Книга "Малозаглубленный ленточный фундамент" Страница 30. Неармированный фундамент

Как правильно заармировать фундамент: последовательность

Бетон хорошо выдерживает нагрузку на сжатие, а на растяжение или изгиб значительно хуже. Но с этими нагрузками легко справляется более пластичный металл. Для того чтобы отлитый фундамент дома без последствий переносил все механические и климатические воздействия, применяется его внутреннее армирование стальными стержнями, собранными в каркас. Если правильно заармировать фундамент, строение прослужит без трещин и проседаний не один десяток лет.

Для армирования ленточного фундамента прекрасно подходит рифленая арматура (периодического профиля) класса 400 или 500.

Ленточный фундамент, правильно армированный, представляет собой монолитную железобетонную раму, способную без ущерба выдержать и вес дома со всем его содержимым, и подвижки грунта. Ошибки при укладке арматуры могут привести к тому, что вместо монолита получается комплект металлических стержней с нежесткими связями, находящийся внутри бетона. Таким образом, отдельные части фундамента, испытывающие нагрузки в разном направлении, перестают вести себя как единое целое. Могут возникнуть трещины и отслаивание бетона.

Что фундаменту дает армирование?

Схема ленточного фундамента.

Каркас из прочного металлического стержня, правильно окруженный и защищенный бетоном, позволяет перераспределять нагрузки, избегать их воздействия (например, на отдельно взятый угол здания или участок стены). Кроме того, перераспределение, уравнивание нагрузок происходит в разных плоскостях, так как продольные стержни, связанные жестко с поперечными, представляют собой очень прочную пространственную решетку. Такой фундамент выдержит любые нагрузки.

Когда предстоит заармировать ленточный фундамент в соответствии с расчетами и схемой вязки, составленными заранее специалистами, то вопросов практически не возникает. Если же к делу приступать самостоятельно, на свой страх и риск, следует риск ошибки свести к минимуму и ознакомиться с некоторыми правилами.

Следует помнить, что вертикальная арматура помогает бетону выдерживать нагрузку на сжатие, а горизонтальная (продольная и поперечная) — на изгиб. Таким образом, армирование фундамента происходит в 3-х взаимно пересекающихся плоскостях. Окруженное правильно залитым жестким бетоном, оно делает ленточный фундамент монолитным.

Вернуться к оглавлению

Материалы и приспособления для армирования фундамента

Для армирования бетона оптимальной является арматура периодического профиля (рифленая) класса 400 или 500. Гладкий профиль круглого сечения ведет себя хуже из-за низкого сцепления с бетоном, и ленточный фундамент получается менее прочным. Диаметр выбирается исходя из нагрузок на фундамент. Минимальный диаметр стержня выпускаемой арматуры 6 мм, максимальный 32 мм. При частном строительстве вполне достаточно 10, 12 или 14 мм. Стандартная длина стержней 6 и 12 м. При расчете необходимой общей длины арматуры следует не забывать о том, что соединение отдельных отрезков в продольном направлении производится внахлест, то есть нужно прибавить к расчетному минимум по 20 см на каждое соединение.

Для вязки арматуры применяется стальная проволока диаметром от 0,8 до 1,2 мм. Можно заранее подготовить отрезки по 10-15 см длиной, если не предусмотрен другой способ (применение пистолета или готовых хомутов).

Схема видов арматуры.

Основные инструменты и приспособления:

рулетка для контроля расстояний;
плоскогубцы или крючок для вязки;
кусачки;
2 отрезка трубы с внутренним диаметром больше диаметра арматуры или строительный станок для гибки арматуры. Допускается гнуть прут при помощи разогрева газовой горелкой, если иной способ недоступен.

С использованием 2-х отрезков трубы процесс гибки выглядит следующим образом: 1 труба жестко фиксируется, например вкапывается в грунт, в нее вставляется 1 конец стержня, на него надевается другой отрезок трубы, который служит рычагом. Чем длиннее плечо рычага, тем меньше физических сил потребуется, чтобы согнуть арматуру. Изгибание производится рядом с местом устройства фундамента, так намного удобнее переносить нужные размеры при разметке.

Поперечные скобы, имеющие по 2 изгиба, так получить не удастся. Выход есть: применять Г-образные отрезки и фиксировать их с нахлестом по месту сборки конструкции. Таким же образом придется поступить при соединении фундамента для внутренних стен с основным периметром.

Заранее следует задуматься о наиболее приемлемом способе вязки арматуры. Их несколько, но правильно закрепить между собой арматуру позволяет любой:

Схема армирования ленточного фундамента .

при помощи плоскогубцев, когда сложенный вдвое кусок вязальной проволоки захватывает 2 прута арматуры по диагонали, затем соединенные вместе концы захватываются инструментом и скручиваются до тех пор, пока между проволокой и арматурой не исчезнет зазор;
при помощи крючка, когда скручивание происходит так же, как и в первом случае, только захватывается петля и соединенные и накинутые на крючок свободные концы. Преимущество вязального крючка — возможность легко подхватить проволоку, когда между местом соединения и опалубкой маленькое расстояние;

специально приобретенными фиксаторами в виде скрепок или скоб, позволяющих обходиться без вязальной проволоки и дополнительных инструментов;
существующими пластиковыми хомутами, затягивающимися до нужного размера при установке;
с использованием вязального пистолета, проволока в рабочую часть устройства подается при этом от катушки. Это самый быстрый и удобный, но не самый дешевый способ.

Вернуться к оглавлению

Последовательность и техника закладки арматуры

В подготовленную опалубку устанавливаются нижние поперечные П-образные (основанием вниз) стержни. Так как они впоследствии требуют полного погружения в бетонную смесь, то правильно установить их придется на высоту 5-7 см от низа опалубки. Необходимый уровень можно обеспечить подкладыванием кусков кирпича. Расстояние между поперечинами 50-70 см. Между вертикальными штырями и стенкой опалубки не менее 5 см.

Следующий этап — укладка нижнего продольного яруса арматуры. Она производится параллельно внешней и внутренней стенкам фундамента при его ширине до 40 см. Если ленточный фундамент планируется более широким, например 60 см, то правильно будет проложить третий, дополнительный, стержень посередине.

Нахлест 2-х отрезков арматуры с обвязкой производится не ближе 50 см от угла.

