Плитный фундамент — монолитная плита. Фундамент плита ребристая

Ребристая плавающая плита (РПП) | Дома Балтии

Инновационная технология РПП (Ребристая плавающая плита) объединяет в себе два вида железобетонного фундамента - ленту и плиту.

Правильная система устройства фундамента будет гарантировать прочность здания даже при плохих основаниях, иначе дом просядет или наклонится, а в стенах возникнут трещины.

Наиболее популярными среди застройщиков типами фундамента традиционно являются плитный и ленточный.

Каждый тип по-своему хорош и рекомендован согласно геологическим особенностям конкретного участка.

Железобетонную плиту преимущественно  возводят на связанных грунтах (глина, ил).

Лента подходит для строительства на несвязанных грунтах (гравий, песок).

Но если участок находится в низине и заболочен, необходимо возвести такой тип фундамента, который решит сразу несколько проблем:

• объективно поднимет дом из низины;
• обеспечит ему надежную опору, устойчивую к разрушительному воздействию сырости и морозного пучения грунта;
• создаст теплую бетонную основу будущего пола дома.

Технология РПП объединяет в себе ключевых характеристик двух традиционных типов фундамента - плиты и ленты.

РПП предполагает строительство по периметру и в местах будущих несущих стен ленточного фундамента высотой не менее 600 мм и шириной 300 мм и железобетонной плиты толщиной не менее 200 мм.

В статье мы подробно опишем этапы возведения фундамента по этой технологии.

Технология возведения РПП

Первым этапом при строительстве фундамента желательно провести геологические изыскания на вашем участке и составить рабочий чертеж.

Объемы работ по фундаменту и его общая стоимость, рассчитывается в соответствии с гидрогеологическими условиями на вашем участке и его рельефом.

А для этого необходимо, чтобы на участке предварительно были проведены соответствующие изыскания приглашенными для этой цели специалистами.

Следующим этапом в соответствии с рабочими чертежами происходит привязка фундамента на местности.

Затем устраивается котлован с горизонтальным основанием, с глубиной обеспечивающей устройство уплотненной песчаной подушки толщиной не менее 200 мм.

По дну и откосам котлована укладывается геотекстиль с перехлестом в местах стыков не менее 15 см.

После чего производится засыпка котлована песком средней плотности с уплотнением виброплитами и проливкой воды.

После подготовки основания начинаются работы по устройству фундаментной ленты - ребер.

Отмеряется площадь под заливку ленты и устанавливается опалубка.

В качестве торцевой опалубки используется ламинированная фанера, гладкие поверхности которой существенно экономят в дальнейшем время и средства при отделке цоколя дома.

Внутренней несъемной опалубкой служит экструзионный пенополистирол (XPS) толщиной 50 мм. Он утепляет фундамент.

Высота внутренней опалубки определяет высоту фундаментной ленты и составляет 600 мм.

Затем в получившуюся траншею подсыпается щебень и укладывается каркас арматуры Ø12мм и заливается бетон.

По прошествии определенного времени оставшиеся площади котлована отсыпаются песком и утрамбовываются.

В соответствии с проектом в глубину песчаного основания укладываются инженерные коммуникации и закладные пластиковых труб канализации.

Сверху на песок укладывается рулонный Planter. Он отделяет песок от следующего слоя - XPS 50 мм.

PLANTERstandard — защитно-дренажная мембрана; используется для гидроизоляции заглубленных частей во время засыпки котлована грунтом обратной засыпки; защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги; санация влажных стен; в эксплуатируемых кровлях; замена бетонной подготовки, дренаж при строительстве тоннелей открытым способом, стабилизация земляного полотна дорог.

На XPS укладывается слой гидроизоляции. Затем устанавливается арматура будущей плиты Ø12мм и заливается бетон.

Армирующие элементы плиты необходимо обязательно соединить с арматурой залитых ранее ребер, в этом случае получится монолитная ребристая железобетонная плита.

После того как бетон наберет прочность, снимаем внешнюю опалубку.

Прочный и теплый фундамент РПП станет надежной опорой Вашего дома!

Расчет РПП производится с учетом ряда факторов: потенциального давления на общую конструкцию, глубины промерзания и геологических свойств грунта.

Свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 943-14-45 и мы подробно рассчитаем стоимость в Вашем конкретном случае.

domabaltii.ru

Фундамент плита своими руками - Всё о строительстве

Как сделать фундамент монолитная плита своими руками

На влажных, пучинистых грунтах или грунтах с высоким подъемом грунтовых вод идеальным вариантом для фундамента является армированная плита. Особенно это касается зданий, чувствительных к деформациям – постройкам из газобетона, кирпича и пр. При четком соблюдении всех технологий, изготовить фундамент монолитная плита своими руками можно без привлечения специалистов.

Когда можно использовать плитный фундамент?

В отличие от ленточного фундамента, плита толщиной 25-40 см в них закладывается не под несущие стены, а под всю постройку. При подвижке грунта такая «подушка» будет чуть приподниматься одновременно с домом, не нанося ему какого-либо ущерба. Мелкозаглубленные плитные фундаменты наиболее часто используются в северных районах Европы для построек, имеющих небольшой вес .

Для изготовления такого основания используют морозоустойчивый бетон М300 с водонепроницаемостью W8. При слишком близком расположении грунтовых вод желательно применение особого сульфатостойкого бетона.

