Секреты строительства плитного фундамента своими руками. Строительство плитного фундамента

Строительство плитного фундамента | Строительство и ремонт

Плитный фундамент, пожалуй, наименее распространён в отечественном частном строительстве. Причина в высокой материалоёмкости: расход бетона и арматурной стали в разы больше, чем при строительстве ленточных или столбчатых конструкций. Соответственно, обходится строительство плитного основания весьма недёшево.

Однако, такой тип фундамента обладает очевидными преимуществами перед другими конструкциями. Он позволяет возводить здания любого типа, в том числе тяжёлые, многоэтажные, на самых проблемных грунтах. Если толщина слабонесущих грунтов (торфянистые, илистые, мелкие пески и т.д.) настолько велика, что нет возможности «пробить» их сваями до основания с достаточной несущей способностью, плитная конструкция вообще единственная возможность построить дом.

Плитный фундамент, называемый ещё плавающим, представляет собой армированную железобетонную плиту, служащую опорой для всех частей здания. Глубина заложения плиты не играет никакой роли: для здания с подвальным этажом она может располагаться ниже уровня промерзания, для дома без подвала — располагаться на поверхности земли. Плита представляет собой цельную, очень жёсткую и прочную конструкцию, в минимальной степени подверженную внешним воздействиям. Просадки (в том числе неравномерные) грунтов, силы морозного пучения плите не страшны. Она может немного просесть или сдвинуться, но конструкция плиты позволяет перераспределить воздействия сторонних сил. Несущие конструкции здания не испытают излишне высоких нагрузок, деформации исключены.

Плита минимально зависит от состояния грунтов, на которой покоится. Она движется автономно, «плавает» на поверхности земли. Это свойство позволяет фундаменту без последствий переносить даже довольно сильные землетрясения. Именно поэтому плавающий фундамент повсеместно применяют в Японии. В отличие от России, на плитных фундаментах возводят значительную часть частных домов и в Западной Европе. По крайней мере, в странах с относительно холодными зимами и не всегда прочными грунтами. Это Британские острова, Скандинавия, Германия, Голландия и Бельгия, Северные районы Франции. Причём, заподозрить сверхэкономных немцев и их соседей в расточительности сложно. И не всегда причиной для выбора плитной конструкции являются слабонесущие грунты. К примеру, шведы и норвежцы, обитающие на прочнейших скальных грунтах, предпочитают строиться именно на плитах. Основных причин тому две. Первая — надёжность и прочность такого фундамента. Каменный дом в неизменном виде простоит века, его можно будет передать праправнукам. Каркасный дом, когда обветшает или надоест, можно будет разобрать и собрать на плитном фундаменте другой, посовременнее. К тому же, дом на плавающем фундаменте на цивилизованном рынке недвижимости будет стоить дороже и купят его охотней. Вторая причина — высокая скорость строительства плитного фундамента. Европейские строительные компании возводят плиту от первого колышка до полного окончания монолитных работ дня за три.

Строительство плитного фундамента

Монолитный или сборный?

В отечественных учебниках для строителей, кроме монолитной, можно встретить рекомендации по проектированию и строительству сборных и сборно-монолитных конструкций плитных фундаментов. В предписанном партией и правительством стремлении индустриализировать и типизировать всё, что только возможно, наши инженеры создавали и такие, странные с точки зрения западных разработчиков, конструкции. Как ни странно, подобные решения можно встретить и сегодня, хотя и нечасто. Рекомендуем даже не рассматривать подобный вариант, что бы ни говорили адепты советского сопромата. Не вдаваясь в подробности, скажем, что применение сборных элементов значительно ухудшает прочностные характеристики плиты, а обещанная экономия незначительна либо вообще отсутствует.

Сплошной или решётчатый?

Реальный путь значительно снизить расход бетона и стали — соорудить плиту не сплошной, а решётчатой. Если по-простому, сделать в плите «дырки». Нежелательно, чтобы их площадь превышала 50% от общей. Если больше — придётся усиливать армирование, экономия на материалах невелика. Но на практике решётчатые плиты применяют не столь часто, как можно было бы ожидать. Рациональные европейцы такое решение в частном строительстве вообще не используют. Основных причины три. Первая: значительно усложняется опалубка, растут трудозатраты, увеличиваются сроки строительства. Вторая: решётчатую конструкцию сложнее утеплить и гидроизолировать, в ней хуже проводить коммуникации. Третья: пустоты решётки всё равно придётся засыпать песком и щебнем, утрамбовать, соорудить бетонную стяжку. Если взвесить все эти факторы, экономия на решётке по сравнению со сплошной плитой не столь очевидна.

Самостоятельное строительство плитного фундамента

Отметим, что плитный фундамент реально построить самостоятельно, «своими руками». Технология довольно проста. Однако, «просто» — не значит, что можно чем-либо пренебречь. «Халтурить» при устройстве плиты нельзя. Как, впрочем, и на остальных строительно-отделочных работах.