Схема сварки арматурных соединений.

Арматура сгибается и примеряется перед ее укладкой на место. Самой распространенной ошибкой, которую допускают неопытные строители, является упрощение: не обходить углы изогнутым прутом, а использовать отрезки, связанные на углах под прямым углом. Это упрощение равносильно полному отсутствию армирования в наружных углах здания и в местах пересечения стен.

Обвязка продольной арматуры с вертикальными прутами производится по мере размещения стержней, допускается оставлять не обвязанными не более половины пересечений. Это позволит готовой конструкции сохранить необходимую жесткость и не вызовет смещений при заливке и уплотнении бетонной смеси.

Верхние П-образные стержни или прямые поперечные перемычки связываются как с вертикальными, так и с верхними продольными прутками арматуры. Сварить конструкцию было бы быстрее и проще, но делать этого не рекомендуется категорически: при высоких температурах закаленная сталь, из которой тянется арматура, отпускается и теряет свои прочностные характеристики.

Верхний ярус арматурной конструкции должен находиться на 5 см ниже уровня заливки бетона или края опалубки.

Вернуться к оглавлению

Общие замечания

В зависимости от высоты ленточного фундамента устраивается 1 или 2 яруса арматуры. 1 ярус допускается лишь тогда, когда высота фундамента не более 15 см.

Ленточный фундамент заливается под всеми несущими стенами: как наружными, так и внутренними. Чтобы дом держался единым целым и в будущем не возникало перекосов и трещин, особое внимание нужно уделить правильному армированию углов и пересечений стен. Под внутренние стены допускается уменьшить заглубление фундамента. Продольное армирование внешних стен в таком случае делается в 2 или 3 яруса (в зависимости от общей высоты фундамента). Под внутренними стенами достаточно нижнего яруса, но он должен быть на одном уровне и в общей связке с верхним ярусом арматуры наружной стены.

Чтобы фундамент получился прочным, а в процессе работы ничего не пришлось переделывать, правильно будет начертить в масштабе план фундамента, провести карандашом продольную связку и отметить точками места расположения вертикальных штырей. На бумаге исправлять ошибки проще!

moifundament.ru

Мифы строительства: фундамент — это дорого? - У Вас Ремонт.Ру

Существует устойчивый миф, что фундамент это - сложно, дорого, там легко накосячить, и малейшая ошибка сразу всё плохо. Дом треснет, ремонт дорог, и вообще ужас, ужас,ужас...

В общем только высочайшие профессионалы из средней Азии могут вам сделать его качественно. :)

Итак, встречайте универсальный фундамент! Под любой малоэтажный дом, и почти для любого грунта. Исключение: болота. Достоинств у него огромное количество.

Он:

-заглубленный,

-быстро делается (за 2 дня.)

-не требует квалификации.

-подходит почти под любой вес и конфигурацию малоэтажного дома.

- может быть сделан почти на любом грунте.

- дёшев.

Заинтригованы?!

Тогда поехали. (Рассмотрю на примере фундамента под дом 10мх10м с средней стеной)

Этап первый.

Экскаватором с ковшом 50 см роете траншею ниже уровня промерзания под будущий фундамент.

Среднюю несущую стену роете ковшом +10 см. Итого 60 см. Это грубое эмпирическое решение. Компенсирующее разницу между нагрузками внешних и внутренних стен.

Можно конечно и вручную, но это значительно дороже. Уровень основания особо не равняете, вырыл как вырыл. Углы тоже не заморачиваетесь, потом подчистите.

Этот этап занимает 4-6 часов.работы экскаватора и одного помощника.

Этап второй.

1. Берёте штыковую лопату, и ровняете углы, и прочие неровности вертикальных стен траншеи. Особо заморачиваться не надо, никаких по уровню, и идеальной ровности. Погрешность 3-5 см не проблема.

2. Берёте совковую лопату и выбираете из траншеи весь осыпавшийся и неплотный грунт. Ровнять основание не надо! Только удалите лишнее.

В среднем, этап занимает 3-4 часа силами 2х человек.

Этап третий.

Заказываете бетон. Обычно подъезд затруднён поэтому предусмотрите разгрузку или подъезд на любых два угла, можно даже смежных.

Бетон заказываете самый недорогой на известняке В7,5-B12,5 (М100-М150) заполнитель можно покрупнее 20-40 или даже 50-70. Но обязательно с пластичностью П5. Он значительно более «жидкий» и его будет легко разогнать по траншее. Водой разбавлять не надо!

И прямо из миксеров льёте в траншею, разгоняя лопатами или вилами.

Есть вибратор для бетона? «Отвибрируйте». Нет? Ничего страшного П5 смесь достаточно неплохо садится сама.

Заливаете по самый верх траншеи.

Всё! Поздравляю, вы сделали качественный надёжный фундамент, который выдержит любые ваши нагрузки и простоит сотню лет.

Никаких: опалубок, отсыпки песком и трамбовки подошвы, подбетонок, АРМАТУРЫ!, гидроизоляции, и прочих защит от всяких потерь цементного молочка и прочего вам не потребуется.

Финансовый вопрос. А сколько же стоит такой фундамент?

1. Аренда экскаватора 6 часов х 1500 р/час=9К

2. Работа «узбека» по прочистке траншеи и укладке бетона =3-4К (два норма-дня)

3. Бетон (глубина 1,5 метра) = 35,25 м3*3К≈105,75К

Итого: фундамент (материал с работой) =105,75+3+9=117 К

Добавлю кирпичный цоколь.

4. Кирпич цоколя 3573 кирпича*10=36К.

5. Кладка кирпича 9,06*1К=9,06К.

Итого Фундамент + кирпичный цоколь (материал с работой): 117К+36+9=162К.

А теперь самое интересное. Обоснование почему.

Выдержит ли грунт, осядет ли дом ?