Совет. При большом весе строения для предохранения плиты от растрескивания можно использовать конструкции, оснащенные ребрами. направленными в сторону грунта. Такие ребра также, как и само основание, армируются металлическими прутками.

Ребристая фундаментная плита

Наиболее существенным недостатком плитных конструкций является сложность устройства подвальных помещений и цокольных этажей. Ведь при их возведении стоимость слоя утепления будет равна стоимости самого фундамента.

Выбор и укладка арматуры

1. Для фундаментов подобного типа используют только ребристую арматуру. Каркас выполняется из стержней 12-16 мм с ячейками размером 20 см. При строительстве хозпростроек (бань, небольших дачных домов, гаражей) применяют прутки толщиной 12 мм. Более тяжелые и массивные одно- и двух дома возводят на фундаменте с армированием прутками толщиной от 16 мм.

2. Арматура укладывается в два слоя. Верхний и нижний горизонтальные слои должны состоять из продольных и поперечных прутков. Вертикальная арматура при этом связывает оба пояса вместе.

Совет. Прочность арматуры в месте сварки снижается, поэтому ее рекомендуется не сваривать, а связывать. Кроме того, при слишком жесткой фиксации прутков на подвижных грунтах жесткая связка может попросту лопнуть. Поэтому они должны иметь некоторую степень свободы, которую обеспечивать именно связка. Однако во избежание смещения прутков при заливке они должны примыкать к арматуре достаточно плотно.

3. Скреплять арматуру следует вязальной проволокой круглого сечения (не менее 1-1,2 мм). Она обязательно должна быть обожженой и легко гнуться.

4. Для связки вязальную проволоку складывают вдвое, затем оборачивают ею арматуру и скручивают ее концы друг с другом плоскогубцами, специальным крючком, цангой (приспособлением со втулкой для зажима) или вязальным пистолетом. На одну вязку необходимо около 30 см проволоки.

Крючок для вязки арматуры

5. Чтобы арматура не касалась опалубки, ее лучше укрепить с помощью пластиковых бабышек .

Пластиковые бабышки для арматуры

Порядок укладки плитного фундамента

1. По всей площади будущего фундамента вынимается грунт на требуемую глубину. Он должен быть тщательно выровнен, в противном случае давление грунта на плиту будет неравномерным. Однако рыхлить или перекапывать землю в месте закладки категорически запрещено.

Выравнивание участка для бетонирования

2. Подготовленная площадка должна быть по размеру на 2-5 м шире габаритов строения.

3. Монолитная фундаментная плита из железобетона укладывается на 10-30-сантиметровую «подушку» из песка и щебня, которая служит для дополнительной амортизации строения и предохранения основания от влаги. «Подушка» укладываются послойно, при этом каждый слой проливается водой и трамбуется.

Схема плитного фундамента

4. После слоя подушки укладывается коммуникация (водопроводные, канализационные и дренажные трубы).

5. Для обустройства дренажной системы под будущим фундаментом выкапываются поперечные траншеи, которые закрываются геотекстилем, а затем в них монтируются перфорированные трубы с отверстиями для сбора воды. Траншея засыпается мелкой фракцией щебня и вновь закрывается геотекстилем.

Прокладка дренажной системы

6. Поверх песчаного слоя кладется бетонная стяжка толщиной 10 см, а после ее полного высыхания слой гидроизоляции. В качестве нее лучше использовать современные битумно-полимерные материалы, стойкие к перепадам температур: в таком случае фундамент прослужит гораздо дольше.

Совет. Для защиты от влаги бетонную стяжку желательно дополнительно обработать грунтовкой из солярки с добавлением 40% битума.

7. По краям плиты делается нахлест 30-50 см (в дальнейшем края гидроизоляционного материала следует завернуть на плиту и припаять их к ее торцу). Все его швы спаиваются паяльной лампой.

8. В случае, если черновым полом будет служить самая фундаментная плита, ее следует надежно теплоизолировать с помощью пенопласта или более долговечного эструдированного пенополистирола. Так как при намокании этого материала его теплоизоляционные свойства снижаются, поверх него желательно уложить пленку из полиэтилена.

Расположение слоя теплоизоляции

9. Опалубка возводится чуть выше высоты плиты. Ее сколачивают из досок или изготавливают из щитов. Наружная сторона опалубки подпирается досками (подкосами). Она должна располагаться строго вертикально (проверить это можно строительным уровнем) и иметь прямые углы.

Опалубка под плитный фундамент

Схема опалубки под монолитную плиту

10. После установки слоя арматуры площадка заливается бетонным раствором. Он должен иметь достаточную степень подвижности, так, чтобы щебень не застревал между стержнями арматуры.

11. Раствор готовится по рекомендациям конкретного производителя цемента. На 10 кг цемента обычно берется 30 кг чистого песка без примесей глины и 50 кг щебня.

12. Залитый раствор тщательно разравнивается и оставляется до полного просыхания.

Пропорции приготовления раствора для фундамента из цемента М400

Посмотрите видео: фундамент монолитная плита своими рукамиЧасть 1

Часть 2

Фундамент «плита» своими руками — пошаговая инструкция

Плитный фундамент иногда называют плавающим потому, что он располагается практически на поверхности, заглубление такого основания незначительное, не более 1 м. Плитный фундамент, благодаря ширине по всему периметру, не перекашивается, и не кренится, это сохраняет геометрию здания на долгие годы. Монолитная плита может повторять движения неустойчивого грунта, подниматься во время промерзания почвы и опускаться с оттепелью, поэтому в зданиях, построенных на таком основании, не бывает разломов и трещин.

