также защитит подушку от сорняков, которые могут прорасти в нее, и от проникновения в нее воды.

Устройство мелкозаглубленного фундамента таково, что ширина подушки у него должна быть на 30 см шире него самого. Сначала засыпается песок, на него – 10 см гравия и рубероид (желательно, на геотекстиль). Но, если необходимо утепление мелкозаглубленного фундамента, то лучше воспользоваться несъемной опалубкой и пенополистирола – она сейчас особо популярна среди банщиков.

Опалубку для мелкозаглубленного фундамента строить лучше из опорных стоек в виде досок 10х2 см и опорных стоек в виде брусков 50х50, которые стоят каждые 60 см. Обязательно нужно отделать опалубку пергамином.

Армировать такой фундамент лучше так: по 5 арматурных прутков в нижнем и верхнем поясе. Больше всего для этого подходит продольная арматура 12 мм и поперечная в 20 мм. Расстояние между продольной арматурой нужно оставлять около 15 см. Углы армируются в этом случае в перехлест и связываются проволокой.

Чтобы удобно было ставить арматуру, под нее можно сделать специальные подставки – из обрезков пластиковых труб. Их не сложно напилить на домашней циркулярке в виде колечек высотой 50 мм, после чего и расставить под арматуру.

Лучшая марка для мелкозаглубленного ленточного фундамента – это бетон В15 F100 П4 М200. Для самой заливки часто используют миксер и бетононасос – это существенно облегчит весь процесс.

Самого бетона для заливки фундамента заготовить лучше больше, чем меньше – а для возможных излишек не сложно заранее подготовить плитку для укладки чего-нибудь. Таким же способом строится и мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

К слову, если грунт – пучинистый, то готовый фундамент на зиму нужно обязательно нагрузить.

Если грунт на участке практически непучинистый, то мелкозаглубленный фундамент устраивается на специальной выравнивающей подсыпке из песка, а если пучинистый – то на подушке из мелкого щебня, котельного шлака и песка, но крупного или гравелистого.

Строятся мелкозаглубленные фундаменты уже давно – и были оценены и строителями, и учеными. Есть и мелкозаглубленный плитный фундамент, и столбчатый – не только ленточный. А все их недостатки всегда диктовались совершенными ошибками в процессе возведения или проектирования.

Правильное использование гидроизоляционной ленты крайне важно при строительстве #8212; если не соблюдать правила, то потребуется больше ресурсов для строительства

Итак, самая распространенная ошибка – чем выше лента у мелкозаглубленного фундамента, тем лучше. На самом деле такие кажущиеся плюсы легко могут обернуться неприятными минусами.

Во-первых, бездумное увеличение высоты ленты повлечет за собой значительное увеличение жесткости – и придется увеличить армирование. А это уже неоправданные затраты.

Во-вторых, любая деревянная или каркасная бань – постройка достаточно гибкая, и в сочетании с таким же гибким правильным мелкозаглубленным фундаментом создает одну сбалансированную конструкцию, которой не страшна будет даже достаточно сильна деформация почвы из-за морозного пучения. А когда вместо ленты 40 см строится все 80 см, то в итоге получается жесткий фундамент, который под воздействием нагрузки здания с одной стороны и морозных сил пучения другой однажды просто треснет – потому что «стоит до последнего».

Вот почему, если 40 см для цоколя не хватает – его можно выполнить в виде кирпичной кладки, или еще одной монолитной ленты с разделением в виде гидроизоляции – именно она обеспечит скольжение двух лет при изгибе. Так лента получится и высокой, и без потери гибкости. Причем армировать дополнительную ленту уже можно в разы меньше, чем основную.