Частное домостроение оно лёгкое. То есть вы конечно уверенны, что ваш дом в два этажа высотой, да и кирпича, с бетонными перекрытиями, и.т.д. штука безусловно тяжёлая, но по факту… Даже лёгкая, с точки зрения большой стройки, хрущёвка в 5 этажей обеспечивает нагрузку на фундамент в районе 30-34 т/метр. Конечно там и опора шире но всё равно она минимум в 2,5 раза «тяжелее» самого «тяжёлого» частного дома. Уж простите за тавтологию. Вот выкопировка из проекта типовой сери хрущёвки. (Выделена нагрузка в тоннах на метр стены )

Получить же частный дом с нагрузкой более 7 т/метр фундамента фактически не реально. Типичное значение 2-5 т/метр. Что бы не быть голословным и не ссылаться на самого себя вот пример нагрузки на ленту фундамента сделанный не мной. Как видно весьма немного. Это двухэтажный дом из блоков и бетонными перекрытиями.

Что бы понять, что такое грунт, представьте лист обычного пенопласта. Если на него надавить рукой он слегка прогнётся, но если руку убрать, то на нём не останется и следов. (Это осадка фундамента) Если на него наступить каблуком, то на нём останется явный след от каблука который не исчезнет. А сам он в этом месте станет более плотным. (Это просадка фундамента) Это грубая, но наглядная модель, она объясняет, как себя ведёт земля под нагрузкой.

А теперь. Осадка или просадка фундамента совершенно не интересна и не важна для частного строительства. Дома крайне лёгкие. Просадки не бывает вовсе, а осадка колеблется в диапазоне от 0,2 мм для песка до 3 см для иловых, и подобных грунтов.

Вот пример расчёта для слабого грунта (пылеватый суглинок, с высокой пористостью и текучестью) и при нагрузке 7 т/метр фундамента.

Осадка 2,4 см ! Но как я говорил это совсем не важно.

Единственно важный параметр разность осадок разных частей фундамента, именно разность может привести к трещинам и к крену здания. Типичная разница 2-3 тонны на метр фундамента. И тогда разность осадок на очень слабом грунте.

1,78 мм!

То есть фактически, частный дом на ленточном фундаменте не даёт разницы осадки вовсе. Даже на очень плохом грунте разница 1,8 мм. Типовое же значение менее 1 мм.

Нужна ли арматура?

А собственно говоря зачем, ведь арматура работает на растяжение? Основание фундамента всей площадью лежит на грунте. Осадка равномерная. Растягивающих нагрузок там просто не существует. Любое давление передаётся вертикально вниз, а как я показал выше оно слишком мало что бы вызвать хоть какую значимую деформацию грунта.

Вот расчёт ленты фундамента на армирование. Я брал совершенно разные нагрузки, нагружал одну часть фундамента оставляя не нагруженной другую, эмулировал точечные нагрузки. Результат вы можете видеть ниже. Арматура не требуется вовсе. (Расчёт из программы Плита для фундамента высотой всего 30 см).

То есть требуется всего 2 прутка диаметром 3 мм.

Если высота ленты фундамента выше 30 см то армирование не требуется. Заглубленная лента — это минимум метр.

А вот фото, смотрите не было арматуры всё треснуло!

В качестве аргумента что вот фундамент был без арматуры и смотрите всё порвало, вам будут демонстрировать два вида повреждений.

Отрыв стены(отход угла), трещина в основании.

В этих случаях речь идёт о мало-заглубленных фундаментах. Типовая механика процесса такова.

На самом деле вариантов как может треснуть достаточно много. Трещина на первом фото она характерна для деревянных домов. Там немного по-другому. Но общий смысл один, трещины — в 95% это последствия мало-заглубленного залегания и пучения. И это совсем другой тип фундамента! В заглубленном этих процессов просто нет.

В мало-заглубленных нужна арматура. Вот расчёт такого фундамента для той же самой нагрузки, но с учётом нижнего морозного пучения. Уже нужны 3 прутка 14 арматуры.

Ну автор тут загнул, придумал какую-то хрень без арматуры, и агитирует пусть хоть один дом построит что бы не треснуло.

Таких домов построено огромное количество, например, очень многие хрущёвки, брежневки. Их фундамент собран из целых неармированных бетонных блоков, и нижняя плита ФЛ имеет поперечное армирование что бы не сломало выступы. Между собой плиты не связанны никак. То есть никакого продольного армирования нет.

И это при том что нагрузка в хрущёвке в 3-8 раз выше.

Стенки траншеи же не ровная грунт не будет скользить по фундаменту и в случае бокового морозного пучения может создать проблемы, например, оторвать верх от основания, ведь арматуры нет?

Боковое морозное пучение составляет максимум 5-6 т/ м2 пусть фундамент полностью не нагружен, и промёрз на всю глубину. Площадь боковой поверхности 1,5*2стороны=3 м2 или3*5= 15 тонн!!

Прочность бетонного фундамента шириной 50 см на разрыв 100см*50см*10кг/см2=50 тонн!

При самом отвратительном раскладе запас более чем в три раза. В реальности запас больше в 10-20 раз.

А в силу того, что снизу стенки такие же неровные, как и наверху, зажать и выдернуть у морозного пучения не получится.

А как же цементное молочко?

Да уйдёт. Да внешняя и внутренняя стенка фундамента будут не такими прочными как сердцевина, и что с того.

В некоторых случаях качественная поверхность важна. Поскольку именно около поверхности закладывается арматура и именно на поверхность воздействуют внешние факторы, такие как вода, резкий перепад температур, солнце, и.т.д. Например, балконная плита.

Но фундамент в земле, и в нём нет арматуры или она значительно глубже. Перепады температуры крайне медленные, вода и прочее воздействуют мало. А циклов замерзания/отмерзания за сезон не больше одного. (например, у данного балкона за сезон может быть в районе 20-30)

Поэтому вопрос высокой прочности внешней поверхности фундамента вас не должен волновать ни как.

Как же утепление стен фундамента? По такой схеме — это же невозможно.

А зачем? Достаточно утеплить цоколь и отмостку. Результат будет даже лучше. Поскольку грунт тоже станет частью теплоизоляции. А через отмостку дополнительно сделаете водоотведение.

А можно потом сделать подвал выбрав грунт внутри?

Без проблем.

Это что новое чудо изобретение, о котором никто не знает?

Нет, это очень известная вещь, называется стена в грунте. Выполняется на глубину до 60 метров!

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стена_в_грунте

А почему так не строят?!

Строят ещё как строят, но строитель вам никогда не предложит подобный фундамент. Ибо там ему платить не за что. Вот вы заплатите за работу по такому фундаменту 50-100-200 тысяч?