Земляные работы

Первым этапом производят разметку и при необходимости выравнивание площадки. При наличии плодородного слоя его лучше снять и складировать в бурт: растительный грунт нынче дорог, а разровнять его лучше после окончания строительства. Если здание не будет иметь подвала, плиту можно строить прямо на грунте любого типа, насыпав на него не менее 15 см песчано-гравийной смеси. Под тяжёлый каменный дом следует подсыпать хотя бы 10 см крупного (размер 4-6 см) щебня. Если нужно приподнять уровень пола первого этажа, толщину подсыпки увеличивают, причём на нижние слои можно использовать суглинки, строительный мусор. Насыпной грунт обязательно нужно разровнять и тщательно утрамбовать. Аренда трамбовки с бензиновым двигателем на один-два дня обойдётся недорого.

От чего зависит конструкция плиты

В зависимости от взаимного расположения различных слоёв: несущей плиты, подготовки, утепления и гидроизоляции, конструкция плавающего фундамента может различаться. Толщину и тип армирования плиты определяют характер грунтов и масса возводимого здания.

Гидроизоляция фундамента

Утепление

Рассматривая вопрос теплоизоляции фундамента, мы должны учесть последующее утепление полов. Термоизолирована может быть несущая плита + конструкция пола. Либо только пол, фундаментная плита не утепляется. В первом случае утеплитель располагается внизу, под плитой. Над несущей плитой, чтобы пол не был холодным (это особенно актуально для всё более популярных тёплых полов) также укладывается слой утеплителя. Таким образом, в конструкции плиты и пола мы получаем два слоя утепления. Другой вариант проще: плита отливается без утепления, а термоизоляция выполняется в процессе строительства дома только под конструкцию пола. Более эффективен (но и дорог) с точки зрения долговечности конструкции и теплосбережения первый вариант.

Для утепления плиты и пола применяют жёсткие гидрофобные (не впитывающие влагу) теплоизоляционные материалы. Лучшими характеристиками обладает пеностекло. Стоит оно дорого и применяется редко. Чаще используются пенопласты (пенополистиролы). Экструдированный прочнее, но стоит раза в два с половиной дороже обычного. В большинстве случаев достаточно использовать обычный пенопласт максимальной плотности (марка ПСБ 50).

На толщине утеплителя экономить не стоит. Чем лучше утеплены плита или пол, тем меньше они будут подвергаться разрушающим воздействиям отрицательных температур и тем ниже будут затраты на отопление. В северной Германии, с её довольно умеренным балтийским климатом, сегодня плиту фундамента утепляют пенополистиролом толщиной 40 см + дополнительное утепление пола 10 см. В наших условиях применять утеплитель толщиной менее 10 см просто нет смысла. Лучше — больше.

Фундамент также следует дополнительно теплоизолировать сбоку, по вертикали. Лучше применить экструдированный пенополистирол, он более стоек к морозам и механическим воздействиям. Желательно утеплить и грунт вокруг плиты. Для этого изолируют горизонтально снизу отмостку на метр-полтора от здания, заводя вертикальную плиту немного ниже. Таким образом, под отапливаемым зданием круглый год сохраняется положительная температура.

Как правило, утепление под плитой выполняется не сплошным. Теплоизоляционный материал не доводят до наружной грани плиты на 25-40 см. Подобные разрывы делают также под внутренние несущие стены дома. После заливки бетонная часть плиты имеет форму перевёрнутого корыта.

Гидроизоляция

Так же, как и утеплять, гидроизолировать можно саму плиту (снизу) и пол, либо только пол. В первом случае получаем два слоя, снизу и сверху конструкции фундамента, во втором один — сверху. Двухслойная изоляция предпочтительнее. Изолировать от влаги следует и вертикальную, боковую поверхность плиты.

Материал для изоляции можно выбрать любой: битумную мастику, рулонные материалы либо цементные смеси. Лучший результат даст применение наплавляемых битумно-полимерных рулонных материалов.

Коммуникации

До сооружения плиты в её конструкции необходимо провести основные коммуникации. При наличии проекта смонтировать канализационные и подводящие водопроводные трубы не составляет труда. Следует заложить в защитной оболочке электрический кабель или, если такой возможности нет, проложить пустотелую трубу с минимальными радиусами поворотов. Нелишним будет вывести через плиту из дома (лучше из места, где планируется электрощитовая) на улицу несколько труб. Мало ли, что может понадобиться: телефон, домофон, освещение участка, автоматика ворот и так далее.

Утепление фундамента

Подготовка и опалубка

В многих учебниках и пособиях рекомендуется: до того, как приступить к сооружению плиты, по грунту выполнить выравнивающую бетонную стяжку около 4-5 см толщиной. Конечно, лишней она не будет. Стяжка облегчит последующие работы, по ней удобно ходить, расстилать утеплитель и наплавлять гидроизоляцию. Однако для обычного малоэтажного частного дома особенной необходимости в стяжке нет. Европейские строительные компании всегда делают подсыпку щебнем, большое внимание уделяют уплотнению грунта, но очень редко делают дополнительную стяжку для строительства малоэтажных зданий.

Опалубку для плитного фундамента, если он не решётчатый, сделать несложно: погонаж и общая длина невелики. Многие зарубежные компании вообще обходятся без опалубки. По периметру плиты устанавливают L-образные армированные блоки, ограничивающие в плане и по высоте монолитную конструкцию. В наших условиях можно отчасти заменить их дорожными бордюрами, смонтировав на раствор или в слой бетона скосом внутрь. Для каменного дома лучше не применять сборных элементов, а залить полностью монолитную плиту.