Источники: http://kakpravilnosdelat.ru/melkozaglublennyj-fundament/, http://moidomkarkas.ru/fundament/lentochnyi-melkozaglublennyi-monolitnyi.html, http://stroy-banya.com/fundament/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament.html

Комментариев пока нет!

kak-sdelatpravilno.ru

ленточный, столбчатый, монолитный, цена, фото

Если дом возводится на пучинистом грунте, то его основанию уделяется пристальное внимание. От правильности выбора во многом зависит долговечность строения и его срок службы. Очень часто предпочтение отдается мелкозаглубленному фундаменту, под которым понимается основание, закладываемое таким образом, чтобы его подошва располагалась выше расчетной глубины промерзания. Это позволяет значительно снизить негативное воздействие, оказываемое замерзающим грунтом в зимнее время. В этом случае уменьшается боковая сила пучения за счет минимальной площади стен основы строения, а вертикальная составляющая уравновешивается массой здания. Кроме того, снижается стоимость строительных работ.

глубина заложения мелкозаглубленного фундамента

Оглавление:

Виды
Этапы работ
Гидроизоляция
Как сделать своими силами
Сколько стоит мелкозаглубленный фундамент
Видео

Когда используется?

Фундамент данного типа чаще всего выбирают, если:

постройка ведется на песке, суглинке, глине, супеси;
грунтовые воды на участке находятся высоко;
участок рельефный, то есть перепад высот по длине может достигать 150 мм.

Фундамент для быстровозводимого дома Если решено заливать фундамент на глине мелкозаглубленный, необходимо учитывать, что он подходит исключительно для возведения каркасных или легких зданий. Дома из кирпича, железобетона или любого другого тяжелого материала возводить на нем не рекомендуется. Учитывая, что для опоры такое основание использует исключительно верхний слой почвы, он не сможет выдержать прикладываемую нагрузку. При возведении тяжелых строений лучше позаботиться о наличии глубоко заглубленного фундамента.

Какой бывает?

Наибольшее распространение получил мелкозаглубленный ленточный, на грунте располагающийся по всему периметру здания в виде полос из железобетона. Строение в таком случае устанавливается на единое жесткое основание. Это доступный и экономичный вариант. Однако кроме данного вида существует еще следующие:

фундамент плитный мелкозаглубленный, который идеален для неустойчивого грунта. Такая основа в межсезонье способна передвигаться вместе с почвой. В процессе строительства на готовой подушке раскладываются направляющие, в поперечном направлении – арматура или сетка. Опорные направляющие устанавливаются таким образом, чтобы они могли фиксировать высоту всех последовательных рядов армирующих элементов. Укладка верхнего слоя осуществляется не ближе, чем на расстоянии 3 см от уровня заливки основания. После этого производится бетонирование.
фундамент столбчатый мелкозаглубленный, возведение которого начинается с бурения скважин. Полученные опоры затем связываются между собой монолитом из железобетона или стальными конструкциями, отличающимися повышенной прочностью.

Еще один популярный вариант мелкозаглубленного основания — фундамент из блоков

Мелкозаглубленный монолитный фундамент состоит из 4 этапов:

закладки подушки;
строительства опалубки;
армирования (усиления) основания;
заливки бетона.

На первом этапе выкапывается и уплотняется, желательно с помощью виброплиты, траншея. Ширина подушки должна быть шире основы на 0,3 м. На дно траншеи последовательно укладываются:

песок;
гравий;
рубероид, желательно на геотекстиль, особенно при выполнении работ на мелком или пылевом песке для исключения заиления материнским грунтом и предотвращения проникновения воды, произрастания сорняков.

Схема устройства фундамента мелкозаглубленного

Для одновременного утепления предпочтительно строить несъемную опалубку, изготавливаемую из пенополистирола. Это особенно актуально для бани. В противном случае надо позаботиться о наличии досок и брусков, которые будут задействованы при укладке опалубки. В процессе их размещения и закрепления должно быть выверено пространственное расположение всех формируемых поверхностей. Готовую опалубку изнутри стоит покрыть толем и гидроизоляцией.