Нет конечно! Скажете, «А собственно говоря за что платить, за то, что день лопатой помахал? Да я так и сам могу, или вон сейчас найму пару узбеков на денёк, они мне всё за 3-4К сделают»

Он совершенно не выгоден исполнителю. Поэтому вам будут предлагать нечто такое как на фото. Тут, будет всё. Котлован подбетонка, гидроизоляция, опалубка. Много, очень много арматуры. И таких ленты будет 2 штуки минимум (одна на другой) Ну или плита, а на ней лента. То есть то, за что взять денег можно много.

Итого:

В целом конечно это не идеальный тот самый единственно верный вариант. Но в силу того, что,обычный частный дом крайне лёгкий (с точки зрения нагрузок), и геологических изысканий нет. Его можно смело рекомендовать в качестве типового решения для 98% случаев.

Быстро, надёжно, недорого.

yvasremont.ru

Арматура для армирования фундамента дома

Армирование ленточного фундамента Армирование малозаглубленного ленточного фундамента осуществляется для компенсации нагрузок возникающих в процессе эксплуатации фундамента. Бетон обладает хорошей прочностью на сжатие, но нагрузки, вызывающие срез или растяжение бетона могут легко нарушить целостность его структуры. Устойчивость бетона к сжатию в 50 раз выше, чем к растяжению. Превращение с помощью стальной арматуры неармированного бетона в новый материал – железобетон позволяет фундаменту обрести повышенную устойчивость к растягивающим нагрузкам. Армированный ленточный фундамент представляет собой свободнолежащую на упругом основании монолитную железобетонную раму из жестко связанных балок.

Грунт под фундаментом – не неподвижная монолитная платформа, а чаще всего неоднородная структура, которая претерпевает различные виды движений под воздействием влаги, движения воды, температуры воздуха, солнечного света, воздействия растительного и снежного покровов, и от собственно дома и манипуляций по его постройке. Фундамент постоянно воспринимает различные нагрузки от возможных движений грунтов. Упрощенно рассматривая нагрузки на ленточный фундамент, можно представить, что нижняя часть ленточного фундамента под нагрузкой от здания испытывает преимущественно растяжение, а верхняя часть фундамента – сжатие. Стальная арматура способна упруго без разрушения воспринимать в 10 раз большие нагрузки на растяжение, чем бетон. Сталь способна удлиняться без разрыва при приложении нагрузки на растяжение от 4 до 25 мм, а бетон всего на 0,2 -0,4 мм. Бетон же лучше выдерживает нагрузки на сжатие. Объединенные в единый материал – железобетон, сталь и бетон помогают лучше выдерживать комплекс нагрузок на сжатие и растяжение. Равноудаленная от верхней и нижней части ленты фундамента часть практически не испытывает нагрузок. Поэтому срединный слой продольных стержней арматуры, который часто добавляют «для прочности» фактически бесполезен. Если же вы строите заглубленный фундамент – подземную стену, то и армироваться он должен как монолитная бетонная стена.

Иногда в самодятельном дачном строительстве встречаются ситуации, когда строители армируют только нижнюю часть фундамента. Аргумент у таких строителей такой: нагрузка от дома не даст балке выгнуться вверх и создать растяжение в верхней части балки, где можно «сэкономить» арматуру. Однако такие строители забывают о значительной подъемной силе намокающего расширяющегося грунта или силе морозного пучения, при замерзании воды в грунте. Приложение таких сил может превысить нагрузку от дома и вызвать растяжение в верхней части фундаментной балки, которое приведет к разрушению целостности ее структуры.

Основные правила армирования ленточного фундаментаХарактеристика видов арматуры, используемых для армирования фундамента. Для армирования монолитных ленточных фундаментов в России используется арматура периодического профиля класса А-III (А400). Такая стальная арматура представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии. Периодический профиль арматуры обеспечивает лучшее сцепление арматуры с бетоном, в отличие от арматуры гладкого профиля, которая рекомендуется в применении в качестве обвязки (хомутов) продольных стрежней арматуры периодического профиля. Маркировка А400 соответствует пределу текучести данного класса стальной арматуры (390 Н/мм2). Этот класс арматуры уже является устаревшим. С 1990-х годов европейские страны перешли на единый класс свариваемой арматуры с пределом текучести 500 Н/мм2. Применение такой арматуры класса А500С вместо арматуры класса А400 (А-III) обеспечивает более 10 % экономии стали в строительстве. Стержни арматуры класса А-III изготовляют длиной от 6 до 12 м. Арматура, используемая для армирования фундамента должна иметь следующее обозначение: номер профиля – класс арматуры – ГОСТ, например: 12-A-III (A400) ГОСТ 5781-82. Для производства арматуры используются следующие марки сталей: 35ГС, 25Г2С (для номеров профиля 6-42) и 32Г2Рпс (профиль номер 6-22).

Таблица № 42 Соответствие номера профиля, площади поперечного сечения и масса 1 м длины арматурной стали гладкого и периодического профиля. *

Номер профиля (номинальный диаметр стержня, мм)

Площадь поперечного сечения стержня, см2

Масса 1 м профиля

Теоретическая, кг	Предельные отклонения, %
6	0,283	0,222	+9,0
8	0,503	0,395	-7,0
10	0785	0,617	+5,0
12	1,131	0,888	-6,0
14	1,540	1,210
16	2,010	1,580
18	2,540	2,000
20	3,140	2,470	+3,0
22	3,800	2,980	-5,0
25	4,910	3,850
28	6,160	4,830
32	8,010	6,310