Если выполняется нижняя подготовка, на неё наносят гидроизоляционный слой. Изоляцию делают и прямо по щебню, пролив его расплавленным битумом, раскатав и склеив между собой рулоны рубероида. Однако, велика вероятность, что в ходе дальнейших работ рулонный материал порвётся.

В случае, когда плиту заливают непосредственно по уплотнённому грунту, по щебню или песку раскладывают обычную плотную полиэтиленовую плёнку. Она неизбежно порвётся во многих местах и не может служить гидроизоляцией. Единственная её функция — при заливке плиты минимизировать «всасывание» в грунт воды и цементного молочка из бетона.

На относительно сухих грунтах зарубежные строители зачастую вообще не делают нижнего гидроизоляционного слоя. Прямо на тщательно уплотнённый щебень укладывают утеплитель, как правило, пенополистирол. Он не пропускает влагу и в значительной степени выполняет гидроизоляционные функции. Рулонную гидроизоляцию укладывают только на участках, где утеплитель отсутствует (по периметру и под несущие стены).

Высота плиты зависит от конкретных величин нагрузок, но в среднем для домов высотой до двух этажей составляет 25 см. Таким образом, общая высота опалубки равна высоте основной части плиты + высоте ребра, если оно есть (как правило, это высота нижнего слоя утеплителя).

Сборка каркаса

Каркас для плитного фундамента обязательно должен быть двухуровневым. Арматура обеих уровней должна располагаться в 3-5 см от края бетона. Для того, чтобы обеспечить расстояние понизу, удобнее использовать пластиковые либо металлические дистанциаторы. Ячейка решётки — квадрат со сторонами от 20 до 40 см. Используется строительная арматура АIII переменного сечения (с насечкой). Металлические стержни связывают между собой вязальной проволокой, сварка ослабляет большинство марок стали. В качестве основных несущих нагрузку элементов используют арматуру диаметром 12-18 мм, для ответственного тяжёлого здания стоит заказать расчёт либо подобрать типовой проект с похожими характеристиками дома и грунтов. Вертикальная арматура устанавливается в каждом перекрестье сеток. Нагрузка на неё невелика, достаточно использовать 8 мм.

Каркас плитного фундамента

Бетонные работы

Бетонные работы необходимо выполнить за один приём. Смесь следует доставлять непрерывно автомиксерами, только в этом случае можно быть уверенным в качестве. Используется бетон классом не ниже В12,5 (соответствует М150). Нелишним будет добавить в смесь пластификатор. Сделать это можно на бетонном заводе при приготовлении смеси, либо на месте, влив раствор в ёмкость бетоновоза. Для машины необходимо заранее подготовить возможность подъезда и выгрузки бетона прямо в опалубку. Большое значение имеет качество уплотнения смеси и соблюдение горизонтального уровня при разравнивании. Необходимо заранее запастись инструментами: взять на сутки в прокат виброрейку, иметь с собой достаточное количество длинных правил, уровней, лопат и вёдер. В отличие от предыдущих видов работ, бетонирование нужно делать быстро, отложить «на завтра» часть работ не получится. В зависимости от объёмов работ нужно собрать бригаду. В её состав должен входить, как минимум, один опытный специалист, способный обращаться с виброрейкой и имеющий навыки подобных работ. Помогать ему, подносить смесь должно достаточное число подсобников – «чайников».

Залить небольшой плитный фундамент под сарай на даче можно и самому, готовя смесь в небольшой дачной бетономешалке. Но, повторимся, поэтапное выполнение монолитных работ не может обеспечить должного качества и фундаменты ответственных зданий нужно бетонировать за один приём, с соблюдением всех особенностей технологии.

Когда ставить стены?

На готовый фундамент ставить стены можно будет не сразу. После окончания монолитных работ бетон должен набрать 70%-ую прочность. При надлежащем уходе это произойдёт через три недели. Бетон должен постоянно быть влажным. Но не подвергаться прямому воздействию дождя первые десять дней. Сразу после укладки бетона плиту следует накрыть полиэтиленовой плёнкой. И поливать поверхность из лейки при первых признаках пересыхания. Несоблюдение этого условия ведёт не только к медленному «созреванию» бетона, но и к снижению его качества. Три недели до достижения необходимой прочности — срок для температуры в 20ºС. Чем холоднее или жарче погода, тем дольше это время. При 5ºС оно увеличится почти вдвое. При отрицательных температурах бетон может вообще не схватиться. Поэтому откладывать строительство фундамента на позднюю осень не стоит, лучше дождаться весны.

Поделитесь статьей в социальных сетях Комментарии

характеристики, утепление, гидроизоляция, инструкция по расчётам и работе, нюансы

Вы наконец-то стали обладателем долгожданного земельного участка. Хлопоты по воздвижению своего дома только впереди и перед вами стоит первый вопрос, какой тип фундамента выбрать? Плитный фундамент своими руками сделать очень легко, кроме того, он решает множество вопросов, которые могут возникнуть в будущем. Например, если на вашем участке слишком подвижная, сыпучая земля, то дополнительная опора в любом случае лишней не будет.

