Фундамент из бетонных блоков: знакомство с материалами и технологией строительства. Трапециевидный фундамент

Ленточный фундамент своими руками - видео пошаговой инструкции

По конструкции опорная часть дома подразделяется на:

Монолитный фундамент — устройство фундамента производится непосредственно на строительном объекте. Осуществляется путём заливки бетонной смеси в заранее подготовленную опалубку, в которой смонтирован арматурный силовой пояс. Таким образом, обеспечивается единая целостность сооружения, отличающаяся повышенной прочностью и надёжностью.

Фундамент

Сборный — выполняется из отдельных железобетонных балок, с фиксацией их между собой посредством дополнительной перевязки арматурой, и заливкой мест стыковки бетоном. Отличается более быстрым монтажом. Слабые места — это узлы соединений отдельных элементов.

Фундамент

По заглублению в грунт:

Мелкозаглубленный — глубина погружения в грунт не превышает 0,5…1 метра. Такой тип сооружения применяется для относительно не тяжёлых зданий, например, деревянные каркасные дома, гараж, хозяйственные постройки.

Фундамент

Глубокозаглубленный — глубина основания начинается с 50 см и определяется весом здания и плотностью грунта.

Фундамент

Устройство фундамента

Весь процесс строительных работ разбивается на несколько этапов:

Земляные работы.
Устройство опалубки.
Армирование.
Дренажные работы.
Заливка.
Гидроизоляция.
Подсыпка.

1. Земляные работы

Перед производством операций с грунтом, необходимо изучить его состав, глубину залегания подземных вод и климатические условия окружающей местности.

Наиболее предпочтительны глинистые и каменистые составы, — они обладают необходимой плотностью, вязкостью и вполне способны выдержать здание в 2–4 этажа. Грунт с преобладанием почвенной составляющей необходимо удалять до уровня с однородным устойчивым слоем.

Нежелательные составы:

Супеси и песчаные виды грунта.
Рыхлые глины и суглинки.
Чернозёмы мощностью более 0,7–1 метров.

Залегание подземных вод менее 0,9–1 метров от верхнего среза земли потребует применить комбинированную конструкцию — с использованием свай или столбов. На периодически затопляемых участках целесообразно возвести полностью свайный фундамент.

Опорные бетонные ленты не рекомендуется выполнять в климатических зонах, где промерзание больше 2 метров. В других местах целесообразно применять подсыпку из песка и щебня.

Перед выемкой грунта необходимо произвести разметку участка. Погрешность в отклонениях не должна превышать более 5 см, в противном случае есть риск получения строительного изделия, не отвечающего по прочным характеристикам, или возможен перерасход материала.

Глубина траншеи определяется предварительными расчётами, исходя из рекомендаций:

Для песчаного грунта размер составит не менее 1 метра.
Лёгкие грунты и суглинки — глубина до 1,25 метров.
Тяжёлая глинистая земля — до 1,5 метров.

На дне устраивается подушка, состоящая из песка толщиной до 10 см и щебёночная прослойка такого же размера. Перед укладкой щебня, песок увлажняется и утрамбовывается. Последующий верхний слой также уплотняется, но без смачивания водой.

При укладке песчано-щебёночного основания необходимо сразу же контролировать горизонтальный уровень поверхности. Поверх подушки устраивается гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой плёнки.

2. Устройство опалубки

Опалубка выполняется из обрезных досок. С целью экономии можно использовать не обрезную древесину, но тогда необходимо выполнить несколько действий:

Верхняя доска должна быть обрезной, — по её образующей устанавливается горизонтальный уровень будущей опорной конструкции.
Во избежание протечек бетонной смеси, внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть гидроизоляционным материалом, например, рубероидом или толстой полиэтиленовой парниковой плёнкой.

Части опалубки изготовляются из щитов, предварительно собранных в размер. Для повышения жёсткости ограждающей конструкции, боковые стенки притягиваются друг к другу посредством вязальной проволоки. Внутрь устанавливаются упоры из деревянных брусков.

Нижняя часть фиксируется при помощи колышков, вбитых в грунт. Верх закрепляется поперечными брусками.

3. Армирование

В качестве арматуры применяют стальные изделия размером Ø8–20 мм. Величина определяется силовыми расчётами. Примерное соотношение диаметров продольных и контурообразующих прутков 2 :1.

При использовании металлических изделий необходимо следить, чтобы поверхность не была очень ржавой, в противном случае требуется удалить рыжий «мох» посредством стальной проволочной щётки. С целью снижения материальных затрат, в случае строительства невысоких зданий, целесообразно рассмотреть вопрос замены металла на композитные полимерные изделия.

Соединение элементов арматуры осуществляют электросваркой или вязкой. Шаг между соседними витками не должен быть меньше 50–60 см. Для соединения металлической арматуры используют вязальную проволоку. Композитные изделия закрепляют пластиковыми хомутами. Верхняя часть силового каркаса должна быть покрыта слоем бетона не менее 20 мм.

4. Дренаж, вентиляция

При заглубленном фундаменте предусматривается выполнение вентиляции, посредством которой осуществляется проветривание внутренней полости. Для этого внутри опалубки монтируются обрезки труб Ø50–100 мм. Главное требование при этом — выходное отверстие должно располагаться выше уровня будущей отмостки, а входное – на 10–20 см ниже перекрытия.

Коммуникации — электрические кабели, напорные и сливные трубы — прокладываются до заливки бетонной смесью. Наиболее удобно выполнить эти операции при устройстве опалубки. Для защиты, удобства ремонта или демонтажа целесообразно применять защитные кожухи, выполненные, например, из обрезков пластиковых канализационных труб.

Во избежание поступления грунтовых, талых или дождевых вод вдоль всего фундамента, по периметру, устраивается дренажная система. Представляет собой перфорированную трубу, которая лежит на песчано-щебёночной подсыпке. От края опорной части здания дренаж располагают на расстоянии 40–60 см, глубина на полметра ниже, нежели бетонное основание.

5. Заливка

Для устройства фундамента применяют бетонную смесь М 200. Применение меньших значений допускается для строительства теплиц, оснований под заборы и других неответственных конструкций. Бетон может быть промышленного или самостоятельного изготовления.

Использование заводской продукции позволит сэкономить значительное количество времени, нежели применение «самодела». Ещё один плюс – это возможность сократить перерывы между очередными закладками бетона. Благодаря этому, конструкция получится более прочной, цельной, монолитной, чем при полностью самостоятельном исполнении.

Каждую очередную залитую порцию бетона необходимо уплотнять, применяя промышленный глубинный вибратор, или осуществлять этот процесс при помощи металлического прутка.