* Таблица адаптирована с сокращением из пункта 1.3 ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Арматура А-III периодического профиля выпускается в отечественном варианте с кольцевыми выступами и в варианте «европрофиль» с серповидными выступами. Отечественный кольцевой профиль обеспечивает лучшую прочность сцепления арматуры с бетоном, а серповидный профиль позволяет повысить выносливость арматуры к периодически повторяющимся нагрузкам. Для армирования фундаментов лучше подходит отечественный кольцевой профиль арматуры. Реже встречается четырех сторонний серповидный профиль арматуры, который объединяет достоинства обоих видов периодического профиля арматуры. Арматуру класса A-III (А400) соединять при помощи сварки не рекомендуется. При локальном температурном воздействии происходит значительное ослабление структуры стали. Структурные изменения стали происходят в области сварки и в прилежащих участках на длину, равную четырем диаметрам арматуры в каждую сторону [комментарии к ACI 318-05, глава 7, пункт R7.2.3]. Для сварки предназначены только специальные свариваемые классы арматуры – они обозначаются литерой «С» (А400С, А500С). В нормах Американского института бетона [ACI 318-05, глава 7, пункт 7.5.4] подчеркивается, что запрещается сварка перекрестий арматуры, которая может привести к надлому стрежней арматуры. Если класс арматуры не известен и требуется произвести сварное соединение продольных стрежней, то свариваемую арматуру (45-55% по длине стержня) необходимо предварительно нагревать до 200 °С, чтобы минимизировать потери прочности стали [нормы Американского общества по сварке ANSI/AWS D1.4:2005]. Минимальная длина сварного шва должна соответствовать 10 диаметрам стержня свариваемой арматуры. Арматуру требуется гнуть для устройства соединительных элементов, работающих на растяжение (стандартный крюк и лапка) и для армирования углов и примыканий.

Стоп-халтура!: Некоторые рабочие - строители армируют углы ленточных фундаментов и примыканий лент с помощью перекрестий стрежневой арматуры. Такой способ является грубейшим нарушением типовых схем армирования углов и примыканий, ослабляющих конструкцию, который может привести к расслоению бетона. О причинах распространенности этого явления, и о правильном армировании мы поговорим в одном из разделов ниже. Арматуру класса А-III можно гнуть в холодном состоянии на угол до 90° по диаметру изгиба с оправкой радиусом равным пяти диаметром сгибаемой арматуры без потери прочности. При загибе арматуры на 180 градусов прочность арматуры снижается на 10%. По американским нормам [глава 7, ACI 318-2005]диаметр оправки для арматуры номинальным диаметром до 26 мм сгибается по диаметру равному шести диаметрам сгибаемой арматуры, а арматура диаметром 28-36 мм сгибается по восьмикратному диаметру. При этом свободный загибаемый конец арматуры должен быть не короче 12 диаметров стержня арматуры [пункт 7.2.2 ACI 318-2005]. Нельзя сгибать арматуру, один конец которой уже замоноличен в бетон. Стоп-халтура! Практикуется как минимум два широко распространенных недопустимых приема гибки арматуры. Если заказчик строительства требует от рабочих - строителей, как и положено, сгибать арматуру для армирования углов и примыканий фундаментной ленты, а не класть ее перекрестиями (о чем мы будем говорить ниже), то рабочие, ленясь, либо нагревают место сгиба автогеном, на костре или паяльной лампой, либо надпиливают место сгиба арматуры диском угловой отрезной машинки. Понятно, что оба способа значительно ослабляют стрежни арматуры, что может привести к разрушению их целостности под нагрузкой. Требование пункт 7.3.1 ACI 318-08 гласит: Все виды арматуры должны сгибаться в холодном состоянии, если иное не предписано проектировщиком.

Арматура класса A-III (A400) используется для продольного и поперечного армирования ленточного фундамента. Для вспомогательного поперечного армирования (изготовления хомутов) также может использоваться стержневая горячекатаная гладкая арматура класса A-I (А240), А-II, проволока (гладкая арматура) класса Вр-I. Продольные рабочие стрежни арматуры ленточного фундамента воспринимают совместно с бетоном основные нагрузки растяжения и сжатия, действующие вдоль продольной оси фундамента. Кроме продольных стержней при армировании лент фундамент может устанавливаться поперечная арматура из расчета на восприятие нагрузок, действующих вдоль поперечной оси фундамента. Также поперечная арматура служит для ограничения развития трещин в бетоне, для удержания продольных стержней в проектном положении, и для закрепления от их бокового выпучивания при воздействии нагрузок [пункт 5.18 СП 52-101-2003]. Поперечная арматура устанавливается у всех поверхностей фундамента, вблизи которых устанавливается продольная арматура. Закрепление поперечной арматуры производят путем ее загиба и охвата продольной рабочей арматуры. В лентах фундамента высотой сечения более 15 см следует устанавливать и вертикальную поперечную арматуру (хомуты). [Пункт 3.105 Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения, Москва, 1978].В железобетонных элементах, содержащих продольную арматуру, работающую на сжатие, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более пятнадцати диаметров сжатой продольной арматуры и не более 50 см, а конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать отсутствие выпучивания продольной арматуры в любом направлении [пункт 7.3.8 СНиП 52-01-2003].

Стоп-халтура! Некоторые рабочие - строители считают, что в качестве рабочей арматуры можно использовать любой металл любой конфигурации: трубы, алюминиевые изделия, плоские листы, отходы от промышленной вырубки деталей, сетку рабицу, проволоку и т.п. Все эти материалы не обладают требуемыми характеристиками, чтобы адекватно воспринять нагрузки на сжатие или растяжение, и не предохраняют бетон от деформаций и образования трещин. Армирование рельсами также не рекомендуется из-за низкого сцепления бетона с гладкой поверхностью металла. Включение в состав бетона алюминия [пункт 6.3.2 ACI 318-08] приводит к химическим реакциям, разрушающим бетон. Также в фундаменте может использоваться конструктивная арматура, устанавливаемая для восприятия непредусмотренных усилий, таких как усилия от усадки бетона или температурных деформаций. В частности, в разделе 3 пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007) для фундаментных лент высотой сечения более 70 см рекомендуется установка дополнительной продольной конструктивной арматуры на каждые 40 см высоты ленты. По возможности арматуру следует монтировать укрупненными или пространственными заранее изготовленными элементами, по возможности сокращая объем применения отдельных стержней [пункт 4.3 ВСН 37-96] .

dom.dacha-dom.ru

Строим фундамент для бани | «СтройРем»

Баня, как и любое другое здание, также нуждается в надежном фундаменте. На самом деле, под баню можно устраивать различные типы фундаментов. В частности отлично подойдет монолитный фундамент, цена на который относительно невысока. Однако в данном случае все принято пользоваться другими.