Для обычного грунта сей вариант позволяет выстроить более высокое и тяжелое здание, он также препятствует проблемам, связанным с «вспучиванием» грунтов. Предугадать особенности почвы без особых исследований невозможно, поэтому плитный фундамент является вариантом перестраховки от всяческих непредвиденных ситуаций. Единственное, что требуется на вашем пути воздвижения строения на плитном фундаменте – усидчивость и терпение. Запасайтесь, читайте и воплощайте в жизнь!

Характеристики плитного фундамента

Устройство плитного фундамента

Строители относят плитный фундамент к монолитным основным конструкциям, закладывающимся под всей площадью застройки, они снижают давление на почву, позволяют обеспечить устойчивость к сезонным грунтовым изменениям. Он состоит из трех основных слоев:

Подушки из песка.
Гидроизоляционной прослойки.
Армированной заливки (плиты).

Расчет параметров плиты проводится исходя из площади застройки, этажности, в общем, из нагрузки, которая будет ложиться на фундамент. Если ваша постройка будет легкой (гараж, сарай, техническое здание), то вполне будет достаточно десятисантиметровой толщины. Если вы воздвигаете дачный домик, то вполне будет достаточно 15 -20 сантиметров, если речь идет о капитальной постройке, вам вполне хватит 25 сантиметрового монолита.

Утепление и гидроизоляция

Тепло в любом помещении – основная потребность, и если вы думаете, что утеплять фундамент не нужно, вы заблуждаетесь. Сделать это можно с помощью различных материалов, например с помощью подфундаментального утепления, когда плиты размещаются на теплоизоляционном слое, хотя максимального эффекта можно достичь применяя теплоизоляцию непосредственно под стяжкой и с торцевой части плит, что гарантирует уменьшение теплопотерь в холодное время года при постоянном проживании и регулярном отоплении жилого строения.

Гидроизоляция поверх песчаной подушки

Если вы проживаете в холодной климатической зоне помимо выше обозначенных вариантов, вам следует прибегнуть еще и к периметровому утеплению, заключающемуся в закладывании утеплителя под отмоток. Чаще всего сейчас используют полиполистирол или пенопласт в 5-10 сантиметровый слой.

Помимо теплоизоляции необходимо побеспокоиться и о защите конструкции от влаги. Вы можете осуществить ее, прибегнув к:

Гидроизоляции с употреблением рулонных материалов, располагающихся поверх песчаной подушки внахлест с оставлением свободных концов для последующего изолирования плит.
Боковой и верхней гидроизоляции с помощью как рулонных, так и напыляющихся средств.

Технология строительства

Технология строительства фундамента распределяется на несколько значимых этапов, которые взаимосвязаны один с другим и при следовании всем принципам дают отличный результат. Они подразделяются на:

Разметку и проведение земляных работ.
Настил подготовительных слоев.
Укладку коммуникаций.
Возведение опалубки.
Залив этапной черновой стяжки.
Поэтапная стяжка фундамента
Организацию гидроизоляционного слоя.
Укладку арматуры.
Окончательную заливку бетона.

Пошаговая инструкция возведения плитного фундамента выглядит следующим образом:

Очертите участок, на котором собираетесь проводить работы, тщательно промеряйте участок, сравните с планом. Выройте котлован в 20-30 сантиметров глубиной, уберите ненужный грунт, чтобы он вам не мешал производить дальнейшие работы. Засыпьте подушку из песка.
Утрамбуйте песок, проливая водой из лейки или шланга (в зависимости от ваших коммуникационных возможностей). Работа считается оконченной тогда, когда вы не сможете видеть отпечатки ваших следов на песке.
Согласно плану, разместите коммуникационные развилки для водопровода, канализации и прочих нужд.
Чтобы подушка была защищена от ненужных дальнейших повреждений, вы можете залить ее десятисантиметровым слоем цемента м-100.
Возведите опалубку с учетом бокового утепления. Если это листовой метод – листы утеплителя нужно закладывать на этом этапе.
Убедившись в том, что стяжка схватилась, займитесь гидроизоляционными работами. Не экономьте — два слоя всегда лучше, чем один.
Арматурный каркас фундамента
Теперь пришла очередь арматурного каркаса. Он должен представлять собой двухуровневую конструкцию с шагом до 40 сантиметров. Если есть возможность использовать специализированные пластиковые опорные элементы – сделайте это, они смогут обеспечить вам сохранение необходимого расстояния между слоями. Помните о необходимом зазоре, заложенном от вешнего края плиты до арматуры в 5 сантиметров.
Залейте бетон, выдержите его до того момента, когда он наберет свою максимальную прочность.

Расчет потребления материалов

Количество материалов, необходимых для возведения плитного фундамента, вы также можете произвести самостоятельно. Мы можем показать на примере, как правильно это сделать. Итак, в ваших планах построить дом в 1 этаж, площадью в 64 квадратных метра, то есть 8*8. Теплоизоляционного материала вам понадобится столько же, а гидроизоляционного (поскольку слоев два) 64*2=128+ несколько метров запаса для нахлеста. При закладке ячейки в 20 сантиметров прутков вам понадобится 800/20 =40*2 (продольные и поперечные)*2 (2 слоя) = 160 штук по 8 метров длинной + еще задел для вертикальных линий.