В этой статье я рассмотрю пошаговую инструкцию по созданию фундамента типа «плита».

Особенности плитного фундамента

Несомненными достоинствами плитного фундамента являются:

• Стойкость к большим нагрузкам.
• Надежность и долговечность.
• Целостность структуры.
• Отсутствие усадки.

Монолитный плитный фундамент накладен для бюджета, но иногда это единственный способ построить здание на участке:

• Слабый и проблемный грунт.
• Большой вес здания.
• Насыпные грунты.
• Сильная пучинистость и неравномерные сжатия почвы.
• Высокий уровень грунтовых вод.

Принципиальная схема при устройстве плитного фундамента предполагает: песчаную подушку, гидроизоляцию и армированную бетонную плиту.

Толщина монолитного плитного фундамента определяется тяжестью будущей постройки:

• 100 мм — для легких построек: гаражей, каркасных зданий, или строений из легких блоков. В хозпостройках верхняя часть плиты служит полом.
• До 250 мм – для больших полноценных из кирпича, бетонной плиты, камня, домов до 3 этажей, с тяжелыми перекрытиями.

Гидроизоляция

Гидроизоляции плитного фундамента следует уделять особое внимание. Внизу фундамента гидроизоляция устраивается на этапе строительства опалубки. Предпочтительней всего использовать битумно-полимерные материалы, которые стелятся на подушку, внахлест и затем стыки герметизируются наплавлением с помощью газовой горелки. С боков оставляется запас гидроизоляционного материала, который потом заворачивается на плиту. Верх изолируется от влажности рулонными, обмазочными или напыляемыми составами.

В большинстве случаев плитный фундамент утепляется под основанием. Для жилых домов рекомендуется класть утеплитель на готовую плиту под стяжку пола. В обязательном порядке следует утеплять торцы фундамента и периметр по всей ширине отмостки, укладывая утеплитель под основной материал отмостки.

Утеплять можно любым материалом, но наиболее эффективный на сегодняшний день – экструдированный полистирол и пенопласт, оптимальный слой 50-100 мм.

Частные застройщики для организации плиты могут использовать дорожные железобетонные плиты, которые скрепляются между собой раствором. Но такой способ требует привлечения техники и дополнительного выравнивания поверхности, поэтому не совсем выгоден для бюджета.

Монолитный плитный фундамент

Устройство мелкозаглубленной монолитной плиты предполагает, что она послужит перекрытием цокольного этажа, рассчитана на невысокий цоколь и отсутствие подвала.

• минимальная глубина котлована — снять растительный слой почвы;
• максимально – оптимальная глубина – 500 -700 мм;
• рекомендуется снимать грунт до относительно плотной почвы.

Песчаная подушка

Высота песчаной подушки зависит от устойчивости и пучинистости грунта. Обычный рекомендуемый слой 15-30 см. который необходимо тщательно утрамбовать, чтобы на поверхности не оставалось следов от подошвы. Для того чтобы не повредить подушку иногда ее заливают 10 см слоем цементной стяжки, подойдет раствор м-100.

Затем, на песчаную подушку, устраивается слой щебня в 10 -15 см.

В холодных регионах на щебень кладется утеплитель в 1-2 слоя.

Не забудьте подвести под плитный фундамент все инженерные коммуникации.

Утеплитель накрывается гидроизоляционным слоем, который следует тщательно загерметизировать.

После всех предварительных работ устраивается опалубка, доски для нее не должны быть тоньше 25 мм. Крепится опалубка колышками и подкосами, чтобы жидкий бетон не раздавил форму.

Армирование

Основываясь на характере грунта, следует выполнить арматурный каркас. Для легких зданий, а, следовательно, невысокой плиты, подойдет сетка из арматуры диаметром 8 мм. Для более массивных конструкций рекомендуют соорудить двухслойный каркас из ребристой арматуры 10-16 мм, с клеткой 200*200 мм, допускается размер клетки до 500 мм. Клетки каркаса должны быть одинаковы по всей площади плиты.

ВАЖНО. арматурная конструкция в плитном фундаменте должна закрываться слоем бетона по 50 мм со всех сторон.

Бетонирование осуществляется одномоментно, сразу всей плиты, это необходимо для достижения прочности и монолитности конструкции, без образования температурных швов.

Плитный фундамент с ребрами жесткости – это монолитная плита высотой 200 -250 мм, с дополнительными ребрами, заглубленными вниз, для придания основанию цепкости с грунтом. Ребра устраивают по всему периметру фундамента, иногда еще и посередине для неподвижности плиты во время вспучивания грунта.

Плитный фундамент – самый прочный вид основания, который нашел широкое применение в частном строительстве. Затратность такой конструкции с лихвой компенсируется легкость и простотой устройства фундамента, а так же надежностью и безопасностью зданий, построенных на нем.

Небольшое видео, демонстрирующее внешний вид плитного фундамента наглядно:

Оцените, пожалуйста, статью!