Выбор фундамента под баню

По словам специалистов, процесс выбора фундамента под баню будет всецело зависеть от многих факторов, в том числе от общего состояния грунта, материала, из которого построена баня, и так далее. Предпочтение мелкозаглубленным фундаментом стоит отдавать в случае с неподвижными грунтами. В данном случае винтовой фундамент будет неуместен.

Простой фундамент

Наиболее распространен при строительстве бани так называемый простой фундамент. Как и строительство цокольного этажа, строительство простого фундамента, имеет свои характерные особенности. Что он собой представляет? Под простым фундаментом следует понимать фундаментную конструкцию на специальной песчаной подушке. В процессе закладки такого фундамента специалисты советуют пользоваться щебнем. Однако при необходимости сможет подойти и обычный кирпичный бой, обломки бетонных конструкций и так далее.

Неармированный фундамент

Что касается срубов бань, то в данном случае наиболее востребованными являются неармированные фундаменты. Строятся они с использованием бутового камня, который укладывается непосредственно на дно выкопанной траншеи либо же на песчаную подушку. При укладке камней в несколько рядов щебень не используется. Все дело в том, что по истечению определенного срока он начнет измельчаться, чем обуславливает разрушение всей фундаментной конструкции.

Столбчатые фундаменты

Именно они на данный момент наиболее востребованы в процессе возведения бань. Такие фундаментные конструкции позволяют свести к минимуму нагрузку на грунт. Наиболее распространенными видами столбчатых фундаментов для бань выступают следующие:

железобетонные;
деревянные;
бетонные;
бутобетонные и так далее.

Особенности устройства столбчатых фундаментов

Главная суть процесса устройства таких фундаментов заключается в расположении фундаментных столбов на определенном расстоянии (не больше 2,6 метров). Данные столбы, по словам специалистов, должны быть установлены по углам сруба бани, а также на месте, где пересекаются стены данного строения. Не стоит забывать, что все использующиеся в данном случае деревянные элементы, которые соприкасаются с грунтом, должны быть надежно защищены от разрушения. Защита осуществляется посредством их обугливания для снижения уровня негативного воздействия на дерево.

stroyrem-mo.ru

Монолитный фундамент

Монолитные фундаменты можно назвать универсальным. Такой вид фундамента обычно применяют при строительстве на участках с неравномерной почвой или если грунт сильно сжимается. Одним из положительных моментов такого вида фундамента является то, что положения плиты фундамента при перемещении грунта не меняет своего положения.

Что такое монолитный фундамент

Главным отличием монолитного фундамента от других считается бетонная плита, которая вместе с опалубкой создает единую конструкцию.

Монолитный фундамент очень устойчив к различным нагрузкам, особенно при просадке грунта. Повышенная устойчивость обеспечивается за счет большой площади опоры. Чем больше площадь опоры, тем меньше давление на грунт.

Виды монолитного фундамента

Монолитный фундамент может быть армированным или неармированным.

Армированным называется фундамент, когда бетон заливают в один прием.

Неармированным называют фундамент, когда бетон заливают частями, оставляя горизонтальные швы.

Плюсы и минусы строительства монолитного фундамента

Для строительства монолитного фундамента требуется намного больше материалов, требуется больше трудозатрат, а земляные работы увеличивают срок строительства.

Все это негативные характеристики данного вида фундамента. Однако такой фундамент обладает максимальной надежностью, что является его главным преимуществом. Этот пункт перекрывает все негативные момент для устройства монолитного фундамента.

Устройство монолитного фундамента

Для начала необходимо вырыть котлован необходимого размера. После этого делают песчаную подготовку. По периметру будущей постройки устраивают дренаж, который долгие годы будет защищать подвал от грунтовых вод.

Потом делается подбетонка, на которую необходимо установить гидроизоляцию.

Следующим этапом является укладка арматуры. Для устройства монолитного фундамента нужна арматурная сетка, которую укладывают не менее, чем в два слоя. Расстояние между арматурными стержнями не должно быть больше 30 см. Готовая арматура должна захватывать и опалубку. При выставлении опалубки, бревна очищают, смачивают водой и фиксируют болтами, чтобы стены не деформировались.

Когда подготовительные работы сделаны, проводится заливка фундаментной плиты. Во время заливки вся арматура схватывается между собой и создает единую конструкцию. Арматура, которая будет торчать с плиты, позволит связать плиту со стенами.

Бетон заливают частями. Каждый слой не должен быть более 15 см, который после заливки обязательно разравнивают. Бетон утрамбовывают до появления на поверхности воды. Для разравнивания применяют специальный брус.

Часть такого фундамента, который находится над поверхностью земли, выступает в качестве цоколя. Толщина фундамента должна составлять примерно 40 см, из которых около 30 см находятся над землей.

Монолитный фундамент разрешается устанавливать выше глубины промерзания грунта при условии, что строительство ведется на сухих или песчаных почвах. Однако в таком случае необходимо соблюдать расстояние 50-60 см от поверхности земли.

Когда бетон подсохнет и станет твердым, производят демонтажа опалубки. Этот процесс является обязательным пунктом в устройстве монолитного фундамента.

Уход за фундаментом

Важным этапом строительства монолитного фундамента является уход за бетоном на протяжении первой недели после заливки. Бетон надо выдерживать с соблюдением температурно-влажностного режима. Поначалу необходимо защищать бетон от различных повреждений, которые могут разрушить целостность бетонной конструкции.

Также, пока бетонный фундамент не застынет на 75 %, его необходимо защищать от ветра, мороза и жары.

Летом бетонную заливку накрывают опилками или мешковиной и постоянно смачивают холодной водой. Также в жару необходимо смачивать опалубку. Сам бетон застывает очень долго, но самое ответственное время – это первая неделя после заливки.

При морозе бетон наоборот надо утеплять. Для этого применяют утепленную опалубку, а поверхность укрывают сухими опилками. Бетон надо постоянно подогревать при помощи теплого воздуха или пара. При заливке в бетон также добавляют химические элементы, которые ускоряют процесс высыхания бетона.

Электрический подогрев считается самым популярным. Стержневые электроды из стальной проволоки устанавливают в бетон и подают питание примерно 40 – 60 Вольт.