Проволока для связки нужна на каждое соединение, то есть 40*40*2=3200 отрезков по 30 сантиметров. Бетон рассчитывается согласно площади основания и высоте плиты, в нашем случае 64*25=16 кубов, учитывая усадку, умножаем еще на 1,02, выходит 16,32 куба.

Инструкция, которую мы вам привели — универсальная, подставив любую площадь и параметры, вы получите приблизительный расход материалов, который потребуется для строительства этого типа фундамента.

Еще несколько нюансов

Вы можете учитывать, что для строительства плитного фундамента вы можете использовать не только монолитную бетонную стяжку, но и готовые плиты, и блоки из бетона, пеноблоки и прочие современные материалы. Если у вас нет необходимости в возведении высокого цоколя или подвального помещения, плитный фундамент из производственных блоков может играть роль перекрытия или чернового пола.

Особое внимание в производстве монолитного плитного фундамента отводится опалубке. Для нее опытные строители советуют использовать ненужные доски достаточной толщины (от 2,5 сантиметров). Их необходимо сбить в так называемые щиты и установить по периметру вашего будущего фундамента, прочно фиксируя кольями.

Следующий важный момент – арматура. Для арматурного каркаса вам стоит приобрести ребристые пруты не менее 12 миллиметров в диаметре. Конечно же, при расчете данного диаметра стоит проконсультироваться со специалистом, учитывая характеристику грунта, нагрузку на фундамент, этажность здания, толщины плиты. Если у вас есть возможность вместо проволоки использовать сварочное соединение ячеек будущей конструкции, не пренебрегайте ей, это позволит сделать соединение более прочным и стойкость конструкции увеличится. Учитывайте также условный знак, обозначающий что это сталь для сварки, он обозначается наличием «С» индекса при обозначении класса стали в пруте, к примеру «а 500 с», где «а» – арматура, «с» – сварочная.

Ну, и, конечно же, бетон. Обращайте внимание не только на марку, которая не должна быть нижнее 300, но и на класс прочности от 22,5, П равное 3-4, F больше или равно 200, W более 8.

В заключении, подводя итоги написанного, хочется сказать несколько слов о преимуществах плитного фундамента по сравнению с другими видами подобных конструкций.

Относительная дешевизна и простота в возведении.
Отличные несущие характеристики.
Неподвижность и маловероятность деформации.
Двойное использование плит (как фундамент и как черновой пол).
Использование при любых видах почв, включая трудно-осваиваемые и сыпучие.
Превосходная гидро и термоизоляция.

Вы остановили свой выбор на этом варианте, вам известно, как сделать плитный фундамент своими руками – прекрасно, теперь дело за малым – превратить планы в реальность!

nafundamente.ru

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Строительство частного дома на проблемных (пучнистых) грунтах часто сопряжено с проблемой выбора фундамента. Здесь необходимо подобрать такое основание, которое максимально равномерно будет распределять нагрузку всего дома по своей площади и при этом эффективно противостоять негативному воздействию почвы, приходящей в движение по сезону. Отличным решением в этом случае станет железобетонный плитный фундамент.

Такое основание имеет вид бетонной подушки толщиной 30-50 см. Его еще называют плавающий фундамент. Изготавливают такое монолитное основание из крепкого бетонного раствора, армированного по всей площади стальной сеткой.

Примечательная особенность плитного железобетонного базиса заключается в том, что он с точность повторяет все движения грунта, лавируя в его недрах, тем самым предотвращая разрушающий фактор на стены дома.

Отметим, что плитный фундамент не имеет широкого применения в частном строительстве России. Однако именно этот тип базиса идеально справляется с условиями пучнистого грунта. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы пользователей.

Устройство плитного фундамента и пошаговая технология его заливки в нашем материале. А в качестве примера можно и просмотреть видео ниже.

Рекомендуем к прочтению:

Виды фундамента-плиты

Монолитная подушка-плита имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована

В строительстве всего мира различают три вида плитных монолитных фундаментов:

Монолитная подушка-плита. Имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована. Чаще всего такие плиты используются при строительстве частных домов в один-два этажа. При этом здание можно строить из любых материалов от дерева до кирпича.
Плитный фундамент железобетонный с ребрами жесткости. Это более сложное конструктивное решение применяют в промышленном или городском строительстве. Здесь либо собирается фундамент из плит перекрытия монолитного типа путём жёсткой связки, либо заливается в специальную опалубку, имеющую ребра жёсткости. Такая конструкция имеет большую толщину (до 1,2 метра) и способна противостоять пучению грунта в сейсмически активных зонах.
Коробчатая монолитная плита. Самый сложный из всех видов плитного фундамента. Монтируется такой фундамент из специально произведенных бетонных коробов, которые скрепляются между собой по принципу повышенной жёсткости. Такой плитный фундамент используют редко и только при промышленном строительстве.

Принцип расчета нагрузки на плитный фундамент

Точный расчёт можно произвести только с помощью профессионалов, которые выполнят качественную оценку грунта на участке и высчитают возможность будущего базиса

Чтобы сделать своими руками качественный монолитный фундамент-плиту, необходимо провести верные расчеты его несущей способности. То есть вычислить нагрузку на продавливание грунта при определенной массе будущего дома.