Бетонную смесь удобно направлять в опалубку посредством жёлоба и лотка, располагаемых под углом к горизонтальной плоскости. По окончании заливки поверхность разравнивается мастерком, при этом желательно добиться выступления цементного молочка. Уровень контролируется при помощи, заранее выставленного шнура.

По истечении 3–5 часов, поверхность из свежего бетона укрывается плёнкой или рубероидом. Это необходимо для избегания преждевременной потери влаги в процессе схватывания бетонной смеси.

6. Гидроизоляция

Защита фундамента необходима для предотвращения поступления подповерхностной влаги в тело самого фундамента и выше лежащие стены. Наиболее простой способ – это применение обмазочной технологии. Такой метод предусматривает покрытие вертикальных стен несколькими слоями растопленного битума или специальных гидроизоляционных мастик.

Процесс проводится по истечении не менее 4-х недель, необходимых для набора прочности подземным сооружением и ухода из него лишней влаги. Особое внимание необходимо уделить нижней части, смежной с листовой гидроизоляцией и местам расположения вентиляционных каналов и прохождения коммуникаций.

7. Подсыпка

Для заполнения свободного пространства, образовавшегося между ним и боковыми стенками траншеи, используется строительный песок средних фракций или дресва. Засыпку производят послойно, при этом каждый раз проводят уплотнение посредством ручной трамбовки. По окончании строительства всего здания выполняется отмостка с целью защиты фундамента от воздействия атмосферных осадков.

Работы по устройству ленточного фундамента своими силами целесообразно осуществлять в тёплый период года, с весны по осень.

Конструкция фундамента

В вертикальном разрезе сечение опорной части дома представляет собой прямоугольник или трапецию. Первый вид более прост в монтаже, в связи с несложной конструкцией опалубки.

Под другой тип фундамента приходится выполнять вертикальные ограничивающие стенки под острым углом к горизонтальной плоскости, что вызывает определённые технические трудности и усложняет прочностную фиксацию всего сооружения в целом.

Достоинства, недостатки ленточного фундамента

Фундамент

Плюсы:

Грамотный расчёт, правильная закладка, необходимая бетонная смесь позволяют конструкции выдерживать нагрузки от многоэтажных зданий.
Достаточно простое исполнение на всех стадиях работы — это позволяет выполнить строительные операции своими силами.
Эксплуатация опорной части сооружения может осуществляться более 50 лет.
Для сооружения небольших конструкций специальную технику можно не привлекать.
Итоговая стоимость доступна широкому кругу населения.

Минусы:

Невозможность применения таких видов конструкций в условиях вечной мерзлоты, — в тёплый период будет происходить оттаивание грунта, что может вызвать его пучение.
Нельзя применять ленточный фундамент в условиях высокого залегания подземных вод — в таких случаях целесообразно использовать свайные опоры.
Высокие трудозатраты при ручном исполнении.
Большой расход материала для средне- и глубокозаглубленных строительных сооружений.

Блиц-советы

При проведении земляных работ стоит помнить:

Совет 1. Дерновый слой должен быть обязательно удалён. Снимаются части грунта с наличием органических включений — чернозём.
Совет 2. Стенки траншеи контролируются посредством отвеса. Завала верхних частей внутрь не допускается.
Совет 3. Для наглядности разметки используются шнуры, прикреплённые к колышкам, которые, в свою очередь устанавливаются в реперных точках.

orcmaster.com

Фундамент из бетонных блоков: особенности изделий, фото

Насколько хорош сборный фундамент по сравнению с монолитным? Есть ли у такой конструкции серьезные недостатки? Насколько быстро возводится, к примеру, фундамент из бетонных блоков 20х20х40 мм? Нужна ли подсыпка? Каким раствором скрепляются блоки? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в этой статье.

Блочный фундамент.

Материалы

Начнем с небольшого исследования рынка стройматериалов.

Типы блоков

На страничках производителей и дилерских компаний можно найти предложения фундаментных блоков нескольких типов.

Название	Описание
ФБС	Сплошной стеновой блок из тяжелого бетона в форме прямоугольного параллелепипеда.
ФБП	Пустотный блок той же формы. При меньшей по сравнению с ФБС механической прочности отличается значительно меньшим весом и лучшими теплоизолирующими качествами. Цена, разумеется, тоже ниже.
ФБВ	Отличается от ФБС продольным вырезом. Используется для пропуска коммуникаций (проводки, водоснабжения, канализации) под потолком подвалов.
ФЛ	Блоки с сечением в форме трапеции, предназначенные исключительно для укладки ленточных фундаментов. От прочих изделий отличаются более значительными минимальными размерами: форма подразумевает укладку блоков в один ряд.

Любопытно: специфическое сечение блоков ФЛ решает сразу две задачи.Давление строения распределяется по максимальной площади грунтового основания; кроме того, трапециевидный фундамент более эффективно противостоит морозному пучению: масса грунта будет удерживать его от выпирания.

Блоки типа ФЛ.

Размеры

Кроме типа, блоки маркируются цифрами, указывающими округленный до целого значения размер изделия в дециметрах. Так, блок ФЛ 10-24-3 имеет ширину (по основанию трапеции) 1000 мм, длину 2380 мм и высоту 300 мм.

Какой размер оптимален при самостоятельном строительстве?

Выбор зависит от приоритетов.

Больший размер блоков означает большую скорость строительства. Однако их укладка в этом случае возможна лишь с применением тяжелой техники: понятно, что блок ФБС 24-6-6, весящий без малого две тонны, уложить в котлован вручную нереально. Кроме того, размеры строения в этом случае волей-неволей будут кратны размерам блока, что не всегда удобно.
Блоки минимальных размеров, напротив, сделают строительство фундамента более длительным и несколько уменьшат жесткость конструкции. Зато их можно перемещать и класть самостоятельно: масса ФБС 4-3-3 — около 80 кг, наименьший же из блоков ФБС — 4-2-2 — весит и вовсе чуть больше 30 кг.

Блоки ФБС 4-2-2 использованы для строительства столбчатого фундамента.

Сырье

Всегда ли для изготовления фундаментных блоков применяется исключительно тяжелый бетон?

Ответ найдется в регламентирующем производство этих изделий ГОСТ 13579-78.

Он предполагает использование одного из трех материалов:

Тяжелого бетона плотностью 2400 кг/м3.
Силикатного бетона плотностью 2000 кг/м3.
Керамзитобетона.

Потенциальному покупателю полезно знать о фундаментных блоках еще одну вещь. На момент поставки заказчику они не обязательно должны иметь марочную прочность.