Для мелкозаглубленного фундамента используются арматурные пруты, помещаемые в верхний и нижний пояс. Для размещения в продольной плоскости могут браться стержни диаметром от 12 см, в поперечной – 20 мм. Важно, чтобы продольные прутья располагались на расстоянии минимум 50 см от поверхности. Это предотвратит протекание нежелательных коррозионных процессов. Углы армируются в перехлест. Усиливающие элементы связываются проволокой.

Схема армирования углов ленточного фундамента

Бетон используют с подходящим комплексом свойств, широко распространен М200. Количество приготовленного раствора должно несколько превышать расчетное значение. Каждый слой толщиной 0,2 м надо тщательно уплотнять для исключения появления пустот. Опалубка обычно снимается через 3 дня, после чего выполняется гидроизоляция. При наличии возможности производится засыпка пазух песком и обеспечивается их защита с внешней стороны отмосткой.

Как сделать гидроизоляцию?

Опалубку из досок можно построить самостоятельно Качественная гидроизоляция – залог длительной службы основания. При плохо выполненной защите уже очень скоро могут появиться трещины, способные спровоцировать разрушение основы и стен здания. Если ленточный мелкозаглубленный фундамент для дома заливался таким образом, что в качестве опалубки использовались стенки траншеи, выполнить гидроизоляцию боковых сторон уже не представляется возможным.

Поэтому, приступая к работе на участке, где грунтовые воды находятся близко, необходимо позаботиться о наличии опалубки. В таком случае после демонтажа последней можно будет произвести необходимый комплекс гидроизоляционных работ. Для этой цели можно применять самые разнообразные материалы.

Широкое распространение получили:

битумная мастика способна стать надежной преградой для влаги, предотвратив возможность ее капиллярного проникновения, и грунтовых вод. Однако мастика плохо сопротивляется механическому воздействию;
рубероид рулонный отличается повышенной надежностью при сравнительно высокой стоимости.

Для большей надежности защищаемые поверхности сначала обрабатываются расплавленной битумной мастикой. Затем на них укладываются два слоя рубероида. Если гидроизоляция боковых стен проводиться не будет, то приступая к строительству цокольного этажа на поверхность основы также наносят расплавленную мастику. После этого оно защищается двумя слоями рубероида.

Как сделать своими руками?

Если заказать фундамент плитный мелкозаглубленный под ключ не представляется возможным, можно все выполнить самостоятельно. Последовательность действий будет такая же, как описано выше. Для более качественного приготовления бетона потребуется соответствующее оборудование: бетономешалка или миксер. Все остальное делается с помощью подручных средств.

Стоимость

Цена мелкозаглубленного ленточного фундамента зависит от его размера, и она достаточно высока. Это обусловлено использование железобетона, который нельзя отнести к категории дешевых материалов. Точную стоимость сможет назвать только специалист.

Тип	Ориентировочная цена по Москве, руб/п.м
ленточный	3 200-3 400
столбчатый	4 200-4 400
плитный	5 000

Если приведенные цифры кажутся значительными, то всегда можно залить фундамент своими руками, мелкозагубленный в том числе.

stoneguru.ru

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент: делаем своими руками

Самостоятельная закладка мелкозаглубленного столбчатого основания

При постройке частного дома своими руками нередко игнорируют такой удобный и недорогой тип основания, как мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Он кажется сложным и ненадежным. Хотя при правильной закладке запас прочности получается многократный, а возведение его может оказаться даже легче, чем ленточного или плитного.

Виды конструкции

В зависимости от используемого материала мелкозаглубленный столбчатый фундамент может быть:

Деревянным. Сейчас используется редко ввиду недолговечности дерева и доступности альтернативных материалов.

Когда-то использовался часто при возведении деревянных домов своими руками.

Бетонным или железобетонным. Наиболее распространенный тип. Цементный бетон с металлическим каркасом внутри.

Прочная, долговечная, умеренная по стоимости и простая в получении конструкция.