Фундаментная монолитная плита для дома своими руками

Фундамент — основополагающий элемент для любого дома. От того, насколько грамотно, с соблюдением многочисленных строгих правил и норм, сделано основание жилого дома будет, в итоге, зависеть срок эксплуатации самого здания. Существует множество видов фундаментов, которые используются для возведения конструкций разных типов и масштабов. Но вряд ли можно поспорить с тем, что наиболее надежным и прочным основанием является фундамент-плита.

Плитная, монолитная основа подходит для возведения практически любого дома — не только одноэтажного, но и двухэтажного. Однако стоимость ее возведения профессионалами очень высока: порой стоимость работ может составить до трети от общей стоимости всего здания.

Но в случае, если вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, при соблюдении всех правил можно сделать фундамент плиту своими руками. Для дома из кирпича, газобетона, дерева и других материалов такой вариант будет более чем уместным.

Преимущества плитного основания дома:

• подходит для зданий, различных по этажности (одно-, двухэтажного коттеджа и т.д), по площади, назначению, используемым в строительстве материалам;
• оптимален в домах, где предполагается строительство подвала ;
• лаги на пол в будущем укладывать не придется: чистовой пол можно делать по монолитной плите;
• основа дома прочная, надежная, сейсмоустойчивая;
• площадь и толщина такого основания для жилого дома достаточно большая, риск подмывания водой минимален;
• основание плиточного типа оптимально на участках со сложным грунтом.

Плиту для основы дома можно сделать быть либо плоской, либо ребристой. Ребристую создать своими руками будет сложнее, однако и функциональные ее характеристики несколько лучше. Дело в том, что именно ребристая плита наилучшим образом противостоит нагрузкам, которые на нее будет оказывать здание. Поэтому для большого двухэтажного дома можно выбрать именно данный вид основания.

Для создания такого фундамента своими руками изначально заливается система ребер, а затем — сама плита. Пространство между ребрами основания заполняются песком или смесью песка и гравия. В том случае, если условия грунта у вас не чрезвычайно сложные, а здание предполагается строить небольшое или среднее, стоит отдать предпочтение плоской монолитной плите.

Создание основания своими руками: основные этапы работы

Шаг 1. Подготовка основы грунта. Выравнивается рельеф участка, где будет создан фундамент, подсыпается грунт, а затем — тщательно утрамбовывается виброплощадкой.

Шаг 2. Разметка — определяется оптимальная толщина основания, его длина, ширина. На глубину около 30 см грунт вынимается, устраивается так называемое «корыто» для предстоящей заливки.

Шаг 3. После того, как обеспечена толщина будущего фундамента, дно получившегося «корыта» устилается специальным материалом — геотекстилем. Он прекрасно держит засыпку из песка и щебня, а в то же время — не пропускает воду. Для того чтобы дренаж был лучше, под получившимся углублением устраиваются магистральные траншеи. Получившиеся дренажные траншеи также выстилаются геотекстилем. В щебеночной подстилке укладываются пластиковые гофрированные трубы, предназначенные для дренажа, они будут сбрасывать воду в водоотводящие траншеи.

Шаг 4. После укладки специального материала-геотекстиля в «корыто» засыпается песчано-щебеночная смесь. Поверхность проливается водой и вновь хорошо трамбуется при помощи виброплощадки. Сверху получившейся щебеночной подушки укладывается материал для гидроизоляции. Оптимальный вариант — полиэтилен (его толщина должна быть достаточно большой). Затем прокладывается экструзионный пенополистирол.

Шаг 5. Собираем опалубку.

Если вы делаете эту работу своими руками, обратите внимание: опалубку также желательно накрыть слоем полиэтилена: в дальнейшем это позволит избежать такой проблемы, как «утекание» бетонного молока, а значит, процесс заливки будет проходить гораздо проще и быстрее.

Можно использовать несъемную опалубку из пенополистирола, она отлично подходит для строительства утепленного основания, толщина которого составляет до 25 см, а также для обустройства «теплой» отмостки вокруг жилого здания.

Шаг 6. После того как опалубка смонтирована, можно начинать вязку арматуры. Расстояние между слоями арматурной сетки составляет 10-12 см. После этого между слоями устанавливаются «грибки» — специальные фиксаторы, предназначенные для арматуры.

Для того чтобы осуществить установку арматурной сетки своими руками, будет необходим специальный лом, а также потребуется использование домкрата. Важно, чтобы в плите соединений арматуры было минимальное количество — чем меньше, тем более надежной окажется вязка.

Шаг 7. Производим армирование торцевых концов монолитной плиты специальными элементами в форме буквы «П». Они связывают два уровня армирования между собой. При выполнении армирования своими руками минимальная длина таких элементов определяется по простой формуле: толщина плиты, умноженная на два.Поперечная «П-образная» арматура (хомут) ставится на концевых участках плиты.

Шаг 8. Производим армирование плиты фундамента: устанавливаем дополнительную арматуру на колонны, на стены и опоры. Для того чтобы расход арматуры был меньше, можно по всей площади плиты сделать минимальное (предусмотренное строительными нормами и правилами) армирование, а в тех участках, где нагрузка максимальная, поставить дополнительную арматуру. Правда, в таком случае работа будет более трудоемкой. Особый акцент — на армирование каждого внутреннего угла в плитах, а также на армирование проемов в плите.