Класс прочности; тип бетона	Минимальная прочность на момент поставки, в процентах от марочной
В12,5 и выше; тяжелый бетон, керамзитобетон	50%
В10 и ниже; тяжелый бетон	70%
В10 и ниже, керамзитобетон	80%
Силикатный бетон	100%

Полезно: фундамент из керамзитобетонных блоков обладает лучшими теплоизоляционными качествами по сравнению с тяжелым бетоном; однако материал более гигроскопичен и требует тщательной гидроизоляции.

Керамзитобетонный фундамент для бани.

Плюсы и минусы

Давайте сравним две конструкции:

Сборный ленточный фундамент из готовых блоков;
Монолитный ленточный фундамент.

Как первое решение выглядит на фоне второго?

Достоинства

Меньшие расходы. Согласно заверениям дилеров продукции железобетонных заводов, конечная стоимость сборного фундамента примерно на 20% ниже, чем у монолитного, даже при необходимости привлечения техники.

Обратите внимание: существенная часть экономии достигается отсутствием опалубки.Однако в случае, когда ее роль выполняют стенки траншеи, результат сравнения будет уже не столь однозначным.

Опалубка сооружается лишь для надземной части фундамента.

Большая скорость строительства. На укладку блоков и заделку швов уйдет куда меньше времени, чем на пресловутое сооружение опалубки, укладку армирования и приготовление бетона.
Готовность к дальнейшему строительству сразу после окончания работ. В отличие от сборного, монолитный фундамент потребует длительной паузы в строительных работах: достаточную для возведения стен прочность бетон наберет не менее чем за две недели.

Недостатки

Собственно, серьезный недостаток у конструкции лишь один. Сборное основание будет куда менее жестким, чем монолит; оно способно деформироваться без разрушения при морозном пучении и просадках почвы. Это было бы достоинством для отдельной конструкции; однако функция фундамента — именно в том, чтобы исключить передачу стенам и перекрытиям деформирующих воздействий.

Жесткость фундамента на фото явно оказалась недостаточной.

Проблема недостаточной жесткости основания отчасти решается его закладкой ниже уровня промерзания: в этом случае из списка дестабилизирующих факторов устраняется морозное пучение. Возможные просадки грунта вследствие неравномерной плотности и размывания дождевыми водами устраняются увеличенной толщиной подсыпки.

Технология строительства

Трудно ли построить ленточный фундамент своими руками из бетонных блоков?

Давайте изучим технологию строительства.

Роется траншея по форме будущего фундамента. Он должен присутствовать под всеми несущими стенами; кроме того, на ленточное основание обычно опираются массивные внутренние перегородки. Глубина котлована должна как минимум на 25-30 см превышать глубину промерзания грунта в вашем регионе.

Внимание: слой чернозема снимается до глины, песка или супеси.Даже после трамбовки он не будет обладать достаточной несущей способностью.

Траншея засыпается песком. Толщина засыпки — не менее 20 сантиметров. Песок обеспечит дренаж дождевых вод; кроме того, песчаный грунт — непучинистый: вода не задержится в нем и при заморозках не будет выдавливать фрагменты бетонного фундамента на поверхность.
Подсыпка трамбуется или проливается большим количеством воды для максимальной усадки.

На грунтах с низкой несущей способностью под фундамент укладываются блоки ФЛ, распределяющие давление по максимальной площади.

Фундаментные блоки выкладываются горизонтальными рядами с обязательной перевязкой вертикальных швов. Швы заполняются цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3; на такой же раствор выкладывается следующий ряд блоков. Разрывы ряда заполняются блоками меньшей длины, кирпичной кладкой или монолитными вставками.
По верхнему краю готового фундамента обязательно укладывается рулонная гидроизоляция (как правило, два слоя рубероида). Инструкция призвана предотвратить капиллярный подсос воды стенами и перекрытием.
Наружная поверхность фундамента гидроизолируется обмазочными материалами (обычно расплавленным битумом или мастикой на его основе). Изоляция заодно уменьшит сцепление между грунтом и блоками, тем самым сводя на нет действие морозного пучения.
На непучинистых (песчаных) грунтах обратная засыпка выполняется грунтом. На глинах и суглинках лучше использовать песок и/или щебень. Если в силу каких-то причин это невозможно, замерзанию контактирующего с основанием грунта помешает утепленная отмостка.

Прокладка коммуникаций

Как сделать отверстия в готовом блочном фундаменте?

В общем-то, бетон блоков прекрасно берет любой твердосплавный инструмент.

Однако алмазное бурение отверстий в бетоне на фоне привычных победитовых буров и коронок имеет два преимущества:

Алмазный инструмент не требует использования ударного режима и, как следствие, не дает сколов, оставляя края отверстия идеально ровными.
Бурение алмазной коронкой, как и резка железобетона алмазными кругами, не требует смены инструмента при контакте с армированием. Алмазное напыление позволяет резать сталь наравне с бетоном.

Отверстие слева проделано перфоратором, справа — алмазной коронкой.

Заключение

Как обычно, видео в этой статье предложит читателю дополнительную тематическую информацию. Надеемся, что она поможет определиться с проектом строительства и избежать ошибок в его процессе. Успехов!

masterabetona.ru

1can.Как сэкономить на фундаменте - льем трапеции вместо прямоугольников и прочие канадские фокусы... | ImhoDom.Ru

Опалубка под колонны

Дело было в Канаде. Именно там я вычитал в какой-то книжке, что трапецевидные основания ничем не хуже прямоугольных, а раствора меньше требуется. Опалубка в форме трапеции

Конечно, извращаться в условиях отсутствия электроэнергии - намного сложнее. Доски приходилось пилить обычной ножовкой. Батареек у китайской беспроводной электропилы хватало только на два с половиной распила.

Доски привез сам, взяв в аренду пикап в магазине стройматериалов Рона. Пикап у них обходится в $30, а если заказывать доставку - то баксов 70 получится.

Арматура

Кусачки для арматуры

О необходимости арматуры я вообщем-то догадывался. Железобетон намного прочнее просто бетона, да и по местному строительному кодексу требуется. Дешевле арматуру покупать было 6-метровыми прутьями и потом самому резать на куски нужной длины. Точнее кусать. Кусачки тоже пришлось в аренду брать.

Заземление

Внутрь основания я уложил 15 метров оголенного медного провода №2 на расстоянии не более 50 мм от земли. В последствии он послужит заземлением для электропроводки в доме.