Важно: точный расчёт можно произвести только с помощью профессионалов, которые выполнят качественную оценку грунта на участке и высчитают возможность будущего базиса.

Однако при выполнении строительных работ своими руками можно также самостоятельно произвести расчёт количества бетона и вычислить его оптимальную марку для приготовления раствора. Отметим, что лучше всего купить нужное количество готового раствора, чем своими руками замешивать около 13-15 кубов смеси при помощи бетономешалки. Это будет и трудоёмко, и затратно по времени. Кроме того, согласно технологии строительства плитного фундамента бетон нужно заливать за один подход.

Расчёт марки цемента производят методом математических операций. К примеру, имеем такие исходные данные:

Рекомендуем к прочтению:

Общая масса дома будет равна 600 тыс.кг. Периметр дома будет составлять 10мХ10м. При этом их нужно перевести в см2. То есть 10х10=100 м2. В переводе на см2 это будет 1 000 000 см2. Теперь нужно массу дома поделить поделить на площадь дома в см2, а именно — 600 000:1000 000=0,6 кг/см2. То есть мы высчитали, что нагрузка от готового дома на один см2 фундамента будет составлять 60 кг. Теперь смотрим на эксплуатационные характеристики цемента марки М-200 и выясняем что по ГОСТу эта сыпучая смесь в виде готового бетона может выдерживать нагрузку в диапазоне 70-80 кг/см2. То есть, цемент этой марки идеально подойдёт под нашу постройку.

Важно: расчеты нужно немного корректировать в том случае, если дом будет строиться в сейсмически активном регионе. Здесь нужно будет использовать ту марку цемента, которая, согласно техническим характеристикам, в 2,5 раза будет превышать первичные показатели для строительного материала при расчетах. То есть, придётся использовать цемент марки М-400.

Стоит также подсчитать и количество арматуры для строительства монолитной плиты. Её закупают по весу из расчета 120-130 кг/м3 готового бетона.

Важно: инструкция расчета по такой технологии применима только для частных домов в 1-2 этажа. Если будет затеваться строительство дома с большим количеством уровней, с более сложными коммуникациями и внутренним устройством то лучше доверить расчёт и проектирование фундамента профессионалам. В случае с плитой с ребрами жёсткости или с коробчатым базисом своими руками вряд ли удастся что-либо сделать. Здесь справятся только специалисты с опытом.

Преимущества монолитной плиты

Плитный фундамент — это возможность получить жёсткое, крепкое и монолитное основание для тяжёлого каменного дома на «зыбучих» грунтах

Отзывы хозяев, которые благополучно выстроили плитный фундамент своими руками и успешно эксплуатируют свои дома не первый год, позволяют вывести ряд достоинств для плитного фундамента. Таковыми являются:

Сниженное трудоёмкость земляных работ, исходя из того что глубина котлована формируется толщиной до 50 см.
Рациональный расход строительных материалов, а именно бетонного раствора. На эту толщину его уходит в разы меньше, чем при заливке заглубленного фундамента ленточного типа.
Сокращение временных затрат на устройство фундамента. Особенно если возводить его не своими руками, а с помощью специалистов.
Возможность получить жёсткое, крепкое и монолитное основание (плитный фундамент) для тяжёлого каменного дома на «зыбучих» грунтах.

Технология монтажа бетонной плиты

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента достаточно проста и местами напоминает монтаж ленточного фундамента

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента достаточно проста и местами напоминает монтаж ленточного фундамента. Работы выполняют по технологии следующим образом:

На грунт своими руками наносят разметку согласно проектной площади дома. Снимают верхний слой дёрна на заданную глубину плюс 20 см к ней. Эта толщина будет отведена под устройство песчано-гравиевой подушки.
Дно котлована хорошо трамбуют и насыпают песок крупной фракции толщиной 20 см. Его слегка смачивают и тщательно уплотняют.
Теперь согласно пошаговой инструкции поверх слоя из песка настилают гидроизоляцию с качественной спайкой стыков при помощи газовой горелки.
Теперь следует залить слой защитной стяжки приблизительно 5 см толщиной. Такая прослойка предотвратит протекание бетонного раствора при окончательной заливке фундамента.
После высыхания слоя защитной стяжки по периметру котлована своими руками нужно сделать опалубку, а вокруг неё ниже уровня уже залитой черновой стяжки устраивают дренажную отмостку. Её можно выполнять и в виде ливневой канализации из перфорированной трубы.

Важно: если в процессе монтажа котлована на этапе копки будет обнаружен перекоп (более раннее воздействие на грунт, устройство каких-либо коммуникаций), то необходимо углубить сначала котлован до отметки нетронутого грунта. После этого стоит провести обратную засыпку земли песком с тщательной его трамбовкой. Песок насыпают до уровня проектной глубины котлована. Дело в том, что затронутый ранее копкой грунт с большой долей вероятности сформирует неравномерное давление плиты на почву, а значит, и её последующий прогиб. Монолитная плита в этом месте может сломаться.