Шаг 9. Заливаем монолитную плиту. Для этого потребуется бетон марки М350-М450. Следует использовать бетон с хорошей водостойкостью, показателем не менее W6. Бетон подается на участок из миксера по лотку, а раскидывается он сначала на дальнюю сторону основания и после этого бетонируются ближние края. Если вы выполняете эту работу своими руками, найдите помощников: заливку должны выполнять несколько человек. Один занимается распределением бетона, другой — обрабатывает подаваемую смесь при помощи специального глубинного вибратора. Это обеспечивает равномерная толщина основания и качественное проникновение бетонной смеси по всему объему фундаментной плиты. Поверхность, таким образом, выравнивается, пузырьки воздуха — устраняются.

Шаг 10. После того как работа завершена, необходимо дать бетону схватиться и на следующий день тщательно полить плиту большим количеством воды. Если создание плиточного фундамента своими руками осуществляется в жаркую погоду, следует обязательно укрыть основание плотной полиэтиленовой пленкой — это позволит избежать растрескивания поверхности.

Работы по возведению здания можно будет продолжить, когда бетон наберет не менее семидесяти процентов прочности. В случае если температура окружающего воздуха и в дневное, и в точное время не опускается ниже 20 градусов по Цельсию, необходимо оставить фундамент на 10 суток, а при температуре не более 10 градусов по Цельсию ждать придется в два раза дольше — 20 суток.

Отдавая предпочтение плитному фундаменту, вы обеспечиваете надежную основу для коттеджа — одноэтажного или двухэтажного. Выполняйте все пункты работы в соответствии с правилами, используйте качественные материалы, и ваше жилье, действительно, станет для вас настоящей крепостью!

Источники: http://svoimi-rukamy.net/78-fundament-monolitnaya-plita.html, http://thefundament.ru/vidy-fundamenta/plitnyiy-fundament.html, http://domzastroika.ru/foundation/monolitnaya-plita-svoimi-rukami.html

blogforbuilder.ru

Фундамент плавающая плита

Плитный фундамент – вид незаглубленного основания, которое называют «плавающая плита». Основным достоинством данного  фундамента является способность распределения всего веса здания на большую площадь, что делает возможным строить тяжёлые здания, имеющие сложную геометрию, на слабонесущих грунтах. Пространственная жёсткость такого основания размером 10*10 м, при весе сооружения в 300 тонн, всего 300 г/см3, что позволяет практически полностью избежать появление трещин.

Конструктивные особенности и материалы для плитного фундамента

• Для устройства плитного фундамента вырывается котлован, или снимается слой плодородной почвы, дно тщательно выравнивается и трамбуется. Затем устраивается песчано-щебёночная подушка, которая уплотняется и проливается водой. Подушка должна выдерживать человека весом 80 кг, на её поверхности не должно оставаться следов от обуви.
• Далее, в обязательном порядке, укладывается слой утеплителя в 100-150 мм, обычно для этого используют плиты ЭППС (экструдированный пенополистирол) или обычный пенопласт.
• Следующий слой – гидроизоляция, это может быть геотекстиль, который не заиливается и не подвержен воздействию внешней среды, или обычная полиэтиленовая плёнка, в некоторых случаях используют рубероид. Слои гидроизоляции накладываются внахлёст, а стыки тщательно склеиваются. Гидроизоляция не даёт цементному молочку вытекать из бетона, что заметно увеличивает качество и прочность конструкции.
• После подготовительных работ собирается опалубка, обычно её изготавливают из сосновых досок шириной 150 мм, или фанеры, пропитанной специальными растворами. Так как объем бетонной смеси требуется большой, то опалубка должна быть очень прочной, чтобы она не расползлась при заливке.
• Армирующий каркас для фундамента плиты изготавливается исключительно  из ребристой арматуры сталь класса а500С, 12 мм в диаметре и более, рекомендуемый размер ячеек между прутами 200-400 мм. Обычно арматурная сетка укладывается в 2 слоя, вертикальное расстояние между которыми 100-400 мм, в зависимости от толщины плиты. Следует соблюдать правило: армирующий каркас должен покрываться бетоном со всех сторон, не менее чем на 50 мм.
• Заключительный этап – заливка бетоном. Эта работа должна быть выполнена в 1 день, желательно не более чем за 6 часов. Технология по устройству фундамента плиты не допускает наличие швов. Для заливки плиты рекомендуется использовать бетон марки М300 и выше, с водонепроницаемостью W6. В зависимости от предполагаемой нагрузки и качества грунта на строительной площадке, толщина плиты может быть 200-700 мм. После выгрузки бетона в опалубку его следует тщательно утрамбовать, в частном строительстве для этой цели используются глубинные вибраторы, лопаты и металлические пруты. Далее по маячкам (образки арматуры выравненные по одной плоскости) поверхность выравнивается, и бетон накрывается полиэтиленовой плёнкой для созревания. В жаркую погоду, в первую неделю после заливки, бетон требует каждодневного увлажнения, обычно поверхность застилается опилками, которые смачиваются водой. 

Плитный фундамент — универсальный тип основания для подвижных, песчаных, пучинистых грунтов, а так же для суглинков и глинистых почв. Увеличить несущую способность плиты можно, увеличив высоту фундамента и диаметр арматуры. Для тяжёлых сооружений следует повысить марку бетона до М450. Минусом плиты является высокая стоимость, отсутствие подвального помещения и цоколя, но решив залить данный вид основания, при соблюдении технологии, вы практически никогда не столкнётесь с ремонтом.