Опалубку-то я подготовил, а вот найти помощника на её заливку оказалось делом не простым. Был 2002 год - начало строительного бума в Альберте, связанного с низкими процентными ставками на кредиты в банках и активным освоением нефтяных песков. В Британской Колумбии, соседней провинции, начали подготовку к зимним Олимпийским играм 2010 года. Поэтому строители были все при деле и страшно заняты. Найти пару свободных рук совершенно не представлялось возможным.

Основание усиленное арматурой

Одному было не справиться, так как кто-то должен был направлять шланг, а кто-то следить за тем, чтобы раствор заполнял все пространство внутри опалубки и чтобы не образовывалось пустот.

Спасибо моему другу, Игорю, который согласился помочь. Работать пришлось в темпе. Неудобство было в основном одно. Траншеи были узкие и ступить было не куда. Приходилось балансировать на досках.

Ай, да мы!

Не прошло и двух часов, как основание было залито. Жалко, что сфотографировать машину, которая качала растров, так и не удалось. Грандиозная техника! Длиннющий бум, управляемый на расстоянии оператором, легко доставал до любой точки опалубки.

Фундамент

Бетонные блоки

Фундамент строю из бетонных блоков

Как в Канаде делают фундамент? Сначала собирают опалубку, потом начиняют ее арматурой, пригоняют бетономешалку и бетонокачалку - грузовик в длиннющим бумом, через который раствор закачивается в опалубку. На следующий день опалубку убирают, стены покрывают чем-то типа мазута, укладывают по периметру 4-х дюймовую трубу с отверстиями в стенках и засыпают ее галькой. Труба ведет в бак, который обычно устанавливают в подвале. Таким образом, вода не подмывает фундамент, а стекает в бак, из которого она периодически откачивается автоматическим насосом в огород (в городе - в канализацию).

Mixing cement

Так и я собирался поступить. Но пилить фанеру для опалубки ножовкой - удовольствие не самое приятное. Взять сборную опалубку в аренду тоже не получалось - ни у кого не было. Фанера не только тяжело пилится, но еще и дорогая. Чтобы она не прилипала к бетону ее покрывают специальной маслянной жидкостью, которая чрезвычайно неприятно и сильно пахнет и совершенно не выветривается. Т. е. потом ее нигде больше не используешь. Одним словом - деньги на ветер.

Таким образом, фундамент решил строить из бетонных блоков, по старинке. Первый ряд блоков размером 40х20х20 см. был прикреплен к основанию и усилен арматурой, затем залит цементом. После этого следующие шесть рядов были соответсвенно прикреплены к первому ряду, усилены арматурой и залиты цементов.

Седьмой, последний, ряд

Каменные работы не эффективны по времени, особенно, когда нет электричества и раствор мешать приходится вручную лопатой.

Стены фундамента готовы

Раствором стены я заливал уже по весне, до зимы не справился. Наступили заморозки и заливать раствором было нельзя.

Дренаж

Все что успел по осени сделать, так это сделал дренаж фундамента. По периметру основания уложил трубы с отверстиями, засыпал их галькой и постелил сверху материю, чтобы земля не забивала гальку. Трубы вывел в бак, который вкопал в подвале. Потом установлю в него насос.

Дренажный бак

Заливка стен цементом

Электрический столб с трансформатором в конце-концов установили и я получил разрешение на проводку временного электричества. Вкопал столб рядом с домом, установил на нем рубильник и розетку, выкопал траншею от столба у дороги до моего столба у дома и проложил в нее кабель. Потом вызвал электрика, который подсоединил мой кабель к трансформатору на столбе.

На стены ушла уйма раствора, поэтому я брал напрокат электрическую бетономешалку. С электричеством дело пошло заметно веселее.

Штукатурка

Купил несколько десятков мешков готовой сухой штукатурки. Разводил из водой и штукатурил стены с наружи. Готовый раствор был хорошего качества и работать с ним было легко.

Покраска

Бетономешалка

После штукатурки, стены требовалось покрыть водонепроницаемой краской. На краску у меня надежды было мало, поэтому сверху на свежую краску я еще прилепил толстую полиэтиленовую пленку, чтобы уж наверняка никакая вода в мои стены и подпол не попала. Вода оказывает разрушающее влияние на бетонные блоки. Зимой она замерзает и расширяется, летом лед тает и сужается. Блоки таким образом теряют прочность и со временем трескаются.

Поскольку у меня был запланирован только подпол в 60 см. глубиной, а не подвал на 1.5 метра, то только верхние ряды блоков стены фундамента находятся под давлением земли снаружи. Разрушающего действия воды все равно лучше избежать.

Инспекция

Инспекция фундамента была моей первой инспекцией, если не считать инспекцию моего временного электрического столба.

Я позвонил инспектору, но сказал, что на участке меня не будет. Он не расстроился по этому поводу, сказал, что как правило, так всегда бывает, и что если когда я приеду на участок и найду зеленую галочку на стене фундамета, то значит все в порядке и можно стены засыпать. Формальное заключение экспертизы он пришлет по почте позже.

Да! фундамент принят!

как пошли дела дальше? Ждите продолжения...

imhodom.ru

Толщина плитного фундамента

Плитный фундамент – сплошное основание из армированного бетона, которое укладывается под всей площадью здания. Фундаменты данного типа очень прочные и оказывают наименьшее давление на грунт. Но указанными преимуществами может обладать только тот плитный фундамент, толщина которого рассчитана с учетом характера грунта, глубины закладки и нагрузок, которые будет нести само основание во время его эксплуатации.

Особенности расчета толщины плитного фундамента

При проведении расчета толщины монолитной фундаментной плиты необходимо учитывать следующие величины:

промежуток между арматурными сетками;
толщина бетонного слоя над верхней и под нижней арматурной сеткой;
толщина арматуры.

Самый простой расчет толщины плитного фундамента осуществляется путем суммирования всех этих показателей, при этом оптимальным значением принято считать толщину плиты в 20-30 см. Конечный результат расчета во многом определяется составом грунта и равномерностью залегания пород.

Помимо габаритов плиты основания при обустройстве фундамента необходимо учитывать ширину дренажного слоя и песчаной подушки. Для установки плитного фундамента снимается верхний слой грунта и роется котлован глубиной около 0,5 м. Данная величина определяется с учетом того, что щебень укладывается слоем примерно в 20 см, песок – около 30 см.

Толщина плитного фундамента

В итоге простого суммирования получается, что минимальная толщина всего плитного фундамента не может быть меньше 60 см. Но этот показатель может значительно варьироваться в зависимости от изменений характеристик грунта и веса всей будущей постройки, под которую данное основание сооружается.