Снятие опалубки и устранение дефектов

Снимать опалубку можно не раньше, чем через 10 дней после заливки бетона. Начинать возводить кладку и перекрытия необходимо только тогда, когда бетон полностью схватится, это обеспечит равномерную усадку дома без деформации стен. Разбирать опалубку надо очень аккуратно, чтобы не повредить фундамент. Все дефекты после снятия опалубки надо зачистить жесткой щеткой, промыть водой и затереть раствором.

www.domzzz.ru

Как армировать фундамент - RuHow.ru

Бетон - достаточно прочный, но не пластичный материал: он подходит для создания ленточных фундаментов, но при этом следует учесть, что под воздействием сил морозного пучения (увеличения объема грунта в морозы при замерзании содержащейся в нем воды) или при неравномерности нагрузки со стороны самого здания фундамент может деформироваться. В материале при любой деформации возникает зона сжатия с одной стороны и зона растяжения - с другой. В последней происходит образование трещин. Во избежание растрескивания бетонного фундамента его армируют. Процесс армирования состоит в создании объемного каркаса из металлической арматуры по всей длине фундамента. Каркас - это прямоугольники, связанные друг с другом на углах здания.

Инструкция

1 Выкопайте траншею в соответствии с контуром планируемого фундамента. Следите за уровнем дна котлована: он должен быть ровным относительно уровня горизонта.
2 Создайте песчаную "подушку" на дне фундамента: она нужна для смягчения нагрузки на нижнюю часть фундамента при сезонном вспучивании грунтов. Толщина подушки - 10-15см, а верхняя часть не должна иметь наклонов (проверьте по уровню).
3 Из досок для опалубки соберите щиты: длина щита должна быть меньше на 1 толщину доски. Щиты сбивайте гвоздями, шляпками с внутренней стороны опалубки, загибайте гвозди с наружной стороны. Смонтируйте опалубку - ее щиты лучше соединять с помощью саморезов, чтобы обеспечить качественную притяжку их друг к другу и избежать образования щелей. После сборки щитов укрепите их распорками при помощи колышков, а распорки закрепите, стянув стенки опалубки сверху. Высота опалубки должна быть больше высоты заливки. Убедитесь в этом, используя уровень.
4 На доски опалубки прикрепите с помощью строительного степлера пергамин. Так вы сохраните чистыми доски, оставшиеся после заливки фундамента, и сможете использовать их для других строительных нужд. Кроме того, пергамин не даст впитаться в доски жидкости из бетонного раствора, а наружные стенки фундамента сделает ровнее - отделка цоколя станет дешевле. Пергамин должен уходить под землю сантиметров на 10.
5 Уровень заливки раствора можете обозначить леской, натянутой на внутренней стенке опалубки. Используйте уровень, натягивая леску.
6 Арматурные пруты вбейте в землю на глубину 2 м с шагом в 30 см так, чтобы они над землей возвышались на высоту фундамента.
7 На дно траншеи положите куски строительного кирпича. На нем будут лежать прутья арматуры. Отступы от каждого края фундамента до элементов арматурной решетки должны быть не менее 3-5 см, так что слой из кусков кирпича толщиной примерно в 5 см обеспечит правильное положение арматурной решётки внутри бетонного раствора снизу.
8 На расстоянии 5 см от краев (стен опалубки) уложите арматуру на дно фундамента в 2 ряда (при ширине фундамента 40 см) на слой осколков кирпича. По возможности используйте цельные прутья по всей длине. Чем меньше соединений, тем крепче получится "скелет" фундамента.
9 Специальной вязальной проволокой привяжите на расстоянии 30 см друг от друга горизонтальные перемычки по толщине фундамента. Так же соедините горизонтальные и вертикальные прутья арматуры. Следующий слой прутьев укладывайте на 30 см выше.
10 Отдельное внимание уделите армированию углов. Их армируют согнутой арматурой так, чтобы один из её концов уходил в одну стенку фундамента, а другой - в другую.
11 Разместите и закрепите в опалубке асбоцементные трубы диаметром 100 мм для вентиляции фундамента (рекомендуется) и предусмотрите отверстия для труб и других коммуникаций, если их подвод к зданию через фундамент предусмотрен проектом. После готовности арматурной решетки можно приступать к заливке фундамента.

Подсказки и предупреждения

Обычно ширина ленточного фундамента составляет от 40 до 60 см.
При строительстве монолитного фундамента обязательно использовать деревянную опалубку либо из досок, либо из инвентарных щитов - специальных конструкций для многоразового применения, позволяющий сформировать опалубку для фундамента любой формы.
Доски для опалубки должны быть из хвойных пород. Для креплений и распорок допутимы осина или ольха. Ширина используемых досок не должна превышать 150 мм, толщина должна быть одинаковой. Доски нужно использовать сырыми: сухие впитывают влагу, содержащуюся в бетоне, это снижает прочность фундамента. Можно облицевать лицевую сторону опалубки фанерой или металлическими листами. Чтобы снизить сцепление опалубки с бетоном, можно ее лицевую поверхность покрывать смазкой, состоящей из известкового молока, водного раствора глины, отработанных минеральных масел и пр.
Использовать стенки котлована в качестве опалубки можно только после изоляции их рубероидом либо ПВХ пленкой. Иначе цементное "молоко" впитается в грунт, что снизит прочность фундамента по сравнению с расчетной.
Некоторые специалисты рекомендуют укладывать на дно слой кирпичных осколков толщиной не 3-5, а 10 см.
Горизонтальная продольная арматура должна обязательно иметь ребристую поверхность для обеспечения лучшего сцепления с бетоном. Вертикальные и горизонтальные поперечные пруты могут иметь меньший диаметр и быть гладкими.
Выполняйте земляные работы непосредственно перед строительством фундамента. Не оставляйте траншею или котлован открытыми: в них может попасть атмосферная влага, земля набухнет, а основание потеряет несущую способность. При попадании воды в котлован вычерпайте ее, и удалите размокший грунт. Днище котлована после этого придется усилить с помощью щебня, который поливают сверху цементным раствором для предотвращения вытекания из опалубки цементного молока.
Рекомендуется соединять прутья между собой с помощью проволоки: арматура может быть изготовлена из стали, которую нельзя сваривать; даже если марка стали предусматривает сварку, в местах ее происходит перегрев стали, приводящий к изменению ее свойств. Например, сварочный шов может иметь недостаточную прочность, а в месте сварки ставший тоньше арматурный пруток потеряет расчетную прочность.
Если требуется сварка арматурного каркаса, ее следует поручать прошедшим теоретическую и практическую подготовку специалистам.
Перевязкой или сваркой нужно соединить не менее 50 % пересечений. Обязательно следует соединить пересечения в углах.
Следите за смещением арматурных стержней при их установке в опалубку: оно не должно быть более 20% наибольшего диаметра стержня. Проверьте опалубку и устраните выявленные в ней дефекты перед заливкой фундамента.

www.ruhow.ru

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками (видео, фото)

Армирование ленточного фундамента

Основой любого строительства, а также первым этапом возведения здания разного назначения является создание фундамента. Благодаря нему передается нагрузка всего строения на почву. На сегодня существует множество видов фундамента, один из них — ленточный. Если закладку ленточного фундамента не армировать, то это просто напрасная трата времени и денежных средств.