Оцените, пожалуйста, статью! Загрузка...

thefundament.ru

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ| ECODOM|99

 Плитный фундамент с ребрами жесткости переменного сечения

 

 

Одно из основных ограничений для применения плитных фундаментов – это перепады высот участка. Для строительства на таких участках предлагается решение: ребристая плита с ребром переменного сечения.

По факту, -  это ленточный фундамент с плитой перекрытия. Его особенность в том, что ленты играют роль цоколя.  При этом, ленту можно выполнять почти без ограничений по высоте, поскольку при высокой несущей способности объем бетона, который требуется для ленты – относительно небольшой.  Ширина лент определяется в зависимости от расчетов нагрузок – той массы конструкций, которая будет давить на конкретную ленту. Центральная всегда шире – до 1,2 м, боковые – 0,7 м. Толщина «столба» – от 0,2 м. В плане сверху все эти части представляют собой монолитные ленты разного сечения и толщины. Так может решаться проблема перепада высот.

 

 

Этапы строительтва плитного фундамнта

 

 

1 Подготовительные работы.

 

   Разметки участка, выкапывания котлована. При необхоимости укладывается на грунт гидроизоляция и выполняются другие предварительные работы. В плиту заводят коммуникации (электрика, канализация, водоснабжение). Грунтовое основание фундамента должно быть покрыто утрамбованным слоем песка или щебня, обеспечивающий дренаж строения.

 

2 Армирование.

 

   Применяют арматуру с различным сечением в зависимости от функциональной нагрузки. Используют продольную и поперечную арматуру в соответствии с ГОСТ 5781-82, ГОСТ 6727-80.

 

3 Установка опалубки.

 

   На данном этапе щиты опалубки соединяют в сплошной короб, который формирует геометрию будущего объекта, укрепляют его распорными шпильками, брусками и др. соединителями.

 

4 Заливка бетона.

 

   Заливка осуществляется по желобам, если доступ бетона от транспортного средства в непосредственной близости, или с помощью бетононасоса, в случае заливки фундамента большого объема или находящимся в удалении от бетономешалок. При этом бетон вибрируют и формируют финишную поверхность с помощью специального виброоборудования: глубинные вибраторы, виброрейки и проч. Далее бетон оставляют для набора прочности.

statyi.ecodom99.ru

Фундаментная плита ФЛ своими руками: ребристая, устройство, пример расчет, гидроизоляция, видео-инструкция по монтажу, фото и цена

Фундаментная плита или плитный фундамент

Содержание

Строительство любого строения будь то дом, муниципальное здание или военный объект, начинается с закладки фундамента. Его тип и объём напрямую зависит от того, что именно будет построено, и кем будет возводиться. Например, теоретически фундаментная плита своими руками представляется простым делом, а на практике – это достаточно сложный с инженерной точки зрения вид основания.

На фото – процесс изготовления основания под жилой дом

Ленточный или плита?

В большинстве случаев для частного домостроения возводят ленточный фундамент, который представляет собой железобетонную монолитную конструкцию. обеспечивающую превосходные несущие и прочностные качества.

Но иногда бывают условия, при которых невозможно его использование, и в этом случае устройство фундаментных плит является отличной альтернативой.

Когда рекомендуется использование плиты фундаментной

На фото – переувлажнённая почва.

Использование ленточного фундамента не всегда целесообразно, и обычно это обусловлено свойствами грунта, на котором производится строительство.

Если грунт:

• имеет повышенную влажность;
• подвержен чрезмерному межсезонному вспучиванию;
• или в верхних слоях обнаружены грунтовые воды;

То оптимальным будет заложение монолитной армированной плиты. Она не только отлично себя зарекомендовала в подобных условиях, но и в некоторых случаях бывает единственной возможностью для возведения даже достаточно больших строений.

Как устроена плита для фундамента

Устройство фундамента в разрезе.

Основное отличие плиты от того же ленточного или свайного фундамента  заключается в ее размещении: она закладывается не под стены строящегося здания, а под всю его площадь. Таким образом, здание устанавливается на железобетонную подушку, и все движения грунта никоим образом не вредят ни фундаменту, ни самому дому.

Масса здания и плиты настолько высоки, что могут выдержать практически любые сезонные движения грунта. Если же давление превосходит расчётные нормы, то дом будет приподнят вместе с плитой без каких-либо последствий.

Заложить такую плиту своими руками проще, чем возвести ленточное основание или установить винтовые сваи, хотя цена такого фундамента выше. Он состоит из монолитного, то есть залитого как единое целое бетона, усиленного армирующей конструкцией. Весь фундамент монтируется на заранее размеченном для строительства месте.

Однако если вы не хотите заливать цельную плиту, и при этом грунт достаточно плотный и относительно сухой, существуют фундаментные плиты ФЛ, которые укладываются в котлован, что обеспечивает достаточно прочную основу.

Прежде чем приступать к закладке фундамента, необходимо произвести определённые расчёты. Это делается во время подготовки проекта, но можно сделать и при помощи специальных программ.

Не имеет смысла приводить пример расчет фундаментной плиты, поскольку должны быть учтены величины, регламентируемые СНиП 2.03.01-84 Железобетонные конструкции и ДБН В.2.1-10-2009 Основания и фундаменты сооружений. Но в большинстве случаев для нетяжёлого одноэтажного дома заливается бетонное основание толщиной не менее 30 см, которое обязательно армируется сеткой с ячейками 20Х20 см, выложенной из металлических прутов сечением 12 мм-16 мм.