Так, плитный фундамент для кирпичного здания должен быть на 5 см толще такого же основания для постройки из пенобетона. При этом при наличии второго этажа в кирпичном доме толщина монолитной фундаментной плиты возрастает до 40 см (или больше - в зависимости от веса и конфигурации строения), а при строительстве двухэтажной постройки из пенобетона – как минимум до 35 см. Данные цифры приведены в качестве примера для понимания того, насколько толщина плитного основания зависит от типа постройки, под которую оно закладывается. Точные показатели для конкретного здания определяются путем расчетов, которые рекомендуется поручать специалистам.

Зачем измерять толщину плитного фундамента

Все указанные расчеты должны выполнятся в соответствии с нормами соответствующих СНиП и ГОСТ. Зная, какая толщина плитного фундамента наиболее подходит для сооружаемой постройки, можно не только обеспечить прочное основание под строящееся здание, но и определить количество необходимых материалов для его закладки.

Помимо толщины для расчета плитного фундамента нужно определить:

периметр (длину всех сторон) основания;
площадь плиты, включая термо- и гидроизоляцию;
площадь боковой поверхности;
количество бетона;
вес бетона;
нагрузку на почву;
диаметр арматуры в сетке;
диаметр вертикальных прутьев арматуры;
размер ячейки сетки;
нахлест арматуры;
общую длину арматурных прутьев;
общий вес арматуры.

Для расчета количества бетона, необходимого для заливки плитного фундамента, из общего объема вычитается объем закладываемой термоизоляции.

Подушка под плитный фундамент: определяем толщину

Подушка под плитное основание укладывается по всей площади. Она состоит из слоя щебня и слоя песка, которые наносятся на предварительно выровненное дно котлована. Сначала насыпается щебень, как правило, слоем в 20 см, а затем песок – слоем в 30 см. Таким образом, наиболее распространенная толщина подушки под плитный фундамент составляет примерно 0,5 м.

Следует учитывать, что толщина каждого из двух слоев песчано-щебеночной подушки может варьироваться в довольно значительных пределах. Данный показатель зависит от нескольких факторов, среди которых основными являются характеристики грунта и вес постройки. Например, для легких деревянных строений будет достаточно подушки толщиной 15 см, для гаража – 25 см, а полуметровый слой лучше всего подойдет для больших кирпичных зданий.

Щебень в данном случае компенсирует пучинистость и невысокую плотность грунта, а также является отличным дренажом, особенно на глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Песок при этом обеспечивает равномерность нагрузки на грунт.

Пример расчета толщины и объема плитного фундамента

Расчет плитного фундамента выполняют для определения количества бетона, необходимого для его заливки. Для этого площадь подошвы следует умножить на ее толщину (высоту).

Проще всего разобраться с расчетом на конкретном примере, который можно использовать для других случаев, поменяв соответствующие цифры. Допустим, будет возводиться дом размером 10х10 метров и монолитный плитный фундамент, толщина которого составляет 0,25 м. Объем плиты в данном случае составит 25 кубических метров (10х10х0,25). Столько же бетона потребуется для заливки фундамента. Необходимо учесть и установку ребер жесткости, служащих для повышения устойчивости к деформациям. Они располагаются с шагом в три метра вдоль и поперек плиты, создавая в ней квадраты.

Ребра жесткости плитного фундамента

Для расчета плитного фундамента следует определиться с длиной и высотой ребер жесткости. Первый показатель устанавливается в соответствии с длиной каждой стороны основания и в рассматриваемом примере составляет 10 метров. Всего потребуется 8 ребер, поэтому общая длина составит 80 метров.

Поперечное сечение выполняется в форме трапеции или прямоугольника. По стандарту, ширина ребра должна составлять 0,8 от высоты. Для прямоугольных ребер общий объем составит 0,25х0,8х80 = 16 кубометров. У трапециевидных ребер нижнее основание равно 1,5 толщины фундамента, верхнее – 0,8. В рассматриваемом примере площадь трапециевидного поперечного сечения будет равна (0,8+1,5)/2х0,25=0,15 квадратных метров, а объем всех ребер составит 0,15х80=12 кубических метров.

Из рассмотренного примера видно, что для заливки монолитного плитного фундамента толщиной 25 см и размером 10х10 метров потребуется 25 кубических метров бетона. Эту величину совсем несложно рассчитать самостоятельно, чтобы определиться с затратами, которые потребуются для обустройства фундамента.

Толщина плитного фундамента – очень важный показатель, обеспечивающий его прочность и надежность. Она зависит от многих факторов и может изменяться на разных грунтах или для разных построек. Поэтому, чтобы возвести действительно крепкий дом, необходимо с повышенным вниманием отнестись к расчету толщины его плитного основания.

Понравилась статья? Поделитесь со своими друзьями

fundamentprofi.ru

Разновидности ленточных фундаментов

Фундамент является опорной частью, поэтому от его качества будет зависть надежность и долговечность самой постройки. Так как на фундамент возлагается большая ответственность, он должен быт весьма прочным, крепким, устойчивым к атмосферным осадкам и грунтовым водам.

Как раз по самой конструкции все фундаменты подразделяются на: ленточные, столбчатые, плитные и свайные. Но в данной статье хочется уделить внимание как раз ленточному фундаменту.

Ленточный фундамент довольно часто возводят при строительстве жилых частных загородных домов или коттеджей с тяжелыми стенами, а также, тогда, когда на месте фундамента планируется подвал. Фундамент должен закладываться на глубину не менее 1 метра. Если грунт глинистый, то его необходимо сверху присыпать слоем из песка. Такие фундаменты является достаточно экономичными и практичными. Однако для глубокопромерзаемой почвы не стоит использовать ленточный фундамент в виду его не оправданности.

В свою очередь ленточные фундаменты в зависимости от способа возведения бывают песчаными, бутовыми и сборными.

Песчаный ленточный фундамент подходит для сооружения небольшого одноэтажного дома. Он является самым недорогим и простым вариантом фундамента. Для его возведения сначала необходимо вырыть траншею, которую затем засыпают песком. К тому же песок следует укладывать постепенно с постоянным утрамбовыванием каждого слоя. Ширина засыпки должна немного превышать ширину стен будущей конструкции (примерно на 10 см с каждой стороны). Для укрепления песчаного фундамента каждый слой можно дополнительно проливать цементным раствором либо предварительно смешивать песок с гравием или кирпичным боем.

Бутовый ленточный фундамент также возводят на песчаной подушке, сверху которой укладывают бут либо кирпич. Затем их сверху заливают бетоном до полного заполнения пустот и трещин, после высыхания, которого получается весьма крепкая конструкция. Ленточный фундамент из бута способен выдержать нагрузку от одноэтажного дома с небольшой мансардой.