Схема устройства ленточного фундамента для каркасного дома.

Если не будут выдержаны все правила армирования ленточных фундаментов, то любой узел не выдержит нагрузки. Именно поэтому первым этапом армирования является расчет нагрузки.

Во-первых, необходимо разобраться, как произвести расчет армирования. Ленточный фундамент имеет такое название, потому что он закладывается в грунт полосами из железобетона. Правильное армирование ленточных фундаментов производить достаточно просто.

Перед тем как производить необходимый расчет, следует определиться с целесообразностью применения ленточного фундамента для домов из бруса или бревна. Фундамент будет надежным, если металл, который используется в железобетонных конструкциях, будет прочным. Благодаря своей технологии ленточные фундаменты являются очень устойчивыми и дают возможность строить монолитные дома сложной конфигурации. Если имеется бетонный вибратор, то можно получить достаточно крепкий фундамент. Независимо от толщины стены дома, необходимо ориентироваться на ширину фундамента.

Вернуться к оглавлению

Технология армирования

Схема опалубки ленточного фундамента.

Одним из самых распространенных материалов, который используется в армировании, является арматура. Подготовительный этап, который необходимо начинать сразу после проведенных расчетов, заключается в расчистке территории под строительство. Необходимо выполнить траншею по всему периметру фундамента. Такая работа может выполняться как вручную, так и с применением специальной техники. Для обеспечения идеально ровных стен устанавливается опалубка. Каркасная арматура должна монтироваться вместе с опалубкой, при этом следует соблюдать правильное расположение арматуры. После этого бетон заливается слоями, проводится необходимая гидроизоляция при помощи рубероида и битумных мастик.

Армирование можно выполнять своими руками. Но необходимо помнить один маленький нюанс: после того как будет сделана гидроизоляция фундамента, нужно все его пазухи засыпать песком. Если дом располагается в холодной климатической зоне, произведите утепление ленточного фундамента. Для утепления армирования можно использовать обычный пенополистирол. Если соблюдать все правила армирования, то фундамент прослужит долгое время. В этом плане ленточный фундамент заметно опережает сборной, срок службы которого составляет всего 75 лет при необходимом ремонте каждые 10 лет.

Схема армирования ленточного фундамента.

Наиболее распространенным считается армирование ленточного фундамента по упрощенным формам, то есть по простым геометрическим фигурам, по квадрату, прямоугольнику и так далее. Если будет использоваться этот вариант создания армирования ленточного фундамента, то оси будут правильными, а основание надежным и прочным. При закладке фундамента очень важно выдержать необходимую толщину подушки в траншее. Помните, что гидроизоляция требует особой тщательности и аккуратности. При засыпке песка в траншею необходимо следить за тем, чтобы не повредить гидроизоляционные свойства пенополистирола. Если нет уверенности в том, что можно сделать это своими руками, то прибегните к помощи профессиональной рабочей бригады.

Вернуться к оглавлению

Как правильно армировать ленточный фундамент

Армирование ленточного фундамента имеет несколько важных моментов. Случатся, что нет самого проекта постройки. В такой ситуации во главе угла находится опыт самой строительной бригады, которая ведет работы. Металлический каркас, который состоит из арматуры, должен включать в себя как минимум два ряда вертикальных прутьев. Горизонтальные или поперечные полосы определяются исходя из того, насколько залегает сам фундамент. Все это можно подтвердить с помощью специального расчета. Отметим, что фундаменты могут быть как мелкозаглубленными, так и залегать довольно глубоко.

Схема гидроизоляции фундамента.

После обустройства песчаной подушки по дну траншеи вбивается вертикально арматура, образуя из четырех прутков в сечении квадрат, который станет неким каркасом под литье бетонных столбов. Шаг выбирается из расчета удержания горизонтальной арматуры, которые будут крепиться к ним, стараясь выдерживать выбранные ранее размеры их установки. Горизонтальные прутки располагаются в 5 — 10 сантиметрах от поверхности, поэтому можно подложить половинку обычного кирпича и продолжить укладку металла, привязывая его мягкой проволокой к вертикальным стойкам. В качестве шаблона можно использовать все тот же кирпич.

После фиксации нижних прутков, привязывайте верхние, используя в качестве шаблона упор, который необходимо передвигать по нижним пруткам, задавая одинаковое расстояние для всего периметра ленточного фундамента. Углы ленточного фундамента должны армироваться тщательнее, нельзя допускать стыковку или связку прутьев в самом нагруженном месте. Для этого металл желательно предварительно гнуть и обустраивать стыковку по длине, а не в углах.

Это правило работает в тех случаях, когда необходимо нарастить каркас в высоту, стыкуя металлические конструкции по длине, выпуская сгиб вверх. Нежелательным остается использование сварки для сборки каркаса. Этот факт обусловлен тем, что свойства металла из-за воздействия высоких температур претерпевают серьезные изменения. Самостоятельное армирование лучше всего выполнять при помощи вязки. Арматура должна быть механически зажата щебнем бетона, поэтому осаживание бетона при помощи вибратора заметно увеличивает показатели прочности.

Чтобы произвести финансовый расчет затрат, необходимых для возведения фундамента, нужно использовать определенную схему. В основе схемы лежит два фактора: стоимость использованных строительных материалов и цена работы по армированию самого фундамента. Не стоит забывать включить в расчет засыпку песка в вырытую траншею, которая впоследствии станет подушкой для дна.

moidomkarkas.ru