Совет: Прежде чем монтировать арматуру, необходимо организовать гидроизоляцию, которая защитит бетон от пагубного воздействия влаги во время зимних перепадов температуры.

Делаем плитный фундамент

Выравниваем основание под фундаментную плиту.

Последовательность выполнения работ.

Поэтапная инструкция заложения и изготовления плиты по весь дом выглядит следующим образом:

• выбор места строительства, разметка и подготовка основания;
• засыпка песчано-гравийной подушки;
• установка опалубочных ограждений;
• обустройство гидроизоляции;
• прокладка всех необходимых коммуникаций, включая дренажные трубы;
• монтаж армирующего каркаса;
• заливка бетона;
• разравнивание готового основания.

Подготавливаем и заливаем

На фото – армирование площадки под бетон.

Как видно, каждый из этапов не сложен, вполне доступен возможностям не только небольшой бригады строителей, но и непрофессионалу. Если учесть, что выбор места для строительства был сделан ещё на этапе приобретения или планирования реорганизации участка, то устройство фундамента начинают с подготовки площади.

1. Снимается верхний слой почвы толщиной не менее 40-50 см в зависимости от характера земли и размера будущего дома. Границы котлована должны быть как минимум на 1м больше с каждой стороны, чем будущее основание. Это необходимо для установки щитов опалубки, предохраняющей заливаемый бетон от растекания.
2. После того как котлован подготовлен и уложены все коммуникационные трубы, приступаем к засыпке компенсационной подушки. Её высота может колебаться от 20 до 30 см, в зависимости от типа почвы. Подушку необходимо тщательно утрамбовать.

Совет. Если грунт имеет повышенную влажность или заболочен, в подсыпку для улучшения гидроизоляционных свойств к песку добавляют щебень.

1. Теперь можно приступать к установке опалубки. Этот процесс ничем не отличается от подобных мероприятий при работе с бетоном и сводится к установке ограничительных щитов по периметру будущего фундамента.

Щиты, как правило, изготавливаются из дерева или влагозащищённой фанеры, и надёжно закрепляются на своих местах таким образом, чтобы полностью исключить их смещение во время заливки бетона.

1. На следующем этапе подготовительных работ необходимо обеспечить защиту фундамента от воздействия влаги. Во время заморозков вода, попавшая в микротрещины плиты, может стать причиной постепенного разрушения бетона, что рано или поздно приведёт к растрескиванию всего основания.
2. Гидроизоляция фундаментной плиты производится с помощью рубероида или специальных толстых полиэтиленовых плёнок, которые должны быть сварены по всей площади плиты или уложены внахлёст так, чтобы не допустить проникновения воды к бетону.
3. Далее устройство фундаментной плиты сводится к укладке арматуры и последующей заливке подготовленного котлована бетоном марки не ниже М300.

Залить весь объем необходимо за один день, поэтому не используйте самостоятельное замешивание, а закажите бетон в миксере необходимого объёма. Это значительно сократит время работ и сбережёт ваши силы, к тому же приобретаемый с завода бетон гарантированно изготовлен с соблюдением всех технологических норм.

Заключение

Из вышесказанного можно сделать вывод, что такая плита является не только универсальным решением практически для любых условий, но и очень надёжным основанием для вашего будущего дома. Дополнительная информация о плитах для фундамента  находится в видео в этой статье.

Фото ребристой плиты в разрезе.

От обычной плиты она отличается усиливающими рёбрами, которые направлены от основания в грунт. Рёбра дополнительно армируются металлическими прутами сечением 12-16 мм, и такая конструкция значительно повышает несущие и прочностные характеристики основания.

Рекомендуем ознакомится: http://fundament-expert.ru

fix-builder.ru

Дача и Дом - Плавающий мононолитный фундамент-плита своими руками

Плавающий мононолитный фундамент-плита своими руками

Фундамент-плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Конечно, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками - это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мононлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита - возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Здания с черезмерной чувствительностью к деформациям - это дома с неэластичными стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов, нарушение целостности которых происходит при деформациях величиной 1-5 мм.

Плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется более сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента - плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент-плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах. Незаглубленная монолитная фундаментная плита - лучший выбор для слабонесущих оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой не отапливаемых постоянно зданий должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания. Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента - высокая стоимость. 

 Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено "корыто", которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под "корытом" было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

		Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в "корыто" щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой.     Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения "утекания" бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы.   Установив опалубку монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок  проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). После вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите - тем лучше для ее прочностных характеристик.

 

 

 

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты.  СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать   поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю   плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и   необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать   дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной  должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"]. Для сокращения  расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты  нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% - пункт 7.10 СП 52-103-2007), а на  участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой  арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной  арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход  приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного  контроля арматурных работ. В толстых  фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и  нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую  в средней зоне по толщине плиты.

		Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 - чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше. Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха.

Разницу между обработанным участком и необработанным - можно увидеть на фотографии внизу.

		На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы  можно при наборе бетоном 70% прочности.  Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам  ниже - то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С - то  выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры  могут сильно отличаться - в этом случае имеет смысл ориентироваться на  среднесуточною температуру, а не на дневную.