Сборный ленточный фундамент возводится из железобетонных блоков, которые бывают различной толщины (от 300 до 600 мм). Их единственным недостатком является лишь вес, из-за чего вам придется нанимать подъемную технику. Каждый ряд блоков укладывают на раствор бетона, при этом важно укладывать их с небольшим смещением, чтоб не образовывались вертикальные длинные швы. Фундаменты могут иметь прямоугольную и трапециевидную форму, которая расширяется к низу. Трапециевидный фундамент весьма функционален, так как устойчив к разрушающему воздействию грунта. Толщина ленточного фундамента в первую очередь зависит от толщины стен здания и возводимой на него нагрузки. Такой вид фундамента идеально подойдет для дома с несколькими этажами и подвалом.

panpanych.ru

Требования к фундаментам - Строительство зданий

Требования к фундаментам

Основные требования, которые предъявляются к фундаментам: прочность, устойчивость на опрокидывание вокруг одной из граней и скольжение в плоскости подошвы, сопротивляемость влиянию грунтовых и агрессивных вод и влиянию атмосферных воздействий (морозостойкость), долговечность, отвечающая сроку службы зданий, индустриальное^ конструкций и экономичность.

Глубина заложения фундаментов устанавливается с учетом назначения зданий, наличия в них подвалов, подземных коммуникаций и фундаментов под оборудование; величины и характера нагрузок, действующих на основание; глубины заложения фундаментов примыкающих зданий и сооружений; геологических и гидрогеологических условий строительной площадки (виды грунтов и их физическое состояние; уровень грунтовых вод и возможность колебания и изменения его в период строительства и эксплуатации зданий, наличие верховодки), а также климатических особенностей района строительства; возможности пучения грунтов при промерзании и осадки при оттаивании.

Под наружные стены и колонны, возводимые на всех грунтах, за исключением скальных, глубину заложения фундаментов принимают не менее 0,5 м. В пучинисгых глинистых мелкозернистых и пылевагых влажных песках и илистых грунтах глубина заложения фундаментов под наружные стены и колонны назначается ниже глубины промерзания грунта. В тех же грунтах глубина заложения фундаментов под стены и колонны зданий, имеющих неотапливаемые подвалы или подполья, назначается равной половине глубины промерзания грунта, считая от пола подвала.

Глубину заложения фундаментов внутренних стен и колонн отапливаемых зданий назначают без учета промерзания грунта.

Минимальная глубина заложения фундаментов под внутренние стены принимается для сборных фундаментов 0,2 м, для монолитных (бетонных, бутобетонных, бутовых) — 0,5 м.

Переходы подошв фундаментов от высокой отметки к более низкой делают уступами высотой по 0,5—0,6 м и длиной 1 —1,2 м.

По конструкции фундаменты бывают ленточными, столбчатыми (одиночными), сплошными (плитными) и свайными.

В зависимости от работы фундаментов под нагрузкой их подразделяют на жесткие, работающие преимущественно на сжатие, и гибкие, испытывающие, помимо сжатия, значительные растягивающие и скалывающие напряжения. Жесткие фундаменты обычно выполняют из бетона, бутобетона, естественных камней (бутовая кладка) и кирпича. Гибкие фундаменты выполняют из железобетона.

Ленточные фундаменты выполняют в виде непрерывной стенки, загруженной вышележащей несущей или самонесущей стеной, или в виде перекрестных железобетонных балок, воспринимающих в местах их пересечения нагрузку от колонн.

Рис. 1. Ленточные фундаменты: а — под стоны, б — пол колонны; 1 — стена здания, 2 — ленточный фундамент, 3 – колонны

Рис. 2. Формы поперечных сечений ленточных фундаментов: а — прямоугольная, б — ступенчатая, в — прямоугольная с опорной подушкой; 1 — стена, 2—обрез, 3 — фундамент, 4 — подошва, 5 — уступ, 6 — опорная подушка

Рис. 3. Ленточные монолитные фундаменты

В поперечном сечении ленточные фундаменты могут быть прямоугольными. Такая форма поперечного сечения возможна лишь при небольших нагрузках на фундамент или при высокой несущей способности грунта основания. Чаще подошву фундамента делают шире, чем его верхнюю часть. В этом случае фундамент имеет в сечении ступенчатую (с уступами) форму.

Уширение подошвы фундамента до требуемых размеров осуществляется также путем устройства фундаментов прямоугольной формы с уширенной опорной подушкой, выполненной из железобетона.

Стенки ленточных фундаментов в зданиях с подвалами и подпольями одновременно являются и подземными частями стен подвалов и подполий. В этом случае уступы и подушку для уширения опорной части фундаментов располагают ниже пола подвалов и подполий.

Ленточные фундаменты выполняют из бутовой и кирпичной кладки, бутобетона, монолитного бетона и железобетона, сбор- пых бетонных и железобетонных элементов.

Монолитные ленточные фундаменты из бутовой кладки не экономичны, трудоемки в изготовлении, так как их приходится выкладывать вручную. В настоящее время их применяют ограниченно под здания малой этажности !и в районах, где бутовый камень является местным материалом. Менее трудоемки бутобетонные фундаменты, так как выполнение их может быть механизировано. Наиболее экономичны бутобетонные фундаменты прямоугольного поперечного сечения, когда их можно выполнять без опалубки непосредственно в отрытых в грунте траншеях.

Из монолитного железобетона выполняются также ленты- балки фундаментов под колонны.

Наиболее прогрессивны сборные бетонные и железобетонные фундаменты, изготовляемые на заводах. Такая конструкция фундаментов более индустриальна, позволяет максимально механизировать производство работ и сократить сроки устройства фундаментов. Преимущество сборных фундаментов особенно сказывается при выполнении работ в зимнее время.

Сборные ленточные фундаменты выполняют из бетонных стеновых блоков в виде прямоугольных параллелепипедов, укладываемых непосредственно на грунт или на железобетонные блоки — подушки прямоугольного или трапециевидного поперечного сечения.

Рис. 4. Сборные блоки фундаментов: а — стеновые бетонные фундаментные блоки, б — фундаментные блоки-подушки

Рис. 5. Ленточные сборные фундаменты из блоков; а — непрерывный, б — прерывистый; 1 — отмостка, 2 — стеновой фундаментный блок, 3 — фундаментный блок-подушка, 4 — песчаная подготовка. 5 — участок, бетонируемый на месте, 6 — железобетонный пояс

Стеновые фундаментные блоки изготовляют из обыкновенного тяжелого бетона и силикатобетона, а сплошные блоки также из бутобетона. Бетон фундаментных стеновых блоков по прочности может быть выше, чем прочность опирающихся на них надземных стен здания, поэтому толщину таких блоков можно принимать тоньше стен здания, но не более чем на 130 мм.