Кирпичным. Используется не часто ввиду того, что более трудозатратна при возведении. Немного дешевле бетонного.

По геометрии поперечного сечения столбов различают:

круглые опоры;
квадратные;
прямоугольные.

Столбы могут быть одинаковыми по размерам вверху и внизу, а могут иметь расходящуюся к низу конструкцию. В таком случае они имеют форму усеченной пирамиды или усеченного конуса. По глубине залегания опор специалисты выделяют глубоко заглубленный столбчатый фундамент, мелкозаглубленный или вообще незаглубленный.

Первый тип предполагает, что столб закладывается на глубину ниже уровня промерзания грунта, второй — выше этой отметки. А последний вообще не предусматривает заглубления опоры в грунт. Подробней читайте про ленточный незаглубленный фундамент .

Поэтому сейчас сконцентрируем свое внимание на том, как закладывается мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Глубоко заглубленный может быть создан своими руками приблизительно по такой же схеме.

Последовательность закладки

Возвести своими руками мелкозаглубленный столбчатый фундамент совсем не сложно, однако стоит подойти к работе ответственно, чтобы не пришлось потом тратить огромные средства на ремонт. Последовательность действий такова.

Подготовка участка. Необходимо удалить лишнюю растительность с территории, сделать хотя-бы грубое выравнивание почвы.

Разметка. Участок размечается в соответствии с проектом. Опоры обязательно должны быть под углами здания и в местах соединения или пересечения стен. Их общее количество и расположение высчитывается в зависимости от нагрузки и несущей способности грунта.

Центральная ось опоры должна совпадать с осью стены или балки, которая будет на нее опираться. Иначе существует большой риск смещения опоры из-за неравномерного распределения нагрузки на мелкозаглубленный столбчатый каркас.

Роются ямы. Если опоры монолитные, то логичнее всего делать ямы по размеру и по форме столбов с учетом несъемной опалубки.

Для кирпичных столбов придется делать более широкие ямы. Глубина зависит от характера грунта и уровня промерзания.

Подготавливается подушка под опору. Насыпается на дно ямы песок или щебень, утрамбовывается и накрывается листом рубероида. Рубероид нужен для того, чтобы в процессе литья бетон не протекал вниз.

Монтируется опалубка. Стенки опалубки желательно отделать гидроизолирующим материалом. Внутрь опускается каркас из арматуры. Его очень легко сделать своими руками из прутьев и проволоки.

Заливается бетон. Его нужно укладывать плотно, желательно — с утряской вибратором через каждые 15-20 сантиметров.

Когда бетон затвердеет и высохнет, его верхушка тоже покрывается гидроизолирующим материалом. Если планируется скрепление опор монолитным бетонным ростверком, то гидроизоляция верхушек не нужна, она выполняется уже после создания каркаса.

Также в этом случае арматурный каркас опоры делается немного больше, чтобы можно было его перевязать с арматурой ростверка.

Если опоры деревянные, то нужно просто вырыть яму, установить опору и залить ее основание бетоном. Дерево предварительно необходимо обработать от сырости и грибка. Лучше всего подходят комлевые части дерева.

Для кирпичных опор не подходят силикатный или плохо обожженный керамический кирпич, поскольку они быстро разрушаются от сырости и перепадов температур.

Важно! Поскольку мелкозаглубленный фундамент целиком и полностью расположен в зоне промерзания почв, то его не рекомендуется утеплять по периметру.

Промерзание почвы под домом будет уравновешивать промерзание с внешней стороны и вероятность смещения опор будет минимальной. Лучше должное внимание уделить утеплению пола первого этажа, а также установке термовкладышей во всех местах, где возможно возникновение мостиков холода.