Фундамент-плита - достаточно дорогое удовольствие. Гораздо дешевле обойдется свайно-ростверковый фундамент или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

 

www.dacha-dom.ru

Плитный фундамент — монолитная плита

Плитным фундаментом называется сплошная железобетонная монолитная плита, закладывающаяся под всю площадь будущей постройки. Этот вид фундамента выделяется среди остальных типов фундаментов наибольшей опорной площадью, благодаря чему он может обеспечить устойчивость даже тяжелого дома, построенного на грунтах с низкой несущей способностью.

Кроме того большая площадь плитного фундамента позволяет ему отлично противостоять силам пучения. Под действием этих сил опускается или поднимается вся плита целиком. По этой причине этот плита называется еще плавающей. Дом, возведенный на таком фундаменте, также поднимается и опускается целиком вместе с плитой, что позволяет избежать возможных перекосов.

Плитный фундамент — монолитная плита

Технология строительства монолитной фундаментной плиты

Толщина плитного фундамента может составлять 10 см и более. Точно так же как и ленточный фундамент, монолитная плита ложится на предварительно утрамбованную подушку из песка и гравия. Поверх подушки ложится гидроизоляция, затем устанавливается арматурный каркас. Как правило, каркас плитного фундамента собирается из двух арматурных сеток (нижней и верхней). Обе сетки жестко связываются между собой. Для армирования монолитной плиты используется ребристая арматура (с переменным поперечным сечением) диаметром 12-16 мм.

Для плитного фундамента необходимо более надежное армирование, чем, например, для ленточного. Все дело в том, что у ленточных фундаментов нагрузка на изгиб возникает только в продольном направлении, изгиб в поперечном направлении они не испытывают, так как высота ленточного фундамента больше его ширины. Вследствие чего в ленточных фундаментах для поперечных прутков допускается использовать гладкую арматуру, а для продольного армирования необходима ребристая арматура.

Плитный фундамент, в отличие от ленточного, имеет совершенно другие пропорции, и нагрузки в нем появляются как в поперечном направлении, так и в продольном. Также в плитном фундаменте могут возникать и скручивающие нагрузки. Поэтому, для обеспечения наилучшего сцепления с бетоном, арматурный каркас плитного фундамента должен выполняться из ребристой арматуры.

Соседние прутки арматуры нужно располагать на расстоянии 200-400 мм друг от друга. К примеру, на один квадратный метр плиты при укладке арматуры с шагом 300 мм потребуется 3 прута длиной 1 м поперек и 3 таких же прута вдоль на нижний пояс жесткости, и столько же на нижний. Кроме того потребуется еще примерно 2 м арматуры для жесткого соединения нижнего и верхнего поясов жесткости. Таким образом, на один квадратный метр фундамента расходуется около 14 м арматуры. Общая стоимость плитного фундамента получается выше, чем остальных типов оснований, что связано с большим расходом арматуры и бетона.

Армирование монолитной плиты

Виды монолитных фундаментов

Плитный фундамент может быть как с ребрами жесткости, так и гладким. Обычно ребра устраиваются с нижней стороны плиты, что предотвращает ее перемещение в горизонтальном направлении и повышает ее устойчивость к деформации. При этом верхняя часть плиты выполняется гладкой и может служить в качестве пола для цокольного этажа или подвального помещения.

Также существуют мелкозаглубленные и глубоко заглубленные монолитные плитные фундаменты. Под заглубленный плитный фундамент выкапывается котлован, что подразумевает немалый объем земляных работ. Зато плитный фундамент, который опирается на слой плотного несжимаемого грунта, способен выдержать даже самое тяжелое здание. Как правило, для строительства частного дома глубоко заглубленный плитный фундамент используется очень редко, так как нет необходимости в такой высокой несущей способности основания. Да и большой объем земляных работ не способствует распространению этого фундамента. Более часто применяется мелкозаглубленный плитный фундамент.

Для возведения такого фундамента снимается плодородный слой почвы и устраивается песчано-гравийная подушка. В результате поверхность плиты располагается немного выше, чем уровень земли. Устойчивость плиты к морозному пучению обеспечивается утеплением грунта вокруг фундамента.

Заливка плитного фундамента

Для возведения плитного монолитного фундамента требуется больше строительных материалов, но он, в результате, дает большую опорную площадь. Для того чтобы определиться нужен ли такой мощный фундамент в конкретном случае, необходимо выполнить расчет нагрузки на фундамент и сопоставить ее с несущей способностью грунта.

Видео: возведение плитного фундамента

Такой тип фундамента лучше использовать при постройке дома на слабом грунте или в местности, где высоко располагаются грунтовые воды. Если же такая площадь опоры нецелесообразна, то лучше выбрать ленточный фундамент.

По материалам сайта: Stroybower.ru

stroybower.ru

---

Смотрите также

• 
  Фундамент стулья деревянные
• 
  Фундамент деревянные стулья
• 
  Зимой столбчатый фундамент
• 
  Свайные фундаменты серия
• 
  Фундамент для дробилки
• 
  Отделка фундамента фасада
• 
  Отделка фасада фундамента
• 
  Фундамент под дымоход
• 
  Выравнивание фундамента раствором
• 
  Фундамент из пасынков
• 
  Демонтаж фундамента стоимость