Железобетонные фундаментные блоки-подушки изготовляют из тяжелого бетона с армированием сварными сетками.

При укладке стеновых фундаментных блоков и блоков-подушек поверхность основания из песчаных грунтов тщательно выравнивают, а при прочих грунтах под блоки подсыпают слой песка толщиной около 10 см и утрамбовывают.

Фундаментные стеновые блоки и блоки-подушки укладывают на основание вплотную один к другому или с промежутками от 0,2 до 0,9 м и такие фундаменты называют прерывистыми.

При прерывистых фундаментах меняется распределение напряжений в грунте основания. Промежутки между блоками заполняют плотно утрамбованным грунтом.

При возведении зданий со сборными ленточными фундаментами, исключая прерывистые, на слабых сильносжимаемых и неоднородных грунтах поверх фундаментных блоков-подушек укладывают армированный по всему периметру здания шов толщиной 30—50 мм или железобетонный пояс толщиной 100— 150 мм. Такой же шов или пояс укладывают по верхней поверхности (обрезу) фундамента.

Стенки фундаментов монтируют из нескольких (в зависимости от глубины фундамента) рядов стеновых блоков на растворе с перевязкой швов в каждом ряду. В местах примыкания поперечных стен фундаментов к продольным швы между блоками перевязывают и в горизонтальные швы закладывают сварные стальные сетки из стержней диаметром 6—10 мм.

Рис. 6. Фундаменты из крупноразмерных элементов под крупнопанельное здание: 1 — железобетонные блоки-подушки, 2 — железобетонные па- цели — безраскосные фермы, 3 — цокольные стеновые панели, 4 — перекрытие

В ряде полносборных крупнопанельных зданий с поперечными несущими стенами ленточные фундаменты выполняют из крупноразмерных сборных элементов.

Рис. 7. Опирание степ на столбчатые фундаменты: а — с фундаментными балками, б —с перемычками: 1 — фундаментная балка, 2 — перемычка

Столбчатые фундаменты устраивают под малоэтажные здания, когда нагрузка на основание невелика и давление на грунт при ленточных фундаментах было бы значительно меньше нормативного, а также когда слой грунта, служащий основанием под здание, расположен на большой глубине. Столбчатые фундаменты широко применяют под отдельно стоящие опоры (колонны, столбы гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий с полным и неполным каркасом).

При опирании на столбчатые фундаменты несущих и самонесущих стен по верху таких фундаментов укладывают фундаментные балки или перемычки. Для предохранения фундаментных балок и перемычек от пучения грунта под них подсыпают подушки из песка или шлака толщиной 0,5—0,6 м. Подушки из шлака предохраняют также от промерзания полы в месте примыкания их к наружным стенам.

Столбчатые фундаменты бывают монолитными и сборными.

Монолитные столбчатые фундаменты выполняют из бутовой кладки, бутобетона, бетона и железобетона.

Монолитные фундаменты из бутовой кладки, бутобетона и бетона устраивают обычно под малоэтажные здания в отдельно отрытых ямах под каждый фундамент.

Монолитные железобетонные, а также бетонные фундаменты применяют при больших нагрузках на них, когда размеры фундаментов настолько велики, что их делать сборными нецелесообразно.

В монолитных фундаментах под сборные железобетонные колонны в верхней их части устраивают гнездо-стакан U в который заделывают нижний конец колонны. При монолитных железобетонных колоннах из фундаментов вверху делают выпуски арматуры для прикрепления к ним арматурного каркаса колонны. При установке на монолитный фундамент металлических колонн в фундамент заделывают анкерные болты, укладывают опорные металлические нлпты или балочки в зависимости от принятой точности выполнения металлических колонн и способов их выверки и закрепления в фундаменте.

Монолитные железобетонные и бетонные фундаменты устраивают по слою щебня толщиной 5—10 см, втрамбованного в грунт основания.

Сборные столбчатые фундаменты выполняют из железобетона и бетона. Сборные столбчатые фундаменты под степы малоэтажных зданий показаны на рис. 8, б.

Сборные столбчатые железобетонные фундаменты под колонны каркасов зданий выполняют в виде целых или составных башмаков. Наибольшее распространение имеют железобетонные башмаки стаканного типа под сборные железобетонные колонны. При больших нагрузках от колонн размеры башмаков могут быть настолько большими, что их транспортирование и монтаж целиком становятся затруднительными. В этом случае применяют фундаменты, состоящие из нескольких элементов, — блоков и плит.

Заглубление башмаков стаканного типа в землю может быть настолько велико, что до монтажа в них колонн нельзя производить обратную засыпку котлованов под фундаменты и устройство подготовки под полы. Это не позволяет заканчивать работы пулевого цикла до монтажа колонн. Чтобы этого избежать, применяют фундаменты с повышенным блоком стакана, верхний обрез которого располагается на 15 см ниже чистого пола здании.

Фундаменты под двухветвсвые сборные железобетонные колонны выполняют в виде одного блока с двумя стаканами под копны двух ветвей колонны и из двух блоков, в каждом из которых имеется по одному стакану.

Сборные столбчатые фундаменты укладывают на тщательно выровненную поверхность основания из песчаных грунтов, а при других грунтах лод фундаменты подсыпают с утрамбовкой слой песка около 10 см.

Для опирания стен на столбчатые фундаменты укладывают фундаментные балки. Их укладывают либо на обрезы фундаментов, либо на опорные столбики, устанавливаемые на растворе (или подбетоненные) на уступах фундамента. Фундаментные балки в промышленных зданиях монтируют так, чтобы их верхняя поверхность была на 3 см ниже отметки чистого пола, которая обычно бывает на 15 см выше поверхности земли вокруг здания.

По верху фундаментной балки настилают гидроизоляцию, предохраняющую стены здания от увлажнения. Гидроизоляцию устраивают обычно из двух слоев рулонного материала на мастике.

Рис. 9. Монолитные железобетонные фундаменты: а — сборную железобетонную колонну, б — под МОНОЛИТНУЮ железобетонную колонну, в — под металлическую колонну; 1 — гнездо-стакан. 2 — выпуск арматуры, 3 — анкерные болты

Рис. 10. Сборные железобетонные фундаменты под сборные железобетонные колонны: а — целый башмак стаканного типа, б — составной фундамент из блока и плиты, в — фундамент с повышенным блоком стакана, г — под двухветвевую колонну из одного блока; 1 — гнездо (стакан) под колонну, 2 — верхний блок со стаканом, 3 — плита, 4 — раствор, 5 — фундаментная балка, 6 — бетонный столбик для опирання фундаментной балки

Рис. 11. Укладка фундаментных балок на столбчатые фундаменты: а — общий вид. б — план и разрезы; 1 — фундаментная балка, 2 — опорный бетонный столбик, 3 — колонна, 4 — стена, 5 — бетон, б — фундамент, 7 — слой гидроизоляции

Сплошные (плитные) фундаменты устраивают при больших .нагрузках и слабых грунтах под всей площадью здания или отдельной ее частью с повышенными нагрузками.