Поверх черновой стяжки своими руками устраивают все коммуникации и предварительно проверяют их работоспособность методом пролива.
Готовую опалубку стоит заполнить арматурой. Её нужно сделать в виде двух горизонтально расположенных сеток, связанных из стальных прутьев. Инструкция вязки арматуры стальной проволокой вместо сварки позволяет получить жесткий и крепкий каркас. Сетки скрепляют продольными прутами сечением 6-8 мм. При этом от верхнего и нижнего краёв будущего фундамента сетки должны отступать вглубь по 5 см. От краёв политы — 1-2 см.
Заливают фундамент в один сеанс с обязательной трамбовкой бетона. При этом стоит избегать контакта вибратора с арматурой.
Плита монолитная сохнет от 20 до 30 дней при условии теплой сухой погоды. Если на улице очень жарко, то монолит нужно накрыть клеёнкой и периодически смачивать его.

Важно: для строительства плитного базиса под технические и вспомогательные помещения можно использовать цемент марки М-50. А для жилых домов применяют цемент марки от М-200 и выше. При этом водонепроницаемость стройматериала должна составлять не менее 95%.

Как только плита полностью просохнет, необходимо обеспечить её качественную теплоизоляцию плитами полистирола или других материалов. Причём независимо от климатических условий региона. Хорошее утепление усилит устойчивость фундамента воздействию пучнистого грунта.

Рекомендуем к прочтению:

Оцените публикацию:

Загрузка...

kakpostroitdomic.ru

Плитный фундамент - технологии строительства и особенности конструкции

Плитный фундамент незаменим в тех ситуациях, когда постройка планируется на участках со слабым грунтом, если дом предполагается крупногабаритным, многоэтажным и с тяжелыми плитными перекрытиями. Такой вид основы применим также в качестве действенного способа борьбы с воздействием грунтовых вод на объект.

Достоинства и вероятные минусы

Плитное основание для дома Можно насчитать немало преимуществ, которыми обладает плитный фундамент. Так, главным достоинством по праву является его прочность. По конструкции такая основа под постройку представляет собой монолитную плиту. Но особенности устройства вовсе не исключают возможность выполнения цоколя или подвального помещения. Благодаря высокой прочности допускается возводить постройки, которые будут оказывать ощутимые нагрузки, в частности, нередко строится плитный фундамент под кирпичный дом.

Особенностью данного вида основы под постройку является возможность начинать строительство на участках с насыпным грунтом или в случаях, когда имеет место неравномерное сжатие почвы. Говоря о способности такого фундамента противостоять пагубному воздействию грунтовых вод, необходимо уточнить, что такая конструкция может выдерживать значительное гидростатическое давление. Конструкция плитного фундамента также хорошо справляется и с перемещением грунтов в любом направлении: вертикальном и горизонтальном.

Недостатков с точки зрения функциональности у такой основы под постройку практически не имеется, однако, если смотреть на вопрос строительства с финансовой стороны вопроса, то по цене эта конструкция обходится до 30-50% от общей стоимости коробки будущего дома.

Особенности конструкции

Устройство плитного фундамента может иметь разные особенности и последовательность действий. Так, часто строители обходятся монолитной бетонной плитой, но в особо сложных ситуациях, когда качество и плотность почвы оставляет желать лучшего, создаётся железобетонная конструкция.

Перед началом строительства, необходимо продумать, насколько целесообразно возводить такую основу под постройку, так как понадобится не только большое количество бетона, но также и песка со щебнем для выполнения подушки.

Дом на плитном фундаменте может потребовать обустройства заглубленного варианта конструкции, при этом значительно увеличится количество используемых материалов. Дополнительно придется воспользоваться услугами профессионалов и специальной техникой, чтобы вырыть котлован достаточной глубины. Самостоятельно произвести работы столь крупных объемов можно за очень долгий срок.

Строительство фундамента Если строительство планируется на сложных рельефных участках, в частности, на склоне, то в таких случаях велик риск смещения верхних слоев почвы. При этом нередко обустраивается свайная, столбчатая основа под постройку, однако, наилучшим вариантом является именно плитный фундамент на склоне. Как уже отмечалось выше, это обуславливается способностью такой конструкции противостоять вертикальному и горизонтальному перемещению грунта.

Очень часто данный вид основы под постройку применяется в случаях крупномасштабного строительства, при этом площадка фундамента получается довольно внушительных размеров. Разумеется, сама по себе бетонная плита — очень прочное сооружение, однако, со временем велик риск ее проседания под собственной тяжестью. Поэтому при больших размерах объекта оборудуется плитный фундамент с ребрами жесткости, которые представляют собой бетонные элементы, имеющие форму трапеции и располагающиеся по периметру конструкции.

Расчет монолитной основы под постройку

Размеры конструкции принимаются равными габаритам будущей постройки с учетом проекта. Расчет плитного фундамента осуществляется с учетом его отливной высоты (чаще всего эта цифра составляет 0,3 м, но здесь играет роль качество почвы и наличие/отсутствие грунтовых вод). Однако в вычислениях принимает участие и часть конструкции, которая определяется, как глубина залегания.

Расчет бетона на плитный фундамент осуществляется посредством перемножения объема конструкции (необходимо умножить длину, ширину и глубину) на плотность, которая составляет порядка 2 500 кг/куб. м. В результате получится общий вес будущих плит.