Несколько маленьких хитростей:

Легче всего своими руками делать круглые столбы, в таком случае ямы под мелкозаглубленный столбчатый фундамент можно копать обычным шнеком — ручным буром или бурильной установкой.
В качестве несъемной опалубки можно использовать металлические или асбесто-цементные трубы.
Альтернативный вариант — связанная своими руками в цилиндр металлическая сетка с уложенным внутрь листом рубероида.
Поскольку поперечные нагрузки очень маленькие, в армировочном каркасе ребристыми должны быть только вертикальные прутки. А поперечины можно сделать из гладкой проволоки.

Что буду дальше делать:

Найму специалистов
Буду делать самостоятельно
Еще почитаю

По материалам сайта: http://proffu.ru

fix-builder.ru

Как построить столбчатый фундамент для бани своими руками?

Столбчатый фундамент для бани (фото) Если вы читали статьи о том, какие бывают фундаменты и как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта, то уже знаете, что чаще всего выполняются фундаменты ленточные и столбчатые.

В этой статье хотелось бы подробнее остановиться на строительстве фундамента столбчатого типа.

Давайте посмотрим, в каком случае предпочтительнее сделать столбчатый фундамент, из какого материала делают столбчатые фундаменты в индивидуальном строительстве, а также рассмотрим конструкцию столбчатых фундаментов.

Когда лучше выбирать столбчатый фундамент для строительства бани?

В зависимости от типа грунтов на площадке и материала самой бани, фундамент может быть предназначен на восприятие значительных нагрузок, передаваемых кирпичным сооружением на грунты основания или же на не столь значительные нагрузки от деревянного сруба.

Во втором случае предпочтительно выбрать столбчатый фундамент. Глубина его зависит от типов грунта. Если на участке хорошие песчаные грунты, а грунтовые воды располагаются достаточно глубоко, то лучшим выбором будет мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

Также столбчатые фундаменты выбирают в случае, когда не планируется устройство подвала или техподполья. Стоимость столбчатого фундамента значительно ниже, чем ленточного, поэтому вы сможете сэкономить значительную сумму на его строительстве.

Если грунты глинистые, предрасположенные к морозному пучению, то подошву столбчатого фундамента следует заглублять ниже глубины промерзания грунта, которую можно определить по справочнику для данной местности.

Из чего делают столбчатые фундаменты?

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб (фото) Само название фундамента говорит о том, что он представляет собой опорные столбики, на которые собственно и устанавливается баня.

В простейшем случае в роли таких столбчатых опор могут выступать крупные природные камни, устанавливаемые в углах сруба, а между ними через равные промежутки размещаются камни поменьше.

Природный камень может быть заменен железобетонными фундаментными блоками, выпускаемыми промышленным способом.

Также нередко можно увидеть варианты исполнения столбчатых фундаментов из кирпича или из асбестоцементных труб соответствующего диаметра, заполняемых бетонной смесью с установкой армирующего каркаса или монолитные фундаменты, заливаемые в опалубку.

Конструкция столбчатого фундамента

Какой бы материал для строительства столбчатого фундамента ни был выбран, строится такой фундамент примерно по одной схеме – выкапывается яма нужной глубины, заполняется на 15-20 см песком, который уплотняется с проливанием водой, после чего устанавливается столбчатая конструкция из блоков, кирпича или трубы, заполняемой бетонной смесью.

Снаружи каждый такой столб тщательно гидроизолируется с помощью современных гидроизоляционных материалов – рубероида и битумной мастики.

Если вы предпочли столбчатые фундаменты из деревянных столбов, то кроме гидроизоляции их следует дополнительно защитить, пропитав антисептическим раствором.

Столбчатые фундаменты обязательно устанавливают в углах сруба, на пересечении внутренних стен, а также под наружными и внутренними стенами через 1,5-2 метра.

Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамента показано на рисунке ниже. Как видно из схемы, мелкозаглубленный фундамент может выполняться как из кирпича, так и из монолитного бетона.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент (схема)

Столбчатые малозаглубленные фундаменты с сужающимися стенками: а — кирпичная кладка; б — монолитный бетон;

1 — песчаная подушка; 2 — слой толя; 3 — столбчатый кирпичный фундамент; 4 — оклеечная гидроизоляция; 5 — сборный железобетонный ростверк; 6 — насыпной уплотненный грунт; 7 — бетонная подготовка; 8 — кирпичный столбик; 9 — бетонный фундамент; 10 — монолитный железобетонный пояс; 11 — железобетонная плита перекрытия; 12 — плитный утеплитель

Если вы определили, что вам необходим заглубленный столбчатый фундамент, то его можно выполнить из монолитного бетона, заливаемого в асбестоцементную трубу, в которую предварительно вставляют армирующий каркас. Также заглубленные столбчатые фундаменты могут выполняться из сборных бетонных блоков. Под такой фундамент также выполняется подготовка из песка.

Схема столбчатого фундамента из блоков, заглубленного ниже глубины промерзания, показана ниже:

Заглубленный столбчатый фундамент из бетонных блоков (схема)

В некоторых случаях следует выполнять столбчатые фундаменты с ростверком – железобетонным поясом, соединяющим столбчатые фундаменты сверху. Чаще всего ростверк выполняется для равномерного распределения нагрузки от кирпичного здания на фундамент.

Схема устройства столбчатого фундамента с ростверком показана на рисунке:

Устройство ростверка для столбчатого фундамента (схема)

Устройство ростверка для столбчатого фундамента можно посмотреть на фото:

Железобетонный ростверк для столбчатого фундамента (фото)

Что еще следует учитывать при строительстве фундаментов?

При устройстве столбчатого фундамента в пучинистых грунтах, следует знать, что фундамент, оставленный без нагрузки на зиму, может подвергнуться значительным деформациям. Поэтому строить фундамент и здание бани следует в течение одного сезона.

Для того, чтобы бетон равномерно набирал прочность, его следует смачивать 2-3 раза в неделю. Оптимальную прочность бетон набирает лишь через 30 суток. Все это время фундамент не должен подвергаться никаким нагрузкам. Выступающую над землей часть фундамента до полного набора прочности лучше укрыть пленкой.

Состав бетонной смеси для столбчатого фундаментаДля того, чтобы сделать столбчатый фундамент из монолитного бетона, лучше всего использовать цемент М400.

В качестве наполнителя можно использовать мелкий гравий и крупный песок. Пропорции компонентов для приготовления бетона следует принять следующие:

(20 кг цемента) х (50 кг песка) х (80 кг гравия или щебня). Количество воды выбирается такое, чтобы смесь была достаточно подвижной, но не растекалась.

Старайтесь не нарушать пропорцию. В противном случае прочность бетона значительно снизится.

Устройство армированного монолитного столбчатого фундамента вы можете посмотреть на видео ниже (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Теперь вы знаете, как построить столбчатый фундамент для бани.

В следующих публикациях узнаем о строительстве фундаментов из асбестоцементных труб, столбчатого фундамента из кирпича и бутового фундамента из природного камня.

Смотрите также:

Последние публикации:

В последнее время все большей популярностью пользуются фундаменты, возводящиеся по шведской технологии и позволяющие значительно сэкономить на строительстве надежного основания для будущей постройки - будь то дом, баня или любое другое сооружение, где нужно… Читать... Бочки

Чего только не придумают народные умельцы, чтобы сэкономить на строительстве и уменьшить объем выполняемых работ. Трудно представить, чтобы какому-нибудь фермеру в Айове пришла в голову шальная мысль поставить дом на покрышки от трактора или сделать из них… Читать... Аромамасла для бани

Баню можно смело называть настоящей гордостью русского народа. С давних времен она пользуется особой популярностью у всех, кто заботится не только о гигиене, но и о своем здоровье. Ведь в бане можно избавиться от самых разных недугов, таких, как простудные… Читать...