Такие фундаменты представляют собой сплошную монолитную ребристую железобетонную плиту или железобетонную безбалочную плиту.

Свайные фундаменты раньше применяли только при возведении зданий на слабых грунтах или при залегании плотных грунтов на значительной глубине от поверхности фундаментов. В последнее время свайные фундаменты из -коротких свай получили широкое распространение при строительстве гражданских и промышленных зданий и на хороших грунтах. Замена ленточных, столбчатых и сплошных фундаментов свайными при хороших грунтах позволяет уменьшить объем земляных работ и объем материала и сборных конструкций для устройства фундаментов. Кроме того, свайные фундаменты обладают меньшими осадками и имеют еще ряд преимуществ.

Рис. 12. Сплошные фундаменты: а — ребристая плита, б — безбалочная плита; 1 — монолитная железобетонная плита, 2 — колонна, 3 — ребро плиты, 4 — щебеночная подготовка, 5 — монолитный башмак

По способу их устройства сваи подразделяют на погружные (прежнее название забивные), погружаемые в грунт забивкой, вибрированием, вдавливанием, завинчиванием и другими способами, и набивные, изготовляемые из бетона или железобетона непосредственно на месте их расположения под сооружением в предварительно пройденных в грунте скважинах.

По способу передачи нагрузки на грунт различают два вида свай: сваи-стойки, которые, проходя через слой слабого грунта, опираются на глубоко заложенный слой плотного грунта, висячие сваи, или сваи трения, которые до плотного грунта не доходят, а удерживаются в слоях слабого грунта в основном за счет сил трения между боковой поверхностью сваи и уплотненным вокруг нее грунтом и частично за счет сопротивления грунта под концами сваи. Так же работают сваи, погружаемые и в хорошие грунты.

Рис. 13. Свайные фундаменты: а — сваи-стойки, б — висячие сваи погружные (забивные), в — висячие набивные сваи; 1 — сваи, 2 — ростверк

Рис. 14. Расположение свай в плане: а — в один ряд, б — в два ряда в шахматном порядке. в — куст из четырех свай; 1 — сваи, 2 — железобетонный ростверк, 3 — стена, 4 — арматура головки сваи, 5 — подготовка из щебня или бетона, 6 — колонна

Расположение свай в плане зависит от вида несущих конструкций здания и несущей способности свай. Под стены сваи устанавливают в один ряд, в два ряда или несколько параллельных рядов. Сваи отдельных рядов размещают в шахматном порядке или друг против друга. Под отдельными опорами сваи располагают кустами.

Для обеспечения совместной и равномерной работы свай их перекрывают сборными, сборно-монолитными или монолитными железобетонными балками или плитами, называемыми ростверками, непосредственно по которым располагаются несущие конструкции здания.

При устройстве сборного ростверка на сваи укладывают сборные оголовки с полостями в виде усеченного конуса. Головки железобетонных свай, погруженных в грунт, срубают под проектную отметку, в результате чего обнажается арматура. Концы оголенной арматуры заводят в конусную полость оголовка, которая затем заполняется бетонной смесью. После бетонирования оголовков на них укладывают сборные элементы ростверка и сваривают закладные детали.

При устройстве монолитных ростверков оголенные прутки арматуры сваи заводят в опалубку монолитного ростверка и бетонируют.

На рис. 16 показано устройство свайного фундамента со сборным ростверком под крупнопанельный жилой дом с поперечными несущими стенами.Сваи изготовляют из дерева, железобетона, бетона и стали.

Железобетонные сваи бывают призматическими прямоугольного или квадратного сечения, сплошными и с круглой полостью, а также цилиндрические кольцеобразного сечения с нижней открытой полостью и с надеваемым на нижний конец башмаком.

Рис. 15. Деталь сопряжения железобетонной сваи со сборным ростверком: 1 — элемент сборного ростверка, 2 — закладные детали ростверка, 3 — накладки для соединения закладных деталей ростверка и оголовка, 4 — закладные детали оголовка, 5 — оголовок, 6 — оголенная арматура сваи, 7 —свая. 8 — цементный раствор, 9 — бетон

Набивные бетонные и железобетонные сваи устраивают в пробуренных в грунте скважинах. Для этого в грунт забивают обсадные металлические трубы со съемным башмаком, которые при бетонировании извлекают. Есть и другие способы. Забитую в грунт трубу без съемного башмака бетонируют, не извлекая трубы. Делают набивные сваи и сваи с пятой, уширенной взрывом или бурением на дне скважины.

Рис. 16. Свайный фундамент со сборным ростверком под крупнопанельный дом: 1 — цокольная панель, 2 — ростверк, 3 — перекрытие над подпольем, 4 — оголовки, 5 — сваи, 6 — панели первого этажа поперечных несущих стен

Рис. 17. Виды железобетонных погружных свай: а — сплошная квадратного сечения, б — квадратная с круглой полостью, в — цилиндрическая кольцеобразного сечения, г — башмак сваи кольцеобразного сечения

Деревянные сваи изготовляют из бревен хвойных пород. Нижний конец сваи для облегчения погружения в грунт заостряют, а на верхний конец сваи насаживают металлическое кольцо- бугель, предохраняющее головку сваи от разрушения при забивке. В грунтах, содержащих гравий, гальку и другие твердые включения, на нижний конец (острие) сваи надевают металлический башмак. Применяют клееные деревянные сваи из нескольких досок.

Деревянные сваи, хотя и имеют ряд преимуществ — простота изготовления, небольшой вес и достаточно высокая прочность, — применяются только в случае заглубления верха сваи ниже наинизшего уровня грунтовых вод, так как в условиях переменной влажности они загнивают, а под водой срок их службы не ограничен.

Читать далее:Конструкции лестницОбщие сведения о лестницах и лифтахВорота производственных и складских зданийДвери гражданских и промышленных зданийОкна гражданских и промышленных зданийЗаполнение оконных, дверных и воротных проемовПерегородки из мелкоштучных материаловПерегородки щитовые и каркасныеОбщие сведения о перегородкахКровли из штучных материалов

stroy-server.ru