Но бетон для плитного фундамента — это готовая смесь, которая создается путем смешивания цемента, песка и воды. Необходимо получить итоговое количество цемента.

Учитывая, что для этой цели используется одна доля цемента, одна — доля воды, три доли песка, можно получить число, равное количеству цемента, разделив полученный ранее объем бетонной смеси на 5 (общее количество долей песка, воды, цемента). Закладка коммуникаций под фундамент

Возведение монолитной основы под постройку

Строительство любого фундамента начинается с разметки участка, на основании чего роется котлован. В случае с плитной основой под постройку наилучшим вариантом будет привлечение специальной техники. Чтобы отвести грунтовые воды, необходимо оборудовать дренаж плитного фундамента, что представляет собой подготовку скважин достаточной глубины, которые располагаются на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Следующим этапом выполняется подушка под плитный фундамент. Так называется уложенный на дно котлована песок и гравий. Далее необходимо оборудовать опалубку по периметру будущей конструкции. Делается это из одного или нескольких уровней досок, в зависимости от того, насколько высокой планируется основа под постройку. Наряду с этим осуществляется закладка коммуникаций в плитный фундамент (их вводных частей): водопровод, канализация.

Опалубка представляет собой вертикально установленный деревянный материал. Для того чтобы во время заливки ровные линии досок не меняли своего положения, снаружи опалубка подпирается распорками, которые вбиваются в землю. А эти элементы в свою очередь укрепляются подпорками. В результате опалубка для плитного фундамента получается взаимоукрепленной конструкцией. На следующем этапе осуществляется гидроизоляция основы под постройку, для чего обычно используется рубероид, который укладывается поверх воздушной подушки.

Арматура используется диаметром не менее 12 мм, а лучше задействовать стержни диаметром 14 мм. Сечение арматуры зависит от того, какая предполагается нагрузка на фундамент. В особо сложных случаях применяется 16-ти миллиметровые стержни. После установки арматурной сетки происходит заливка бетонной смесью. На этом этапе необходимо утрамбовывать бетон, а после окончания заливки готовый фундамент тщательно выравнивается.

nafundamente.ru

Строительство плитных фундаментов

О НЕЗАГЛУБЛЕННЫХ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ

Незаглубленная фундаментная плита – универсальный, надёжный и современный тип фундаментов. Незаглубленный или “плавающий” плитный фундамент означает то, что плита не заглубляется ниже границы промерзания грунта, как правило располагается примерно в уровне поверхности земли. Этот вариант подходит людям, желающим получить комфорт, тёплый пол, максимально эффективно потратить деньги при строительстве дома, а так же мелкозаглубленная плита может стать единственным подходящим вариантом при строительстве на слабых просадочных грунтах.

Плитный фундамент схема

Не смотря на массу преимуществ такой тип фундаментов является капризным, как правило плитные фундаменты начинают проявлять свои дефекты не сразу после постройки дома, а через 5-10 лет. Устранение дефектов плитных фундаментов является затратным. Для длительного срока службы незаглубленная фундаментная плита требует продуманных проектных решений как самого фундамента, так и возводимого строения. Для надёжности и долговечности наших фундаментов на каждый объект нашей компанией выполняется проект, обеспечивается контроль и в Договор вносится набор узлов и рекомендаций, актуальных во время возведения коробки дома. Это включает в себя рекомендации по устройству отмостки, армопояса и т.д.

Наша компания предлагает несколько вариантов исполнения плитных фундаментов, каждый из которых удовлетворяет разным задачам и бюджету.

Преимущества незаглубленных плитных фундаментов:

+ высокая несущая способность
+ актуален на любых грунтах, особенно на слабых и просадочных
+ возможность сделать фундаментную плиту под чистовую отделку пола
+ при правильном утеплении обеспечена теплота полов и энергоэффективность
+ подходит для домов разных из разных конструкций и разной массы
+ экономия по сравнению с возведением бетонного фундамента и перекрытия по отдельности

Недостатки незаглубленных плитных фундаментов:

- дорогой вариант для лёгких и бюджетных построек
- требует качественного исполнения и продуманного проектного решения
- необходимо заранее продумать и подготовить разводку коммуникаций под строением
- существенного дорожает при строительстве на склонах и участках с перепадом
- низкая ремонтопригодность

Цены на незаглубленные плитные фундаменты

Тип “Эконом”		Тип “Жесткая плита с цоколем”		Тип “Премиум”

до 50 м.кв.	от 4 900 р./м.кв.	до 50 м.кв.	от 7 600 р./м.кв.	до 50 м.кв.	от 8 500 р./м.кв.
50 – 80 м.кв.	от 4 600 р./м.кв.	50 – 80 м.кв.	от 6 400 р./м.кв.	50 – 80 м.кв.	от 7 300 р./м.кв.
80 – 110 м.кв.	от 4 400 р./м.кв.	80 – 110 м.кв.	от 5 900 р./м.кв.	80 – 110 м.кв.	от 6 700 р./м.кв.
более 110 м.кв.	от 4 100 р./м.кв.	более 110 м.кв.	от 5 500 р./м.кв.	более 110 м.кв.	от 6 300 р./м.кв.